[FICHE] LA SEXUALITE DES PHYSI : DE LA MATURITE SEXUELLE A LA NAISSANCE DES PETITS

[Axelle111 0]

LA SEXUALITÉ DES PHYSI : DE LA MATURITÉ SEXUELLE A LA NAISSANCE DES PETITS

L'AGE DE LA MATURITÉ SEXUELLE

L'âge de la maturité sexuelle arrive pour les males vers les 1 ans 1/2.
En revanche pour les femelles ce n'est que vers les 2 ans qu'elles atteignent le stade de la maturité sexuelle mais il est néanmoins préférable d'attendre 3 ans avant de les mettre avec un mâle.
Les géniteurs doivent être en parfaite santé. En effet, la santé de la mère et la façon dont elle a été nourrie peut avoir une incidence sur les réserves vitellines contenues dans l'oeuf et destinées à nourrir l'embryon au cours de son développement et sur la structure de la coquille de l'oeuf.
L'idéal est de ne mettre une femelle avec un mâle qu'après qu'elle est fait au minimum une ponte blanche (un signe de maturité sexuelle).

Femelle qui se repose après une ponte :

Dans la nature il y a une période de reproduction. Généralement elle se situe lorsqu'une période un peu plus froide est suivie d'un réchauffement. Par conséquent c'est dans la majorité des cas au printemps. La période de froid n'a pas besoin d'être longue, une semaine suffit.
Dans un terrarium tout dépend de votre système de chauffage.
Soit le chauffage est coupé la nuit, donc température plus froide en hiver (équivalente a la température de la maison), et température a nouveau plus chaude la nuit quand vient le printemps, soit le terrarium et chauffé aussi la nuit.
Si le terrarium est a température ambiante la nuit alors vous retrouverez des cycles de reproduction proches de ceux qu'ils ont dans leur milieu naturel.
Par contre si vous chauffez le terrarium la nuit il n'y aura pas de période de reproduction chez les physi et le mâle sollicitera constamment la femelle qui va s'épuiser rapidement et risque d'avoir des problèmes de santé a la suite de pontes répétitives, voilà pourquoi nous conseillons vivement au moins 2 femelles pour un mâle.
Une bonne source d'UVA permet également d'augmenter l'ardeur sexuelle des physi.
Si malgré la variation de la température vos physi ne s'accouplent pas vous pouvez, afin de stimuler les ardeurs du mâle, installer la femelle dans un autre terra durant une semaine environ, puis la replacer dans le terra avec le mâle.



ORGANES GENITAUX

Le mâle possède deux hémipénis dissimulés sous le cloaque, ceux-ci s'extériorisent au moment de la reproduction et entrent en contact avec le cloaque de la femelle.
Ci-dessous, le schéma de l'appareil reproducteur d'un lézard mâle adulte.
Les pores fémoraux sont bien plus marqués chez les mâles, et la présence des hémipénis sous le cloaque explique la base de la queue plus large que chez les femelles.

En photo :
Pores fémoraux femelle : ...........................................................Mâle :


Fiche Sexage et différence mâle/femelle : [url=http://physi-cocincinus.1fr1.net/sexer-votre-physi-f27/sexage-et-diference-m-f-t373.htm]http://physi-cocincinus.1fr1.net/sexer-votre-physi-f27/sexage-et-diference-m-f-t373.htm[/url]



LA PARADE

Arrivé a la maturité sexuelle une parade amoureuse se met en place avant un accouplement. Le mâle entame une course poursuite auprès de la femelle.
Des hochements de tête peuvent accompagner cette poursuite.
Une fois la parade effectuée, si la femelle est consentante, le mâle monte sur elle, attrape sa nuque avec sa gueule et positionne latéralement sa queue de manière à rapprocher son cloaque et celui de sa partenaire et d'y insérer l'un des ses 2 hemipenis.
C'est pourquoi on remarque souvent des marques de morsures au niveau de la nuque une fois l'accouplement consommé.

L'accouplement à proprement parler dure un peu plus d'une minute, et cela plusieurs fois par jour.

