Fiche Litoria caerulea (Rainette de White)

[Marmotta1 0]

Elevage de la Rainette de White (Litoria caerulea)

par
Marcus D. Billings
(Traduit de l’anglais par S. Bret)

INTRODUCTION
Tout d’abord permettez-moi de dire que je ne suis pas le meilleur expert en Litoria au monde. J’en maintiens et j’en élève depuis maintenant sept ans et j’ai eu quelques belles réussites mais, comme tout le monde, j’apprends encore. Chaque année je découvre un aspect de la reproduction que je n’avais pas remarqué auparavant – et vous aussi si vous attrapez le virus.
Beaucoup de gens me demandent si l’élevage des Litoria est un secret ; la réponse est non. Certains éleveurs de grenouilles ont un certain gout du secret mais s’ils voient que vous êtes sérieux, la plupart vous aideront. J’ai commencé avec un livre, le « Soins et maintenance généraux des rainettes de White » de Phillipe de Vosjoli et avec quelques conseils d’un ami. Pour élever ces grenouilles il vous faut tout d’abord être capable de les maintenir en vie. Le livre de Phillipe de Vosjoli est un bon début. Vous devriez en être au point que maintenir vos animaux, l’éclairage, la nourriture la température etc. vous est familier, et avoir une bonne idée de l’état de santé de vos grenouilles. Si vous vous demandez encore quand les nourrir, que vous vous inquiétez quand elles se cachent sous la mousse etc., n’essayez pas de les faire se reproduire. Apprenez d’ABORD à les maintenir !!! Les instructions de base de leur maintenance peuvent être trouvées dans différents livres, fiches d’élevages sur le Web et autres articles dans des magazines ; si vous êtes sérieux, vous trouverez les informations. Ce que je veux partager est l’information la plus précise sur la reproduction des Litoria, qui ne se trouve pas dans les livres. Les méthodes que je vais décrire vous permettront de reproduire correctement les Litoria australiennes comme les variétés indonésiennes.
La Litoria australienne provient d’un nombre limité de producteurs de grenouilles, acquis ici et là avant que l’Australie ne ferme ses frontières, et quelques autres sortis illégalement. Beaucoup de ces individus sont vendus sous l’appellation « Litoria bleue » ou « rainette de White australienne » et certains semblent avoir un museau plutôt court et des membres trapus comparé aux autres Litoria, ce qui me fait me demander s’il n’y a pas un peu de consanguinité. Mais ceci est une autre histoire.
L’autre rainette de White communément trouvée est soi-disant d’importation indonésienne. Il y a dix ans, elles ont été importées d’îles de l’Indonésie où elles vivaient, mais maintenant le gros des troupes que l’on trouve sur le marché est constitué d’animaux d’élevage provenant de Californie ou de Floride où le climat clément permet un élevage facile. J’élève les deux variétés parce que je pense que cela améliore leur résistance.

