Orthriophis taeniurus ridleyi

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Taeniura ridleyi

Orthriophis taeniurus ridleyi (Butler, 1899)


Systématique/classification:



Règne : Animal
Groupe : Vertébrés
Classe : Reptiles
Sous-classe: Lepidosauriens
Infra ordre: Aléthinophidiens
Ordre : Squamates
Sous-ordre : Ophidien
Super famille: Colubroïdea
Famille : Colubridae
Sous-famille : Colubrinae
Genre: Orthriophis
Espèce: taeniura
Sous-espèce: ridleyi
Nom scientifique : Orthriophis taeniurus
(ex:Elaphe taeniura)
Nom commun français: Serpent-ratier à
queue lignée de Ridley ou serpent-ratier des
cavernes
Nom commun : Cave Ratsnake


Synonyme:

Coluber taeniurus ridleyi (Butler, 1899)
Elaphe taeniura ridleyi (Butler, 1899)
Elaphe taeniura var. ridleyi (Butler, 1899)


Taille moyenne : De 1.6m à 2m avec une moyenne à 1.8m


Dentition : Aglyphe.


Description :


Il s'agit d'une couleuvre asiatique aussi appelé couleuvre blanche cavernicole qui se nourrit
essentiellement de chauve-souris à l'état sauvage. La sous- espèce ridleyi est l'une des plus
répandue sur le marché avec ses cousines friesei et ssp. bleue. La couleur de cette couleuvre
est facilement reconnaissable des autres taeniura par sa couleur blanche crème tirant sur
le beige voir ocre, du à sa vie en milieu naturel cavernicole, presque totalement dépourvu
de lumière qui fait que ce serpent soit assez pâle sur une grosse partie du corps (absence
de taches sur tout le corps). Avec pour certains une moitié de corps orange (plus où moins
foncé) qui s'atténue jusqu'à la queue. La ligne sur le dos propre à toutes les taeniura est
toujours présente du bout jusqu'au premier tiers du corps.La tête est coloré d'un
magnifique bleue/bleu ciel brillant se démarquant du corps qui sera orangé ou blanc cassé
et toujours la bande noire contournant l'oeil typique à toutes les taeniura.
Certains individus peuvent être très contrastés avec une partie du corps très orangée .


Longévité :

Comme la plupart des colubridés, la ridleyi peut vivre en moyenne une quinzaine
d'années, bien que certains spécimens ont déjà vécu près de 20 ans en captivité.


Habitat :

Originaire de Malaisie, Thaïlande
L'Orthriophis taeniurus ridleyi occupe le plus souvent des endroits écologiques peu
ordinaires pour un serpent. Elle vit dans les milieux à fort taux d'humidité et à des
températures plus basses que les autres sous-espèces de serpent ratier telles les cavernes,
grottes ou amas de rochers dans des forêts humides. Je la maintiens dans un terrarium sans
aucun éclairage avec un taux d'humidité un peu supérieur à mes autres taeniura.



Température :

La température doit être de 25-26°C au point chaud et 23/22°C au point froid. Ne pas
monter au-dessus de 29°C, car cette une couleuvre n'aimant pas les grosses chaleurs. La
nuit la température doit être abaissée à 20°C au point chaud 18/19 °C au point froid. Je
laisse en règle générale les terrariums à température ambiante la nuit avec un thermostat en
sécurité en cas de refroidissement trop important de la pièce.


Éclairage :

Cette espèce étant cavernicole il est donc inutile et déconseillé d'éclairer le terrarium.
Pour ma part je n'éclaire pas les terrariums de mes taeniuras. Ce qui a pour effet de moins
les stresser et de les calmer.


Hygrométrie :

Environ 80 % à 90 %, que j'obtiens à l'aide d'un grand bac d'eau, que je change
régulièrement. Si l'obtention de l'humidité n'est pas suffisante il est possible d'agrandir ou
de rajouter un bac d'eau, ou sinon de faire des pulvérisations sans trop mouiller le sol du
terrarium.


Alimentation :

En captivité, les ridleyi possèdent un très bon appétit et accepte volontiers des proies
mortes et ne refusera que très rarement un repas. Il est possible de leur offrir un rongeur
de taille adapté, tels que les souris ou les rats, une fois par semaine. Ce rongeur doit être
légèrement plus gros que la plus grosse partie du corps du serpent.
Il est fortement conseillé de toujours nourrir le serpent avec des proies mortes, soit
fraîchement tuées ou bien surgelées et réchauffées. En effet, les rongeurs, comme les rats
et les souris, possèdent des dents et des griffes pouvant tuer ou blesser gravement un
serpent. Bien conservé, un rongeur surgelé jusqu'à 6 mois ne perdra aucune de ses valeurs
nutritives. Personnellement je nourris mon couple reproducteur de rat de 100/150
grammes et ceci une fois par semaine. J'ai noté à ce jour que je n'ai jamais observé de
régurgitation de la part de mes taeniura.


