E.macularius/H.caudicinctus généralités et conseils

[henri05 0]

A cause des nombreuses questions identiques posées sur le forum, on m'a demandé de créer un post-it permettant de répondre facilement.

Préparation du terrarium:
Pour les 2 espèces, la préparation est identique. IL faut pour 1 individu 45x45x30 au minimum (longueur X largeur X hauteur). Pour 2 individus 60x40x30, pour 3 à 4 80x40x30. Une cachette par gecko point chaud et point frais. Une gamelle d'eau, une gamelle de calcium.
Le chauffage doit être un chauffage au sol. Pourquoi ? Les 2 espèces récupèrent la chaleur résiduelle des pierres à la tombée de la nuit, et sortant quand le soleil décline. Leur corps est donc fait pour récupérer la chaleur des rochers et non du soleil.
Dans la nature le gecko est assez opportuniste, il mange de petits rongeurs, insectes, et même parfois de petits scorpions et petits lézards. Il comble donc ses besoins en vitamine d3 avec l'exposition aux rayons du soir, et dans les proies d'origine mammfière.
On optera pour un cable ou tapis chauffant afin de fournir la chaleur par le sol, et d'uvb 5.0 SEULEMENT dans le cas d'un animal classique, sans mutations (mutations et phases sont des synonymes, phases étant un terme mal utilisé). Pourquoi? Les mutations sont quasiment toutes issues des 3 branches d'albinisme chez le gecko léopard, tremper, bell, rainwater et pour les pmutations d'hemitheconyx seules les phases à base amélanistiques sont concernées. L'absence de mélanine fragilise la peau et les yeux qui par exposition aux uvb souffrent de séquelles. Sur le long terme, cela entraine la cécité et des brûlures de la peau.

Pour le placement du câble, il faut faire une forme de zigzag, qui est de moins en mois serrée en arrivant en zone intermédiaire (conférer schéma ci-dessous). De cette manière un bon gradient va se former avec une transition douce. Si le choix va vers un tapis, il devra couvrir 1/3 de la surface au sol du terra. Dans les 2 cas, on placera sous le terrarium et non dans le terrarium les éléments de chauffage, afin d'éviter les brûlures. Les geckos aiment creuser de temps en temps, on est jamais à l'abris ! On branchera le tapis ou le câble sur un thermostat obligatoirement. On pourrait penser que les lampes reviennent moins cher, et certains avec cette idée choisiront cette solution qui ne convient pas au gecko. Néanmoins, un tapis ou câble revient à une 20aine d'euros et dure des années. Un thermostat coute de 20 à 75 euros en moyenne selon les marques. Pour un thermostat simple type nanolife500 (pas cher, efficace, réglage de la température à la main) on comptera 20 euros. Donc 40 euros au total.  Les lampes vont coûter 20 euros la douille, puis 7/10 euros par lampe. Une lampe par expérience (exoterra) claque tous les 2 mois, parfois une mauvaise série et au bout de 15 jours adieu la lampe (expérience personnelle avec des reptiles ayant besoin d'un chauffage au plafond). Bref, on arrive à 7x6=42 +20=62 euros la première année. Tout terrariophile chauffant des reptiles à la lampe va d'ailleurs vite changer pour des lampes haut de gamme, comme les solar raptor, mais là ça ne concerne pas nos geckos.



Substrat:
Pour le substrat, avant 18 cm environ, sopalin. Le sopalin évite l'ingestion de substrat et donc les occlusions qui provoquent la mort de notre compagnon. Adulte, dalles céramiques, sol pvc certifié A+ (souvent désigné avec erreur comme du lino, hors le lino est une marque déposée de sol en lin), argile moulable qui devient dure en séchant type excavator, humus de coco...
L'avantage des sols lisses type céramique ou dalles rocheuse/pvc, c'est que le gecko peut y vivre dès son plus jeune age. J'utilise du pvc imitation ardoise dans mon cas.
JAMAISde sable. Les plupart des débutants pensent que le gecko vit dans le sable, idée répandue par les animaleries et grossistes en matériel. Hors l'habitat est un type semi-désertique montagneux. Ce sont donc des plaines à la végétation courte ou sans végétation , mais très rocheux et terreux. Le sable est source d'occlusion, principale cause de mortalité des juvéniles d'ailleurs pour les débutants. Le sable s'accumule dans l'intestin et finit par former un bouchon sur le long terme, parfois sur plusieurs années, et finit par la mort de l'animal. Le pire sable étant le sable de calcium, les geckos le lèchent en grande quantité pour palier au manque, et contrairement à l'idée reçue il n'est pas digérable, il l'est seulemenent en partie. De plus la présence de la gamelle de calcium n’empêchera pas le gecko de lécher le sable, et par nature le gecko lèche son environnent pour sentir les odeurs.
Pour l'hemitheconyx, l'humus de coco est le plus répandu.

