Taeniura Yunnanensis

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Taeniura Yunnanensis

Orthriophis taeniurus yunnanensis (Anderson, 1879)





Systématique/classification:



Règne : Animal
Groupe : Vertébrés
Classe : Reptiles
Sous-classe: Lepidosauriens
Infra ordre: Aléthinophidiens
Ordre : Squamates
Sous-ordre : Ophidien
Super famille: Colubroïdea
Famille : Colubridae
Sous-famille : Colubrinae
Genre: Orthriophis
Espèce: taeniura
Sous-espèce: yunnanensis
Nom scientifique : Orthriophis taeniurus
(Ex:Elaphe taeniura)
Nom commun français : La beauté de Yunnan

Synonyme:


Coluber taeniurus yunnanensis (Anderson, 1879)

Elaphe taeniura yunnanensis (Anderson, 1879)

Elaphis yunnanensis (Anderson, 1879)



Taille moyenne : De 1.4 m à 1.6 m avec un maximum 1,8 m


Dentition : Aglyphe.


Description :

L’Orthriophis taeniurus yunnanensis, de couleurs plutôt jaunes or. Les caractéristiques principale de cette sous-espèces sont les dessins dorsaux qui se compose des barres transversales ou des x qui s’estompe au niveau de la queue pour laissé place à une ligne totalement démunie de tache de couleurs jeune. La tète est munie de deux
Bandes noires entourant l'œil, propre à toutes les taeniura. Les beautés de Yunnan sont beaucoup plus légères en couleurs, presque hypomelanistic à l’âge adulte.




Etant jeunes la yunnanensis sont muni de couleurs un peu plus terne que leurs ainée. On peut si on a de la chance car très très rare des formes d’Orthriophis taeniurus yunnanensis Hypomélanistic.

En voici une superbe exemplaire :





Longévité :

Comme la plupart des colubridés, la taeniura yunnanensis peut vivre en moyenne une
quinzaine d'années.


Habitat :

La beauté de Yunnan, est trouvée dans toutes les provinces de Yunnan dans un éventail, de la Birmanie, de la Chine, d'Inde, du Laos, de la Thaïlande, et du Vietnam.



Température :

La température doit être de 28-26°C au point chaud et 25/22°C au point froid. Ne pas
monter au dessus de 29°C, car cette couleuvre n'aime pas les grosses chaleurs. La nuit la
température doit être abaissée à 20°C au point chaud 18/19 °C au point froid. Je laisse en
règle générale les terrariums à température ambiante la nuit avec un thermostat en sécurité
en cas de refroidissement trop important de la pièce.


Éclairage :

Cycle 12 heures de jour et 12 heures de nuit est en temps normal recommandé.
Pour ma part je n'éclaire pas les terrariums de mes taeniuras. Ce qui a pour effet de moins
les stresser et le cycle jour/nuit naturel est suffisant.


Hygrométrie :

Environ 70 % à 80 %, que j'obtiens à l'aide d'un grand bac d'eau, que je change
régulièrement. Si l'obtention de l'humidité n'est pas suffisante il est possible d'agrandir ou
de rajouter un bac d'eau, ou sinon de faire des pulvérisations sans trop mouiller le sol du
terrarium.


Alimentation :

En captivité, les taeniura yunnanensis possèdent un très bon appétit, acceptent volontiers
des proies mortes et ne refuseront que très rarement un repas. Il est possible de leur offrir
un rongeur de taille adapté, tel que les souris ou les rats, une fois par semaine. Ce rongeur
doit être légèrement plus gros que la plus grosse partie du corps du serpent.
Il est fortement conseillé de toujours nourrir le serpent avec des proies mortes, soit
fraîchement tuées ou bien surgelées et réchauffées. En effet, les rongeurs, comme les rats
et les souris, possèdent des dents et des griffes pouvant tuer ou blesser gravement un
serpent. Bien conservé, un rongeur surgelé ne perdra aucune de ses valeurs nutritives, et
ce jusqu'à 6 mois.


Attention lors du nourrissage !!! Prendre soin de bien séparer les individus ce serpent est
très vorace, des combats peuvent se produire, surtout quand il s'agit d'une proie vivante.


Terrarium :

Pour un serpent adulte, il faut un terrarium d'une taille de 120x60x60 cm, ce qui est
suffisant. Je maintiens mes couples de taeniura dans des terrariums de 160x60x60 cm, contenant un grand bac d’eau pour qu'il puisse se baigner, un substrat pouvant supporter une forte hygrométrie. Je n'utilise aucun éclairage, qui a pour but de ne pas stresser les serpents, le
terrarium est chauffé à l'aide d'un câble chauffant. Je conseille fortement de mettre
plusieurs cachettes comme des écorces de liège retournées pour que le serpent soit au
calme étant donné la timidité de cette espèce. On peut installer plusieurs branches
solidement fixées, cette couleuvre étant semi arboricole, à l'inverse de sa cousine chinoise
O.taeniurus fiesei, qui est plus terrestre. Ne pas oublier les aérations permettant un
brassage de l’air, mettre également une serrure sur les vitres coulissantes car il risque de
les ouvrir surtout quand il cherche à se débarrasser de sa mue.


