3 especes ... besoin d'aide de specialiste en urgence !!

[chupa-chups Alenda 0]

hellow'
je suohaite aquerir un reptile , mais je me renseigne beaucoup avant !
j'hesite entre trois especes :

gecko :

- gecko phelsuma
- gecko diurne a poussière d'or

caméléon :

- caméléon Furcifer pardalis sambava

voila je precise que je suis novice je n'y connait rien alors plus il y a de conseil mieux c'est car je n'en prendrait un qu'une fois parfaitement renseigner et apte a en avoir un
aussi , je voudrait laquelle de ces espèces est la plus adaptées pour une debutante ? laquelle est la moins " chère " ? laquelle est la moins agressive ? je priviligie les espèces plutot petite ayant besoin d'un minimum d'espace .
Si vous avez d'autre races de caméléons et/ou de geckos qui me conviendrait mieux merci de me les proposer !!!

bonne journée !!!






!

[chupa-chups Alenda 0]

je me tourne aussi vères les tritons en gardant les meme critères , quelques idée de races ?

[xavier.jérémy.1 0]

je ne connais pas bien les espèces que tu as cité mais pour un débutant je te conseillerais le pogonas viticeps
fiche d'élevage:

Classification :

Classe : Reptilia
Ordre : Squamates
Sous-ordre : Saurien
Famille: Agamidés
Genre: Pogona
Espèce: Vitticeps
Nom vernaculaire (français): Agame barbu
Nom scientifique (latin): Pogona vitticeps


Autre espèces de pogona :

-Le Pogona Barbata -Le Pogona Henrylawsoni -Le Pogona Minor ...


Description/ caractère


Cet animal est gris, brun et beige, avec des motifs sombres, mais les individus peuvent présenter de grandes variations de couleurs, comme du jaune ou de l'orange.

C'est un lézard diurne (vie le jour), il est généralement terrestre à tendance semi arboricole.
Le Pogona Vitticeps est un lézard a l'allure massive accompagnée de pique sur les flancs (écaille épineuse), et d'une barbe .
Les flancs de l’animal sont également recouverts d’une série d’écailles épineuses et son dos est marqué de deux séries de taches ovales.

En captivité ce lézard est très docile, il se laisse manipuler sans aucun soucis, il est rare de tomber sur des spécimens nerveux et a tendance agressif.

Le Pogona V a une hiérarchie, Le dominant c'est celui qui va se percher le plus haut ou "skoiter" le point chaud.

Ont peut distinguer plusieurs positions ou gestes chez le Pogona V qui a une signification précise :

- Barbe de couleur noire et gonflais, le corps "plat" qui donne un aspect plus gros , et la bouche ouverte sont des systèmes de défenses ou d'intimidation du Pogona V .

- La soumission, le Pogona V fait un genre de moulinet avec ses pattes avant et/ou se plaque au sol.

- Barbe noire et hochement de la tête sont les signes spécifique des mâles qui essayent de séduire la femelle (parade nuptiale) .

- Ci la femelle n'est pas réceptive aux avances du mâle pour l'accouplement, elle s'aplatira au sol .

3 stades chez le Pogona Vitticeps:

Juvénile : de la naissance au 6 eme mois .
subadulte :de 6 mois a 1 an et demis.
Adulte : 1 et demis et plus ...

Les phases (mutations) chez le Pogona Vitticeps :

En captivité, des éleveurs sélectionnent des Pogona V de différentes couleurs, pour fixer certaines colories ou mélanger plusieurs couleurs ou caractéristique ( Tiger, stripped ...) afin de créer une autre couleur (phase).
Certaines phases résultent de la fixation de certains caractères et/ou de la couleur sélectionnée par l'éleveur, d'autres peuvent résulter de mutation spontanée, comme les albinos, l'hypomélanisme, le leucistic, le leatherback et le silkback (Se sont des tares. En génétique, une tare est un défaut physique ou psychique (handicape), généralement héréditaire).

On trouve donc ainsi plusieurs couleurs (phases) Sandfire, Sunburst, Red, Orange, Yellow, Gold, Tiger, Red Flame, Desert, Citrus, Pastel, Blood, Lavender, Hypo, Leucistic, Snow, Translucent, Tangerine, Crimson et ecors bien d'autres ...