Pour imiter un substrat naturel, il faut mélange du sable a 30 pourcents, 70 pourcents de terre et y ajouter des pierres. Ici le sable mélangé à la terre présente beaucoup moins de risques. Il faut passer le mélange au four à 180 degrés pendant 30 minutes avant utilisation.

Choisir son gecko:

Le choix de l'animal ne doit pas être faitsur un coup de tête, ni en ayant en tête la politique du prix le moins cher. Tout d'abord, le budget pour un gecko africain classique est de 45-50 euros pour un animal élevé en captivité, pour un gecko léopard 25 euros classique/SHT/high yellow. Plus les mutations sont rares et complexes et/ou plus la sélection est forte, plus les prix grimpe. Le prix moyen d'un gecko léopard est de 80-120 euros, la haute moyenne 250-300 (morphs plus complexes), ensuite les prix grimpent jusqu'à 1500 euros. Il faut cependant faire attention aux bas prix. Un bas prix cache souvent quelque chose, peu ou pas de contrôle vétérinaire chez le vendeur, animal sous nourrit, parasites (certains vendeurs vendent leurs animaux pour éviter les frais de véto).
Un gecko en bonne santé doit avoir les yeux globuleux, une peau souple ( quand la pince légèrement, la peau doit revenir en place dans l'instant, si ce n'est pas le cas, déshydratation), se tenir droit sur ses pattes. Ne pas se trainer au sol loes des déplacements, ne pas avoir de membres courbés (signe d'osteofibrose). La queue doit être pleine (bien sur plus fine à l'âge de 3 mois et moins), ne pas avoir l'apparence "pomme de pin" (tubercules qui ressortent et creux marqués). Si ce n'est pas le cas cela montre que l'animal à une perte de poids anormale ou à été sous nourrit (et là risque de carence ou parasites intestinaux). Les crottes ne doivent pas être vertes ou liquides, l'animal de doit pas avoir de traces d'excréments entre les pattes arrières. Pas de reste de mue sur le corps. Des couleurs vives, des couleurs tirant sur le gris/marron sont un signe de mauvaise santé. Si le gecko a du marron de par son albinisme, le marron est bien marqué et profond, et non grisâtre. Il ne doit pas y avoir de tâches noires de grosse taille sous le ventre, qui dénote des parasites. Une tache bleue ou verte, passez votre chemin, ces couleurs sont souvent signe de coccidiose.

Aspect en bonne santé des geckos:
2 mois (juvénile)

4 mois

8 mois (sub-adulte)

14 mois et plus (adulte)


Choisissez plutôt un éleveur qu'une animalerie. Demandez des photos de l'animal, plusieurs, n'hésitez pas à être demandeur. Par inexpérience, lorsque j'ai commencé, je pensais qu' éleveur voulait dire sérieux. Et non, beaucoup se targuent d'être éleveurs après avoir fait naitre seulement 2 geckos. N'hésitez pas a demander et chercher des éleveurs locaux, ou des éleveurs qui peuvent faire l’envoi d'animaux autorisé par France express et seulement France express.


L'arrivée:
Le changement d'habitat est un traumatisme fort chez les reptiles. Pour cette raison, ils ne vont pas manger les premiers jours. Durant les 5 à 7 premiers jours, laissez votre gecko tranquille, changez juste l'eau et ramassez les crottes. Ne nourrissez surtout pas. Pourquoi ? Le gecko (comme tous les reptiles) devra apprendre son terrarium, c'est-à-dire, trouver ses marques, se rendre compte qu'il est en sécurité, qu'il n’y pas de danger, qu'il connait les cachettes. Durant cette période les insectes deviennent une source de stress, et le gecko refuse les repas. Si il accepte, il peut aussi régurgité à cause du stress, et refuser de manger par la suite. Donc on le laisse tranquille. Les geckos sont fait pour passer plusieurs semaines sans manger, ils ne perdront pas de poids en se passant de manger durant 7 jours.
Une fois adapté, les premières semaines on se contente de nourrir. A force il se fera à la présence. Il faudra cependant le manipuler 1 fois par semaine durant quelques minutes, pour faciliter les soins futurs. Mais , la manipulation est un stress fort, jamais le reptile n'aimera ça. Seul les néophyte voient l'animal comme cherchant un câlin. Quand un reptiles gratte àla vitre, il ne cherche pas a sortir pour être porté, il cherche à explorer et... trouver de meilleurs cachettes, meilleurs spot de chaleur. Les reptiles ne possèdent pour la plupart, tout simplement pas le partie du cerveau régissant les sensations de plaisir. Les reptiles sont primitifs, il ne faut pas l'oublier.

Comportement:

Ne jemais faire cohabiter 2 mâles ensemble, ils s'entretueront. De même éviter les couples, même si ça peut bien se passer, une femelle trop petite ou pas assez massive ne pourra pas resister aux assaults répétés du mâle.