Il est important lors des parades, de bien observer les physis, car il se peut que cela se passe très mal, car si la femelle n'est pas consentante le mâle peut être très agressif, au point de provoquer l'amputation des doigts et de la queue, et peut aller jusqu'à la tuer.






LA GESTATION

Quand la femelle est pleine il peut arriver que celle-ci mange moins car elle à moins de place dans l'abdomen. La femelle change alors souvent de comportement alimentaire, préférant des proies plus petites puis se met à jeûner totalement entre une semaine et un mois avant la ponte.
Mais dans certains cas la femelle peut continuer à se nourrir normalement.
Leurs besoins nutritionnels sont alors important, il faut veiller à ce que leurs proies soient bien nourries et leur amènent un bon apport en vitamines et minéraux.
Il faut lui apporter beaucoup de calcium, pour la fabrication des oeufs sinon celles-ci doivent puiser dans leur propre organisme.

Femelle gravide :

A la fin de gestation qui va durer environ 2 mois la femelle devient fébrile et creuse partout, à la recherche de son futur emplacement de ponte. Il faut lui préparer a l'avance un lieux de ponte qui doit se composer d'un substrat humide de 20 cm d'épaisseur (la vermiculite est un bon substrat) avec une température au sol de 25°C minimum. La femelle peut se comporter comme ça une semaine avant de finalement pondre.
Essayer d'être vigilant car les femelles pondent dans un trou qu'elles recouvrent après y avoir déposé les oeufs.
Une femelle dépose jusqu'à 12 oeufs. Il faut être vigilant quant à la rétention d'oeufs notamment chez une jeune femelle. En cas de doute ne pas hésiter à consulter rapidement un vétérinaire.
Les femelles doivent être copieusement nourris après la ponte.

Femelle qui vient de pondre :

Puis elle recouvre ses oeufs :

Une autre femelle qui a fini de recouvrir ses oeufs :

LES OEUFS

Taille : 20*10 à 28*16 mm
Poids : 2.5 à 3.4 g

On peut déplacer et retourner les oeufs dans les premières 24 heures (la femelle les déplacent et les retournent tout le temps de la ponte, et cela peut durer plusieurs heures).
Apres 24 heures, il ne faut plus les retourner car ce serait la mort de l'embryon assuré.
Vous pouvez éventuellement faire une petite marque au stylo pour toujours être sûre que l'oeuf est bien mis.

Reconnaître un oeuf fertile :
A première vue ce n'est pas évident, mais en observant la couleur générale de l'oeuf on peut voir ceux qui sont fertiles. Un oeuf non fertile aura souvent une forme bizarre et une couleur suspecte.

Oeuf non fécond :

Généralement après 3-4 jours on peut avec une petite lampe LED voir à travers l'oeuf. Si on aperçoit une petite veine d'environ 2 - 5mm et que l'oeuf à une couleur rougeâtre cela signifie qu'il est fertile. Si la couleur est blanche voir jaune, c'est un oeuf non fertile.
Au fur et à mesure de leur développement, la taille des oeufs augmente de façon significative : à l'approche de l'éclosion, ils sont 2 à 3 fois plus gros qu'au début de l'incubation.

A gauche oeufs 15 jours (taille identique au jour de la ponte) et à droite oeuf de 9 semaines (63 jours)


Oeuf fertile (on voit une petite veine en haut à droite et qu'il est rougeâtre sur le haut) :



L'incubateur :
La température ne doit pas être inferieure à 24°. Vous pouvez soit fabriquer un incubateur soit en acheter un. Mais avec les incubateurs faits maison il y a souvent des problèmes d'hygrométrie entraînant la mort de l'embryon car l'oeuf est poreux et l'eau rentre dans l'oeuf. Il y a aussi lors d'un fort taux d'humidité un risque important de moisissure et pourriture de l'oeuf.
Il est donc préférable d'avoir un incubateur de magasin, car celui-ci etudié pour, engendre moins de travail (on contrôle une fois tous les 3-4 jours l'hygrometrie,on humidifie une fois par semaine, c'est plus précis à 0.1°C près pour la temperature (sauf en cas de forte chaleur où il faut être vigilant car la température peut rapidement devenir superieure à celle souhaitée dans l'incubateur), aération adaptée, etc...).
Cela dit il faut faire attention à l'incubateur car tous ne se valent pas !

