Pro de la photographie, un coup de main ?

[_Banzaii.111 0]

Voilà, afin d'aider les personnes voulant prendre en photo leurs animaux (souris notamment), j'ai voulu écrire un article donnant un peu les trucs et astuces pouvant être utilisés.
J'aimerai donc si possible que les personnes s'y connaissant suffisamment dans le domaine puissent prendre le temps de lire cet article, et d'éventuellement le critiquer, voire ajouter des astuces s'ils en ont !

Merci d'avance !

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Suite à diverses questions au sujet de la meilleure méthode à usiter pour prendre des photographies de petits animaux, j'ai enfin pris l'initiative de me lancer dans la rédaction d'un petit tutoriel pouvant éventuellement aider certaines personnes désireuses de comprendre un peu plus le fonctionnement de leur reflex numérique, afin d'obtenir des résultats époustouflants !

Même si la plupart des conseils et astuces sont donnés sous l'exemple d'un boitier Canon, ils s'appliquent également aux appareils produits par d'autres marques !
Cependant, ils ne pourront être appliqués que dans une certaine limite pour les bridges et les appareils numérique de type compacts.


Introduction

Pour commencer, un Reflex est constitué de deux parties principales, lesquelles sont le boitier et l'objectif. Ces deux éléments sont tout aussi importants l'un que l'autre dans l'obtention d'une bonne photographie.
Il convient donc de ne pas se précipiter sur les boitiers et objectifs de premiers prix, qui sont malheureusement bien souvent de qualité médiocre, dont l'espérance de vie est fortement limitée.

Le choix d'un boitier

Les boitiers actuels proposés à la vente par Canon - qu'ils soient tous publics, semi-professionnels, experts ou destinés aux personnes qui ont fait de la photographie leur métier - semblent tous suffisamment bons pour photographier des petits animaux.
Bien entendu, si vous êtes novices en la matière, inutile de vous lancer dans l'achat d'un boitier hors de prix, dont vous n'exploiterez pas forcément toutes les caractéristiques. En effet, les boitiers numériques de la gamme tous publics (300D, 350D, 400D,...,600D) semblent tout à fait propices pour débuter dans la photographie amatrice.

Ces boitiers disposent généralement d'un capteur APS-C (ou APS-H), profitant alors d'un coefficient multiplicateur de 1.6, réduisant ainsi l'angle de champ depuis lequel résulte un effet de "zoom".

Par la suite, le choix du boitier en question dépendra notamment de votre budget limite. Les boitiers les moins chers seront uniquement disponibles en occasion ; les productions en usines ayant été stoppées, les stocks de neuf ont été épuisés en magasin depuis déjà quelques années pour certains !

Pour les boitiers achetés d'occasion, n'oubliez pas de demander au propriétaire initial s'il a fait effectuer un contrôle du capteur, et quels ont été les résultats des test dans le cas d'une réponse positive.
Vous n'obtiendrez en effet que des photographies floues avec un capteur "décalé" de plus de 20 microns, lequel provoquera des patinages beaucoup plus fréquents de l'autofocus.

Le choix d'un objectif

Il existe une très large gamme d'objectifs proposés par Canon, mais aussi par Tamron et Sigma qui proposent également des optiques compatibles avec les boitiers Canon, pour des prix généralement bien plus abordables/raisonnables.

Soyez prudents quant à la compatibilité des objectifs aux boitiers : les optiques Nikon nécessitent l'utilisation d'une bague d'adaptation sur les boitiers de la gamme EOS, sans oublier que le réglage de la mise au point doit impérativement se faire en manuel !

Cependant, comme précisé plus haut, les entrées de gamme sont assez déconseillées et c'est pourquoi il est fortement utile de parcourir les comparatifs proposés sur certains sites internet spécialisés dans ce genre de tests. En effet, il est parfois possible que le prix des optiques vendus par Canon ne soit aucunement justifié vis à vis des objectifs similaires disponibles dans d'autres marques.

Votre choix doit tout d'abord porter sur l'utilité de l'objectif que vous vous apprêter à acheter ; sachant évidemment qu'un objectif polyvalent présente un intérêt bien plus conséquent, bien que parfois aux dépends de la qualité des photographies aux focales extrêmes.

L'objectif Macro : focale fixe

Personnellement, et dans le cadre de la photographie de petits animaux tels que les rongeurs, mon choix se porterait d'office sur un objectif Macro, dont la qualité des lentilles et le rapport de grossissement vous assure des clichés de qualité.
Si vous cherchez à photographiez des rongeurs ou animaux de gabarit similaire, un 50 ou un 60mm est tout à fait suffisant ; inutile de prendre un optique de focale plus importante.
Dans le cas d'animaux plus petits (insectes, arachnides, etc.) ou simplement moins facilement approchables (reptiles non manipulables, serpents venimeux, etc.), il est d'autant plus intéressant de se tourner vers les focales 100 ou 180 mm.

A noter que plus un objectif est court, plus l'angle de champ est large, et plus il aura tendance à déformer l'image.

Un compromis reste pourtant à trouver entre cette ouverture et le temps d'obturation (fonction de la luminosité dont vous disposez), afin d'obtenir à la fois une photographie nette, dont la profondeur de champ est suffisamment importante pour s'affranchir du flou au niveau des oreilles et du museau, et correctement exposée.

Cependant, il s'agit d'objectifs qualifiés de focale fixe, qui ne disposent donc pas de zoom ; ce qui implique que lorsque vous cherchez à faire des gros plans, il faudra vous-mêmes vous rapprocher du sujet.
Hormis ce point pratique pouvant éventuellement surprendre, il est aussi important de préciser que ces optiques Macro ne sont généralement pas données ; un budget minimal de l'ordre de 500€ environ est à prévoir.

Le Zoom : focale variable

Il est également possible de s'orienter vers un objectif bien plus polyvalent pour le quotidien, qui dispose cette fois du plage de focales permettant de zoomer, et donc présentant une souplesse d'utilisation très agréable.

Outre cet aspect plutôt intéressant, il faut également considérer la distance minimale de mise au point - en deçà de laquelle l'objectif sera incapable de vous donner une image nette - qui sera parfois bien trop importante pour des prises en intérieur (sauf si vous disposez de pièces spacieuses).

L'ouverture du diaphragme sera de plus bien plus limitée que pour les objectifs Macro, nécessitant ainsi un apport de lumière plus important.
Il m'est enfin impossible de vous donner un ordre de prix pour ces objectifs, tant la gamme proposée est riche en possibilités.

Un compromis entre focale fixe et zoom ?

Certains zoom proposent en effet des ouvertures habituellement disponibles uniquement sur les focales fixes, ce qui les rends de ainsi bien plus créatifs ; la profondeur de champ est de ce fait nettement plus gérable. Ils offrent d'autant plus une souplesse d'utilisation importante, tout comme une qualité d'image bien supérieure à un zoom couvrant la focale équivalente.

Cependant, ce sont des objectifs particulièrement onéreux (dépassant généralement la barre des 1000€), à ne pas acheter dans le cas où vous souhaitez ne pas vous lancer dans la photographie à un niveau élevé.


Prise en main de l'appareil photo

Afin d'éviter de bidouiller les boutons et molettes pendant des heures, il est impératif de comprendre le fonctionnement du boitier et la signification des chiffres s'affichant sur le cadran.
Ceci dit, inutile de se précipiter, et voyons tout d'abord quels sont les modes automatiques à notre disposition, pour ensuite pousser plus loin vers les modes semi-automatiques et manuels.
Bien entendu, la première chose à faire est de vous référer au manuel de votre boitier ; lequel explique en détail toutes les fonctionnalités disponibles et les réglages pouvant être opérés.

Ainsi, je vous invite à lire avec attention le test du Canon EOS 300D sur megapixel.net puisqu'il explique en détail quelles sont les caractéristiques principales de chacun des modes.


Obtenir de belles photographies avec des sujets en mouvement permanent : les astuces !

Il ne faut pas se voiler la face : on n'obtient pas de bonnes photographies au sens professionnel du terme en utilisant toujours les modes automatiques, mais bien en se lançant dans le périple des modes manuels !
Outre les réglages du boitier, les conditions environnementales sont également extrêmement importantes vis à vis du rendu final de la photographie.

Les astuce liées aux conditions environnementales

• La luminosité est la clé !
  

Logique, mais c'est seulement lorsque l'on commence à tester un peu ses réglages selon les différentes intensités et températures de lumière, que l'on se rend compte à quel point elle est importante.
En effet, plus l'environnement est lumineux, plus court sera le temps d'obturation et plus petite pourra être l'ouverture, donnant ainsi la possibilité d'obtenir une large profondeur de champ.

L'idéal serait en fait de se passer totalement du flash inclus dans le boitier, remplacé alors par des sources lumineuses continues d'une température avoisinant les 5500K (ampoules Daylight). Un flash annulaire ou avec doubles réflecteurs peut être utilisé, mais reste malgré tout déconseillé pour préserver la rétine de nos petits animaux (et onéreux pour les amateurs).

• Les tons de l'animal photographié
  

Surprenant, mais en y réfléchissant bien, pas tellement !

