Chapitre 1 : BIEN CHOISIR SON AQUARIUM ET LE MATERIEL DE BASE

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L’aquarium du débutant est parfois mal construit, des achats auraient pu être évités et l'argent investi aurait pu servir à des achats plus intéressants.

Les problèmes classiques peuvent être largement contournés en évitant de se précipiter et en restant logique. Une liste de courses claire vous aidera à ne pas vous lancer dans l’acquisition de matériels et/ou produits dont vous pourriez très bien vous passer.


LES PREMIERS ACHATS

- Il est vivement conseillé que les tests en gouttes soient le 1er achat. Les tests en gouttes sont le moyen le plus fiable, simple et efficace pour connaitre la qualité d’une eau.

Il est de plus nettement préférable de les acquérir en premier car leur prix peut être dissuasif si on a déjà dépensé pas mal. Les tests primordiaux pour le débutant sont :
* NO2
* KH
* pH
* GH
* NO3


- L’aquarium

Si vous débutez, tournez-vous vers ceux tout équipé pour rester simple. Un aquarium tout équipé doit être composé au moins d’un filtre, d’une pompe à eau à mettre dans le filtre et de lumière (1 ou plusieurs tubes). Parfois un chauffage et des masses de filtration voire des produits sont proposés avec, attention au choix suivant la population que vous prévoyez.

Vérifiez que l’accès au filtre soit bien conçu. Prévoyez des masses filtrantes en quantité suffisante suivant votre filtre et votre projet : diverses mousses ayant différents diamètres de pores, du perlon (ouate aquariophile), des céramiques (aussi appelées « nouilles », c’est un support bactérien).

Le choix de la taille de l’aquarium ne doit pas se faire en magasin ou uniquement sous les conseils des vendeurs sinon vous risquez d’être perdu ou d’être déçu une fois cet aquarium en route si vous vous rendez compte qu’il manque de longueur ou qu’il est simplement trop petit pour les poissons que vous aviez prévus. Pensez à simuler votre future population, cela vous facilitera la recherche de l’aquarium idéal (taille minimale, quelles dimensions à privilégier, etc.).

Dans tous les cas, voyez le plus grand possible suivant votre budget et la place disponible. Restez simple et tournez vous vers des aquariums rectangulaires (évitez les aquariums arrondis, en forme de cadre ou plasma ou uniquement créé pour leur design, ils sont rarement adaptés à la maintenance de poissons).

Il est recommandé pour débuter de démarrer avec un aquarium d’au minimum 100 litres (et plus !) avec 80cm de longueur. Si vous pouvez opter pour un 120 litres ou en tout cas 100cm de longueur, vos choix d’espèces seront bien plus élargis.


- Le meuble :

Au-delà de 100/120 litres, prévoyez d'acheter un meuble adapté à votre bac. En deçà, un meuble solide convient souvent très bien. Testez sa solidité en vous asseyant à plusieurs dessus, il est important de souligner que même un 60 litres les 100kg une fois décoré.

- Le sol nutritif et le sol

Le sol nutritif est conseillé, même pour débuter car il nourrit les plantes et permet un plus large choix d’espèce. Ce n'est pas plus compliqué de mettre un sol nutritif pour débuter. Prévoyez un sol nutritif complet sous forme de terreau car les types aqualit ont tendance à remonter (inesthétique) voire à provoquer des algues, ils vaut mieux l’éviter pour les aquariums spacieux.

Pour le sol qui maintiendra le sol nutritif, optez pour des couleurs naturelles pour rassurer vos poissons et mettre vos plantes en valeur. Dans la nature, le sable n'est pas bleu, ni rose, ni orange, ni flashi ; une couleur sombre ou en tout cas pas trop claire est conseillée. Cherchez dans les nuances de noir, gris et brun ou marrons pour ne pas vous tromper. On conseille en général le sable de Loire, il est non coupant, très esthétique et naturel. Prévoyez un sol de ce type (non coupant) si vous souhaitez maintenir des poissons de fond à barbillons car avec eux, pas de quartz aux arrêtes tranchantes. Evitez le sable trop fin qui peut étouffer les plantes.


- Des plantes :

Prenez en compte l’éclairage du bac (nombre de watt total du ou des tubes (écrit dessus)), si vous prévoyez un sol nutritif ou non et la qualité de l'eau. Soyez prudent dans votre choix ! Certaines plantes sont exigeantes et peuvent mourir si l'éclairage est trop faible par exemple. Certaines plantes acceptent de vivre fixées sur un support ou d'être laissées flottantes, certaines ne pourront s'épanouir que dans une eau douce acide.

Comme pour les poissons, renseignez-vous bien avant le moindre achat en recherchant sur le net les plantes les plus communes et leurs besoins pour ne pas faire d'erreurs (il existe des plantes qui ne supportent pas de vivre sous l’eau qui sont vendues comme aquatiques).