Il y a les Pogona V croisés pour avoir une autre couleur (crossing): Red x blood . ( 2 genes differents)
Toutes les combinaisons de couleurs (phases) sont possibles ..

Mais il y a les Pogona V dit de pur phase: blood x blood (2 gènes mais identiques)

Exemple de Pogona Vitticeps phasé (Toutes les 2 sont des crossing, plusieurs gènes sont présents)

CrimsonRed/SandfireRed/Redflamme x CitrusTiger/Citrus/Tangerine



CitrusTiger x Citrus/Tangerine




Les leatherback, ce qui signifie dos de cuir en rapport à la réduction des tubercules dorsaux donnant un aspect plus lisse. Les petites écailles demeurent, mais sont plus régulières que la forme naturelle. Cette mutation est génétiquement spontanée), un croisement de deux leatherback (gènes co-dominant) peuvent aboutir à la forme sans écaille nommée « silk » ce qui signifie « soie » en anglais.
Attention ces 2 "phases" sont des tares génétique, le pogona sera "handicapé", en effet ses 2 mutations fragilisent le pogona car il n'a que la peau et pas ses écailles pour se protéger face aux morsures pendant l’accouplement et aux attaques ( de domination etc..) possible d’autres congénères.
Mais aussi fragilité aux mues et aux expositions des UV..



Répartition géographique:

Le Pogona Vitticeps est endémique c'est a dire qu'on le trouve à l'état naturel seulement au centre et à l'est de l' Australie.



Taille du spécimen :

40 à 50 cm Adulte .

Espérance de vie :

Environ 4 à 10 ans (voir plus)

Terrarium :

DE TYPE DESERTIQUE

Le terrarium est le lieu de vie du reptile c’est pour cela qu’il faut respecter les paramètres pour des conditions de vie optimal pour le spécimens, il faudra aussi adapter la taille du terrarium à l'âge du ou des spécimens....

La taille:

- La taille du terrarium est de MINIMUM 1m de long sur 60 cm de large et 60 cm de haut pour UN spécimen adulte.
- Pour un couple d’adulte il faudra au minimum un terrarium de 1,20m de long sur 60cm de large et 60cm de haut.
- Pour un juvénil un terrarium de 60cm de long sur 40cm de large et de haut suffira ...
- Pour un subadulte un terrarium de 80cm de long sur 50 cm de large et de haut .

Sinon ont peut ne pas faire de transition avec des terrariums de différentes tailles, ce qui limitera les dépenses.
En mettant directement un spécimen juvénile dans un terrarium de taille pour un adulte, il faudra séparer le terrarium en 2 grâce à une séparation, car un spécimen juvénile dans un trop grand espace aura du mal a chasser ses proies donc se nourrira mal ..


Aménagement du terrarium :


Le terra sera aménagé en 2 parties l'une dite "zone chaude" où il y aura le spot chauffant et la lampe UVB ou néon, l'idéal est que le néon fasse la longueur du terrarium pour distribution d'UVB sur toute la longueur du terrarium, et l'autre partie dite "zone froide" où il n'y aura pas de système de chauffage.

Le substrat du terrarium sera le sable ou le copeaux mais attention avec le copeaux il y a risque d’occlusion intestinale, moi-même j’ai utilisé du copeaux pendant 2 ans et je n’ai pas eu de soucis car je nourrissais hors du terra, pour donner les insectes c'était dans une fauna box et les végétaux étaient donnés dans un grand tupperware pour éviter que ceci tombe dans les copeaux.
Tout cela évité que mes Pogona V ingèrent un copeaux avec les végétaux tombés sur ceci ou en chassant les grillons qui se "promenaient" sur les copeaux .

Pour les juvéniles le mieux c'est le soppalin pour éviter les occlusions intestinales en ingérant le substrat.

La déco du terrarium:

- Elle sera de branche, de diamètre de la largeur du Pogona V car vue qu'il est assé massif comme lézard et pas très agile sur des fines branches ceci évitera des chutes.
- Des pierres, je conseil au moins une pierre en dessous du spot chauffant, ça fera un bon point chaud et aussi car la pierre pendant la journée emmagasinera la chaleur et la redistribura la nuit. Mais vous pouvez en mettre plus biensur..
-Il y a des souches de mangrove très belles dans le commerce, avant dans mettre une dans votre terrarium, il faudra la faire bouillir et la nettoyer avec un peu d'eau de javel diluée dans l'eau et la rincer abandonnement a l'eau .