Les animaux clairs réfléchiront de façon bien plus importante la lumière incidente, permettant ainsi au capteur de recevoir une luminosité plus importante. La conséquence directe se retrouve sur la valeur de la vitesse d'obturation, qui présente l'intérêt de prendre une photographie en un temps généralement suffisamment réduit pour s'affranchir du flou de mouvement.

Quant aux animaux présentant un poil d'un ton plutôt sombre, ils sont dès lors un peu plus "difficiles" à photographier. En effet, ils nécessitent un apport lumineux supplémentaire car ils ne réfléchissent généralement pas suffisamment la lumière incidente (alors absorbée en majeure partie) pour vous permettre de prendre une photographie non floue si vous utilisez les réglages automatiques, et sous-exposée pour le réglage M. Ainsi, les animaux noirs donnent beaucoup de fil à retordre à l'autofocus, nécessitant parfois une mise au point manuelle.
Lorsque vous usitez la zone élémentaire (automatique) de la molette, le flash risque de se déclencher lors de l'utilisation de certains modes.

Si vous disposez de lampes supplémentaires, n'hésitez pas à les utiliser afin d'éviter ce problème. Cette même solution devra être utilisée même en mode M, afin de rétablir une exposition correcte.

La difficulté "extrême" vient finalement des animaux tachetés au niveau de la face.
Par exemple, une tâche sombre uniquement à cet endroit, vous donnera automatiquement une sur-exposition au niveau des couleurs plus claires, notamment lorsqu'il s'agit de blanc. A l'inverse, si la tâche faciale est claire, les zones sombres seront alors sous-exposées.
Dans ce cas, une seule et unique solution s'offre à vous : l'utilisation du mode manuel M, depuis lequel vous réussirez à trouver un compromis entre ces deux tons fortement contrastés en jouant avec la vitesse d'obturation directement liée à l'exposition.

Pour les photographes plus expérimentés, il est également possible de tirer les photographies en format RAW, lequel vous permet ensuite de modifier tous les paramètres du cliché à l'aide d'un logiciel de retouche.

• Le décor
  

Il est également un point essentiel pour la réussite de vos photographies.

Le premier paramètre à considérer dans l'établissement de votre décor s'avère être la surface de travail. N'oubliez pas qu'elle doit être suffisamment spacieuse pour permettre à l'animal d'évoluer, mais limitée afin de vous éviter de courir dans tous les sens pour obtenir un cadrage qui vous convient, ou encore pour conserver une luminosité correcte si vous avez peu de lampes.
Certains animaux étant plus nerveux (souris, hamsters, etc.) que d'autres (rats, cobayes, etc.), il revient donc à vous de juger de quelle surface vous avez besoin. Personnellement, j'utilise une chaise de bureau basique pour vous donner un ordre de grandeur.

Ensuite, vous devez penser à la nature et la couleur du fond que vous comptez utiliser. Tout comme pour les animaux, un décor clair tendra à réfléchir la lumière tandis que ce phénomène semble fortement inhibé pour les décors sombres.
De ce fait, il va de soi que les animaux sombres ne devront pas être photographiés sur un fond sombre sauf si vous disposez d'un éclairage suffisant et d'une expérience poussée dans l'utilisation du mode M.

Il est donc fortement conseillé de commencer avec des animaux clairs sur fond clair, puis d'évoluer sur un fond sombre, pour continuer avec des animaux sombres sur fond clair et enfin sur fond sombre.

Quant au décor en lui-même, il doit être issu de votre imagination, ou éventuellement inspiré (et non copié !) d'autres photographies !

• Le cadrage et lignes de force
  

Le cadrage est d'autant plus important dans le sens où il est le seul à donner un aspect dynamique à la photographie ; un sujet centré donnant un effet symétrique, statique.

Les lignes de force divisent alors le capteur en 9 parties égales, respectant ainsi la règle du nombre d'or, selon laquelle le rapport entre la plus petite et la plus étendue zone de l'image se doit d'être équivalente au rapport entre la plus grande partie et le tout. La règle des tiers permet ainsi d'appliquer la règle d'or ; le modèle photographié se doit donc d'être à la fois placé sur une ligne de force, mais aussi situé dans l'un des tiers de l'image.


Les réglages internes du boitier

• La vitesse d'obturation
  

Il s'agit de la durée pendant laquelle l'obturateur est ouvert, provoquant ainsi l'exposition du capteur à la lumière.

Une fois en mode M, elle est réglable à l'aide de la molette se situant près du bouton déclencheur : le temps d'obturation sera minime quand le chiffre visible dans l'oculaire (reportez-vous à votre manuel pour plus de précisions sur sa position sur le cadran) sera le plus important (1000 signifiant alors 1/1000^ème de seconde) et vice-versa, sachant que la plupart des boitiers seront limités à une vitesse d'obturation minimale de 30 secondes.
Cette fonctionnalité est cependant inutile dans le domaine de la photographie animalière.

• L'ouverture (diaphragme)
  

C'est elle qui permet le passage de la lumière d'une façon contrôlée, d'autant plus qu'elle est liée à la profondeur de champ ; paramètre important pour les sujets présentant un relief important.

Ainsi, je règle généralement sur une ouverture de f/5.6 (parfois plus), afin de ne pas avoir les oreilles ni le museau hors de cette fenêtre de netteté, laquelle diminue quand l'ouverture augmente. Veillez cependant à ne pas abuser sur les valeurs d'ouvertures : les aberrations chromatiques et géométriques, tels que la diffraction, tendent à se faire remarquer à très faible ouverture.

Certes, les objectifs proposant de larges ouvertures (f/1.4) permettent donc de prendre des photographies plus que correctes avec une luminosité médiocre, mais ne sont pas adaptées aux sujets que vous souhaitez photographier. Ceci dit, rien ne vous empêche d'acheter un tel objectif si la photographie macro vous intéresse, en diminuant l'ouverture manuellement.

• La balance des blancs
  

Elle permet d'apprécier finalement la température de lumière dont vous disposez pour faire vos photographies, afin que l'appareil soit en mesure de rétablir les couleurs initiales à leurs valeurs respectives, telles que vous les voyez de votre œil.
Ainsi, l'utilisation d'ampoules Daylight (T = 5500 K) n'est pas une obligation, même si elle évite alors de laisser la balance des blancs en mode automatique. Pour sélectionner le mode adapté à la lumière que vous utilisez, n'hésitez pas à faire tout d'abord des test sur fond blanc.

• La correction d'exposition
  

Elle permet, par exemple dans le cas d'animaux tachetés, d'éviter que les zones sombres soient sous-exposées et les zones claires, sur-exposées ; en d'autres mots, d'équilibrer la photographie au niveau de son exposition. Elle est directement liée à la vitesse d'obturation qui, lorsqu'elle est importante, résultera une photographie plus faiblement exposée et vice-versa.

Afin d'éviter un flou de mouvement chez les animaux assez nerveux, il est impératif de disposer d'une bonne luminosité, permettant ainsi d'obtenir une exposition équilibrée avec une vitesse d'obturation importante.

• La sensibilité ISO
  

Elle permet simplement de faire des photographies avec une luminosité faible, et une vitesse d'obturation suffisante pour éviter un flou de mouvement tellement le capteur est sensible à la lumière.

Cependant, par expérience personnelle, je vous déconseille de dépasser le stade des 400 ISO pour un boitier dont le capteur est de type APS-C, afin de s'affranchir d'un gain trop important en grain et en bruit, donc une perte notable en qualité.
En effet, les capteurs 24x36mm présentant une taille, ainsi qu'une qualité plus importante, sans oublier celle du processeur digital ainsi que les autres composants concernés, permettent ainsi de monter haut dans les ISO sans pour autant altérer de façon significative la qualité de l'image.

Ainsi, le nombre de pixels ne peut être considéré comme un paramètre influant sur la qualité de la photographie liée à la sensibilité ISO, contrairement au type de capteur utilisé ; une perte de qualité notable lors de la montée des ISO est due aux photosites plus serrés situés sur les capteurs APS-C, qui ont de ce fait tendance à chauffer de façon plus importante, alors qu'un nombre identique s'étale sur un capteur 24x36mm.

Pour le reste, il s'agit finalement d'une altération visuelle qui ne passe pas obligatoirement pour un problème selon l'opinion et les goûts de chacun.

Bien entendu, si vous disposez d'un boitier de quelques milliers d'euros comportant un capteur 24x36mm, vous pouvez éventuellement vous permettre de monter à 800 voire 1600 si nécessaire.


Merci à Fabrice Simonet pour la patience dont il a fait preuve, et dont les conseils ont été plus que bienvenus dans la correction de cet article !

_Banzaii. 2011

[Fabkiller 0]

Bonne initiative

Par contre, tu te limites un peu dans certains choix, et t'égares dans d'autres.

Je ne vais pas revenir sur tous les points, parce que le texte est long, et j'ai la flemme de relire

60/65mm pour un objectif macro, je dirai oui et non, déjà tu as bien plus de choix que ca : 50,60,75,90,100,105,180. 60 c'est bien, mais parfois un peu court, sauf si tu utilises un boitier APS-C ou APS-H au quel cas il faut ajouter le coef multiplicateur (1.6 chez canon en général, 1.5 chez Nikon). Si le terra est un tant soit peu profond, 60mm est une tannée ... oblige de plonger la tête dans le terra (Perso, je sors pas mes animaux du terra sauf quand ils veulent sortir d'eux même).
Un moment tu viens dire en parlant des objectifs macro, jusqu'à F1.4 et à ma connaissance, ca n'existe pas, du moins pas chez Canon et Nikon, ou l'ouverture se limite a F2.8 (sauf pour 1 je crois qui ouvre à F2.
N'oublions pas que plus l'objectif est court et plus angle de champ et large et risque donc de déformé notre image.