TERRARIUM
Une Litoria adulte a besoin d’un bac d’au minimum 114L pour se déplacer à son aise. Mais ça ne veut pas dire que deux adultes auront besoin d’un bac de 227L. Deux individus peuvent très bien vivre correctement dans un bac de 114L. La raison en est que c’est la distance qu’elles peuvent franchir en un bond qui détermine la taille du bac. Une Litoria ne peut pas se déplacer librement dans un 38 ou 76L. Un couple peut bondir à son aise dans un 114L et ça ne nécessitera pas un nettoyage permanent. Au-delà de 2 grenouilles, je suggère d’ajouter 38L par individu. Ce qui donne 3 grenouilles dans un 152L, 4 dans un 190L, 5 dans un 227L etc. Si on peuple un peu plus les bacs, l’ammoniac et les déjections vont s’amonceler vraiment rapidement. La seule exception à cette règle est quand on les installe dans la « chambre des pluies ». je ne les nourris pas dans la chambre des pluies, et elles sont focalisées sur la reproduction et pas l’évasion, donc vous pouvez avoir six ou sept grenouilles dans un 114L avec très peu de problèmes. Dès qu’elles ont pondu, remettez-les dans leur bac habituel.
Pour les bacs de mes Litoria, j’utilise des néons UV (exactement comme pour les iguanes) et la plupart des bacs reçoivent de la lumière naturelle au cours de la journée. Elles disposent de beaucoup d’endroits où se cacher de façon à ce que le soleil ne les cuisent pas. En ce qui concerne le chauffage, j’utilise 2 méthodes différentes. Tout d’abord, j’essaie de garder la pièce où elles se trouvent à une température d’environ 18°C et 21°C la nuit et, en été, les températures montent à 32°C mais je m’assure de vaporiser souvent et de laisser beaucoup d’eau à leur disposition pour qu’il n’y ait aucun problème de « surchauffe ». Si le substrat est bien humide il restera plus frais que les températures de la pièce en raison de l’évaporation.
A un bout de leur terrarium j’installe une lampe céramique ou infrarouge et une branche qui traverse le terra jusqu’en bas de façon à avoir un gradient de températures entre un côté du bac et de la branche et l’autre extrémité. J’ai en permanence plusieurs thermomètres dans le bac et je relève régulièrement les températures qui y règnent. Une fois que vous sentez ce qu’il faut faire pour modifier les températures, vous pouvez introduire les grenouilles et finalement passer aux cycles saisonniers. J’utilise des minuteurs classiques pour lampes avec des intervalles de 15 minutes. Les minuteurs digitaux sont très bien aussi. Si vous maintenez vos grenouilles depuis un petit moment et que vous êtes sérieux, c’est que vous avez certainement de bonnes conditions de maintenance.
Je devrais aussi donner mon avis sur quelles grenouilles et combien vous devriez mettre ensemble. Premièrement, je pense que mélanger les espèces n’est pas une bonne idée. Certaines sont plus agressives que d’autres et les concurrenceraient trop pour la nourriture, et elles peuvent même être toxique, aussi pourquoi prendre le risque ? Deuxièmement, Je ne pets que des animaux de même taille pour la même raison : les grenouilles les plus grosses prendraient plus de nourriture et stresseraient les plus petites par leur simple présence.

SEXAGE
Les nouveaux venus dans la maintenance des Litoria veulent souvent pouvoir sexer leurs jeunes grenouilles lorsqu’ils les achètent. Ceci est tout bonnement impossible selon mon expérience, avant au moins l’âge de neuf mois et le plus souvent un an.
La plupart des livres diront que les femelles sont légèrement plus grosses que les mâles et que les mâles semblent avoir une peau plus distendue au niveau de la gorge et qu’ils chantent. Ceux que les livres ne disent pas c’est que les femelles chantent aussi parfois et que, mis l’un à côté de l’autre, certaines femelles et certains mâles se semblent presque identiques. Les femelles chantent – ou plutôt crient – quand on les ennuie en les tenant ou quand une autre grenouille leur marche dessus.
Ce que disent les livres est globalement vrai mais chez les Litoria les individus sont tellement différents que le meilleur moyen de le savoir est de maintenir vos grenouilles dans des conditions optimales pendant un an et d’observer leur comportement. Les mâles, entendant un son ressemblant à celui d’un autre mâle, s’exprimeront souvent en réponse. Ils chanteront également quand ils auront correctement subi une hibernation, et même un mâle récalcitrant se mettra à chanter en entendant les autres.
S’ils sont correctement préparés et qu'ils ont hiberné, au moment où ils commencent à chanter, vous remarquerez des marques sombres sur les pouces des pattes avant des mâles. Ce sont les coussins nuptiaux. Les mâles s’en servent pour s’arrimer aux femelles.
Je commence à mettre en boucle des enregistrements de chants de mâles une semaine ou deux avant de les introduire dans la chambre des pluies. En général ça les fait commencer à chanter immédiatement. A ce moment-là, les femelles coassent doucement parfois pendant quelques secondes quand elles entendent les mâles. Leur sac vocal ne gonfle pas, et ça ne dure pas longtemps ; cinq, six secondes au maximum. Les mâles au contraire vont commencer tranquillement et rapidement chanter un « WOK! WOK! WOK! WOK!” constant. Ceci va durer entre dix et quarante secondes et les mâles chanteront ensemble. Une voiture avec un mauvais silencieux peut les faire démarrer quand ils sont dans cette période. Si en marchant dans ma serre je commence à imiter leur chant, en général ça déclenche leurs coassements. Mon fils est meilleur que moi à ce petit jeu.
La plupart du temps, mes femelles sont devenues plus grosses que mes mâles. Sur l’un de mes deux plus grosses grenouilles, l’un est un mâle, et la plus grosse ne le bat que de 6mm et 3 grammes. C’est pourquoi je n’utilise pas la taille pour sexer mes grenouilles. Cependant, d’une façon générale la plupart de mes femelles sont plus grosses que les mâles.
J’ai commencé une petite étude pour savoir si la température de l’eau pendant le stade « œufs » et le stade « têtards » influe sur le sex-ratio comme c’est le cas chez beaucoup de lézards et serpents. A mon avis oui, mais il me faut encore quelques années avant d’avoir des réponses précises.

