Pogona vitticeps

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Pogona vitticeps

Classification classique :

Règne : Animalia
Embranchement : Chordata
Classe : Reptilia
Ordre : Squamata
Sous-ordre : Lacertilia
Infra ordre : Iguania
Famille : Agamidae
Genre : Pogona
Espèce : Vitticeps
Nom scientifique (latin) : Pogona vitticeps
Nom vernaculaire (français) : Dragon barbu
Nom vernaculaire (anglais) : Bearded Dragon

Législation :

Le Pogona vitticeps est soumis au CDC au delà de 25 spécimens Adultes. Ils sont soumis à la législation de l’Australie qui interdit toute exportation de sa faune et de sa flore. En revanche il ne fait pas partie de la convention de Washington donc pas de numéro de CITES lors de leur cession.

Répartition géographique :

On rencontre le Pogona vitticeps dans le centre–est de l’Australie, depuis la moitié est du Territoire du Nord jusqu'à l'ouest de la Nouvelle-Galles du Sud, en passant par la moitié ouest du Queensland et la moitié est de l'Australie-Méridionale.



Biotope :

Le Pogona vitticeps est originaire des zones désertiques et semi-désertiques.







Longévité :

Entre 4 et 10 ans en général, peut atteindre 15 ans à l'heure actuelle en captivité.

Taille :

Entre 40 et 50cm adulte.

Description :

Le Pogona vitticeps est un Lézard au corps large et massif, à la tête triangulaire. Les mâles sont habituellement plus grands et plus massifs que les femelles. Leurs flancs et leur tête sont recouverts d'écailles souples en surface qui forment des sortes d’épines, leur queue est plus ou moins ronde et représente plus de la moitié de leur corps. C’est un animal qui peut se montrer vif et rapide, aux pattes puissantes, il a la capacité de gonfler sa gorge pour impressionner d’éventuels rivaux, femelles ou prédateurs, la barbe des mâles et de certaines femelles devient noir charbon à ce moment là, ce qui lui a valu son nom de Dragon Barbu.
C’est une espèce diurne et plutôt placide, terrestre voire semi arboricole. Dans la nature, le Pogona vitticeps arbore des couleurs allant du noir au gris, passant par le jaune paille, les tempes et contours des yeux des individus sont souvent jaune orangé. En captivité cependant, de nombreuses variations de couleur existent et que l’on nomme phases, Attention aux tares Génétique Voir IcI.

Maintenance

Terrarium :

Pour les juvéniles de moins de 5 mois (soit environ 30cm) un terrarium de 60x45x45cm sera suffisant pour un vitticeps. On le passera dans son terra définitif vers 5 ou 6 mois, pas avant afin d’éviter le stress, 100x60x60 mini conviendra pour 1 adulte, l'idéal étant 120x60x60. Pour un couple 120x60x60cm, 140x60x60 est toute fois plus indiqué, on rajoutera 80L par individu supplémentaire.

Attention : On ne pourra jamais maintenir 2 mâles ensemble et un mâle et une femelle pourront être installés ensemble qu’à la maturité sexuelle soit 2ans 1/2 -3ans, afin d’éviter une grossesse précoce. Quant aux femelles elles pourront être installées ensemble à l’âge d’1 an sous étroite surveillance.

Températures :

Le jour, les températures seront de 40 et 45°C au point chaud, la zone chaude sera de 30-35° et la zone froide 25-30° pour les adultes. Le point chaud ne devra pas dépasser les 40°C maximum pour les moins de 6 mois (risque important de déshydratation).
La nuit les températures seront de 20 et 22°C. Jamais moins de 20°C pour les juvéniles et moins de 18°C pour les adultes.
Ces écarts de températures sont indispensables à la bonne santé des reptiles. En effet les reptiles sont poïkilothermes , ce qui veut dire que leur température corporelle varie selon la température ambiante. Il est donc impératif de recréer les bons gradients thermiques. Cependant tous les reptiles possèdent un seuil de température optimal appelé T.M.P (Température Moyenne Préférentielle) qui permet à leur organisme de bien fonctionner, pour les Pogona vitticeps cette température est comprise entre 35 et 40°C. En-dessous de cette température ils ne peuvent ni digérer, ni se mouvoir correctement. Par contre à une température trop élevée, on atteint un seuil appelé T.M.C (Température Maximale Critique), risquent la mort par hyperthermie. Cette température est de 44°C chez le Pogona vitticeps. Ne pas confondre cependant température interne et température de l'environnement.