A un moment du texte, tu viens aussi dire qu'on risque avec des animaux à taches, une sur ex, et sous exposition, je dirai oui, mais pas forcément, tout dépend l'endroit de ta mise au point et le mode utilisé (Matriciel/Spot/central pondéré), et tu peux aussi joué sur la correction d'exposition, qui va limiter ce genre d'effets.

La vitesse d'obturation ...alors là...laisses moi apporter ma touche : La vitesse d'obturation, c'est la durée pendant laquelle l'obturateur est ouvert et donc pendant laquelle le capteur numérique est exposé à la lumière.

Dans ton sujet il faudrait aussi que tu parles de la balance des blancs et donc des modes important dans la photographie de reptiles, surtout que les photos sont généralement faites dans le terra et donc pas à la lumière du soleil.

Et en ce qui concerne la sensibilité iso, elle n'a rien à voir avec le nombre de pixels, mais beaucoup plus de la qualité de fabrication du capteur.

Pour une bonne image, il serait bon aussi de parler du cadrage et des lignes de forces.


Je ne torpille en aucun cas ton post, juste j'apporte quelques remarques, j'espère que tu ne le prendras pas mal.

[_Banzaii.111 0]

Fabkiller a écrit:

60/65mm pour un objectif macro, je dirai oui et non, déjà tu as bien plus de choix que ca : 50,60,75,90,100,105,180. 60 c'est bien, mais parfois un peu court, sauf si tu utilises un boitier APS-C ou APS-H au quel cas il faut ajouter le coef multiplicateur (1.6 chez canon en général, 1.5 chez Nikon). Si le terra est un tant soit peu profond, 60mm est une tannée ... oblige de plonger la tête dans le terra (Perso, je sors pas mes animaux du terra sauf quand ils veulent sortir d'eux même).

A la base, l'article avait été écrit pour des souris, donc au niveau de la focale, ça colle sans aucun problème.
Ceci dit, c'est en effet un point à modifier dans le cas des reptiles, puisque j'ai moi-même quelques difficultés à photographier de près mes phelsuma !

Tu pourrais m'en dire plus au sujet du coef multiplicateur ? De quoi s'agit-il exactement ?

Fabkiller a écrit:

Un moment tu viens dire en parlant des objectifs macro, jusqu'à F1.4 et à ma connaissance, ca n'existe pas, du moins pas chez Canon et Nikon, ou l'ouverture se limite a F2.8 (sauf pour 1 je crois qui ouvre à F2.
N'oublions pas que plus l'objectif est court et plus angle de champ et large et risque donc de déformé notre image.

Je me suis permise d'en parler puisque j'étais tombée dessus dans un magasin : http://www.planete-powershot.net/bibliotheque-photo/avis-materiel-photo/28-canon-ef-50mm-f-1-4-usm.html

Merci pour cette dernière remarque, elle sera ajoutée à l'article !

Fabkiller a écrit:

A un moment du texte, tu viens aussi dire qu'on risque avec des animaux à taches, une sur ex, et sous exposition, je dirai oui, mais pas forcément, tout dépend l'endroit de ta mise au point et le mode utilisé (Matriciel/Spot/central pondéré), et tu peux aussi joué sur la correction d'exposition, qui va limiter ce genre d'effets.

Là, je t'avoue être un peu larguée, je suis loin d'être une pro de la photo, juste une amatrice !
Si tu as le temps de développer un peu ce paragraphe avec quelques explications au sujet du mode et de la correction d'exposition, ce serait vraiment top !

Fabkiller a écrit:

La vitesse d'obturation ...alors là...laisses moi apporter ma touche : La vitesse d'obturation, c'est la durée pendant laquelle l'obturateur est ouvert et donc pendant laquelle le capteur numérique est exposé à la lumière.

Bon, pas de chance, j'ai voulu faire à ma sauce, je n'aurais pas du !

Fabkiller a écrit:

Dans ton sujet il faudrait aussi que tu parles de la balance des blancs et donc des modes important dans la photographie de reptiles, surtout que les photos sont généralement faites dans le terra et donc pas à la lumière du soleil.

Là, je vais devoir te demander un petit coup de main, vu que je ne touche jamais à cette fonctionnalité pour les souris...
Je serais très intéressée d'en savoir plus !

Fabkiller a écrit:

Et en ce qui concerne la sensibilité iso, elle n'a rien à voir avec le nombre de pixels, mais beaucoup plus de la qualité de fabrication du capteur.

Je voulais juste dire qu'elle se remarque mieux sur des boitiers à faire nombre de Mpx. Ce n'est donc pas ça ?

Fabkiller a écrit:

Pour une bonne image, il serait bon aussi de parler du cadrage et des lignes de forces.

Là encore, je ne vois pas comment expliquer le cadrage, si ce n'est que j'ai un jour pu lire que le sujet était souvent bien mieux mis en évidence lorsqu'il était au niveau du tiers de la photographie...
Lignes de forces ?

Fabkiller a écrit:

Je ne torpille en aucun cas ton post, juste j'apporte quelques remarques, j'espère que tu ne le prendras pas mal.

C'est exactement le genre de remarque très constructives que j'attendais, même si je me rends compte que j'ai l'air ridicule d'avoir écrit un tel article alors que je n'y connais presque rien...
En tout cas, un grand merci pour tes critiques !!

[Fabkiller 0]

_Banzaii. a écrit:

Fabkiller a écrit:

60/65mm pour un objectif macro, je dirai oui et non, déjà tu as bien plus de choix que ca : 50,60,75,90,100,105,180. 60 c'est bien, mais parfois un peu court, sauf si tu utilises un boitier APS-C ou APS-H au quel cas il faut ajouter le coef multiplicateur (1.6 chez canon en général, 1.5 chez Nikon). Si le terra est un tant soit peu profond, 60mm est une tannée ... oblige de plonger la tête dans le terra (Perso, je sors pas mes animaux du terra sauf quand ils veulent sortir d'eux même).

A la base, l'article avait été écrit pour des souris, donc au niveau de la focale, ça colle sans aucun problème.
Ceci dit, c'est en effet un point à modifier dans le cas des reptiles, puisque j'ai moi-même quelques difficultés à photographier de près mes phelsuma !

Tu pourrais m'en dire plus au sujet du coef multiplicateur ? De quoi s'agit-il exactement ?



Les boîtiers compacts, bridges et reflexs grand public de type APS-C ont des capteurs plus petits que sur les boîtiers de type 24x36mm, qui correspondent au négatif standard. Cette taille a une incidence directe sur l'image "projetée" par votre objectif sur votre capteur.



Les petits capteurs marchent comme un réducteur de champ de vision, un peu comme si votre oeil était plus petit. L'image projetée a un angle de champ plus petit, et vous donnera une impression de "zoom". Le capteur agit comme l'outil recadrage que vous avez sur votre logiciel de retouche photo. Contrairement au recadrage logiciel, vous ne perdrez pas en résolution et donc en définition. Ainsi, si vous avez un capteur plein format et APS-C de 8 Millions de pixels chacun , si vous recadrez votre image sous un logiciel, vous n'aurez pas autant de résolution que sur votre Aps-C.
On parle ainsi d'équivalent 24x36. Un capteur APS-C a un coefficient de x1.6(ou x1.5 selon les marques et modèles). Avec un 50mm, comme dans l'exemple ci-contre, vous obtiendrez ainsi un équivalent d'environ 80mm que vous auriez en 24x36, puisque l'angle de champ est réduit.
En photographie, on dit souvent que le 50mm correspond à la vision humaine. Il ne s'agit pas d'angle de champ puisque l'oeil voit bien plus large(jusqu'à 110°) qu'un 50mm sur un 24x36(jusqu'à 46°). Il s'agit surtout de la progression des différents plans et des perspectives, en fonction de leur distance. Cette perspective est la même, que l'on soit sur un grand capteur ou sur un petit capteur.
Pour palier à ce facteur, les différents constructeurs ont fabriqué des objectifs dédiés aux petits capteurs : EF-s chez Canon par exemple, ou DX chez Nikon. Moins encombrants, leur lentille arrière est plus proche du capteur pour éviter les réflexions entre le capteur et cette lentille. Un 50mm aura cependant un angle de champ réduit et vous donnera un équivalent de 80mm, mais vous ne pourrez pas le monter sur un capteur plein format à cause de cette lentille arrière qui est un peu plus profonde. En revanche, vous pouvez monter n'importe quel objectif 24x36 sur un boîtier petit capteur.

Fabkiller a écrit:

Un moment tu viens dire en parlant des objectifs macro, jusqu'à F1.4 et à ma connaissance, ca n'existe pas, du moins pas chez Canon et Nikon, ou l'ouverture se limite a F2.8 (sauf pour 1 je crois qui ouvre à F2.
N'oublions pas que plus l'objectif est court et plus angle de champ et large et risque donc de déformé notre image.