AGE

Je n’ai jamais tenté de reproduire une grenouille avant ses trois ans. Bien sûr, elles pourraient se reproduire avant ça et vos mâles chanteront peut-être avant ça, mais pour qu’ils se reproduisent il faut les faire hiberner et cette hibernation induit un stress dans le corps des grenouilles. La plupart des Litoria ne développeront pas les réserves graisseuses leur permettant de bien gérer l’hibernation avant l’âge de deux ans. Rappelez-vous que l’hibernation – période de repos, estivation, synchronisation, « cyclage », comme vous voulez – est une tentative pour recréer un hiver (ou saison sèche) pour les grenouilles et peuvent conduire à la mort de l’animal. Exactement comme dans leur milieu naturel, certaines grenouilles ne sont pas assez robustes pour survivre en hiver. Ce n’est jamais écrit dans les livres, mais c’est un fait. Les mêmes conditions climatiques qui déclenchent dans leur corps le mécanisme de reproduction et de ponte peuvent tuer les grenouilles faibles ou malades. Alors, si vous avez le moindre doute sur la survie d’une de vos grenouilles, ne le faites pas ! J’ai fait hiberner peut-être vingt grenouilles et trois sont mortes. Je n’ai pas pu trouver d’autre explication que la période d’hivernation qu’elles venaient de subir.

NOURRISSAGE
Un élément important pour la préparation à la reproduction est de les faire prendre du poids. Le 1er novembre j’ai vraiment commencé à les bourrer de grillons ; un rosé de souris une fois par semaine ne fait pas de mal non plus. Nourrissez-les de grillons à volonté en prenant soin de les saupoudrer d’un supplément de minéraux deux fois par semaine. Une autre excellente source de vitamines est de nourrir les grillons de chou frisé, feuilles de chou, salades (pas de laitue par contre) dix heures avant de les donner aux grenouilles. La santé de grenouilles n’en sera que meilleure. Nourrissez-les à volonté pendant tout le mois de novembre.