L'idée que les femelles vivent ensemble sans soucis est erronée. Plus un groupe est grand, plus le stress monte. Et basiquement une hiérarchie s'installe, les plus fortes ou plus aggressives sont en haut. Les dernières se voient souvent privées de nourriture car les plus grosses vont vouloir manger d'abord. Ca peut bien se passer pendant 4/5 mois, voir 1 an, puis une femelle devenue adulte ou ayant pris en masse peu se montrer très aggressive d'un coup. J'en ai fais l'expérience lors de mes débuts. La femelle vit dorénavant seule, elle attaque tout les autres geckos, et avec 25 quasi 26 cm pour 100 grammes, on imagine les dégâts.

La chose qu'il faut comprendre c'est que les reptiles, à part de rares espèces, n'aiment pas vivre en groupe. Les reptiles se tolèrent. C'est pareil chez les geckos léopards. Les seules fois où il vivent en groupe dans la nature, c'est quand les cachettes pour hiverner viennent à manquer, et qu'ils se retrouvent dans les mêmes endroits pour passer l'hiver (dans ce cas pas de compétition car pas de nourriture ni territoire).

Avec les femelles ça se passe bien une fois sur 2, et basiquement même après 2 ans, subitement une femelle peut d'un coup ne plus tolérer l'autre. Dans ce cas ça peut même aller jusqu'à des attaques répétées tout au long de la journée, ce qui créer un stress énorme. Avec le stress l'autre ne se nourrit plus, et les blessures s'infectent. Donc surtout éviter les groupes trop grands.

Les problèmes n'arrivent pas forcément et cela est dû à plusieurs raisons:

- les geckos ont été incubés à température basse. Un mâle né à température féminisante sera moins agressif que les mâle nés à températures masculinisantes.
- Une femelle plus grande qu'un mâle à l'âge adulte se défend facilement et repousse les mâles sans soucis, certains couples peuvent vivre à l'année (j'en ai fais l'expérience). Néanmoins je ne recommande pas de le faire car trop de facteurs peuvent faire dégénérer la cohabitation.
- Les groupes de femelles nées à températures féminisantes fonctionnent mieux car elles sont plus calmes et passives que les femelles nées à température masculinisantes (31-32) ou dites "hot temps",c'est à dire nées entre 33 et 34 degrés. Ces femelles ont un comportement plus territorial voir très agressif. Elles montrent un physique plus proche de celui des mâles car elles ont un taux de testostérone plus élevé.
- Dans le cas des femelles de même âge ayant vécut en groupe depuis qu'elles sont juvéniles, j'ai remarqué qu'elle ne se battent presque jamais. Mais très jeunes quand elles mordent un autre gecko au lieu d'un insecte par erreur, risque de perte de queue. Le PRESQUE est important, il signifie que même dans cas les rapports peuvent changer.
Néanmoins on remarque toujours une forme de domination. Une mangera toujours en premier, grandira un peu plus. Dans ce cas le nourrissage à la pince évite beaucoup de soucis, ou encore, placer les insectes à différents endroits du terrarium.


Il existe d'autres facteurs, mais malheureusement je ne les connais pas tous. Néanmoins la température d'incubation tout comme l'âge des geckos joue un rôle énorme dans la possibilité de cohabitation. Basiquement le grand facteur est le ratio d'hormones sexuelles. Pour l'anecdote, les femelles hot temps sont souvent agressives, au point qu'elles considèrent parfois les mâles comme des rivaux, beaucoup les pensaient non reproductibles à cause de ça. Ironiquement, elles acceptent très bien les mâles nés à température féminisante. La encore la relation est dê au fait que le taux d’œstrogènes du mâle le place en tant que "femelle" et non comme rival.

Chose importante:

Lors des manipulations est interactions avec l'habitat ou le reptile, il faut se laver les mains avant et après l'interaction, pour éviter de transmettre des maladies/bactéries/parasites aux animaux,mais aussi que le reptile vous transmettre des maladies.

[David Stinson 0]

Super !!!! On peut pas faire plus clair !

[01power 0]

je me permet a rajouté 2 informations

les photos sont de Lethu-74

la mal nutrition chez un juvénile : trops petit car pas assé nourris


et queue en poire (gavé suite a une perte d'un bout de queue)

[henri05 0]

1ere indice de malnutrition ou parasites. Le gecko adulte a les tubercules de la queue qui comment à faire des "pointes". De plus la queue a une forme qui ressemble à celle d'un lézard normale. La tête est bien plus large que le corps.


premier symptomes d'osteofibrose, les pattes s’arquent, les coudes ne forme plus un angle mais s'applatissent. Si non traité rapidement, le gecko va avoir les os de plus en plus mous, les os vont se déformer.