A noter : Tout élément introduit dans le terrarium devrait faire l'objet d'une désinfection
rigoureuse, afin d'éviter d'y introduire toute sorte de parasite.


Tempérament et manipulation :

Il faut partir d'un principe de base que chaque individu possède son propre caractère. Il
faut savoir que, comme beaucoup d'espèces, les juvéniles sont plus mordeurs que les
adultes .Un sujet que l'on a acquis petit et manipulé régulièrement se calme assez
rapidement en général. Bien qu'il s'agisse d'un serpent relativement calme, il est tout de
même recommandé de le manipuler avec grands soins. Ce serpent à la fois terrestre et
arboricole, curieux et timide mérite vraiment que l'on s'y intéresse. Attention toutefois, ce
ratier peu se montrer très vif et rapide lors des manipulations maladroites. Bien qu'une
morsure provenant de ce serpent soit totalement inoffensive, elle n'en est pas moins
douloureuse. Les coups de queue, dont on ne se méfie pas assez, sont également à
prendre en compte. Il faut donc être constamment sur ses gardes lorsque l'on manipule un
spécimen d'une certaine taille. Le secret des manipulations étant de toujours d’agir avec
beaucoup de calme sans gestes brusques.


Je vous recommande fortement de vous laver les mains, avant et après avoir manipulé un
serpent, cela évite de transmettre parasites ou autre problème non visible à l'œil nu. Et
également de vous désinfecté les plaies en cas de morsure.


Reproduction :

Du moment que les animaux sont sains et bien acclimatés elle est sans problème. L'idéal
est d'avoir des sujets nés en captivité. Il est possible de faire cohabiter plusieurs sous
espèces ensemble car elles ne s'accoupleront pas entre elles.


Détermination des sexes :

Pour distinguer les mâles des femelles ; on peut pratiquer soit l'éversion des hémipenis, soit
le sondage au fil de Nylon ou à la sonde. On ne peut se fier simplement au renflement à la
base du cloaque car après celui-ci la queue est longue et fine comme un fouet ! Le
sondage est pour moi la solution la plus appréciable. A réaliser par quelqu'un d’
expérimenté.


Maturité sexuelle :

La maturité sexuelle est de 2 ans minimum si le serpent est fort et robuste ; sinon il faut se
contenter d'attendre une année de plus, afin de ne prendre aucun risque inutile pour le
serpent.


Préparation des futurs reproducteurs :

Il faut tout d'abord s'assurer de la bonne santé et de l'âge de maturité sexuelle des futurs
parents, en particulier la femelle qui aura la plus lourde tâche.
Pour mes couples de taeniura je nourris bien les futurs parents durant tout le mois d'octobre,
novembre. Il y a plusieurs possibilités pour ce faire, soit on augmente la taille des proies,
soit on garde la même proie mais on en donne deux, soit on nourrit deux fois par semaine.
Tous ceci dans le but de faire prendre du gras à mes futurs géniteurs afin qu'ils puissent
passer deux mois de repos sans risque. Une fois ces deux mois de sur nourrissage
effectués, j'arrête de nourrir pendant au minimum trois semaines, pour qu’aucune proie ne
pourrisse dans l'estomac pendant le repos hivernal d’une durée de deux à trois mois. Si
besoin est, on peut toujours faire prendre un bain d'eau tiède à ses serpents pendant 20
bonnes minutes afin qu'ils se vident entièrement.


Il est très important que le serpent ait l'estomac entièrement vide.


Ensuite je réduis la température et la lumière (s’il y en a) à raison de 3 degrés et 3 heures
d'éclairage tous les 3 jours, jusqu’à ce qu’arrive le moment où je coupe tout et je laisse à
la température de ma pièce d'élevage et sans éclairage. Une température de 10 à 15°C
comme pour toutes les espèces Indochinoise est recommandée. Ensuite je laisse les
serpents pendant deux mois sans manipulation (hormis urgence) j’effectue uniquement les
changements d’eau.
Ensuite vient la période de réveil, j’effectue le cycle inverse, j'augmente la lumière (si il y en
a) à raison de 3 degrés et 3 heures d'éclairage tous les 3 jours, jusqu'à ce que j’arrive à
mes températures normales. Une fois les températures redevenues normales je
recommence à nourrir mes serpents avec des proies plus petites, j'augmente la taille des
proies progressivement, ceci est très important étant donné que le serpent n'a rien mangé
pendant 2 mois, l'estomac s’est un peu rétrécit. Si on donne des proies trop grosse il
risque de régurgiter. Donc je nourris mon couple pendant un bon mois comme pour la
préparation pour la période d’hibernation afin de leur faire reprendre des forces.