Je me suis permise d'en parler puisque j'étais tombée dessus dans un magasin : http://www.planete-powershot.net/bibliotheque-photo/avis-materiel-photo/28-canon-ef-50mm-f-1-4-usm.html

Merci pour cette dernière remarque, elle sera ajoutée à l'article !

Oui, mais tu en as parlé 2 fois, dont 1 fois dans les objectifs macro, et en "macro" ca n'existe pas

Fabkiller a écrit:

A un moment du texte, tu viens aussi dire qu'on risque avec des animaux à taches, une sur ex, et sous exposition, je dirai oui, mais pas forcément, tout dépend l'endroit de ta mise au point et le mode utilisé (Matriciel/Spot/central pondéré), et tu peux aussi joué sur la correction d'exposition, qui va limiter ce genre d'effets.

Là, je t'avoue être un peu larguée, je suis loin d'être une pro de la photo, juste une amatrice !
Si tu as le temps de développer un peu ce paragraphe avec quelques explications au sujet du mode et de la correction d'exposition, ce serait vraiment top !

Oui, ca serait avec plaisir, mais ici c'est bien expliqué
http://www.lesnumeriques.com/exposition-correction-exposition-article-801.html
C'est juste que ce sont des mesures qui permettent de contrecarrer un peu la surexposition et sous exposition de ton boitier, comme c'est lui qui calcul tout, des fois, ca part un peu en cacahuète et ca te permet d'avoir une image mieux exposée.

Fabkiller a écrit:

La vitesse d'obturation ...alors là...laisses moi apporter ma touche : La vitesse d'obturation, c'est la durée pendant laquelle l'obturateur est ouvert et donc pendant laquelle le capteur numérique est exposé à la lumière.

Bon, pas de chance, j'ai voulu faire à ma sauce, je n'aurais pas du !

Y'avait d'l'idée quand même

Fabkiller a écrit:

Dans ton sujet il faudrait aussi que tu parles de la balance des blancs et donc des modes important dans la photographie de reptiles, surtout que les photos sont généralement faites dans le terra et donc pas à la lumière du soleil.

Là, je vais devoir te demander un petit coup de main, vu que je ne touche jamais à cette fonctionnalité pour les souris...
Je serais très intéressée d'en savoir plus !


Je t'invite à lire ceci
http://www.lesnumeriques.com/balance-blancs-article-834.html

Fabkiller a écrit:

Et en ce qui concerne la sensibilité iso, elle n'a rien à voir avec le nombre de pixels, mais beaucoup plus de la qualité de fabrication du capteur.

Je voulais juste dire qu'elle se remarque mieux sur des boitiers à faire nombre de Mpx. Ce n'est donc pas ça ?

Oui et non, la qualité du capteur joue un rôle énorme. Mon boitier par exemple peut monter assez haut en iso avec seulement 12Mp parce que sa qualité est remarquable. La qualité du capteur, mais aussi sa taille et la qualité du processeur digitale et bien d'autres choses rentrent en compte, les Mp n'entrent pas vraiment en ligne de compte.

Fabkiller a écrit:

Pour une bonne image, il serait bon aussi de parler du cadrage et des lignes de forces.

Là encore, je ne vois pas comment expliquer le cadrage, si ce n'est que j'ai un jour pu lire que le sujet était souvent bien mieux mis en évidence lorsqu'il était au niveau du tiers de la photographie...
Lignes de forces ?

Tiens lis ca, c'est parfaitement bien expliqué !
http://www.absolut-photo.com/cours/composition/compo_4.php

Fabkiller a écrit:

Je ne torpille en aucun cas ton post, juste j'apporte quelques remarques, j'espère que tu ne le prendras pas mal.

C'est exactement le genre de remarque très constructives que j'attendais, même si je me rends compte que j'ai l'air ridicule d'avoir écrit un tel article alors que je n'y connais presque rien...
En tout cas, un grand merci pour tes critiques !!

Y'a pas de soucis, c'est à ca que sert un forum, et ton article, pour une débutante, est bien loin d'être ridicule ! Je donne des cours de photos de temps à autres, pour le prochain cours gratuit, je mettrai une annonce sur le forum pour ceux qui veulent participer

[Fabkiller 0]

Tiens, un ptit condensé avec quelques images

http://www.fabrice-simonet.fr/?p=693

[_Banzaii.111 0]

Fabkiller a écrit:

_Banzaii. a écrit:

Fabkiller a écrit:

60/65mm pour un objectif macro, je dirai oui et non, déjà tu as bien plus de choix que ca : 50,60,75,90,100,105,180. 60 c'est bien, mais parfois un peu court, sauf si tu utilises un boitier APS-C ou APS-H au quel cas il faut ajouter le coef multiplicateur (1.6 chez canon en général, 1.5 chez Nikon). Si le terra est un tant soit peu profond, 60mm est une tannée ... oblige de plonger la tête dans le terra (Perso, je sors pas mes animaux du terra sauf quand ils veulent sortir d'eux même).

A la base, l'article avait été écrit pour des souris, donc au niveau de la focale, ça colle sans aucun problème.
Ceci dit, c'est en effet un point à modifier dans le cas des reptiles, puisque j'ai moi-même quelques difficultés à photographier de près mes phelsuma !

Tu pourrais m'en dire plus au sujet du coef multiplicateur ? De quoi s'agit-il exactement ?



Les boîtiers compacts, bridges et reflexs grand public de type APS-C ont des capteurs plus petits que sur les boîtiers de type 24x36mm, qui correspondent au négatif standard. Cette taille a une incidence directe sur l'image "projetée" par votre objectif sur votre capteur.



Les petits capteurs marchent comme un réducteur de champ de vision, un peu comme si votre oeil était plus petit. L'image projetée a un angle de champ plus petit, et vous donnera une impression de "zoom". Le capteur agit comme l'outil recadrage que vous avez sur votre logiciel de retouche photo. Contrairement au recadrage logiciel, vous ne perdrez pas en résolution et donc en définition. Ainsi, si vous avez un capteur plein format et APS-C de 8 Millions de pixels chacun , si vous recadrez votre image sous un logiciel, vous n'aurez pas autant de résolution que sur votre Aps-C.
On parle ainsi d'équivalent 24x36. Un capteur APS-C a un coefficient de x1.6(ou x1.5 selon les marques et modèles). Avec un 50mm, comme dans l'exemple ci-contre, vous obtiendrez ainsi un équivalent d'environ 80mm que vous auriez en 24x36, puisque l'angle de champ est réduit.
En photographie, on dit souvent que le 50mm correspond à la vision humaine. Il ne s'agit pas d'angle de champ puisque l'oeil voit bien plus large(jusqu'à 110°) qu'un 50mm sur un 24x36(jusqu'à 46°). Il s'agit surtout de la progression des différents plans et des perspectives, en fonction de leur distance. Cette perspective est la même, que l'on soit sur un grand capteur ou sur un petit capteur.
Pour palier à ce facteur, les différents constructeurs ont fabriqué des objectifs dédiés aux petits capteurs : EF-s chez Canon par exemple, ou DX chez Nikon. Moins encombrants, leur lentille arrière est plus proche du capteur pour éviter les réflexions entre le capteur et cette lentille. Un 50mm aura cependant un angle de champ réduit et vous donnera un équivalent de 80mm, mais vous ne pourrez pas le monter sur un capteur plein format à cause de cette lentille arrière qui est un peu plus profonde. En revanche, vous pouvez monter n'importe quel objectif 24x36 sur un boîtier petit capteur.



Merci pour ce paragraphe très clair, je pense avoir bien compris.

Par conséquence, il est finalement plus intéressant d'utiliser un APS-C pour obtenir un "zoom" plus important et un capteur 24x36 pour le grand angle, non ?

Fabkiller a écrit:

Un moment tu viens dire en parlant des objectifs macro, jusqu'à F1.4 et à ma connaissance, ca n'existe pas, du moins pas chez Canon et Nikon, ou l'ouverture se limite a F2.8 (sauf pour 1 je crois qui ouvre à F2.
N'oublions pas que plus l'objectif est court et plus angle de champ et large et risque donc de déformé notre image.

Je me suis permise d'en parler puisque j'étais tombée dessus dans un magasin : http://www.planete-powershot.net/bibliotheque-photo/avis-materiel-photo/28-canon-ef-50mm-f-1-4-usm.html

Merci pour cette dernière remarque, elle sera ajoutée à l'article !

Oui, mais tu en as parlé 2 fois, dont 1 fois dans les objectifs macro, et en "macro" ca n'existe pas

...
Qu'est-ce qui caractéristique donc un objectif macro ?
Je pensais que le fait d'avoir à la fois une focale fixe et une ouverture importante étaient suffisamment, mais non..

Fabkiller a écrit:

A un moment du texte, tu viens aussi dire qu'on risque avec des animaux à taches, une sur ex, et sous exposition, je dirai oui, mais pas forcément, tout dépend l'endroit de ta mise au point et le mode utilisé (Matriciel/Spot/central pondéré), et tu peux aussi joué sur la correction d'exposition, qui va limiter ce genre d'effets.

Là, je t'avoue être un peu larguée, je suis loin d'être une pro de la photo, juste une amatrice !
Si tu as le temps de développer un peu ce paragraphe avec quelques explications au sujet du mode et de la correction d'exposition, ce serait vraiment top !