Ces températures seront obtenues par un système de chauffage, câbles ou tapis chauffants sur thermostat (Attention, pour des raisons de sécurité, le câble ne devra pas être accessible par l’animal, un coffrage devra être réalisé pour éviter tout problème).
Pour obtenir le point chaud, une lampe à vapeur de mercure ou une lampe chauffante à incandescence devra être installée dans la zone chaude du terrarium.

Attention : On évitera d’utiliser des lampes céramiques qui peuvent être dangereuses et qui assèchent fortement l’air, aussi que les lampes infra rouge.

Cycle d’éclairage et Type :

La lampe à vapeur de mercure peut suffire pour la diffusion des UVA et UVB nécessaires pour la métabolisation de la Vitamine D3 et du calcium (ces lampes restent assez coûteuses). On peut cependant travailler avec un néon 10.0 UVB sur la longueur du terra afin d’apporter le maximum d'UV aux animaux + 1 lampe chauffante à incandescence. Ou dans l’idéal, lampe à vapeur de mercure + Néon 10.0 UVB.
Je précise aussi que la source d’UV doit absolument se trouver à l’intérieur du terrarium et doit être accessible aux animaux (Les néons ont un rayon d’action de 30cm et les lampes à vapeur de mercure 50 à 60cm)

Cycle :
14h de Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre.
12h en Mars, Avril, Octobre, Novembre.
10h en Décembre, Janvier, Février. Durant ces trois mois les températures descendront à 18°C la nuit, 35°C le jour au point chaud (Période d’hivernation).

Attention : La nuit, aucune lampe ne doit être allumée, surtout pas de lampe rouge prétendument "infra-rouge" mais qui ne l'est que rarement. Les Pogona vitticeps ont une excellente vision, un éclairage permanent ne ferait que les stresser.

Hygrométrie :

Elle sera comprise entre 30 et 40%. Un simple bac d’eau en zone froide suffira.

Il faudra toutefois faire attention à faire boire les juvéniles qui se déshydratent rapidement. Il faudra pulvériser de l’eau légèrement sur eux pour qu'ils puissent boire et ça jusque vers l'âge de 3 ou 4 mois, eau à température ambiante afin d'éviter tout choc thermique.

Substrat :

- Papier essuie-tout : Jusqu'à 3 ou 4 mois obligatoirement, pour éviter tout risque d’occlusion intestinale et d’abrasion au niveaux de la gueule qui pourrait déboucher sur des problèmes beaucoup plus sérieux, il est aussi bien plus pratique d’un point de vue sanitaire.
- le lino : Utilisé pour les quarantaines et les animaux malades.
- Le sable : Substrat idéal (sable pour bac à sable, non calcique, que l’on trouve en grande surface de bricolage), une couche de 5 à 7cm minimum.

A éviter pour des raisons sanitaires et de dangerosité : Le papier journal (l’encre peut être toxique), les copeaux de bois en général (pouvant occasionner des occlusions intestinales) et surtout les résineux (cèdre, de pin et de sapin : Dégagent des substances toxiques, comme le Phénol), Gazon synthétique (Pour des raisons d’hygiène).

Aménagement du terrarium :

Il faudra un terrarium type semi-désertique ! Un décor rocailleux avec quelques branches, en particulier au point chaud, afin que les Pogonas puissent atteindre ce dernier, ainsi que les UV. Les branches d’un diamètre de 6 à 8cm sont idéales. Attention à la stabilité de l’édifice, afin de ne pas retrouver le Pogona coincé sous le décor, il faut éviter les pierres lourdes qui pourraient écraser l’animal. Des cachettes en résine ou en écorce de chêne-liège seront disposées à différents endroits du terrarium, minimum 2 (une au point chaud, une au point froid). Un grand bac d’eau, assez grand pour que l’animal puisse s'immerger complètement et qu'il puisse y boire (l’eau devra être changée tous les 2 jours maxi pour éviter la prolifération de bactéries) sera mis à sa disposition. Mettre également une serrure sur les vitres.