Période d'accouplement :

Une fois mon couple à nouveau dans de bonnes conditions je les remets ensemble. En
février on lieu les accouplements, ils durent plusieurs heures et s'étalent sur plusieurs jours.


La ponte :

Environ 8 à 9 jours avant la ponte, la femelle mue. Quelques jours avant la ponte la
femelle se promène sans arrêt dans le terrarium afin de trouver un endroit correct pour y
déposer ses œufs. Il est venu le temps de lui fournir une boîte de ponte garnie de mousse
de sphaigne ou de vermiculite, où la femelle pourra entrer entièrement.
Environ 40 jours après les accouplements la femelle pond entre de 5 à 15 œufs rarement
plus, en moyenne 10.
Après la ponte je prends soin de laisser la femelle seule dans un terrarium où elle pourra
récupérer et je la nourris afin qu'elle retrouve toutes ses forces.



Incubation :

Il faut récupérer les œufs et les mettre dans une boîte garnie de vermiculite. On mettra les
Œufs dans l'incubateur réglé entre 28 et 30°C en général 28°C à environ 90% d'humidité.
J'ai pu observer un meilleur taux de réussite quand les œufs sont totalement plongés dans
le noir.


Il est très important de ne jamais retourner les œufs lors de la manipulation de ceux-ci
sinon la membrane aura vite fait de se déchirer tuant ainsi les embryons.


Éclosion :

Environ 60 jours après la ponte arrive le moment de l'éclosion. Environ 24 à 36 heures
après le début de l'éclosion tous les serpents devraient être sortis de leur œuf, si tel n'était
pas le cas, il faudra inciser très légèrement l'œuf à l'aide d'un ciseau à bout rond (de
manière à ne pas blesser le serpent) pour aider le serpenteau à sortir.


Soins des nouveau-nés :

Une fois les serpenteaux sortis de l'œuf je les place dans des boîtes de 20x20 cm (type
boîte a bonbon). Dans un premier temps, ils seront placés individuellement dans leur boîte.
Elle sera munie d'une cachette (j'utilise un rouleau de papier toilette coupé en deux) et
d'une feuille de papier absorbant, le tout à la même température que leurs parents.
Souvent les serpenteaux se nourrissent sans aucun problème de souriceaux voir de jeunes
blanchons, certains après la première mue qui intervient environ 7 à 10 jours après
l'éclosion. Je n’aie eu à ce jour aucun souci avec mes serpenteaux pour les faire manger.
Je nourris les petits nouveaux nés deux fois par semaine.
Petit conseil personnel une fois qu’ils se sont nourris plusieurs fois seul, je les place par
groupe de deux, chose qui a tendance à les sociabiliser plus vite et donc les calmer.


Attention lors de l'ouverture de leur petite boîte, car ils sont déjà très rapides. J'ai souvent
eu des petits malins qui m'ont filé entre les doigts.





Voici le groupe des sous espèces Indochinoises, on y trouvera la taeniura teaniura, la
taeniura yunnanensis, la taeniura mocquardi, la taeniura schmackeri et la taeniura
friesei. Toutes ces sous espèces se maintiennent à peu de chose près de la même façon.


Il existe à ce jour quelques sous espèces :

Orthriophis taeniura taeniura (Cope, 1861)
Orthriophis taeniura grabowskyi (Fischer, 1885)
Orthriophis taeniura friesei (Werner, 1928)
Orthriophis taeniura mocquardi (Schulz, 1996)
Orthriophis taeniura ridleyi (Butler, 1899)
Orthriophis taeniura schmackeri (Boettger, 1895)
Orthriophis taeniura yunnanensis (Anderson, 1879)
Orthriophis taeniura ssp. Bleu (???)


Et aussi quelques phases de taeniurus taeniurus :


Hypomelanistic

Anerytheristic

Lavender

Albinos

Snow

Calico


L’ensemble de cette fiche a était faite à partir d’information trouver sur internet, a partir de la partie température il s’agit de mon expérience personnel et qui je pense doit être la même pour l’ensemble de cette sous-espèces. Un ou plusieurs couples devrait grossir les rangs de mon élevage cette année. Je vous ferais partager de mon expérience au fil des jours et des mois d’élevages avec cette couleuvre.

Photo source : google


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