TEMPERATURE ET PHOTOPERIODE

La température diurne moyenne devrait être entre 27°C et 29°C avec un gradient de 2°C dans le bac, et une chute à 22-24°C la nuit. Un néon devrait éclairer de 7h à 20h jusqu’au 1er décembre. Ensuite réduisez l’éclairage de 7h à 19h la première semaine de décembre. La deuxième semaine de décembre, réduisez les horaires d’éclairage de 7h à 17h. Maintenez par contre la température et nourrissez normalement. La 3e semaine de décembre, abaissez la température diurne à 24°C et la nocturne à 20-21°C. Continuez à remplir d’eau un bassin peu profond, mais arrêtez de vaporiser le bac. Et puis, arrêtez de nourrir au cours de la 3e semaine de décembre. Les grenouilles ne digèrent pas leur nourriture à basse température et il vous faut les laisser vider leur estomac avant l’hibernation.
Mes grenouilles essaient en général de se cacher dans un abri artificiel ou un tronc creusé. Je mets de la sphaigne ou de l’éponge naturelle dans ces cachettes que je maintiens légèrement humide pendant toute l’hibernation. Pendant la 4e semaine de décembre, baissez la température diurne à 18°C et la nocturne entre 13 et 16°C. Maintenez ces températures jusqu’à la 3e semaine de février. Vérifiez régulièrement la mousse ou l’éponge et assurez-vous que ça reste propre et humide, mais pas trempé. La première semaine de janvier, arrêtez complètement le néon et couvrez le bac avec une couverture sombre. Collez du papier autour du bac si votre système de chauffage peut mettre le feu à la couverture. Vérifiez l’état de santé de vos grenouilles au moins un jour sur deux. Surveillez des changements brutaux de corpulence et les mauvaises odeurs, qui accompagnent la mort d’un animal. Vous pouvez avoir à les bouger un peu pour toute les voir (en effet elles aiment se coller ensemble) mais ne les bougez pas plus que nécessaire.
Au cours de la troisième semaine de février, découvrez le bac et allumez l’éclairage pendant 8 heures. Remontez également les températures diurnes à 24°C et la température nocturne à 18°C. Gardez bien le bassin rempli mais ne reprenez pas encore les vaporisations du bac.
La quatrième semaine de février, remontez les températures diurne à 27°C et nocturne à 21°C. Arrosez légèrement une fois par jour. Lorsque vous remarquez que les grenouilles commencent à être actives la nuit, commencez à les nourrir à nouveau.
Pendant la première semaine de mars, arrosez légèrement seulement un jour sur deux et remontez les températures jusqu’aux températures habituelles : entre 27 et 29°C le jour et 22 à 24°C la nuit. Désormais nourrissez abondamment les grenouilles. Deux rosés de souris par semaine c’est bon - mais pas plus que ça – et des grillons à volonté. Nourrissez abondamment pendant tout mars, gardez de l’eau disponible dans le bassin et arrosez uniquement un jour sur trois. Ce qu’on cherche à faire est de convaincre le corps des grenouilles que l’hiver est bientôt fini et que le printemps est en chemin, mais on veut d’abord les engraisser, c’est pourquoi on ne les introduit pas dès maintenant dans la chambre des pluies. Lorsqu’elles se réveillent, je ne vaporise pas trop le bac de façon à ce qu’elles n’essaient pas de se reproduire dès la sortie de l’hibernation, c’est pourquoi on les humidifie tous les jours au début puis un peu moins par la suite.

Le texte original et les photographies appartiennent à Marcus D. Billings
La version Web originale a été créée en décembre 1999. la page web est maintenue au Royaume-Uni par son propriétaire Geoff Smith et est accessible à cette adresse : http://www.hylid.clara.co.uk/caer.htm à consulter pour tout contact avec l'auteur ou l'hébergeur

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par
Marcus D. Billings
(Traduit de l’anglais par S. Bret)

...suite...

CHAMBRE DES PLUIES
L’étape suivante est la chambre des pluies. Je vais en décrire 2 que j’utilise.

BAC1
J’ai un aquarium de 568L séparé par une paroi de verre de 23cm qui permet d’avoir 60% de la surface plantée et 40% de partie aquatique. Le côté aquatique possède un pompe avec un filtre en éponge et des diffuseurs à chaque extrémité. Il y a une couche de 2.5cm de graviers et des plantes vivantes ainsi qu’une résistance chauffante à 28°C. Pas de poissons.
Ce bac accueille toute l’année des grenouilles. Ce qui en fait une chambre des pluies est le trou dans le fond de la partie terrestre qui draine l’eau dans un récipient en-dessous. J’utilise une grosse pompe dans le récipient, raccordée à un tuyau lui-même raccordé à un tube PVC de 12mm.
La partie terrestre a une base de roche volcanique de 5cm au fond, recouverte d’un filtre à fourneau, d’une couche de 2.5cm de gravier grossier puis de 2.5cm de sable. Par-dessus tout ça, 5cm d’humus avec plantes et mousse. La partie aquatique déborde sur la bordure herbeuse jusqu’en bas à travers la roche volcanique. Le fait que l’eau traverse ces couches l’empêche de lessiver le sol.