Alimentation :

La base de l’alimentation sont les grillons (tout type), les criquets (tout Type), vers à soie, blatte Red Runner, butterworms, hornworm, phoenix worm. A donner avec parcimonie : les autres blattes, larves de cétoine, teignes de rûche, vers de Tebos, vers de terre.
Il est conseillé de ne jamais donner de Vers de farine ou de Morios, aliment complètement déséquilibré pouvant entrainer des dépendances. Donc l’idéal est de les proscrire. Idem pour les souriceaux, c’est un aliment très riche qui contribue à la formation d'une masse graisseuse autour du cœur, muscle petit et très fragile chez les Pogona vitticeps, pouvant entrainer de gros risques cardio-vasculaires, allant jusqu’à l’arrêt cardiaque. Et en plus, les rongeurs tout comme les vers de farine aussi, en en donnant trop souvent, peuvent provoquer la goutte, maladie irréversible et très douloureuse qui provoque des gonflements des articulations, des atteintes nerveuses pouvant provoquer des tremblements, des paralysies et même la mort de l'animal.
Dans tous les cas, les insectes doivent absolument être de taille adaptée, c'est-à-dire pas plus grands que l’écart entre les deux yeux de l'animal. Donner des proies trop grosses peut, sur le long terme, provoquer la rupture du nerf rachidien (colonne vertébrale) et donc causer des paralysies du train arrière irréversibles.

Par contre les végétaux sont à donner à volonté, même chez les juvéniles. Ceux-ci ont l’habitude de ne pas beaucoup en manger les premiers mois de leur vie, il faut cependant en proposer tous les jours.
Les quatre végétaux les plus complets ou équilibrés faciles à se procurer (Rapport Ca/P) sont la luzerne, le cresson en grosse quantité, le pissenlit (feuille, fleurs), l'endive. Il ne faut pas oublier : pomme, poire, céleri, carotte, mâche* , scarole, frisée, un peu de roquette, de fanes de radis, et dès que possible (au printemps) : laiteron, plantain, trèfle, pâquerette, mauve et autres Malvaceae, gazon, feuille de vigne, liseron, pourpier, lamier (liste non exhaustive)...

* Aliment très souvent recommandé, mais : http://dragonsdasgard.actifforum.com/t29511-a-propos-de-la-mache

Jamais de poivron, tomate, choux (car ils diminuent l’absorption de l’Iode et peuvent entraîner goitre et hyperthyroïdie (effet sédatif)), brocoli, concombre qui sont difficiles à digérer.
Pas de laitue car elle est composée à plus de 90% d’eau et n’a donc aucun intérêt nutritionnel !

Les épinards, feuilles de betteraves, fanes de carottes et persil, ceux-ci sont riches en Oxalate, cela diminue l’absorption du calcium donc à donner avec parcimonie 1 ou 2 fois par mois.

Liste complète des Rapport Ca/P ici : http://dragonsdasgard.actifforum.com/t4011p20-vegetaux-valeurs-nutritivestoxicite-etc

NB : Les Pogona vitticeps sont 100% insectivores au stade juvénile, au cours de leur évolution ils deviendront de plus en plus végétariens, à raison de 60 à 70% de végétaux et 40 à 30% d’insectes à l’âge adulte.
Attention ! un excès d'insectes chez les Pogonas adultes, en plus d'entraîner des problèmes cardiaques, favorise la goutte, maladie qui peut être mortelle chez nos reptiles...
Soyez fermes avec vos adultes qui refusent les végétaux : ne leur proposez que des végétaux tant qu'ils n'en mangent pas au moins un peu, même si en appliquant cette règle ils ne mangent des insectes qu'une fois par semaine.


Attention : Pour des raisons de sécurité et de stress, il est fortement conseillé de retirer les insectes la nuit chez les juvéniles.

Courbe de croissance théorique :



Nb : Cette courbe est donnée à titre indicatif, elle se situe dans la partie haute et idéale de la croissance. Des petits écarts par rapport à cette courbe sont donc tout à fait logiques et ne doivent pas inquiéter.

Hivernation :

L'hivernation est bénéfique à l'animal, il ne faut toutefois jamais forcer un Pogona à hiverner

Attention : Elle ne devra pas être réalisée sur des Pogona de moins de 18 mois.

