Gonyosoma oxycephalum

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Gonyosoma oxycephalum





Gonyosoma oxycephalum (Boie, 1827)


Systématique/classification:



Règne : Animal
Groupe : Vertébrés
Classe : Reptiles
Sous-classe: Lépidosauriens
Infra ordre: Aléthinophidiens
Ordre : Squamates
Sous-ordre : Ophidien
Super famille: Colubroïdea
Famille : Colubridae
Sous-famille : Colubrinae
Genre: Gonyosoma
Espèce: Gonyosoma oxycephalum



Nom scientifique : Gonyosoma oxycephalum
(ex: Elaphe oxycephala)
Nom commun français: Le serpent ratier vert d’Asie
Nom commun anglais: Red-tail green racer, Green ratsnake.
Allemand : Spitzkopfnatter, Grüne Rattenschlange
Japonais : Midoriiro Nezumi Sune-Ku



Synonyme:


-Aepidea robusta (HALLOWELL, 1861)

-Alopecophis chalybeus (GRAY, 1849)

-Coluber jansenii (nec Gonyosoma jansenii (BLEEKER, 1858)) - ROBINSON &
Mauvais nom Coluber oxycephalus BOIE 1827

-Elaphe oxycephala - (GRIFFIN, 1909)

-Elaphe oxycephala oxycephala (SACKETT, 1940)

-Gonyosoma oxycephala (BARBOUR, 1912)

-Gonyosoma oxycephalus (BLEEKER, 1857)

-Gonyosoma viride (WAGLER, 1828)

-Herpetodryas oxycephalus (SCHLEGEL, 1837)







Taille moyenne :

Une taille moyenne variant entre 1,60 m et 2,20 m .Des femelles de 2,40 m à 2,60 m sont fréquement recensés . Des animaux de cette taille peuvent atteindre voir dépasser les 5 kg.



Dentition :

Aglyphe.



Description :

Cette couleuvre est de toutes beauté elle tien son nom de ça tète pointue. Le nom latin oxycephalum veut dire « tête en pointe ». Le coup est bien distinct de la tète. La pupille de l’œil est ronde (Serpent diurne) avec un trait noir qui traverse celui-ci pour s’arrêté au niveau du coup. La couleurs de la langue de ce serpent est également très belle de couleurs bleu ciel qu’elle sort lentement pour la laisser balancer de haut en bas et tout ceci très lentement. La face supérieure du corps (dorsale) d’un vert vif très brillant. Pour certain individu peuvent être presque bleu. Le coté du serpent son de couleur plus clair que la face dorsale ceci en se dégradant progressivement du haut du corps jusqu'à la face ventrale qui elle est plutôt de couleurs jaune.
La queue de cette couleuvre est très différente du reste du corps puisqu’elle peut varié gris au marron /roux ou orange on y trouve parfois une bande rouge sur le dessus qui vient également d’une partie de son nom: Serpent ratier vert à queue rouge.






Il existe trois variante de couleur suivant leurs localité.

- Les spécimens les plus courants de couleurs vertes viennent de la Thaïlande.
- Les spécimens de couleurs grises viennent de l’ile de Java.
- Les spécimens de couleurs marron/brun de Sulawesi.




Longévité :


Ce colubridé vie en moyenne 10 ans bien qu’une moyenne de 12 ans soit dans les normes.

Le record de longévité fut attribué à un mâle qui vécu jusqu’à l’âge de 15 ans et 1 mois en captivité dans les jardins Royaux de Bangkok.



Habitat :


La Gonyosoma oxycephalum est un serpent arboricole qui habite les forêts tropicales humides de bases altitudes de 700 à 1 300 m est présent en Asie du Sud –Est : Au Cambodge , Vietnam ,sud du Laos ,la majeure partie de la Thaïlande ,Malaysia péninsulaire et états de Sabah et Sarawak au Nord de Bornéo ,Philippines ,les grandes îles (Java ,Sumatra ,Kalimantan la partie Indonésienne de Bornéo ),Bali ,Lombok ,le Sultanat de Brunei ,et également à Singapour. Dans certaine îles appartenant à l’inde et à l’Australie. Ou elle passe le plus clair de son temps dans les arbres qu’elle parcourt avec aisance et beaucoup de rapidité également les arbustes ou la végétation des sous bois. On la rencontre également dans les mangroves, les plantations ainsi que les jardins où elles trouvent toutes la nourriture essentielle à son bien être. Elle va volontiers à proximité des points d’eau dans les quelles elle aimera aller ce baigner. En effet cette espèce aime les milieux plutôt humides, élément à prendre en compte lors de son maintien.






Température :


La température doit être de 28-26°C au point chaud et 25/22°C au point froid. La nuit la
température doit être abaissée à 20°C au point chaud 18/19 °C au point froid. On peut laisser les terrariums à température ambiante la nuit avec un thermostat en sécurité
en cas de refroidissement trop important de la pièce.



Éclairage :


Cycle 12 heures de jour et 12 heures de nuit est en temps normal recommandé.
Pour ma part je n'éclaire pas les terrariums de mes espèces au caractère plutôt nerveux ou à tendance mordeuse.
Ce qui a pour effet de moins
les stresser et le cycle jour/nuit naturel est suffisant.