Oui, ca serait avec plaisir, mais ici c'est bien expliqué
http://www.lesnumeriques.com/exposition-correction-exposition-article-801.html
C'est juste que ce sont des mesures qui permettent de contrecarrer un peu la surexposition et sous exposition de ton boitier, comme c'est lui qui calcul tout, des fois, ca part un peu en cacahuète et ca te permet d'avoir une image mieux exposée.

Euh beh oui, en fait je l'utilise déjà puisque je n'utilise que le mode M ; la correction d'exposition est directement liée à la vitesse d'obturation, c'est bien ça ?
Concernant les modes dont tu as parlé, comment peut-on les modifier et quels sont leurs impacts ?

Fabkiller a écrit:

La vitesse d'obturation ...alors là...laisses moi apporter ma touche : La vitesse d'obturation, c'est la durée pendant laquelle l'obturateur est ouvert et donc pendant laquelle le capteur numérique est exposé à la lumière.

Bon, pas de chance, j'ai voulu faire à ma sauce, je n'aurais pas du !

Y'avait d'l'idée quand même

En fait, j'ai compris le fonctionnement du reflex, je n'ai juste pas su l'expliquer correctement... comme toujours.

Fabkiller a écrit:

Dans ton sujet il faudrait aussi que tu parles de la balance des blancs et donc des modes important dans la photographie de reptiles, surtout que les photos sont généralement faites dans le terra et donc pas à la lumière du soleil.

Là, je vais devoir te demander un petit coup de main, vu que je ne touche jamais à cette fonctionnalité pour les souris...
Je serais très intéressée d'en savoir plus !


Je t'invite à lire ceci
http://www.lesnumeriques.com/balance-blancs-article-834.html

Évidemment que je n'avais pas besoin de cette fonctionnalité ; mes ampoules diffusent une lumière de 5500K.
Ceci dit, c'est un paramètre ultra important pour les photographies des animaux en terrariums, vu que les ampoules présentent généralement une lumière d'une température plus faible...
Quoiqu'il en soit, je vais voir pour bidouiller un peu tout ça !

Fabkiller a écrit:

Et en ce qui concerne la sensibilité iso, elle n'a rien à voir avec le nombre de pixels, mais beaucoup plus de la qualité de fabrication du capteur.

Je voulais juste dire qu'elle se remarque mieux sur des boitiers à faire nombre de Mpx. Ce n'est donc pas ça ?

Oui et non, la qualité du capteur joue un rôle énorme. Mon boitier par exemple peut monter assez haut en iso avec seulement 12Mp parce que sa qualité est remarquable. La qualité du capteur, mais aussi sa taille et la qualité du processeur digitale et bien d'autres choses rentrent en compte, les Mp n'entrent pas vraiment en ligne de compte.

Après lecture, ça me semble en effet bien plus logique, bien que je ne comprenne pas le fonctionnement de cette norme ISO en elle-même.
Les appareils ayant un très bon capteur n'ont donc pas forcément beaucoup de Mpx ? Je trouve ça un peu bizarre, dans le sens où je pensais que la qualité du capteur était justement la cause d'une bonne ou d'une mauvaise résolution de l'image liée au nombre de Mpx.

Fabkiller a écrit:

Pour une bonne image, il serait bon aussi de parler du cadrage et des lignes de forces.

Là encore, je ne vois pas comment expliquer le cadrage, si ce n'est que j'ai un jour pu lire que le sujet était souvent bien mieux mis en évidence lorsqu'il était au niveau du tiers de la photographie...
Lignes de forces ?

Tiens lis ca, c'est parfaitement bien expliqué !
http://www.absolut-photo.com/cours/composition/compo_4.php

Je suis contente, j'ai finalement retenu le plus important à ce sujet...
Mais qu'est-ce que je manque de vocabulaire !
En revanche, j'avais oublié l'idée de viser le cou pour les portrait !

Fabkiller a écrit:

Je ne torpille en aucun cas ton post, juste j'apporte quelques remarques, j'espère que tu ne le prendras pas mal.

C'est exactement le genre de remarque très constructives que j'attendais, même si je me rends compte que j'ai l'air ridicule d'avoir écrit un tel article alors que je n'y connais presque rien...
En tout cas, un grand merci pour tes critiques !!

Y'a pas de soucis, c'est à ca que sert un forum, et ton article, pour une débutante, est bien loin d'être ridicule ! Je donne des cours de photos de temps à autres, pour le prochain cours gratuit, je mettrai une annonce sur le forum pour ceux qui veulent participer

Oh, bah c'est très gentil en tout cas !
Et je suis d'avance fortement intéressée par tes cours de photographies !

Je vais de suite parcourir ton site internet, malgré que je me demande maintenant l'intérêt de cet article maintenant...
Enfin, je vais continuer à l'améliorer grâce à tes précieux conseils, un grand merci pour ta patience !!

[Fabkiller 0]

Par conséquence, il est finalement plus intéressant d'utiliser un APS-C pour obtenir un "zoom" plus important et un capteur 24x36 pour le grand angle, non ?

Y'a de ça. Les capteurs 24x36 comme tu as dû le lire sont l'équivalent de nos anciennes pellicules en terme de taille, et les Capteur APS-C et APS-H sont plus petit. Plus le capteur est grand, plus il est cher à produire, mais plus il est grand, et plus il est bon (en général).
Si tu prends, un Mamiya ou un Hasselblad par exemple, qui sont des boitiers de Studio, les capteurs sont énormes, mais le prix aussi... A partir de 12000€ le boitier....mais la qualité est époustoufflante de détails.

Donc inversement, APS-C et H sont plus petit donc moins coûteux à produire, par contre, Pour un nombre de pixel équivalent, tu as moins de place, vu que le capteur est réduit, et qui dit moins de places, dit photosites plus serrés, donc perte de qualité (c'est infime et quasiment invisible à l'oeil nu), mais on voit la différence dans la monté en iso, un 24x36 tient mieux la route qu'un capteur APS-C ou H puisque les photosite sont moins serrés et chauffe moins. Une fois encore ce n'est aps uniquement la qualité du capteur qui jouera sur les ISO, mais le reste des composants aussi. Un hasselblad à 12000€ tiendra moins bien la route dans la monté des ISO que mon D3 à 5000€...bref c 'est pas gagné pour que tu comprennes encore tout lol

Le bokeh est aussi plus intéressant sur un24x36 que sur un APS-c ou H ...et disparait complètement sur un compact (bouuuh caca !!!)

Mais en effet, quand on veut juste parler de "zoom" un capteur APS-C ou H est plus intéressant car on va plus loin avec le même objectif. Inversement, ton grand angle l'est moins, c'est un peu chiant aussi pour du paysage


Qu'est-ce qui caractéristique donc un objectif macro ?
Je pensais que le fait d'avoir à la fois une focale fixe et une ouverture importante étaient suffisamment, mais non..

La qualité des lentilles et le rapport de grossissement ! Les objectifs macro sont des objectifs de focale fixe conçus aussi bien pour la photographie classique d'objets éloignés de grande taille, que de petits objets rapprochés. Ils permettent tous d'atteindre le rapport de reproduction 1:2 et la plupart atteignent le rapport 1:1 (même taille pour l'objet photographié et pour son image sur la surface sensible). Quelques rares objectifs permettent des rapports de reproduction supérieurs.
Un objectif Macro est capable de faire la photo d'un araignée de 1cm (même beaucoup moins) aussi bien que si elle faisait 5 mètres. Un objectif standard est même pas foutu de la trouver
Avec un obecjtif macro, tu garderas toutes les écailles, tous les petits détails de ton lézard préféré, c'est juste magique



Euh beh oui, en fait je l'utilise déjà puisque je n'utilise que le mode M ; la correction d'exposition est directement liée à la vitesse d'obturation, c'est bien ça ?
Concernant les modes dont tu as parlé, comment peut-on les modifier et quels sont leurs impacts ?

La correction d'exposition, représentée par le symbole , est une fonction permettant de modifier la valeur d'exposition proposée par l'appareil photo.
En règle générale, sélectionnez des valeurs positives lorsque la vue comporte de grandes zones très lumineuses (par exemple, lorsque vous photographiez une grande étendue d'eau, de sable ou de neige éclairée par le soleil) ou lorsque l'arrière-plan est bien plus lumineux que le sujet principal. Sélectionnez des valeurs négatives lorsque la vue comporte de grandes zones sombres (par exemple, lorsque vous photographiez une forêt) ou lorsque l'arrière-plan est bien plus sombre que le sujet principal. Ceci, parce que l'appareil photo, afin d'éviter des surexpositions ou sous-expositions excessives, a tendance à diminuer l'exposition lorsque la vue est lumineuse et à augmenter l'exposition lorsque la vue est très sombre. Par conséquent, des sujets naturellement lumineux peuvent paraître sombres et, inversement, des sujets naturellement sombres peuvent paraître surexposés ou "cramés". (J'ai fait un copier-coller)

C'est lié surtout à l'environnement et à la difficulté qu'à un boitier numérique à différencier le clair du sombre. Pour la petite info du soir, un oeil humain peut tolérer une différence de 10 diaphragmes, un reflex, peu importe lequel ne supporte pas plus de 3 diaphragmes. La correction d'exposition te permettra d’éviter les zones trop cramés ou trop sombres, même si ton boitier est parfaitement réglé.