Le but de l'hivernation est de recréer ce cycle durant lequel le Pogona met son organisme au repos. Pendant cette période les Pogonas devront être moins nourris, certain sujets arrêtent même totalement de s’alimenter.
Nous avons tendance à suralimenter nos animaux, cette période permet le repos du métabolisme (surtout le foie) et leur assure une longévité plus importante.
Diminuer juste le temps d’éclairage (comme indiqué ci-dessus) et les températures de 5 à 10°C.
Cette période dure en générale 2 mois

Dimorphisme sexuel et sexage :

On note une différence de taille à l’âge adulte avec une barbe noire charbon pour les mâles, toutefois il n’est pas rare de rencontrer des femelles avec le même attribut. Les mâles se différencient principalement par la présence de pores fémoraux beaucoup plus importants que les femelles. Ils ont également la base de la queue plus large, ce qui est dû à la présence des hémipénis, on remarque d'ailleurs la présence des hémipénis grâce à deux renflements au dessus du cloaque lorsque l’on soulève la queue à 60 degrés. Les femelles n’ont qu’un renflement au centre ou parfois rien.

Attention : manipulation à réaliser délicatement, ne pas tirer la queue trop vers l’arrière, ou vous risqueriez de lui briser la colonne vertébrale au niveau de la base de la queue.

Mâle: Deux bosses bien marquées (les hémipénis) et présence à l'intérieur des cuisses de pores fémoraux


Femelle: Une forme de demie - lune au dessus du cloaque, pas de bosses, pas de pores fémoraux


Accouplement :

La maturité sexuelle des mâles et atteinte à l’âge de 8 ou 12 mois, les femelles quant à elles tournent entre 15 et 18 mois, il est toutefois préférable d’attendre 2ans 1/2 voire 3 ans pour faire reproduire une femelle (limitant ainsi les rétentions d’œufs et d’éventuels problèmes). C’est pour cette raison que l’on ne maintiendra jamais ensemble un couple avant que la femelle ait atteint cet âge.
Il faudra séparer juste après l’hivernation (s’ils sont ensemble) le couple afin de préparer la femelle à une grossesse durant 3 semaines environs. Pour cela il faudra lui offrir d’avantage de nourriture (végétaux et insecte) et de calcium.
Lors de la réintégration de la femelle dans le terrarium, le mâle se montera très agressif, cela fait partie de la parade nuptiale, cette parade nuptiale se caractérise par un déploiement de force et d’intimidation, déploiement de la barbe qui devient noir charbon, accompagné de hochement de tête verticaux. Le mâle saisira violemment la Femelle à la nuque en la mordant. La femelle lèvera la queue afin que la mâle puis l’inséminer à l’aide de l’un de ses hémipénis. L’accouplement ne dure que quelques minutes et peut se répéter plusieurs fois.

La ponte :

La ponte a lieu 20 à 30 jours après l’accouplement (au delà d’un mois il faudra consulter un vétérinaire afin d’écarter la possibilité d'une rétention d’œufs). Durant la période de gestation, il est impératif de donner un lieu de ponte à la femelle, on fournira donc à cette dernière un bac ou boîte avec de la vermiculite humide ou tout simplement on humidifiera le sable dans un coin en zone froide, la femelle y pondra une vingtaine d’œufs. Il faudra bien sur isoler le mâle de la femelle, pour qu’elle puisse pondre tranquillement.

Incubation:

Les œufs devront être incubés à 30°C, et à une hygrométrie de 80% dans un endroit sombre.
L’éclosion aura lieux environ 50 à 60 jours après la ponte.

Attention : ne pas retourner les œufs lors de leur mise en place dans l’incubateur et ne pas chercher à les séparer s’ils sont collés entre eux.