Hygrométrie :

Environ 80 % à 90 %, que l’on obtient à l'aide d'un grand bac d'eau, qu’il changer
régulièrement. Si l'obtention de l'humidité n'est pas suffisante il est possible d'agrandir ou
de rajouter un bac d'eau, ou sinon de faire des pulvérisations sans trop mouiller le sol du
terrarium. Cette espèce nécessite un taux d’hygrométrie assez élevé.



Alimentation :


Les spécimens adultes possèdent un très bon appétit, Il accepte toutes sorte de rongeur mais également des oiseaux qui font partie des son alimentation à l’état sauvage. Etant une espèce très nerveuse il est préférable de ne pas la déranger au moment des repas. Sinon le serpent risque de ne plus manger sa proie voir même de la régurgité. La taille des proies sera proportionnelle à la plus grosse partie du corps du serpent.



Attention lors du nourrissage !!! Prendre soin de bien séparer les individus ce serpent est
très vorace, des combats peuvent se produire, surtout quand il s'agit d'une proie vivante. Egalement à prendre en compte si vous nourrissez à la pince les attaques peuvent foudroyante. De grosse précaution son à prendre avec cette espèces.



Terrarium :


Pour un serpent adulte, il faut un terrarium d'une taille de 120x60x60 cm, ce qui est
suffisant. Pour un couple un terrarium de 160x60x60 cm (plus haut est mieux elles sont arboricole), contenant un
grand bac d’eau pour qu'il puisse se baigner, un substrat pouvant supporter une forte
hygrométrie. L’astuce consiste à n'utilisé aucun éclairage, qui a pour but de ne pas stresser les serpents, le
terrarium est chauffé à l'aide d'un câble chauffant. Je conseille fortement de mettre
plusieurs cachettes comme des écorces de liège retournées, de nombreuses branches et feuillages pour que le serpent soit au
calme étant donné la grande nervosité de cette espèce.
Ne pas oublier les aérations permettant un
brassage de l’air, mettre également une serrure sur les vitres coulissantes car il risque de
les ouvrir surtout quand il cherche à se débarrasser de sa mue.


A noter : Tout élément introduit dans le terrarium devrait faire l'objet d'une désinfection
rigoureuse, afin d'éviter d'y introduire toute sorte de parasite.



Tempérament et manipulation :


Cette espèce à un tempérament aussi irascible qu’imprévisible. Les sujets née en captivité son à peine plus calme que les sauvages.
Il recommandé de le manipuler avec grands soins. Ce
colubridés peu se montrer très vif et rapide lors des manipulations maladroites. Une
morsure provenant de ce serpent est totalement inoffensive, elle n'en est pas moins
douloureuse, une belle coulé de sang suite à la morsure est à prévoir. Les coups de queue, dont on ne se méfie pas assez, sont également à
prendre en compte. Il faut donc être constamment sur ses gardes lorsque l'on manipule un
spécimen d'une certaine taille. Le secret des manipulations étant de toujours d’agir avec
beaucoup de calme sans gestes brusques.





La particularité qui ne trompe pas en cas de menace sur cette espèce vient du faite qu’elle gonfle leurs cous pour se donner un air menaçant.


Je vous recommande fortement de vous laver les mains, avant et après avoir manipulé un
serpent, cela évite de transmettre parasites ou autre problème non visible à l'oeil nu. Et
également de vous désinfecté les plaies en cas de morsure.



Reproduction :


Du moment que les animaux sont sains et bien acclimatés elle est sans problème. L'idéal
est d'avoir des sujets nés en captivité. Cette espèce peut faire jusqu’à quatre ponte par an.




Détermination des sexes :


Pour distinguer les mâles des femelles ; on peut pratiquer soit l'éversion des hémipenis, soit
le sondage au fil de Nylon ou à la sonde. On ne peut se fier simplement au renflement à la
base du cloaque car après celui-ci la queue est longue et fine comme un fouet ! Bien que les femelles soit généralement plus longue et massive que les males. Le
sondage est pour moi la solution la plus appréciable. A réaliser par quelqu'un d’
expérimenté.



Maturité sexuelle :


La maturité sexuelle est de 3 ans minimum et environ 1, 60 M si le serpent est fort et robuste ; sinon il faut se
contenter d'attendre une année de plus, afin de ne prendre aucun risque inutile pour le
serpent.



Préparation des futurs reproducteurs :


Il faut tout d'abord s'assurer de la bonne santé et de l'âge de maturité sexuelle des futurs
parents, en particulier la femelle qui aura la plus lourde tâche.
Pour l’ensemble de mes couples je nourris bien les futurs parents durant tout le mois d'octobre,
novembre. Il y a plusieurs possibilités pour ce faire, soit on augmente la taille des proies,
soit on garde la même proie mais on en donne deux, soit on nourrit deux fois par semaine.
Tous ceci dans le but de faire prendre du gras à mes futurs géniteurs afin qu'ils puissent
passer deux mois de repos sans risque. Une fois ces deux mois de sur nourrissage
effectués, j'arrête de nourrir pendant au minimum trois semaines, pour qu’aucune proie ne
pourrisse dans l'estomac pendant le repos hivernal d’une durée de deux à trois mois. Si
besoin est, on peut toujours faire prendre un bain d'eau tiède à ses serpents pendant 20
bonnes minutes afin qu'ils se vident entièrement.


