La photographie en aquariophilie...>réalisé par Samuelguy

[Monsieur A-E-aqua-europe 0]

Bonjour à tous!

J'ai fait un petit condensé de ce que j'avais déja écrit ailleurs et complété pour que cela soit le plus complet possible.

Quelques bases:

Tout d'abord, nettoyer ses vitres, pour ne plus avoir de traces d'eau sechée, tellement visibles sur les photos et encore plus au flash.

Se mettre dans le noir, le plus possible. Ca supprime tout reflet et lumière parasite. Dans le cas d'une fishroom où les bacs sont des deux cotés, le mieux est d'éteindre un coté.

Sinon, ça donne ça:


Pour renforcer les nettetés de l'image sans flash: le trepied est idéal.

La photo elle même:

Il n'y a pas de secret, pour avoir une photo nette sans flash, il faut de l'éclairage.
Exemple, sur un bac de 240l avec 60w, vous aurez plus de chance d'avoir des photos floues que s'il y avait 90 ou 120w. Votre appareil sera plus rapide (vitesse de diaphragme).
Pour augmenter cette vitesse de diaphragme, on peut jouer avec la sensibilité de l'apn. 100 - 200- 400- 800 - 1600 - 3200 iso.

Problèmes, plus la sensibilité est elevée, plus la photo a du "bruit" (sorte de grain sur la photo)

Et pour les compacts et bridge: On est limité à 400 iso et le bruit est vraiment monstrueux. Seuls les reflex proposent une sensibilité plus elevée et le bruit est vraiment atténué.

exemple:

400 iso avec un bridge



1600 iso avec un reflex:



pour palier ce problème, soit on augmente la lumière, soit on s'aide de ce petit programme (Mac s'abstenir ):

http://www.absolut-photo.com/telechargement-logiciel/logiciel-photo13.htm

Le décor compte aussi. Un bac planté ou un bac avec une eau ambrée sera beaucoup moins lumineux.

Détail: un sol blanc et neuf permet de très belles photos!
Ici, pris avec un bridge en automatique.


A l'inverse, un sol noir absorbe la lumière..

Pour ma part, que ce soit avec le compact ou le bridge, 98% de mes photos ont été prisent en auto. Ce n'est que lorsque je suis passé au reflex que j'ai évolué en manuel.

Le mode macro est quasiment obligatoire pour les plans rapprochés. Et le surper macro, dispo sur les bridge à gros zoom ( x 10 et 12) permet des photos à 1,5 cm du sujet. Attention, plus on est prêt et plus le poisson est difficile à suivre et plus elle risque d'être floue :sam:
A l'inverse, plus vous êtes éloignés et moins votre photo sera floue. Normal, me direz vous En particulier pour les photos de bacs.
La résolution des capteurs sans cesse grandissante permet de beaux recadrages.

Si vous utilisez le flash en macro, attention de ne pas être trop proche non plus. Le flash éclairera derrière le poisson provoquant une zone d'ombre.


Pour éviter les reflets de flash, soit vous vous excentrez un peu soit vous aténuez la lumière avec un chiffon blanc posé sur le flash.


L'ouverture: ça correspond aux chiffres: F/2.8-4.5 et autres valeurs.
Plus l'ouverture est petite, plus votre photo sera lumineuse..Et rapide.Mais vous aurez moins de profondeur de champ.
Ce qui fait que sur certaines photos, la tête du poisson est nette, le reste du corps est floue.
Exemple avec cette photo, j'ai fait la mise au point sur les oeufs, petite ouverture, le reste est flou.


Pour l'avoir entièrement nette sans flash, il aurait fallu que je sois à ouverture 8-9 mais la, le temps de prise de la photo aurait été de 1 a 2 secondes!

Vous avez trois réglages manuels sur un apn.

Le premier: priorité à la vitesse: on règle la vitesse. Selon les appareil, ça va de 15 sec à 1/4000sec. Je vous conseille (pour bridge et compact) 200 iso (pas de bruit) et vitesse entre 1/15 s à 1/25 sur un aquarium de 240l, éclairage 60w.
Si vous voulez augmenter cette vitesse sans avoir une photo foncée, il faut passer à 400 iso.

Deuxième réglage: priorité à l'ouverture.
On va préviligier la profondeur au dépend de la vitesse. Flash quasi obligatoire pour l'aquario pour compenser, surtout en mode macro.

Et dernier réglage, "M" on configure tout.. alors il faut faire le savant mélange entre la vitesse, l'ouverture, l'iso pour avoir la photo idéale.

Donc ne pas hésiter à faire plusieurs tests, c'est bien on ne paye pas la pellicule.

Une autre petite astuce:
le contraste..Jouer avec lors d'une retouche, ca change la photo!

compact:
Avant:


Aprés:


bridge:
Avant:


Aprés


Extraordinaire, nan???

Il existe bien d'autres possibilités de retoucher les photos, perso, je ne sais pas faire..

Après, si on a les moyens, voilà ce que donne un reflex + objectif macro + flash déporté sur le dessus du bac:






Un petit complément, sur un autre forum, on m'a fait remarqué que les bridges actuels montant à 3200 iso. C'est vrai, le début de mon post date un peu. Par contre, je ne sais pas ce que donne la gestion du bruit électronique par les bridges.

Vous pourrez juger sur ces clichés la différence à plusieurs iso différents.

Alors quelques exemples, sans flash:

Vitesse: 1/160
Ouverture: 3,5
Focale: 28mm
Eclairage du bac: 216w

200 iso


400 iso:


1000 iso:


1600 iso


Vous remarquerez aisément que lorsque l'on monte dans les iso, la photo devient de plus en plus claire à la même vitesse de prise de vue. On va donc pouvoir augmenter cette vitesse en trouvant le juste milieu, pas trop foncée ni trop claire.

et ca donne ceci:
1600iso et vitesse 1/400


J'en rajoute encore un peu:
Pour les petits sujets, type crevettes.Il faut passer en mode macro (généralement symbolisé par une petite fleur)

Et ne pas se tenir trop près du sujet que l'on veut prendre. L'appareil a une distance mise au point minimum. Ca peut aller de 1cm pour les bridges en mode macro à 30cm pour les compacts entrée de gamme.
Pour les reflex, cette distance dépend uniquement de l'objectif utilisé multiplié par le grossissement du capteur.

Si vous êtes trop près, l'appareil ne sera pas capable de faire la mise au point et les photos sont floues.