Pour les modes, voici ce que j'explique à mes élèves :

Le mode priorité vitesse (S chez Nikon ou Tv pour les Canon) vous permet de déterminer la vitesse pendant que l’appareil choisit automatiquement l’ouverture la plus adaptée pour obtenir la meilleure exposition possible.
Ce mode va donc vous permettre d’obtenir l’effet que vous souhaitez sur un sujet en action (sport, animaux, enfants…). En effet, vous allez pouvoir geler l’action avec une vitesse rapide (1/500 sec par exemple) ou bien donner une sensation de vitesse (effet de filé) avec une vitesse lente (1 sec par exemple). Bien sur la profondeur de champ est plus ou moins importante selon la vitesse. Si votre vitesse est élevée, la profondeur de champ sera réduite et inversement.

Le mode priorité ouverture (A chez Nikon ou Av pour les Canon) appelé également priorité diaphragme (les deux termes sont synonymes) vous permet de choisir l’ouverture manuellement et ainsi de contrôler la profondeur de champs de votre image. En photographie, la vitesse et l’ouverture sont liées, l’appareil va donc régler automatiquement la vitesse selon l’ouverture que vous aurez choisie. L’ouverture contrôle la quantité de lumière qui atteint le capteur, les ouvertures les plus petites sont dont associées à des vitesses lentes (pour que l’image ait le temps de se former sur le capteur) et inversement, les grandes ouvertures sont associées à des vitesses rapides.
Afin de maîtriser au mieux la zone de netteté de votre image (et donc sa profondeur de champ), il faut toujours garder à l’esprit qu’une grande ouverture (f/2,8 par exemple) permet d’obtenir une profondeur de champ réduite. Une grande ouverture est donc préférable pour les portraits ou pour la macrophotographie. Ainsi vous l’aurez compris, une faible ouverture (f/22 par exemple) vous permettra d’obtenir une grande profondeur de champ, idéale pour les paysages.

Pour les Semi débutants, je conseille d'utiliser le mode A, il permet de gérer son ouverture et de laisser le boitier gérer la vitesse, ca permet de se décharger un peu de certaines tâches et donc de se concentrer un peu plus sur le cadrage



Après lecture, ça me semble en effet bien plus logique, bien que je ne comprenne pas le fonctionnement de cette norme ISO en elle-même.
Les appareils ayant un très bon capteur n'ont donc pas forcément beaucoup de Mpx ? Je trouve ça un peu bizarre, dans le sens où je pensais que la qualité du capteur était justement la cause d'une bonne ou d'une mauvaise résolution de l'image liée au nombre de Mpx.


Tu pensais ce que le marketing a fait penser aux gens malheureusement ! "Plus vous avez de pixels et mieux c'est !" et c'est complètement faux !!! Un Compact de 12millions de pixels ne fera pas de meilleurs photo que mon Pov D70 à 6Mp, tout simplement parce qu'en réalité c'est d'la merde ! Le capteur est aussi gros que l'ongle de ton petit doigt, la montée en ISO est merdique, l'objectif j'en parle même pas, les photosites sont plus serrés que le string de pamela Anderson, etc... la photographie est un tout


Je suis contente, j'ai finalement retenu le plus important à ce sujet...
Mais qu'est-ce que je manque de vocabulaire !
En revanche, j'avais oublié l'idée de viser le cou pour les portrait !

Tu vises le cou certes, mais la mise au point, c'est SUR LES YEUX !!! C'est le plus important dans la photo, que ce soit pour du portrait d'homme ou d'animaux !!! Tout se joue sur le regard !!!


Oh, bah c'est très gentil en tout cas !
Et je suis d'avance fortement intéressée par tes cours de photographies !

Je vais de suite parcourir ton site internet, malgré que je me demande maintenant l'intérêt de cet article maintenant...
Enfin, je vais continuer à l'améliorer grâce à tes précieux conseils, un grand merci pour ta patience !!

Y'a pas de soucis, ca fait plaisir

[_Banzaii.111 0]

Fabkiller a écrit:

Par conséquence, il est finalement plus intéressant d'utiliser un APS-C pour obtenir un "zoom" plus important et un capteur 24x36 pour le grand angle, non ?

Y'a de ça. (...) Un hasselblad à 12000€ tiendra moins bien la route dans la monté des ISO que mon D3 à 5000€...bref c 'est pas gagné pour que tu comprennes encore tout lol

Le bokeh est aussi plus intéressant sur un24x36 que sur un APS-c ou H ...et disparait complètement sur un compact (bouuuh caca !!!)

Mais en effet, quand on veut juste parler de "zoom" un capteur APS-C ou H est plus intéressant car on va plus loin avec le même objectif. Inversement, ton grand angle l'est moins, c'est un peu chiant aussi pour du paysage

La solution est donc d'avoir deux boitiers présentant les deux types de capteurs différents avec des objectifs adaptés à la photographie que l'on souhaite faire !

Concernant le Hasselblad et le D3, je pense éventuellement avoir compris... Inutile d'avoir un capteur de compet' si les autres composants ne suivent pas la route j'imagine ?
Enfin, même en étant dans des études de physique en classes préparatoires, il faudra que je me plonge plus avant dans le fonctionnement d'un capteur... sauf s'il est le même que celui d'une gamma caméra utilisée lors des scintigraphies (ce dont je doute ! ).

Fabkiller a écrit:

Qu'est-ce qui caractéristique donc un objectif macro ?
Je pensais que le fait d'avoir à la fois une focale fixe et une ouverture importante étaient suffisamment, mais non..

La qualité des lentilles et le rapport de grossissement ! Les objectifs macro sont des objectifs de focale fixe conçus aussi bien pour la photographie classique d'objets éloignés de grande taille, que de petits objets rapprochés. Ils permettent tous d'atteindre le rapport de reproduction 1:2 et la plupart atteignent le rapport 1:1 (même taille pour l'objet photographié et pour son image sur la surface sensible). Quelques rares objectifs permettent des rapports de reproduction supérieurs.
Un objectif Macro est capable de faire la photo d'un araignée de 1cm (même beaucoup moins) aussi bien que si elle faisait 5 mètres. Un objectif standard est même pas foutu de la trouver
Avec un obecjtif macro, tu garderas toutes les écailles, tous les petits détails de ton lézard préféré, c'est juste magique

Ah d'accord, c'est beaucoup plus clair comme ça !
Cette histoire m'a trituré les méninges toute la journée !!
Au passage, j'avoue que j'ai pu remarqué une très nette différence entre mon 60mm et mon 18-55mm vieux de 8 ans...

Fabkiller a écrit:

Euh beh oui, en fait je l'utilise déjà puisque je n'utilise que le mode M ; la correction d'exposition est directement liée à la vitesse d'obturation, c'est bien ça ?
Concernant les modes dont tu as parlé, comment peut-on les modifier et quels sont leurs impacts ?

La correction d'exposition, représentée par le symbole , est une fonction permettant de modifier la valeur d'exposition proposée par l'appareil photo.
En règle générale, sélectionnez des valeurs positives lorsque la vue comporte de grandes zones très lumineuses (par exemple, lorsque vous photographiez une grande étendue d'eau, de sable ou de neige éclairée par le soleil) ou lorsque l'arrière-plan est bien plus lumineux que le sujet principal. Sélectionnez des valeurs négatives lorsque la vue comporte de grandes zones sombres (par exemple, lorsque vous photographiez une forêt) ou lorsque l'arrière-plan est bien plus sombre que le sujet principal. Ceci, parce que l'appareil photo, afin d'éviter des surexpositions ou sous-expositions excessives, a tendance à diminuer l'exposition lorsque la vue est lumineuse et à augmenter l'exposition lorsque la vue est très sombre. Par conséquent, des sujets naturellement lumineux peuvent paraître sombres et, inversement, des sujets naturellement sombres peuvent paraître surexposés ou "cramés". (J'ai fait un copier-coller)

C'est lié surtout à l'environnement et à la difficulté qu'à un boitier numérique à différencier le clair du sombre. Pour la petite info du soir, un oeil humain peut tolérer une différence de 10 diaphragmes, un reflex, peu importe lequel ne supporte pas plus de 3 diaphragmes. La correction d'exposition te permettra d’éviter les zones trop cramés ou trop sombres, même si ton boitier est parfaitement réglé.

Ceci n'est pas à appliquer en mode purement manuel, si ?
Ne peut-on pas se fier à la barre d'exposition au niveau du cadran dans les cas cités ?

Merci pour les explications, mais j'utilise généralement le mode manuel, qui me laisse à la fois gérer la vitesse d'obturation ainsi que l'ouverture.
Je tenterai le mode "priorité ouverture" afin de voir quels seront les résultats avec un mode semi-automatique, puisqu'ayant déjà essayé le mode "priorité vitesse", je me suis retrouvée avec une ouverture de 2.8 en photographiant une souris de face : son museau et ses oreilles étaient horriblement floutés !

Fabkiller a écrit:

Après lecture, ça me semble en effet bien plus logique, bien que je ne comprenne pas le fonctionnement de cette norme ISO en elle-même.
Les appareils ayant un très bon capteur n'ont donc pas forcément beaucoup de Mpx ? Je trouve ça un peu bizarre, dans le sens où je pensais que la qualité du capteur était justement la cause d'une bonne ou d'une mauvaise résolution de l'image liée au nombre de Mpx.