Exemple d'un incubateur maison (on peut voir le fort taux d'humidité) :

Oeufs qui pourri a cause d'une trop forte humidité :

Il existe une autre alternative a l'incubateur, en mettant les oeufs dans un petit terrarium recréant les mêmes conditions de maintenance que le terra des physi adultes avec un brumisateur pour garder une humidité a 80 /90 . On place alors les oeufs dans un récipient hermétique sans couvercle rempli de préférence de vermiculite (que l'on mouille réguliérement pour garder une bonne humidité) qui lui est mis dans le bac d'eau du terrarium chauffé à 28°C :

(on peut apercevoir sur la photo qu'un oeuf vient d'éclore)

Dans cet exemple les petits a la naissance ont du sortir en passant par le bac d eau mais cela n'a créé aucun problème.


- temperature idéale : de 28° à 30 °, préférable à 28° pour une marge de securité
- la durée d'incubation moyenne se situe à 10 semaines à une temperature de 28 °
- hygrometrie de 80% à 90 %

La température ne doit pas dépasser les 31° maximum car c'est alors la mort de l'embryon.
Il peut arriver que les oeufs arrivent a éclore directement dans le terra mais cela reste assez rare car les oeufs ont besoin d'une température constante.




L'ÉCLOSION

En régle générale les petits sortent d’eux même de leur œuf grace a une petite dent qu’ils ont dès la naissance et qui tombe tout de suite après.

oeuf qui éclos :

Parfois certains ont du mal, il est possible dans ce cas là d’aider le physi avec une pince a épiler a ouvrir la coquille.

Physi (vivant) que l’on a du aider a sortir, on peut voir nettement son sac vitelin :

Ce n'est que 2/6 jours après la naissance qu'ils commenceront à manger.
Si l'oeuf était très blanc cela signifie que le bébé physi a suffisamment de calcium, il ne faut donc pas lui donner de calcium avant le 15eme jours de naissance. Ensuite il faut lui en redonner les 15 jours suivant de temps en temps, puis après 1 mois lui en donner normalement.
Attention a être très vigilant car trop de calcium = la mort du physi
Si l'oeufs était de couleur sombre alors cela signifie un manque enorme de calcium pour le petit. Il faut alors lui donner du calcium dès qu'il mange afin d'éviter une carence.

Après la naissance il faut laisser les petits dans l'incubateur pendant 24 heures.
Le sac vitellin tombe très rapidement dans l'incubateur et la plaie se ferme aussi rapidement. Si l'incubateur le permet il est préférable de mettre du sopalin dedans quand les petits viennent de naître cela aidera a la cicatrisation.

LE TERRARIUM DES PETITS

Le terrarium doit avoir été préparé à l’avance. Il ne doit pas être trop spacieux car cela engendrerait un risque important de stress et de blessures. Un 50h*80L*40l suffit amplement.

Pour le substrat on recommande au départ de mettre du sopalin pour protéger des bactéries.


Il est souvent dit qu'après 24h les petits peuvent aller dans un terra avec les mêmes conditions de maintenance qu'un adulte. Mais il semble plus judicieux de faire une adaptation progressive, car dans l'incubateur les petits étaient habitués à une température constante de 29°C alors que dans un terrarium la température est de 32°C le jour et 20-22°C la nuit.
Il est donc préférable de diminuer progressivement la température en leur laissant au début un petit chauffage d'appoint la nuit qui maintient une température de 28° puis jour après jour, se rapprocher des conditions de maintenance des adultes. Cette adaptation peut se faire sur une semaine.



Un physi est naturellement curieux :



[i]Fiche créée par l'équipe.

Merci aux membres qui nous ont passés des photos pour compléter la fiche et qui ont partagés aussi leur expérience.[/i]

[Mae 0]

ah je l'ai deja mis dans fiche technique

[Axelle111 0]

oui c'est normal Mae, Fiches technique regroupe toutes nos fiches