Boa constrictor longicauda

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Pour Jojo

Boa constrictor longicauda

Classification classique :

Règne : Animal
Groupe : Vertébré
Classe : Reptiles
Sous-classe : Lépidosauriens
Infra ordre : Aléthinophidiens
Ordre : Squamates
Sous-ordre : Ophidiens
Super famille : Boidea
Famille : Boidae
Sous-famille : Boinae
Genre : Boa
Espèce : constrictor
Sous-espèce : longicauda
Nom scientifique : Boa constrictor imperator
Nom commun français : Boa constricteur longicauda**

** sous-espèces soumises à controverse par Klaus Bonny
- Boa constrictor longicauda - (Price & Russo, 1991) => Boa constrictor ortonii - (Cope, 1878)

Statut légal :

Les Boa constrictor longicauda sont soumis au CDC au delà de 3 spécimens Adultes, figurant en Annexe II de la Convention de Washington, l'article R. 213-4 du code rural. Les spécimens importés en Europe doivent donc avoir un numéro de CITES. Pour ceux qui sont nés en EU un certificat de session est obligatoire.

Origine et Habitat :

Le Boa constrictor longicauda est originaire de la région de Tumbes, au Nord du Pérou.
Tumbes est un région côtière du nord-ouest du Pérou, la région est limitée au nord et à l'est par l'Équateur, au sud par la région de Piura, à l'ouest par l'océan Pacifique.



La topographie de Tumbes est unique, la zone côtière est remplie de Mangrove, tandis que les Montagnes au-dessus de celle-ci sont arides et sèches à certaines période de l’année, l’été commence en décembre, avec une saison des pluies de Février à Mai, le reste de l’année reste alors presque sec, surtout de Juin à Novembre. Durant cette période la végétation se raréfie et le paysage ressemble presque à une forêt tempérée.





Taille Adulte :

En moyenne les Mâles font 1m70 et 1m90 et les Femelles entre 2m et 2m20.

Description :

Cette sous-espèce a été décrite pour la première fois en 1991 par Robert Price et Paul Russo, elle fait partie des 12 sous - espèces de Boa constrictor, l'un des plus beaux membres de la famille à mon avis. Les caractéristiques primaires sont les inscriptions sur la tête. On note une bande noire centrale très marquée, qui s’étire parfois latéralement au niveau des yeux. Les raies pré-oculaires épaisses sont gris foncé ou noir. Il n'y a aucune autre sous-espèce de Boa constrictor avec de telles inscriptions nettes sur la tête.
La teinte des boas de Tumbes est très variable, elle va du jaune vif doré au gris, en passant pas le brun doré et même le blanc. L'allégation de Price et de Russo, que le Boa constrictor longicauda a la plus longue queue de toute la sous-espèce des boas constrictor a été réfuté par un éminent Hépatologue américain Philippe de Vosjoli.
La couleur définitive des sujets ne sera atteinte que vers l’âge de 3 ans, il y aura une très grande variation de couleur entre ces 3 années.





Longévité :

Entre 20 et 30 ans, en moyenne 20 ans.

Maturité sexuelle :

Vers l’âge de 3 ans.

Maintenance

Terrarium :

Un terrarium de 60x40x60cm pour un spécimen jusqu'à 5 mois est suffisant. A partir de l'âge de 5 mois, il faudra un minimum de 90x50x50 cm.
A l'âge adulte il faudra prévoir un minimum de 120x60x60cm, voir 150x60x60 pour les plus gros spécimens.
Un ou plusieurs grands bacs d’eau pour qu'ils puissent se baigner.
Chauffez le terrarium à l'aide d'un Tapis chauffant ou d’un Câble chauffant, ainsi que d’une d'une lampe chauffante, le tout bien protégé pour éviter tout contact avec le serpent, qui pourrait lui occasionnant des brûlures plus ou moins graves. Prévoir des branches solides et bien fixées car ils aiment vraiment grimper. On disposera également plusieurs cachettes.
Ne pas oublier les aérations Hautes et Basses permettant un brassage de l’air, mettre également une serrure sur les vitres.

Température :

La température doit être de 30/32°C au point chaud et 25/26°C au point froid. La nuit la température doit être abaissée à 25/ 26°C au point chaud et 20/22 °C au point froid.
En règle générale une baisse de 5°C la nuit.

Éclairage :

Cycle de 12 heures jour /nuit recommandé.

Attention : Les UV sont nocifs pour les Boas, ils risquent de développer une conjonctivite.

Hygrométrie :

Environ 50 % à 80 %, que l’on obtient à l'aide d'un grand bac d'eau, qu’il faut changer régulièrement. L'Hygro sera augmentée durant les périodes de Mue.

Substrat :

- Papier essuie tout : Je le préconise jusque 2 à 3 mois, pour des raisons sanitaires, et parce ce qu’il est absolument sans danger pour l’animal. Il sera utile pour les animaux mis en quarantaine lors de leur arrivée et les animaux malades.
- le lino : Pour les animaux malades.
- Les éclats de hêtre : Peu absorbant, et résiste très mal a l’humidité (moisissures).
- Tourbe Blonde : Esthétique, très pratique et économique qui permet de garder une bonne hygrométrie, ayant un PH acide limitant la prolifération des Bactéries.
- Aspen : Pas de poussière, esthétique, très absorbant et non toxique.

A éviter pour des raisons sanitaires et de dangerosité : le papier journal (l’encre peut être toxique), le sable, les copeaux de résineux (cèdre, de pin et de sapin : Dégage des substances Toxiques), Gazon synthétique (gros problème d’hygiène).