Tu pensais ce que le marketing a fait penser aux gens malheureusement ! "Plus vous avez de pixels et mieux c'est !" et c'est complètement faux !!! Un Compact de 12millions de pixels ne fera pas de meilleurs photo que mon Pov D70 à 6Mp, tout simplement parce qu'en réalité c'est d'la merde ! Le capteur est aussi gros que l'ongle de ton petit doigt, la montée en ISO est merdique, l'objectif j'en parle même pas, les photosites sont plus serrés que le string de pamela Anderson, etc... la photographie est un tout

J'avoue que je m'en doutais un peu, mais j'assume m'être lamentablement fait piégée...
En revanche, j'ai la preuve du combat compact vs. reflex avec les photographies que je faisais à l'aide de mon 350D (8 Mpx) contre celles d'un ami qui dispose d'un compact de 14 Mpx.

Ceci dit, je suis plus que d'accord, les compacts, c'est vraiment pour dire d'avoir des souvenirs de vacances...

(En tout cas, ton paragraphe m'a bien fait rien ! On voit de suite à quoi tu fais allusions ! )

Fabkiller a écrit:

Je suis contente, j'ai finalement retenu le plus important à ce sujet...
Mais qu'est-ce que je manque de vocabulaire !
En revanche, j'avais oublié l'idée de viser le cou pour les portrait !

Tu vises le cou certes, mais la mise au point, c'est SUR LES YEUX !!! C'est le plus important dans la photo, que ce soit pour du portrait d'homme ou d'animaux !!! Tout se joue sur le regard !!!

Oui oui, bien sur, je parlais simplement du cadrage !
Vu que j'utilise généralement l'autofocus pour les photographies de portrait, je cadre toujours le point net au centre (donc en effet sur les yeux), et non sur les lignes de force.

Bien nets les yeux comme là : http://s1234.photobucket.com/albums/ff405/_Banzaii/Van%20Zwolgens%20Midnights%20album/?action=view¤t=PixEOS074-2.jpg

[Fabkiller 0]

_Banzaii. a écrit:

La solution est donc d'avoir deux boitiers présentant les deux types de capteurs différents avec des objectifs adaptés à la photographie que l'on souhaite faire !

Concernant le Hasselblad et le D3, je pense éventuellement avoir compris... Inutile d'avoir un capteur de compet' si les autres composants ne suivent pas la route j'imagine ?
Enfin, même en étant dans des études de physique en classes préparatoires, il faudra que je me plonge plus avant dans le fonctionnement d'un capteur... sauf s'il est le même que celui d'une gamma caméra utilisée lors des scintigraphies (ce dont je doute ! ).

2 boitiers avec des capteurs différent c'est le top, encore faut -il en avoir les moyens et l'utilité !

Pour le capteur, en général, si t'as un capteur de compet', le reste suit, puisque c'est toujours vendu dans les boitiers haut de gamme. Mais bon, un boitier haut de gamme avec un objectif à 100€ c'est comme une 4L avec un moteur de Ferrari, ca sert à rien, tu peux pas l'exploiter !

Ah d'accord, c'est beaucoup plus clair comme ça !
Cette histoire m'a trituré les méninges toute la journée !!
Au passage, j'avoue que j'ai pu remarqué une très nette différence entre mon 60mm et mon 18-55mm vieux de 8 ans...

y'a pas photo ! Même un vieil objectif macro fera mieux qu'un objectif de base pour photographier des animaux de petites tailles.


Ceci n'est pas à appliquer en mode purement manuel, si ?
Ne peut-on pas se fier à la barre d'exposition au niveau du cadran dans les cas cités ?

Non, tu peux l'appliquer dans tous les modes, sauf peut être en auomatique, mais j'suis pas sûr, j'en ai pas sur mon boitier. Et si, mais comme je t'ai dit, avec l'écart de diaph, tu peux pas toujours obtenir ce que tu veux

Merci pour les explications, mais j'utilise généralement le mode manuel, qui me laisse à la fois gérer la vitesse d'obturation ainsi que l'ouverture.
Je tenterai le mode "priorité ouverture" afin de voir quels seront les résultats avec un mode semi-automatique, puisqu'ayant déjà essayé le mode "priorité vitesse", je me suis retrouvée avec une ouverture de 2.8 en photographiant une souris de face : son museau et ses oreilles étaient horriblement floutés !

Evites le mode Tv ou S si c'est pour de l'animalier, c'est surtout pour faire du Sport.


J'avoue que je m'en doutais un peu, mais j'assume m'être lamentablement fait piégée...
En revanche, j'ai la preuve du combat compact vs. reflex avec les photographies que je faisais à l'aide de mon 350D (8 Mpx) contre celles d'un ami qui dispose d'un compact de 14 Mpx.

Ceci dit, je suis plus que d'accord, les compacts, c'est vraiment pour dire d'avoir des souvenirs de vacances...

(En tout cas, ton paragraphe m'a bien fait rien ! On voit de suite à quoi tu fais allusions ! )

EH EH


Oui oui, bien sur, je parlais simplement du cadrage !
Vu que j'utilise généralement l'autofocus pour les photographies de portrait, je cadre toujours le point net au centre (donc en effet sur les yeux), et non sur les lignes de force.

Bien nets les yeux comme là : http://s1234.photobucket.com/albums/ff405/_Banzaii/Van%20Zwolgens%20Midnights%20album/?action=view¤t=PixEOS074-2.jpg

oui, ou comme ca



La même avec les lignes de forces



Tu vois comment les lignes de forces coupent les yeux !? Le regard, c'est la force de ton image !!!

[_Banzaii.111 0]

Fabkiller a écrit:

_Banzaii. a écrit:

La solution est donc d'avoir deux boitiers présentant les deux types de capteurs différents avec des objectifs adaptés à la photographie que l'on souhaite faire !

Concernant le Hasselblad et le D3, je pense éventuellement avoir compris... Inutile d'avoir un capteur de compet' si les autres composants ne suivent pas la route j'imagine ?
Enfin, même en étant dans des études de physique en classes préparatoires, il faudra que je me plonge plus avant dans le fonctionnement d'un capteur... sauf s'il est le même que celui d'une gamma caméra utilisée lors des scintigraphies (ce dont je doute ! ).

2 boitiers avec des capteurs différent c'est le top, encore faut -il en avoir les moyens et l'utilité !

Pour le capteur, en général, si t'as un capteur de compet', le reste suit, puisque c'est toujours vendu dans les boitiers haut de gamme. Mais bon, un boitier haut de gamme avec un objectif à 100€ c'est comme une 4L avec un moteur de Ferrari, ca sert à rien, tu peux pas l'exploiter !

OK, je vois l'image ! La photographie est un art plus onéreux que je ne le pensais !
Je viens de m'offrir (qu')un Canon 60D, mon compte en banque fait la tronche...

Fabkiller a écrit:

Non, tu peux l'appliquer dans tous les modes, sauf peut être en auomatique, mais j'suis pas sûr, j'en ai pas sur mon boitier. Et si, mais comme je t'ai dit, avec l'écart de diaph, tu peux pas toujours obtenir ce que tu veux

Je faisais surtout allusion aux modes automatiques justement, je crois qu'elle n'est pas modifiable.
Je vais tester pour le reste, je n'y ai touché qu'en mode M finalement.

Fabkiller a écrit:

Evites le mode Tv ou S si c'est pour de l'animalier, c'est surtout pour faire du Sport.

Leçon retenue de toute façon, tu aurais vu la tronche de mes photos...
Maintenant, je cale l'ouverture sur 5.6 et les résultats semblent tout à fait corrects ! Dommage que je n'ai pas plus de luminosité pour augmenter un peu plus la profondeur de champ...

Fabkiller a écrit:

oui, ou comme ca



La même avec les lignes de forces



Tu vois comment les lignes de forces coupent les yeux !? Le regard, c'est la force de ton image !!!

Du coup, tu utilises seulement la mise au point manuelle pour réussir à obtenir une photo nette bien pile à cet endroit ?
Comme réussis-tu à viser aussi juste sans ligne de force apparentes sur l'oculaire ?

[Fabkiller 0]

Oui la photographie coûte un bras, un jambe, un oeil, une rein, une soeur, et je dois prostituer mes phelsumas.... . Un 60D, c'est déjà bien, si tu t'en sers correctement, tu peux en tirer de très bonne chose !

Pour la mise au point, je suis toujours en Auto Focus, le mode manuel est bien trop chiant, de plus à l'oeil nu, on a pas la dextérité d'un bon boitier !

Ce qu'il faut c'est t'habitué à faire le point sur les yeux, et redescendre ton viseur une fois que c'est fait et shooter ! Pour les lignes de force, c'est une habitude, mais certains boitiers te permettent de les afficher, mais c'est pas le cas pour mon D3 (une honte pour un boitier a 5000€ lol), sinon, tu peux faire changer le miroir.

De toute façon, tout en vient en pratiquant, plus t'en fais et plus tu t'améliores, à partir du moment ou tu suis les règles de bases de la composition et que tu comprends comme fonctionne ton boitier.