BAC 2
Un bac plus simple, de 76 à 152L avec 10cm d’eau, des rochers qui dépassent de l’eau, une pompe avec un filtre en éponge raccordée à un tuyau puis un tube en plastique percé de trous tous les 2.5cm et bouché au bout. J’essaie de faire en sorte qu’il y ait au moins 1 ou 2 endroits à l’abri d’une pluie constante.
Quelle que soit la chambre de pluies que vous fassiez, elle doit avoir un éclairage en journée et les températures mentionnées plus haut. Je fais pleuvoir de 16h à 20h30 tous les soirs jusqu’à ce qu’elles pondent. Je mets aussi un humidificateur d’air dans la pièce où est le bac jusqu’à la ponte.
Je préfère mettre 4 ou 5 mâles avec 2 ou 3 femelles. Ca permet plus de chants et de compétition ce qui, je crois, s’approche le plus de leurs conditions naturelles. On doit introduire toutes les grenouilles en même temps dans la chambre de pluies. Elles entendent les autres chanter et commencent à entrer en compétition. Ce n’est pas le moment d’introduire des grenouilles qui n’ont jamais été ensemble auparavant. Je garde toute nouvelle grenouille au moins 3 mois en quarantaine avant de l’introduire dans un terra avec les autres. Je connais 2 élevages qui ont été dévastés par la maladie même après respectivement 30 et 60 jours de quarantaine
Ca ne fait pas de mal d’avoir un enregistrement de chants de Litorias et de le passer souvent. C’est grosso-modo tout ce qu’il y a à savoir. Les grenouilles devraient pondre au bout de 2 à 10 jours. Au bout de 4 jours sans ponte, jeter quelques grillons de façon à ce que les grenouilles n’aient pas faim. Vous remarquerez les mâles chanter et essayer de grimper sur les femelles. Si la femelle est réceptive, il s’accrochera à elle, parfois pour plusieurs jours.
Après une période de 2 à 12 jours, du moins d’après mon expérience, les grenouilles pondent dans l’eau. Les pontes sont immanquables. Enlevez les grenouilles dès que vous voyez des œufs et arrêtez le système de pluie. Les grenouilles ne mangent pas les œufs mais elles pourraient les abîmer.
En ce qui concerne le nombre d’œufs, c’est l’âge et la taille de la femelle qui va le déterminer en grande partie. Elles pondent en général entre 800 et 2000 œufs. C’est une estimation parce qu’il est presque impossible de compter les œufs. Je ne connais que le nombre de têtards que j’ai plus tard donc je pense que c’est une bonne estimation.
Les œufs ressemblent à une gelée claire avec des points noirs dedans. Laissez les œufs éclore. Les têtards ressembleront à des points noirs de 3mm avec une courte queue. Ils se rassembleront sur les bords et au fond du bac pendant 30 à 24h. Il suffit de les laisser tranquilles, en gardant le chauffage allumé. Quand ils se mettent tous à bouger et à se rassembler en masse sur les bords, commencez à les transvaser vers un bac préparé en avance avec de l’eau et des plantes comme décrit ci-dessous.