Alimentation :

A l’état sauvage, ils se nourrissent surtout de mammifères, mais aussi d'oiseaux et de lézards. En captivité il est préférable de le nourrir exclusivement de rongeurs tels : des souris, des rats, des rats XXL, des cochons. La majorité des Bci accepte sans trop de difficulté les proies mortes, soit fraîchement tuées ou bien décongelées. (Choix qu’il est préférable de faire pour la sécurité de l’animal).
La fréquence des repas variera suivant l’âge de l’animal et de la taille des proies données. Jusqu’à 6 mois, 1 à 2 souris adulte tous les 5 à 7 jours, de 6 mois à 1 an, 1 à 2 Rats tous les 10 à 15 jours. Plus l’animal prendra du volume, plus les proies seront grosses. Tout cela est à titre indicatif, la règle est que la proie doit être égale ou légèrement plus grosse que la partie la plus grosse de l’animal (qui se situe généralement au centre du corps).
Pour les adultes, un repas tous les 15 jours est amplement suffisant.

Attention : Lors du nourrissage, prendre soin de séparer les individus, pour éviter les erreurs !
Et toujours bien se laver les mains si vous venez de manipuler des proies ! Une morsure ou une attaque est le plus souvent dûe à une erreur de votre part.

Comportement :

Certains bébés et les jeunes sont un peu craintifs, les adultes ont un tempérament plutôt docile et de comportement stable.

Dimorphisme sexuel :

Le mâle est plus petit que la femelle, ses hémipénis forment un renflement au niveau du cloaque. Les vestiges de pattes postérieures que l’on trouve chez les Boïdés (d’où l’appellation de serpent primitif), qui forment des ergots ou petites griffes de chaque côté du cloaque (que l'on nomme éperons péniens), sont plus prononcés chez les mâles, mais existent chez les femelles, par comparaison entre un mâle et une femelle, celui qui aura les plus grands éperons sera indubitablement le mâle. Il existe également un moyen très fiable de sexer un individu, cette méthode consiste à faire glisser de façon appuyée le pouce du cloaque vers le boute de la queue. Les hémipénis roulent sous le doigt en faisant une sorte de bulle d'air sous la peau du serpent, ce sera donc un mâle, cela ne stresse pas l'animal et est sans aucune conséquence et fiable . Mais l’utilisation de sondes semble le plus sur moyen de sexer les individus (cette pratique est uniquement réservée aux professionnels, car il y a des risques de graves lésions irréversibles).

Reproduction :

Le mâle doit avoir minimum deux ans et la femelle 3 ans. L’accouplement a généralement lieu après une période de repos (sans que l'on puisse parler d'hivernation).
Cette période de repos dure environ 2 ou 3 mois, d’octobre à décembre par exemple, les températures seront abaissées d’environ 2°C à 4°C, avec un passage progressif à 8h d'éclairage par jour. On ne nourrira les bêtes que toutes les 3 semaines durant cette période.
L'accouplement peut se dérouler durant cette période ou peu de temps après, il faudra bien nourrir la femelle avant et après la reproduction, 1 à 2 proies par semaine.
Si la femelle refuse les grosses proies, il y a de grandes chances pour qu’elle soit gravide.

La période de reproduction se situe de novembre à mars, ce sont des serpents Ovovivipare qui donnent naissance à environ 10 à 40 petits, cela dépend de la localité et de la taille de la femelle.

Gestation :

La gestation dure de 5 à 7 mois.
Durant la gestation, la femelle se placera aux points chauds du terrarium.
Elles ne paraissent généralement pas très en forme durant cette période.
Avant la mise bas, la femelle sera très stressée et très active afin de trouver le meilleur endroit pour ses petits.

Attention : Toute manipulation d'une femelle gravide est à proscrire sauf en cas de nécessité absolue.

Mise bas :

Le processus de mise bas peut durer de 30 minutes à plus de 6 heures. On pourra compter entre 10 à 40 serpenteaux, qui mesureront entre 30éne centimètres.
Durant tout le processus de gestation, la femelle peut perdre entre 10 et 40 % de son poids initial.
Il faut toujours attendre un certain temps pour s'assurer que la femelle n'ait plus de contractions. Ensuite il faut prendre soin de retirer la femelle et la placer dans un terrarium à part, bien au calme. On lui donnera son premier repas 2 à 3 jours après la mise bas, la proie devra être deux fois plus petite qu’habituellement. Attention toutefois, les femelles sont souvent plutôt agressives après un accouchement, cela peut durer quelques jours, voir quelques semaines. Une semaine après le premier repas, redonnez une autre proie de taille équivalente à la première. Puis redonnez des proies de taille adaptée, tous les 7 à 10 jours, jusqu’à ce que la femelle retrouve son poids initial.

Après la mise bas, les femelles font une mue post accouchement.

Attention : Si cela n'était pas le cas ou si la femelle refuse de s'alimenter, il faut consulter de toute urgence un vétérinaire, il se peut qu'il y ait des restes d'ovules non expulsées.

Soins des nouveaux-nés :

Il faudra placer les nouveaux-nés dans des boîtes de taille adaptée sur du papier essuie-tout.

Attention : Il ne faudra surtout pas tenter de retirer le sac vitellin, s'il est encore fixé au serpenteau, il tombera de lui même.

Les serpenteaux effectueront généralement leur première mue 9 à 10 jours après leur naissance, mais cela peut survenir bien plus tard. C’est à ce moment là qu’il sera possible de les nourrir.
Vous prendrez soin de fournir une à deux cachettes (cela dépendra de la taille de la boite) et un bac d’eau au nouveau né.

Hygiène :

Nettoyage des excréments dès qu’il y en a.
Changement de l’eau tous les 2 jours ou dès qu’elle est souillée.
Changement du substrat tous les 3 mois maxi.
Nettoyage et désinfection complète du terra tous les 6 mois.