Vous pouvez les planter à n'importe quel moment, le mieux étant peu de temps après la mise en eau (quelques jours au plus). L'imagination fait beaucoup, il n'y a aucune limite en nombre d’espèces plantes ni de nombre minimum.


- Des décorations :

Dans la nature il y a rarement d'épave de bateau ou de tête de mort faisant des bulles... Les poissons sont très sensibles à la décoration du bac, on peut dire que c'est elle qui leur permet de se sentir à l'aise (ou pas).

Pour débuter il est plutôt conseillé de se diriger vers des décors simples composés de plantes auxquelles on associera diverses roches, pierres et racines de différentes formes, couleurs et tailles.

Attention à ce que les pierres intégrées ne soient pas calcaires si vous optez pour des poissons d'eau douce acide à neutre. Evitez les décorations à arrêtes tranchantes qui pourraient couper les poissons ou blesser leurs nageoires.

Pour les bacs typiquement africains, un décor de sable et de pierres ou de coquilles d'escargots est le plus adapté, quelques plantes peuvent venir agrémenter le tout.
Les bacs asiatiques sont souvent très plantés et composés de plantes flottantes.
Les bacs amazoniens sont soient très plantés, soit peu plantés mais avec beaucoup de racines. Dans la nature, beaucoup d’endroits sont dépourvus de plantes mais arborent bon nombre de branchages et feuilles au sol (nombreuses cachettes et eau sombre mais limpide).
L'imagination fait beaucoup, il n'y a aucune limite en nombre de décorations, faites selon vos gouts.


LE MATERIEL D'ENTRETIEN

- Un seau, quelques Tupperwares ou récipients, des torchons, un broc, exclusivement dédiés à l’aquarium,

- Un tuyau spécifique à l’aquarium (d'un diamètre et d’une longueur plus ou moins grands selon vos besoins),
- A la rigueur un aspirateur pour le sol mais le tuyau et la gravité sont souvent bien suffisants (sauf en cas d’aquarium au sol),

- Une ou des épuisettes (de différentes tailles),

- De quoi nettoyer les vitres intérieures (aimant ou raclette selon vos préférences),


LE MATERIEL DIVERS

- De la nourriture pour poissons (granulés, surgelé, paillettes, pastilles, etc. pensez à vous adapter à vos poissons, certains sont strictement herbivores, des espèces un peu délicates ne mangeront que du vivant…),

- Un bulleur (à ne pas mettre en permanence mais en cas de souci, il peut servir),

- Du charbon (à ne pas mettre en permanence mais en cas de souci, il peut servir),

- Un conditionneur d’eau (si vous faites reposer votre eau au moins 24h, il n’est pas obligatoire, mais si vous ne pouvez pas la faire reposer suffisamment longtemps il est utile au cas où),

- Du sel de guérande non iodé et non fluoré en cas de souci (assez efficace contre certaines maladies),

- Un médicament à large spectre appelé aussi désinfectant (vous pouvez en trouver chez Tetra, JBL, Aquascience, etc.),

- Un petit bac de 30 à 60 litres ou plus selon le litrage principal et les poissons que vous prévoyez. Ce petit aquarium vous servira pour isoler un poisson malade, trop agressif, ou pour mettre en quarantaine les nouveaux arrivants.
Ce bac hôpital ou de quarantaine n'est pas obligatoire mais il rend souvent de très nombreux services et en avoir un sous la main est souvent rassurant (prévoyez qu'il soit filtré et chauffé et qu’il soit doté d’un thermomètre et d’un bulleur, les plantes et le sol ne sont pas nécessaires).


LES ACHATS PEU IMPORTANTS (ou à faire dans l'avenir, une fois de l'expérience acquise ou seulement si nécessaire (précisé entre parenthèses))

- Les tests en bandelettes (seulement si nécessaire)
Elles sont souvent imprécises et parfois leurs résultats sont faux, il est préférable d’investir dans des tests en gouttes (plus précis, plus fiables et qui durent plus longtemps). Les bandelettes peuvent être utiles pour des mesures de routine quotidiennes ou hebdomadaires ou pour faire une vague analyse générale rapide.

Mais elles ne peuvent pas remplacer les tests en gouttes. Pour des résultats précis (surtout pour les NO2 et le KH), seuls les tests en gouttes sont fiables.


- L'engrais (à faire dans l’avenir, avec de l’expérience acquise)
Les engrais liquide ne sont pas conseillés dans les bacs récents ((moins de 6 mois) (sauf cas exceptionnel (concours de bacs plantés par exemple)) où Ils ont tendance à profiter aux algues alors que les plantes commencent seulement à prendre leurs aises.

Ne prévoyez de l’engrais liquide uniquement si vous constatez des carences ou des difficultés de pousse de vos plantes (identifiez leur problème grâce aux membres du forum à l’aide d’une photo) ou si vous possédez des plantes exigeantes assez gourmandes.