Nouveaux nés :

Il est conseillé de garder les nouveaux nés 24 H dans l’incubateur après qu’il soit sortis de l’œuf, dans les mêmes conditions que celle de l’incubation, de manière à favoriser l’absorption du sac vitellin. Une fois le sac vitellin absorbé, il vous faudra mettre les petits dans des boîtes individuelles (la maintenance séparée évitera les mutilations et les problèmes de dominance), durant les 2 premiers mois il ne faudra pas dépasser les 35°C au point chaud afin d’éviter une déshydratation, qui peut être extrêmement rapide (il faudra pulvériser de l’eau 2 fois pas jour sur les petits, pour éviter ce phénomène), et ne jamais descendre à moins de 20°C la nuit. Pour chauffer les boîtes, un Tapis ou Câble chauffant devra être disposé sur la moitié de ces dernières, l'ensemble devra être bien sûr mis sur thermostat. Un tube néon 10.0% d'UVB avec déflecteur sera également installé à moins de 20-25 cm des petits. Il faudra un bac d’eau, 1 ou 2 cachettes, et en substrat uniquement du papier essuie tout. Attention que les petits ne puisent s’échapper ou qu’ils puissent passer de boite en boite. Pour palier les évasions l’idéal étant de mettre les Boites dans un terrarium fermé et bien ventilé.
On commencera à nourrir les petits au bout de 5 jours avec des insectes (Grillons) adaptés à leur taille, saupoudrés de Calcium et de Vitamine à chaque repas pendant une 10éne de jours, par la suite on partira sur un rythme normal pour les compléments alimentaires comme indiqué plus haut.

Attention : La mortalité est fréquente chez les Pogonas de moins de 2 mois, c’est pour cette raison qui ne faut pas les vendre ou les acheter avant cet âge.

Comment choisir son Pogona ?

- Pas d'achat en dessous de 2 mois. Il y a encore beaucoup de mort inexpliqué chez les jeunes de moins de 2 mois

- L'hygiène des installations, pas de selle de plusieurs jours dans les terrariums, l'eau sale, végétaux desséché, etc.......

- Regarder le cloaque, si il n'y a pas de reste de selles, d'irritation ou de sang. L’intérieur de la gueule doit-être bien Rose (demande à l’éleveur de te montrer les gencives du petit).

- Pas de mutilation, bout de doigts ou de queue en moins, ça résulte de maintenance en groupe pas terrible.

- Regarder si le petit est vif, qu'il ne soufre pas de déshydratation, qu'il ne soit pas trop maigre. Manipuler le, il faut qu’il soit alerte, qu’il bouge un minimum, enfin qu’il soit pas amorphe. Demander comment les petit sont nourris, à quelle fréquence (repas qui doit avoir lieu tous les jours avec apport de calcium et de vitamine), le type d'UV (10.0), le type de matériel utilisé et fréquence de remplacement, pas de substrat dans le terra, papier essuie tout (pas de sable, ni et encore moins de copeau de bois), les T° d’élevage des petit, l'idéal étant de trouver un éleveur qui élève ces petits séparément, etc.... (Pour toutes ces infos Voir ma la fiche d’élevage)

- Éviter les consanguin, pas toujours facile à déterminer, mais certain éleveurs sont asses con pour le dire. Éviter les Tares génétiques (Voir lien ci-dessus), les Phases comme les Translucents, l'idéal étant de partir sur du classique.

- Je te conseille néanmoins de faire réaliser une coproscopie pour s'assurer que le Pogona n'est pas parasité.

La Quarantaine :

Une quarantaine devra être réalisée à l’achat de tout nouvel animal. Durant environs 1 mois, l’animal doit être isolé afin de palier tout problème de santé, qui pourrait s’étendre à votre cheptel.
Durant cette période, une coprologie sera effectuée, afin d’écarter tout risque de parasite interne.
La bête sera maintenue sur du papier essuie-tout afin de visualiser plus facilement des parasites externes (acariens).
Vérification d’éventuels troubles alimentaires, régurgitation, constipation, diarrhée, refus de s’alimenter durant 3 à 5 semaines (Anorexie), des problèmes de mue ou encore la présence de tumeurs, abcès, grosseurs, brûlures, morsures non décelés lors de l’achat.

Hygiène :

Nettoyage des excréments dès qu’il y en a.
Changement de l’eau tous les 2 jours ou dès qu’elle est souillée.
Filtration complète du sable une fois par semaine (au tamis de maçon, plus pratique)
Changement du substrat tous les 3 mois maxi.
Nettoyage et désinfection complète du terra tous les 6 mois.


Ajout d'infos sur l'alimentation en provenance de Phelsumalain. Merci ! Fenchurch