Morelia bredli

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Le Morelia Bredli, (Gow, 1981)
Classification :
Ordre : Squamata
Sous-ordre : Serpentes
Infra-ordre : Alethinophidia
Famille : Pythonidae
Genre : Morelia



Description :
Le Morelia Bredli est un serpent assez svelte, comme les autres espèces du genre. La tête est très détachée du corps et est massive, des fossettes thermosensibles sur les écailles infra- et supra-labiales lui permettent de détecter ses proies. La coloration est de plusieurs formes, la forme sauvage est d’une couleur de fond allant du marron au rouge brique, avec des rayures blanches, jaune ou crème bordées de noir. La forme lignée es de la même couleur de fond mais les bandes sont remplacées par des lignes blanches, jaune ou crème sur tous le corps. La forme Hypomélanistique (l’animal produit très peu de pigment noir), les animaux sont plus orange vif que brique et les bandes ou lignes ne sont pas bordées de noir. Ce serpent est semi-arboricole, mais préfère les plates-formes aux branches.



Répartition géographique :
Ce python est originaire d’Australie, dont il est endémique, plus précisément aux abords d’Alice Springs une ville située dans les territoires du Nord. Il habite des zones plus ou moins boisées, semi-boisées, rocailleuses et amas rocheux. Le biotope est plus ou moins aride. Il se met à l’abri aux heures les plus chaudes de la journée.
Taille :
De 2m à 2,5m
Longévité :
Environ une quinzaine d’années.
Maintenance :
Le terrarium, il devra mesurer au minimum pour un adulte 120x60x60 et au moins 150x60x70 pour un couple. La surface et la hauteur est à privilégier aux vus des mœurs de l’espèce. L’aménagement de celui-ci devra comporter plusieurs choses.
Le chauffage devra être radiant, procuré par une ampoule (protégée), un tapis ou un plafond chauffant installé en haut du terrarium pour crée un point chaud. Un câble chauffant peu être utilisé au sol pour le point frais.
Des cachettes, doivent être placées dans le terrarium aux points chaud et frais, ainsi quand hauteur (des feuillages artificiels bien placés feront l’affaire), au sol des pots de fleurs retournés, des morceaux de chêne liège ou des cachettes spécial reptiles (à voire selon la taille de l’animal).
Un bac d’eau, assez grand pour que les animaux puissent s’immerger complètement. Il servira à maintenir l’hydrométrie dans le terrarium, pour cela il doit être partiellement placé sous le point chaud.
Le substrat, sera composé de copeaux de bois ou plus simplement de papier journal. Les copeaux devront être disposés sur toute la surface et sur une épaisseur de quelque cm. Le substrat devra rester sec en permanence.
Aménagement, comme décrit plus haut le Morelia Bredli est semi-arboricole. Des plates-formes disposées à différant endroits et hauteur doivent être placé avec des branches qui les relis. Le décor doit être bien fixé sous peine d’avoir des effondrements qui pourraient blesser le serpent. Des feuillages artificiels seront placés en hauteur pour agrémenter l’esthétisme et garantir bien être et sécurité aux occupants.
Températures, elles seront de 32°C au point chaud et 26°C au point froid, la journée. La nuit, 28°C au point chaud et 23°C au point froid.
L’éclairage, peu être assuré par un tube néon (maxi 2.0) adapté à la taille du terrarium ou par la lumière naturel de la pièce (12 heures par jours).
L’hydrométrie, oscillera entre 50% et 60%.
L’hygiène doit être scrupuleux, le bac d’eau sera changé tous les jours, le substrat détrempé sera remplacé au plus vite, les excréments et reste d’exuvies enlevés des leur apparition. Tous les deux mois le substrat doit être changé, le terrarium et les éléments du décor nettoyés et séchés avant la remise en place de ceux-ci.
Alimentation :
Dans la nature, il se nourrit de petits rongeurs, de jeunes Wallaby, d’oiseaux et même des petits lézards (geckos) pour ce qui est des juvéniles.
En captivité, ils se nourrissent de rongeur de tailles adaptés, les juvéniles mangerons des souriceaux rosés jusqu’à 50 cm puis des blanchons. Au delà de 80 cm vous pourrez lui donner des souris adultes ou des ratons. Les adultes mangeront des rats de tailles adaptées. Attention tous de même à ne pas trop les nourrir pour éviter l’obésité.
Reproduction :
Première chose, assuré vous que vous maintenez un couple. Une période de repos doit être effectué il existe deux technique. La première consiste à faire une brumation (diminution des températures nocturnes), la seconde consiste à laisser les animaux pendant une période de deux mois à basse température. Début novembre les animaux sont une dernière foi nourris et séparé, début décembre les températures et l’éclairage sont diminués pour arriver à 19°C et 0 heures de lumière début janvier. Les animaux sont laissés ainsi pendant deux mois, une gamelle d’eau leur est proposée deux fois par semaine. Début mars les températures et l’éclairage augmentent au même rythme que la diminution de celle-ci (ver fin mars). Des la femelle et le male sont mis ensemble les accouplements débutent et ceux jusqu’à l’ovulation de la femelles soit de 6 à 40 jours suivant un accouplement fécond. Jusqu’a la ponte la femelle se tiendra le plus souvent au point chaud allant même se retourner pour exposer sont ventre à la chaleur. A peu prés 21 jours avant la ponte la femelle à une mue de pré-ponte, 10 jours avant celle-ci il faut placer une boite de ponte assez grande pour que la femelle puisse y loger avec ses œufs, le fond sera garni de sphaigne ou d’un substrat équivalent et le bac d’eau sera sorti pour éviter une ponte dans celui-ci. Le nombre d’œuf varie de 12 à 47, en moyenne une vingtaine. Ils devront être incubé sur de la vermiculite ou de la perlite humide à une température de 31°C et 90% d’humidité. A leur naissance, les jeunes mesurerons + ou – 35 cm et 25g, ils seront logés individuellement bans des boites plastique (type boite à chaussure) avec du papier journal comme substrat, une gamelle d’eau et une cachette. Ils se nourriront âpres leur première mue soit entre 6 jours et 3 mois. Il est possible d’avoir recours au gavage pour démarrer les petits.



Réglementation :
Il est protégé par la convention de Washington. Inscrit en annexe 2, sont importation est soumise à un contrôle au niveau du pays exportateur et du pays importateur. Ce dernier délivre un numéro de CITES D’importation qui doit figurer sur la facture d’achat de l’animal. Cependant, l’Australie ayant interdite toute exportation de sa faune et flore depuis déjà bien longtemps, les animaux sont donc nés en captivité mais pas toujours en Europe.
Pour un spécimen acquis dans l’EU, un certificat de session suffit. Pour la maintenance, mesurant plus de 1,5m et moins de 3m, il ne nécessite pas de certificat de capacité ni d’ouverture d’établissement tant que le nombre de spécimen maintenus n’excède pas 10 individus.

Sources internet et livres, photos de moi
BG 01/2010.