[_Banzaii.111 0]

Fabkiller a écrit:

Oui la photographie coûte un bras, un jambe, un oeil, une rein, une soeur, et je dois prostituer mes phelsumas.... . Un 60D, c'est déjà bien, si tu t'en sers correctement, tu peux en tirer de très bonne chose !

Pauvres bêtes !
Je suis encore "novice" pour le moment je pense, même si je suis tout de même assez contente de mes photographies actuelles. Enfin, j'ai encore beaucoup de progrès à faire !

Fabkiller a écrit:

Pour la mise au point, je suis toujours en Auto Focus, le mode manuel est bien trop chiant, de plus à l'oeil nu, on a pas la dextérité d'un bon boitier !

J'ai peur de justement pas réussir à bouger dans la profondeur de champ limite et me retrouver par exemple avec un net plus près ou plus loin que prévu lorsque je suis en F2.8.

Fabkiller a écrit:

Ce qu'il faut c'est t'habitué à faire le point sur les yeux, et redescendre ton viseur une fois que c'est fait et shooter ! Pour les lignes de force, c'est une habitude, mais certains boitiers te permettent de les afficher, mais c'est pas le cas pour mon D3 (une honte pour un boitier a 5000€ lol), sinon, tu peux faire changer le miroir.

J'avoue, c'est abusé...
Je vais voir ça sur le 60D, même si je pense que si cette fonctionnalité est disponible, elle ne le sera qu'en mode Liveview... Et j'ai horreur de prendre des photos en mode visée compact.

Fabkiller a écrit:

De toute façon, tout en vient en pratiquant, plus t'en fais et plus tu t'améliores, à partir du moment ou tu suis les règles de bases de la composition et que tu comprends comme fonctionne ton boitier.

C'est indiscutable !

Au sujet de tes photos de mariage, utilises-tu un flash cobra ?

[Fabkiller 0]

_Banzaii. a écrit:

J'ai peur de justement pas réussir à bouger dans la profondeur de champ limite et me retrouver par exemple avec un net plus près ou plus loin que prévu lorsque je suis en F2.8.

Si tu as peur de bouger, met toi en AI Servo (je crois que c'est ca chez Canon)

J'avoue, c'est abusé...
Je vais voir ça sur le 60D, même si je pense que si cette fonctionnalité est disponible, elle ne le sera qu'en mode Liveview... Et j'ai horreur de prendre des photos en mode visée compact.

Non non, surtout pas le LiveView ! Beurk Beurk !!! Tu fais ta mise au point sur les yeux, tu descends doucement et tu shoot, c'est juste de l'entrainement.

C'est indiscutable !

Au sujet de tes photos de mariage, utilises-tu un flash cobra ?

Très Très Très rarement, c'est vraiment en cas de force majeur ! 99% de mes photos sont faites à la lumière naturelle (sauf en studio bien sûr)

[_Banzaii.111 0]

Fabkiller a écrit:

_Banzaii. a écrit:

J'ai peur de justement pas réussir à bouger dans la profondeur de champ limite et me retrouver par exemple avec un net plus près ou plus loin que prévu lorsque je suis en F2.8.

Si tu as peur de bouger, met toi en AI Servo (je crois que c'est ca chez Canon)

OK, je testerai ! (c'est bien ça !)

J'avoue, c'est abusé...
Je vais voir ça sur le 60D, même si je pense que si cette fonctionnalité est disponible, elle ne le sera qu'en mode Liveview... Et j'ai horreur de prendre des photos en mode visée compact.

Non non, surtout pas le LiveView ! Beurk Beurk !!! Tu fais ta mise au point sur les yeux, tu descends doucement et tu shoot, c'est juste de l'entrainement.

Beurk beurk aussi pour moi, hein, de toute façon j'arrive pas à prendre des photos sans coller mon oeil au boitier alors...
Je le fais déjà de temps en temps lorsque c'est nécessaire et que le sujet est immobile, mais pour des personnes qui sont susceptibles de bouger, je trouve que c'est assez délicat !

C'est indiscutable !

Au sujet de tes photos de mariage, utilises-tu un flash cobra ?

Très Très Très rarement, c'est vraiment en cas de force majeur ! 99% de mes photos sont faites à la lumière naturelle (sauf en studio bien sûr)

D'accord, c'est toujours bon à savoir !
Une amie m'a demandé d'être la "photographe" de son mariage, donc j'ai un peu la pression à ce sujet...

[Fabkiller 0]

Etre photographe de mariage, c'est un métier, un amateur, même bon, n'obtiendra jamais le résultat d'un professionnel dont c'est le métier.

Je ne met pas en doute tes qualités de photographe, loin de là, mais je dois dire que c'est la plus grosse connerie que ta copine puisse faire. Que tu sois Photographe secondaire, je suis OK, mais principale...aie

Nous avons nos habitudes, nous connaissons les photos à faire, les pauses, les cadrages, les moments fort, etc...

Nous sommes un peu les maitres de cérémonie du mariage, les mariés se reposent sur le photographe, c'est lui qui mène la danse .

Un mariage, c'est une fois dans sa vie, si les photos sont ratées ou banales, y'a pas moyen de faire marche arrière...

J'suis pas là pour te saper le moral, mais tu t'engages dans un combat que tu ne connais pas... et même moi, professionnel qui ai quelques années derrière moi, je suis en stress avant chaque mariage. Je vérifie tout mon matos, je prépare mes 3 boîtiers, mes tonnes de cartes mémoires, mes flashs, mes réflecteurs, tous mes objectifs, etc... Le matos tient aussi une grande place dans la qualité des photos.

Il te faut des objectifs à ouverture constante pour parer à toute baisse de luminosité soudaine, ou un bon flash si vraiment tu peux pas faire autrement, d'ailleurs le flash, c'est jamais pleine poire, faut savoir l'orienter, baisser son intensité.

Et les photos de couples...alors là, c'est le ponpon, c'est une tannée si t'en as jamais fait....



Franchement, c'est une lourde responsabilité que tu vas prendre sur tes épaules, et si je peux te conseiller un truc, plutôt que de te lancer dans cette aventure, offrez lui le photographe comme cadeau de mariage avec d'autres amis, ca se fait souvent, et o pire, demandes lui si tu peux l'assister si tu veux apprendre ! Contacts en plusieurs au besoin, il faut trouver celui avec lequel vous allez avoir le feeling.

Reflechis bien, et si t'as des questions, hesites pas.

[_Banzaii.111 0]

Justement, nous ne connaissons personne de sa famille et un photographe professionnel, ce n'est très franchement pas donné pour un cadeau de la part de deux personnes...
Même si la qualité est au rendez-vous, je ne suis pas sure que l'on pourra investir des centaines d'euros.

Ceci dit, si tu connais des photographes dans le Nord, je serais fortement intéressée d'en obtenir les coordonnées. Je les contacteraient afin de connaitre leurs tarifs et s'il sera possible de les "assister".

Je ne me formalise pas pour toutes ces explications, je me doute bien que s'il existe un métier, c'est bien parce que les amateurs sans aucune formation ne peuvent pas prétendre à un résultat époustouflant !
J'ai parcouru tes photos sur ton site, afin de voir un peu quels sont les résultats que tu obtiens et réfléchis à la façon dont je pourrais obtenir une photographie similaire.

Tu dis avoir des flash, mais les utiliser rarement.
Quand tu es en plein mariage, il est d'avance monté au cas où tu en aurais besoin , c'est bien ça ?

Quoiqu'il en soit, il est clair que c'est une lourde responsabilité que je ne suis pas prête à prendre sur mes épaules pour le moment, je n'ai absolument suivi aucune formation de base en photographie...

[Fabkiller 0]

Oui, je connais effectivement des photographes dans le Nord, j'vais récupérer leurs numéros et te les faire parvenir histoire de voir avec eux.

Pour mes flashs oui, ils sont montés de base, on sait jamais, j'préfère prévoir plutôt que de me retrouver comme un con, surtout que bien souvent je découvre les lieux en même temps que les invités...

Le flash peut être utilisés mais avec parcimonie, et surtout ne jamais (quasiment) le pointer en pleine face au risque d'avoir des images "plates"

[_Banzaii.111 0]

C'est super, merci beaucoup pour les numéros !

Concernant l'utilisation des flash cobra, j'ai un ami qui s'y connait un peu en photo et qui en utilise.
Il ne le porte en effet jamais en pleine face, toujours un l'air, sur le côté, et éventuellement au bout de son bras pour un déclenchement à distance.

C'est bien un accessoire que j'aimerais beaucoup maitriser, mais n'en ai pas encore actuellement.
J'imagine que l'utilisation d'un diffuseur est presque obligatoire pour éviter d'obtenir des ombres trop "nettes", et adoucir ainsi un peu les reliefs, ainsi que le teint de peau (?).

[Fabkiller 0]

Oui ca reste en effet l'idéal. Il en existe pleins de sortes, à différent tarifs. Ca permet d'adoucir un peu la lumière, la diffuser

[_Banzaii.111 0]

Je serais éventuellement intéressée à l'avenir, donc si tu as déjà expérimentés certains types de flash et diffuseurs, et surtout que tu as le temps de rédiger sur chacun tes impressions et les situations dans lesquelles il est plus correct de les utiliser, je te serais vraiment très reconnaissante !
Ça ne presse pas ceci dit, mais quand tu disposes d'un peu de temps...