L'EAU

Préparez le plus grand aquarium que vous pouvez avoir avec un filtre sous-gravier, avec un bulleur et une pompe-filtre fixée d’un côté du bac, et utilisez une cartouche de filtre carbone.
Utilisez des graviers de rivière rincé, pas coloré, et plantez beaucoup de plantes vivantes au fond - ça se trouve dans une bonne animalerie – et mettez une couche de 3mm de sable de jeu au fond (le genre sombre qu’on trouve en sacs pour bacs à sable). L’épaisseur est approximative.
Pour les Litorias je pense sincèrement que l’eau ne peut pas être trop dure. J’ai une source naturelle dans ma ferme, qui a de hautes teneurs en tout : vase, calcium, dépôts ferreux. Je n’ai pas testé son pH, je la mets juste très tôt dans le bac avec le gravier et les plantes et je branche la filtration. Je veux insister sur le fait que je ne suis pas un scientifique chevronné, je sais jusque ce qui marche chez moi. Une connaissance en Australie qui a des Litoria sauvages dans son jardin dit que du moment qu’il y a de l’eau, les têtards peuvent grandir même dans une mare croupie et pleine de vase.
Si vous avez un lac ou une rivière non polluée à proximité, vous pouvez faire bouillir cette eau et ainsi ne pas perdre ses minéraux.
L’eau issue d’osmose inverse (eau osmosée) et l’eau distillée sont bien aussi, mais, parce qu’elles n’ont plus de minéraux, il faut ajouter un peu de sable de jeu marron, environ 3mm au fond, au-dessus du gravier. Ajoutez aussi une cuillère à soupe de Miner-All par 38L d’eau. Faites tourner la filtration en permanence pendant au moins 2 semaines avant d’utiliser l’eau pour les têtards. Ca permet la dissipation d’éventuels mauvais composés chimiques.
Bref, l’eau est bonne si elle est bouillie et ne contient pas de pesticides. Vous pouvez acheter de l’eau de source en magasin et l’utiliser. J’ai élevé entre 50 et 60 têtards avec de l’eau en bouteille avec le sable et le Miner-All. Souvenez-vous, les têtards aiment l’eau fortement minéralisée. J’ai fait cette préparation d’eau 2 fois avec 2 bacs de 76L et les têtards se sont bien développés. La plupart de mes têtards sont élevés dans l’eau de la source de ma ferme. Elle est collectée dans une citerne et pompée jusqu’à ma maison.
Je n’ai jamais utilisé d’eau du robinet. Le traitement varie selon les municipalités. Elles suivent toutes les mêmes bases qui consistent pour la plupart à ajouter de la chlorine et de la fluorine. En laissant reposer l’eau du robinet pendant 1 semaine dans un récipient ouvert, elle serait probablement utilisable sans problème. Les ultra-violets détruisent également la chlorine. Pensez juste à garder bien remplis les récipients d’eau en « maturation » pour pouvoir changer l’eau à tout moment. Les récipients doivent être ouverts pour que la chlorine s’évapore. Retenez ceci : beaucoup de plantes vivantes, une bonne filtration et beaucoup d’oxygène fourni par les bulleurs.
Je suis presque certain qu’un petit nombre de pierres calcaires rendraient l’eau encore meilleure mais il faudrait bien surveiller la quantité de pierres pour que l’eau ne devienne pas trop calcaire. Le sable de jeu apporte beaucoup de minéraux mais j’utilise le Miner-All en complément. Je n’ai eu aucun problème de développement osseux qu’on eu certaines grenouillettes de mes amis.

TETARDS

Pour transférer les têtards dans les nouveaux bacs, procédez comme pour les poissons : mettez les têtards dans un sac rempli d’eau de la chambre des pluies et laissez-le flotter dans le bac 20 minutes avant de lâcher les têtards. La température doit être autour de 28°C.
Le nombre de têtards que je garde dépend de la place que j’ai. Je recommanderais de ne pas dépasser 10 têtards pour 4L d’eau.
L’eau doit rester autour de 28 à 29°C. Il faut une bonne lampe UV au-dessus du bac, allumée 12h par jour. Je nourris les têtards avec des vers Tubifex, les séchés qu’on trouve en aquariophilie. Le mets les cubes sur le bord du bac, juste en-dessous de la surface de l’eau. Vous devrez tâtonner pour trouver la quantité appropriée : mettez ce qu’ils peuvent manger en 40 minutes environ. Nourrissez ainsi 3 fois par jour. Ne faites pas l’erreur de mettre trop de nourriture à la fois pour nourrir moins souvent : la nourriture tomberait au fond du bac sans être mangée et polluerait l’eau.
L’eau doit être maintenue propre grâce à un filtre biologique de taille appropriée, ou une un filtre à cartouche à charbon fixé au bord du bac. J’utilise aussi un filtre sous-graviers avec des inserts à charbon pour faciliter le maintien de l’eau propre et pour apporter de l’oxygène. N’oubliez pas de changer les filtres et les cartouches selon les préconisations du constructeur !
Veillez à avoir en permanence beaucoup d’eau de rechange prête à l’emploi, pour pouvoir changer 1/3 de l’eau une fois par semaine. Je fais ça en enlevant la quantité d’eau nécessaire puis en ajoutant de l’eau déjà chauffée, petit à petit avec un petit pichet. Il faut éviter de déranger les têtards et de les faire tournoyer partout. Continuez à les nourrir 3 fois par jour, en ajustant la quantité de nourriture distribuée à chaque fois. Entre 2 et 4 semaines après, les premiers têtards auront développé 4 pattes et vous serez prêts pour l’étape suivante.
J’effectue une sélection au stade « têtards » : j’ai un aquarium de 227L et quelques 114L. L’an dernier j’ai gardé environ 200 têtards et donné les autres en nourriture à mes poissons. Cette année j’en garderai sûrement moins. Ca prend vraiment énormément de temps quand ils deviennent grenouillettes.