Alors les branches et les pierres, c’est soit des branches et/ou des souches de mangrove acheté dans le commerce ou des pierres et branches prises dans la nature mais pour cela il faudra les faire bouillir et les nettoyer avec un peu d'eau de javel diluée dans l'eau et les rincer abandonnement a l'eau pour éliminer tous les parasites et bactéries.

- Ensuite vous pourrez placer des plantes artificiels (genre cactus etc.) mais je dit bien artificiel car les plantes naturels il pourra y goutter et si la plante est nocif = [DANGER]...
Les plantes naturel ont ne peut pas les désinfecter que les plantes artificiel OUI, pour cela: eau de javel diluée dans de l’eau et rincer abandonnement a l’eau claire et faire bouillir.

- Une cachette dans la zone chaude et une dans la zone froide, de taille adaptée au Pogona V.

Astuce pour faire une cachette avec du décors:

-Moi j’ai fait des cachettes avec plusieurs souches de mangroves misent l'une a coter de l’autre.

Les cachettes sont trop souvent négligées mais cela permet au reptile de se cacher et de se mettre a l'abri des UV.


Éclairage/chauffage :

La durée d’éclairage moyenne sera de 12-14h de jour (éclairé, chauffé) / 12-10h de nuit (non éclairé et non chauffé ci on ne descend pas en dessous de la T°c requise). Le chauffage de nuit ci nécessaire sera un tapis ou câble chauffant mis a l'extérieur du terrarium ou une lampe céramique avec une protection à l'intérieur du terrarium .

Plus d'éclairage en été, moi je vais jusque 14h d’éclairage et moins en hiver pour la période d’hivernation nécessaire pour la reproduction (voir chapitre reproduction) et si on ne fait pas de reproduction, la période de repos est un plus pour le Pogona V .

Les UVB sont nécessaires a la croissance du Pogona V, ils aident a synthétiser la vitamine D3 et a fixer le calcium, sans UVB le lézard aura des déformations osseuse, problème de croissance, des carences et finira par mourir.
L'éclairage est les UVB 10.0 ou 12.0 distribué par les néons ou lampe économique (mise a l’horizontal pour une meilleure distribution des UVB) les UVB doivent être mis près du chauffage (spot) car les Pogona V sont héliophiles donc associes lumière donc UV a chaleur.
Il faut placer une branche et/ou le néon de sorte qu’il soit a la portée du lézard car les néons et lampes économiques distribuent les UVB jusque 30cm à plus de 30 cm du lézard les UVB sont inefficaces .

Il faudra qu'il puisse s'en approcher à moins de 30cm, et encore moins au fur et à mesure du temps de la source d'UVB car les lampes et néon perdent déjà au bout de 8 mois de leurs éfficacités en UVB. Il faudra changer au maximum tous les 12 mois la source d'UVB.

Les meilleurs marques D'UVB que je connais sont: Arcadia, zoomed, bright sun et lucky reptiles ..

Il y a aussi les UVA, les UVA sont distribués par tous les spots, lampes et néons domestique, Les UVA c’est la lumière et la chaleur .(C’est la sensation de chaud qu’ont ressent dans la voiture, quand on est accoudé a la vitre, le bras chauffe mais bronze pas, car l’UVA traverse le verre MAIS PAS l’UVB)
Il y aussi des UVA dans toutes les lampes, spots et néons pour reptile..

Le chauffage sera un spot, soit acheté en animalerie spéciale reptile ou un spot FLOOD PAR38 qui se trouve dans les magasins de bricolage...

Le jour.

Point chaud (en dessous du spot chauffant, température de surface) : 40°c MAXI pour les juvs et 45°c-50°c pour les adultes .
Zone chaude (température de l'air) : 33-38°c
Zone froide (température de l'air) : 25°c-28°c

La nuit: 20 à 22°c minimum pour les juvéniles et pour les adultes minimum 18°c.


Alimentation :


Il est omnivore donc consomme végétaux et insecte .

On pourra donner les végétaux et fruits suivant :

Plantes sauvages comestibles: Pissenlit, trèfle, plantain, luzerne, liseron .. (Dès que c'est la saison je privilégie ses plantes la..)