Il est très important que le serpent ait l'estomac entièrement vide.


Ensuite je réduis la température et la lumière (si il y en a) à raison de 3 degrés et 3 heures
d'éclairage tous les 3 jours, jusqu’à ce qu’arrive le moment où je coupe tout et je laisse à
la température de ma pièce d'élevage et sans éclairage. Une température de 10 à 15°C
comme pour toutes les espèces Indochinoise est recommandée. Ensuite je laisse les
serpents pendant deux mois sans manipulation (hormis urgence) j’effectue uniquement les
changements d’eau.
Ensuite vient la période de réveil, j’effectue le cycle inverse, j'augmente la lumière (si il y en
a) à raison de 3 degrés et 3 heures d'éclairage tous les 3 jours, jusqu'à ce que j’arrive à
mes températures normales. Une fois les températures redevenues normales je
recommence à nourrir mes serpents avec des proies plus petites, j'augmente la taille des
proies progressivement, ceci est très important étant donné que le serpent n'a rien mangé
pendant 2 mois, l'estomac s’est un peu rétrécit. Si on donne des proies trop grosses il
risque de régurgiter. Donc je nourris mon couple pendant un bon mois comme pour la
préparation pour la période d’hibernation afin de leur faire reprendre des forces.



Période d'accouplement :

Une fois mes couples à nouveau dans de bonnes conditions je les remets ensemble. En
février on lieu les accouplements, ils durent plusieurs heures et s'étalent sur plusieurs jours.



La ponte :


Environ 8 à 9 jours avant la ponte, la femelle mue. Quelques jours avant la ponte la
femelle se promène sans arrêt dans le terrarium afin de trouver un endroit correct pour y
déposer ses œufs. Il est venu le temps de lui fournir une boîte de ponte garnie de mousse
de sphaigne ou de vermiculite, où la femelle pourra entrer entièrement.
Environ 40 jours après les accouplements la femelle pond entre de 2 à 11 œufs rarement
plus, en moyenne 6. Il serait plusieurs fois observé que les femelles ne pondent pas à l’endroit prévue cet effet.
Après la ponte je prends soin de laisser la femelle seule dans un terrarium où elle pourra
récupérer et je la nourris afin qu'elle retrouve toutes ses forces.


Cette espèce est capable de faire quatre pontes par an.




Incubation :


Il faut récupérer les oeufs et les mettre dans une boîte garnie de vermiculite. On mettra les
oeufs dans l'incubateur réglé entre 28 et 30°C en général 28°C à environ 90/100% d'humidité.

La durée d’incubation semble être plus longue que pour les autres colubridés.


Il est très important de ne jamais retourner les oeufs lors de la manipulation de ceux-ci
sinon la membrane aura vite fait de se déchirer tuant ainsi les embryons.




Éclosion :


Environ 90/100 jours après la ponte arrive le moment de l'éclosion. Environ 24 à 36 heures
après le début de l'éclosion tous les serpents devrait être sortis de leur œuf, si tel n'était
pas le cas, il faudra inciser très légèrement l'oeuf à l'aide d'un ciseau à bout rond (de
manière à ne pas blesser le serpent) pour aider le serpenteau à sortir.




Soins des nouveaux-nés :



Une fois les serpenteaux sortis de l'oeuf je les place dans des boîtes de 20x20 cm (type
boîte a bonbon). Dans un premier temps, ils seront placés individuellement dans leur boîte.
Elle sera munie d'une cachette (j'utilise un rouleau de papier toilette coupé en deux) et
d'une feuille de papier absorbant, le tout à la même température que leurs parents.

Voilà maintenant l’étape la plus compliqué. Les premiers repas. Bien qu’au fil des années elle pose de moins en moins problème. Nous auront souvent recours au gavage dans les premiers temps.
La première mue qui intervient environ 7 à 10 jours après
l'éclosion.
Je nourris les petits nouveaux nés de toutes mes pontes deux fois par semaine.
Petit conseil personnel une fois qu’ils se sont nourris plusieurs fois seul, je les place par
groupe de deux, chose qui a tendance à les sociabiliser plus vite et donc les calmer.


Attention lors de l'ouverture de leur petite boîte, car ils sont déjà très rapides. J'ai souvent
eu des petits malins qui m'ont filé entre les doigts.






Conclusion :

Cette espèce très convoité de part sa beauté n’est pas à mettre entre toutes les mains une certaine expérience dans le grand serpent et serpent vivace est recommandé. Je la déconseille fortement aux personnes débutantes. Le démarrage des juvéniles est un paramètre à prendre en compte il faut donc être sur de la personne chez qui l’on ce procure les spécimens.

Photo source: Google


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