Le texte original et les photographies appartiennent à Marcus D. Billings
La version Web originale a été créée en décembre 1999. la page web est maintenue au Royaume-Uni par son propriétaire Geoff Smith et est accessible à cette adresse : http://www.hylid.clara.co.uk/caer.htm à consulter pour tout contact avec l'auteur ou l'hébergeur

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Marcus D. Billings
(Traduit de l’anglais par S. Bret)

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METAMORPHOSE
Environ 2 semaines après l’éclosion (c’est vraiment approximatif, ne paniquez pas si ça arrive plus tôt ou plus tard) quelques têtards vont avoir leurs pattes arrières. Ca survient quand leur corps atteint à peu près 2cm de long. A ce moment-là, préparez un aquarium de 76 à 152L avec 7.5cm d’eau dedans. Vérifiez que le haut est bien fermé pour éviter les évasions. Mettez plusieurs rochers et morceaux de bois qui dépassent de la surface de l’eau de quelques centimètres. Mettez aussi des plantes vivantes qui flottent à la surface. L’espèce importe peu, il faut juste des plantes avec des feuilles et qui ne coulent pas.
Prévoyez au moins un rocher ou un bout de bois bien plat au-dessus de l’eau. Il faudrait une surface de 160 à 230cm2. Mettez un thermoplongeur de façon à pouvoir chauffer toute l’eau à 28-29°C, comme le bac des têtards. Si la lumière indirecte du soleil n’atteint pas l’aquarium, installez une lampe UV exactement comme pour le bac à têtards.
Fixez un bulleur à une petite pompe à air que vous laissez fonctionner en permanence. Surveillez très attentivement les têtards à ce stade. Les plus gros avec les pattes arrières développées vont commencer à prendre une tête de forme plutôt carrée. En regardant vraiment attentivement, vous pourrez voir de toutes petites pattes avant, juste sous la peau. Elles sont visibles sous la peau environ 18h avant leur sortie.
Déplacez els têtards dès la sorite de leurs pattes avant. Sinon, ils risquent de grimper le long des vitres et de s’échapper, ou de se coincer dans le système de filtration. Mettez-les dans l’aquarium à faible hauteur d’eau que vous avez préparé. Ils vont juste flotter dans l’eau, à ce stade-là ils ne bougent pas sauf s’ils sont dérangés. Ne les nourrissez pas à ce moment là ! Ils ne mangeraient pas et vous ne feriez que salir l’eau. En fait, ils sont en train de résorber leur queue.
Quelques jours plus tard, ils vont commencer à grimper sur les rochers. Leurs poumons se développent à ce stade. Ils vont alterner entre l’eau et els rochers pendant encore 2 ou 3 jours. Ensuite, finalement (mettons, en 2 à 5 jours) ils n’auront plus de queue du tout. Sans les attraper, observez leur bouche : quand elle s’étend d’un œil à l’autre (en-dessous), alors les grenouillettes peuvent être nourries. Leur bouche ressemblera tout à fait à celle d’un adulte mais en tout petit. Si leur bouche ressemble à celle d’un poisson, elles sont encore en cours de développement et il faut attendre avant de les nourrir. De temps à autres elles vont ouvrir leur bouche pour avaler de l’air, et vous verrez clairement la forme de celle-ci.
Quand elles sont prêtes à être nourries, j’utilise des micro-grillons et des drosophiles aux ailes atrophiées (qui ne volent pas). Déposez les proies sur les rochers et les autres surfaces hors de l’eau. Mettez-en 7 ou 8 par grenouillette. Déposez-les le soir après l’extinction des lampes et vérifiez que tous les grillons ne sautent pas à l’eau. Les grenouillettes vont commencer à chasser et parfois arriver à en attraper un ou 2. Au matin, enlevez tous les insectes noyés de façon à ce que l’eau reste propre. Continuez à nourrir les grenouillettes dans ce bac pendant environ 1 semaine. Pensez à saupoudrer les proies de calcium tous les 2 jours.
Il n’est pas nécessaire de changer l’eau tant que vous enlevez correctement tous les insectes morts (seulement environ la moitié tous les 15 jours). En revanche, vous devrez rajouter de l’eau car celle-ci va constamment s’évaporer, aussi faites une marque sur le bac pour noter la hauteur d’eau initiale et complétez de façon à garder ce niveau. Les grenouillettes devront être déplacées dans un nouveau bac quand elles auront commencé à manger régulièrement au bout d’environ une semaine). Elles doivent alors mesurer environ 1.2 à 2cm. Il est nécessaire d’enlever de ce bac à métamorphose les grenouilles les plus développées, sinon elles vont très rapidement empêcher par la concurrence les grenouillettes nouvellement transformées de se nourrir.