Plantes de culture comestibles : Endive, mâche, cresson, persil, chicorée, frisée, feuilles de navet, feuilles de radis, feuilles vertes de chou, feuilles de brocoli (pas la fleur qui est réservée à notre alimentation), blettes, chou frisé, feuilles de betterave, tiges de brocoli (pas la fleur), céleri en branche, carotte (rarement) .

Fruit à donner sans les peaux et les pépins (car sur la peau , il y a tous les pesticides donc ce n'est pas recommandé) et coupé en petit bout : Pomme, poire, raisin, mangue, papaye, kiwi, fraises et fraises des bois, framboises, mûres, groseilles, myrtille, ananas, pêche, melon et banane . Tous les fruits non cités ne sont pas a proscrire car trop acide ou/et pas assez de calcium .

L'épinard et la roquette sont connus pour contrarier l'assimilation du calcium donc a donner occasionnellement.

Attention ne pas TROP donner de salade car la salade est composé a 99% d’eau donc peu nutritif et a un mauvais rapport phosphore/calcium. Cependant ont peut en donner occasionnellement saupoudrer de calcium.

Pour les insectes on privilégie en général les grillons, blattes, criquets et aussi occasionnellement des escargots (attention pas ceux du jardin ci il est traité avec des pesticides). En s'assurant que les proies ont une taille adaptée (inférieur a l’ouverture de la bouche).
A donner occasionnellement: les teignes de ruche et les vers de farine trop riches en graisse et pauvres en calcium .

Les adultes peuvent également consommer des souriceaux (dit "rose") .
Mais seulement a donner rarement (1/mois ce que je fais pour varier la nourriture) a un Pogona V en pleine santé.
Au contraire pour un Pogona V malade ou une femelle qui vient de pondre ont peut lui en donner 2 à 3 fœtus par semaine pendant 3 semaines voir un mois cela permet de la ou le faire prendre du poids correctement.
Attention les fœtus sont très gras donnés trop souvent cela engendra une couche de graisse autour du cœur du Pogona V .


Stade de nourrissage du Pogona V.


Juvénile: Insectes à 80%. Végétaux à 20%.
Subadulte: Il faudra le passer progressivement à 20% d'insecte 80% de végétaux.
Adulte c’est principalement des végétaux tous les jours et insecte 2 ou 3 fois par semaine (une vingtaine d'insecte par repas).

L’alimentation est a varier au maximum .


Reproduction :


Facile en captivité. La maturité sexuel du mâle est atteinte à 1 an et celle de la femelle à 1 an et demi .

Avant de les faire reproduire il est préférable de les faire hiverner cela s’appelle la période de repos, pendant deux mois «décembre-janvier»
Les températures et la durée d’éclairage (de 8h-9h d‘éclairage et la température de jour est de 24 à 27°c et la nuit de 18°c).
Ces paramètres sont a descendre progressivement avant la période de repos donc avant décembre, la durée d’éclairage est a baisser d’environ de 30min par semaine pour atteindre au mois de décembre les 8h-9h d’éclairage donc a commencer a diminuer fin octobre.
La température sera descendu graduellement toutes les semaines a partir de mi octobre pour atteindre les température souhaitées aux mois de Décembre-Janvier (24-27°c) ..
Et il faut aussi diminuer l’alimentation pendant cette période.
Pendant cette période de repos ils seront nourris 2 fois/semaine.
Fin janvier ont remonte progressivement la température et la durée d‘éclairage de 30min/semaine (voir chapitre éclairage-chauffage pour les paramètres souhaités en temps normal) et de plus en plus on augmentera la quantité et le nombre de repas.

Ensuite mettez le mâle avec la femelle, ils peuvent s’ignorer ou le mâle fait sa parade nuptiale (hochements de la tête, tout en gonflant sa barbe qui deviendra noire)
Ensuite il lui mord la nuque et après avec ses pattes arrière il incite la femelle a soulever sa queue ou elle peut d'elle même soulever sa queue ci elle est réceptive au mâle.
Sinon ci elle est pas réceptive, elle se plaque au sole.

La durée de gestation de la femelle durera 3 semaines.

C’est une espèce ovipare.