En revanche, les engrais sous forme de boulettes sont intéressants en cas d'absence de sol nutritif ou de plantes vraiment exigeantes à fort développement racinaire.


- Le CO2 (à faire dans l’avenir, avec de l’expérience acquise)
Au même titre que l'engrais liquide, le mettre trop tôt à tendance à favoriser les algues. Il n'a pas d'intérêt si l'éclairage n'est pas suffisant, la photosynthèse obéissant à des lois strictes (chaque apport ne sera correctement assimilé que si les autres apports sont en quantité suffisante soit lumière, CO2 et nutriments, le CO2 n’est assimilé qu’en journée, la nuit les plantes consomment de l’oxygène).

N'investissez pas dans un tel matériel si votre éclairage est inférieur à environ 1 watt pour 2 litres et/ou si vous n'avez pas de plantes exigeantes.

Le CO2 rend la pousse plus rapide et les plantes plus vertes. Diverses formes existent, des simples bouteilles à recharges aux grands matériels sophistiqués composés de bombonne, électrovanne et contrôleur de pH en passant par les recettes maison. Choisissez celle qui vous convient en fonction de la taille de votre aquarium et de vos plantes.


- Le pondoir ou maternité (appelé également isoloir, désignation plus adaptée) (seulement si nécessaire)
Cet ustensile ne doit en aucun cas servir pour isoler une femelle gestante ou faire grandir des alevins. Il est trop petit et l'eau y circule très mal.

Il est possible de s'en servir pour isoler provisoirement des autres poissons un individu particulièrement agressif ou pour présenter un partenaire pour une reproduction (pour les Betta splendens par exemple) mais c'est son seul intérêt, on peut tout à fait s'en passer.


LES ACHATS A EVITER


- Les décorations « kitch »
Statues grecques, épaves, personnages, etc. ne sont pas toujours une simple question de gout. Ce sont des décorations parfois de mauvais gout qui peuvent revenir chères et qui peuvent parfois poser problème aux poissons et/ou à l'aquarium (pas de cachettes, pas de cavités, décorations blessantes, nids à algues ou à saletés, détérioration avec le temps, etc.).

Attention à ne pas donner à votre aquarium une image de dessin animé, les poissons même d'élevage gardent l’instinct propre à leur espèce et se rapprocher au maximum du milieu naturel permet de leur offrir un environnement adapté à leurs besoins.


- Les produits
Sont intégrés dans cette catégorie les produits ; anti-algues, anti-escargots, assainisseurs d'eau ainsi que ceux qui prétendent cycler l'aquarium immédiatement. La nature est bien faite, elle marche sans ces produits dans la nature, elle marchera aussi très bien sans eux même en aquarium.

Les anti "..." sont souvent nocifs car ils ne font que tourner autour du problème en supprimant le souci visible mais pas sa cause (souvent en tuant au passage la population bactérienne du bac ce qui détruit son équilibre), le risque de décès massifs de poissons ou de pertes de vos plantes est bien présent, sans compter que le souci réapparaitra surement tôt ou tard si sa cause n'a pas été trouvée et corrigée.
Si les algues ou escargots (qui sont normaux en petite quantité !) envahissent votre bac, cherchez leur cause (entretien pas assez soutenu, éclairage inadapté, surpopulation, etc.), et réadaptez votre aquarium pas à pas, ne cherchez pas à les éradiquer à tout prix.

Les produits qui permettent d'espacer voire d’éviter les changements d'eau sont une hérésie. Rien ne peut remplacer le changement d’une eau vieille par une eau neuve et fraiche qui contient moins de nitrates (polluants) et qui apportera des oligo-éléments nécessaires aux plantes et aux poissons.

Les produits modifiant la qualité de l'eau sont à utilisez avec précaution car ils peuvent provoquer des variations brutales de la qualité de l’eau, très nocives pour nos poissons.
Malgré le fait qu'on en rajoute régulièrement, le risque que le pH ou la dureté fassent des hauts et des bas est bien présent ce qui peut tuer vos poissons sur le court terme. Préférez des moyens naturels pour adoucir (eau osmosée, tourbe, etc.) ou durcir votre eau (pierres calcaires, sels aquariophiles). Seuls les sels aquariophiles semblent assez sûrs pour reminéraliser une eau (type KH + ou Sel Discus ou spécifique Lac Africain).

Les bactéries du commerce ne sont pas "à éviter à tout prix" mais elles coutent finalement assez chères sans avoir une réelle utilité. Les intégrer permet à la rigueur d'obtenir un pic de NO2 plus court et moins puissant, mais elles n'ont pas la capacité de cycler un bac en quelques jours, les 3 à 4 semaines d'attente sont obligatoires à respecter pour ne pas tuer inutilement des êtres vivants. A noter qu’aussi très souvent un 2nd pic de NO2 apparait une fois les poissons intégrés quand on a intégré des bactéries au bac.