GRENOUILLETTES
J’utilise un aquarium de 38L avec un couvercle, ce qui permet de voir toutes les grenouillettes en haut. Dans un tel aquarium je maintiens jusqu’à 8 grenouillettes jusqu’à ce qu’elles atteignent 5cm. A cette taille (museau-cloaque), je les transfère soit par 2 dans un 76L, soit par 4 dans un 114L. L’expérience m’a appris qu’en en mettant plus, le nettoyage doit être quotidien et prend énormément de temps.
J’utilise du Sopalin maintenu humide comme substrat, j’ajoute un petit récipient d’eau et des petites branches qui permettent aux grenouilles de grimper. J’utilise aussi très souvent de petites plantes en pot (terreau sans engrais) et je garnis parfois le haut du pot des plantes avec de la mousse naturelle. Les plantes naturelles permettent de s’assurer que même si le sopalin devient sec, les grenouilles trouveront un endroit humide où se cacher dans leur bac. Je change le substrat et j’essuie la surface vitrée tous les 3 jours, en rinçant le bol d’eau en même temps.
Tous les 4 semaines, je sors tout du bac et je nettoie tout (sauf ce qui est branche et matériel en bois) avec une solution de Javel à 5% dans de l’eau froide. Pour les branches et les trucs en bois, je les mets dans une bassine et je verse de l’eau bouillante dessus. En effet la javel peut s’incruster dans les fibres du bois. Je rince tout très précautionneusement à l’eau claire. Si c’est possible, je laisse sécher au soleil l’aquarium et le récipient pour l’eau : les UV du soleil aident à ôter la javel résiduelle. Je nettoie aussi l’extérieur du pot des plantes avec une solution d’eau de javel à 5% en veillant à ce que l’eau n’entre pas en contact avec le terreau. Je remplace aussi la mousse et je débarrasse le feuillage de traces de terre ou de crottes.
Ce système est simpliste, mais en compte-tenu du nombre de grenouillettes que vous pouvez avoir et la quantité de déjections qu’elles produisent, ça rend la maintenance plus facile.
Je les nourris de grillons - préalablement bien nourris - de taille appropriée. Si la grenouillette gobe les grillons come du pop-corn, il est temps de passer à la taille au-dessus. Utilisez votre bon sens pour juger de la taille adaptée. Saupoudrez les grillons de calcium une fois sur 2. Maintenez aux températures utilisées pour els adultes. La meilleure façon de chauffer convenablement un bac aussi petit est probablement de chauffer la pièce entière. Les lampes infrarouges peuvent très rapidement dessécher un bac ce qui conduirait à des grenouilles cuites. Une température uniforme de 27°C est très bien.
Je mets la plupart des bacs à grenouillettes au fond de ma serre/ abri de jardin et j’utilise la lumière indirecte du soleil pour leur photopériode. Ne mettez jamais les bacs à la lumière directe, vous auriez encore des grenouilles cuites. Attention, pensez bien que la position du soleil change au cours de la journée donc soyez attentif aux endroits où sa trajectoire croise l’emplacement de vos bacs. Si vous ne disposez pas de lumière indirecte, utilisez un néon UV branché sur programmateur pour éclairer vos bacs 12h par jour. Observez de près vos grenouilles et quand vous pensez qu’elles sont trop grandes pour leur bac, mettez-les dans un plus grand. La plupart des miennes grandissent pendant 24 à 36 mois.

Le texte original et les photographies appartiennent à Marcus D. Billings
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