Il y a un seule accouplement mais la femelle peut pondre plusieurs fois (1-3 fois) après l'accouplement .
Les pontes comportent une vingtaine d'œufs en moyenne ( jusqu'à 40) il faut mettre une boite de ponte dans le terrarium (ex: grand Tupperware avec de la vermiculite humide dedans). Une fois qu’elle a pondu installer la boîte de ponte dans une couveuse, couveuse soit fabriquée par soit même (boite opaque et imperméable avec un chauffage d’aquarium dans l’eau au fond, placer les boites avec les œufs sur des rails pour qu'ils ne soient pas en contact direct avec l'eau) ou une couveuse achetée .

Durée d'incubation : 2 mois environ à 28 - 30°c, hydrométrie dans la boite de ponte de 90%en moyenne.
Les jeunes mesurent environ 8 cm à l'éclosion. Leur croissance est extrêmement rapide ( 1 et 2,5 cm par semaine dans de bonne conditions). Une alimentation de bonne qualité, avec du calcium 3x/semaine ainsi que les UVB (à ne pas oublier), est rigoureusement indispensable.


Législation :

L'Australie en interdit l'exportation donc les spécimens de chez nous sont issus d'élevage.
Il faut le CDC a partir de 25 spécimen adulte.

[Reptil'earth1 0]

Un simple copier coller du lien aurait suffit

Pour les Phelsuma, tu peux pas car tu veux un minimum d'espace et eux leurs en faut surtout en hauteur et de plus ils ne sont pas vraiment manipulable .

Le pardalis est assé couteux et là aussi il faut une sacrée installe .

Il y a en espèce de gecko assé simple a maintenir et qui prenne peux de place : Rachodactylus cilliatus ou un gecko léopard .
Apres y en a d'autre mais là pour l'instant je vois que cela

[xavier.jérémy.1 0]

je sais mais l'important c'est qu'on l'est

c'est vrai le gecko léopard est une éspèce très interressante et facile a élever

[reptile mma 0]

un gecko leopard te coutera moins que un pogo.

si tu veux un jolie pogona faudrait que tu compte 100euro +/- moyenne et je dit bien pour un pogona phaser.
si tu veux un classic compte 40euro +/- moyenne.

tu a le prix du terrarium 200euro
tu a neon ampoule douille ballastr ect....150 a 200 euro suivant t choix...
je suppose que tu veux un joli décor.décoration substrat 100 a 150 pour une tres belle déco.


pour 1 gecko leopard

un terrarium plus petit que celui du pogona 130euro
un gecko phaser tu en trouve pour 50euro avec de joli couleur
un classic 20euro
accesoir:cable chauffant avec thermostas 60euro ou ampoule douille cloche 60euro pas besoin d'uv (surtout pas si tu prend un albinos!)
et décoration suivant substrat que tu prend sa varie entre 60 et 150 euro tout dépend t'es choix.

les prix que je viens de dire ces une grosse moyenne,tu peut trouver a moins chére,mes aussi a plus chére! et tu as plein d'astuce qui économise pas mal....
et je n'ai pas parler de la nourriture,un gecko ces insecte,un pogo ces légume variée et insecte.pi un pogo sa aime bien manger ^^

donc voila pour ma part un gecko se laissera plus "manipuler" (oubli pas que se ne sont pas des chien) un pogo a son caractere defois et ya des griffes ^^

je te conseillerai plus le gecko,meme si le gecko pour moi et un peut plus fragile,l peut perdre saqueue mes sa repousse.

a toi de voir si tu a les moyens,si tu veux un "gros" lézard ou non.

je te dirait juste rest sur du desertique....

apres tu a des serpent pas mal qui revien vraiment moin chére que un lézard.

voila en espérant de t'avoir un peut aider.

[Reptil'earth1 0]

xavier.jérémy. a écrit:

je sais mais l'important c'est qu'on l'est

c'est vrai le gecko léopard est une éspèce très interressante et facile a élever

Non pas vraiment car là sa fait un message long qui sert a rien.

[antoine21 0]

je me tourne aussi vères les tritons en gardant les meme critères , quelques idée de races ?.

Les Cynops sont simpa à élevé.
Une cynops coute environ 15-20 euros et pour le matos tu dois bien compter dans les 150 à 200 euros.