Attention lors du nourrissage !!! Prendre soin de bien séparer les individus ce serpent est
très vorace et des combats peuvent se produire, surtout quand il s'agit d'une proie vivante.


Terrarium :

Pour un serpent d'une telle taille, il faut un terrarium d'une taille de 120x60x60 cm au
minimum, contenant un grand bac d' eau pour qu'il puisse se baigner, un substrat pouvant
supporter une forte hygrométrie. Je n'utilise aucun éclairage en particulier pour cette
espèce vivant dans des cavernes dans son milieu naturel, et qui a également pour but de
calmer le serpent, je chauffe à l'aide d'un câble chauffant. Je conseille fortement de mettre
plusieurs cachettes comme des écorces de liège retournées pour que le serpent soit au
calme étant donné la nervosité de cette espèce. Y installer plusieurs branches solidement
fixées. Cette couleuvre passe du temps dans les branches, à l'inverse de sa cousine
chinoise O.taeniurus friesei, qui est plus terrestre. Elle a toujours la tête plus ou moins
dirigée vers le sol en attente d'une proie. Ne pas oublier des aérations permettant un
brassage de l’air, mettre également une serrure sur les vitres car il risque de les ouvrir
surtout quand il cherche à se débarrasser de sa mue.


A noter : Tout élément introduit dans le terrarium devrait faire l'objet d'une désinfection
rigoureuse, afin d'éviter d'y introduire toutes sortent de parasites.



Tempérament et manipulation :

Il faut partir d'un principe de base que chaque individu possède son propre caractère. Il
faut savoir que ce sont plus souvent les juvéniles qui cherche à mordre que les adultes
comme beaucoup d'espèces .Un sujet que l'on a acquis petit et manipulé régulièrement se
calme assez rapidement en général. Il est donc recommandé de les manipuler avec grands
soins. Ce serpent à la fois terrestre et arboricole, curieux et timide mérite vraiment que l'on
s'y intéresse. Attention toutefois, ce ratier est très vif et rapide lors des manipulations
maladroites. Bien qu'une morsure provenant de ce serpent soit totalement inoffensive, elle
n'en est pas moins douloureuse, les coups de queue dont on ne ce méfie pas assez, sont
également à prendre en compte. Il faut donc être constamment sur ses gardes lorsque l'on
manipule un spécimen de grande taille. Le secret des manipulations étant de toujours agir
avec beaucoup de calme sans geste brusque.

Je vous recommande fortement de vous lavez les mains, après avoir manipulé un serpent
et avant dans manipulé un autre cela évite de transmettre parasites ou autre problème non
visible à l'oeil nue. Et également de vous désinfecté les plaies en cas de morsure.


Reproduction :

Du moment que les animaux sont sains et bien acclimatés elle est sans problème. L'idéal
est d'avoir des sujets nés en captivité. Il est possible de faire cohabiter plusieurs sous-
espèce ensemble car elles ne s'accoupleront pas entre elles.


Détermination des sexes :

Pour distinguer les mâles des femelles ; on peut pratiquer soit l'éversion des hémipenis, soit
le sondage au fil de Nylon ou à la sonde. On ne peut se fier simplement au renflement à la
base du cloaque car après celui-ci la queue est longue et fine comme un fouet ! Le
sondage est pour moi la solution la plus appréciable .A réaliser par quelqu'un d’
expérimenté.


Maturité sexuelle :

La maturité sexuelle est de 2 ans minimum si le serpent est fort et robuste ; sinon il faut se
contenter d'attendre une année de plus, afin de ne prendre aucun risque inutile pour le
serpent.


Préparation des futurs reproducteurs :

Il faut tout d'abord s'assurer de la bonne santé et de l'âge de maturité sexuelle des futurs
parents, en particulier la femelle qui aura la plus lourde tâche.
Pour mon couple je nourris bien les futurs parents durant tout le mois d'octobre, novembre
.Il y a plusieurs possibilités pour ce faire, soit on augmente la taille des proies, soit on
garde la même proie mais on en donne deux, soit on nourrit deux fois par semaine. Tous
ceci à un but de faire prendre du gras à mes futurs géniteurs pour qu'ils puissent passer ces
deux mois de repos sans risque. Une fois ces deux mois de sur-nourrissage effectués.
J'arrête de nourrir pendant au minimum trois semaines, pour qu’aucune proie ne pourrisse
dans l'estomac pendant le repos hivernal qui dure deux mois minimum. Si besoin est on
peut toujours faire prendre un bain d'eau tiède à ses serpents pendant 20 bonnes minutes
afin qu'il se vide entièrement.


Il est très important que le serpent ait l'estomac entièrement vide.


Ensuite je réduis la température et la lumière(si il y en a ) à raison de 3 degrés et 3 heures
d'éclairage tous les 3 jours, jusqu’à arrive le moment où je coupe tout je laisse à la
température de ma pièce d'élevage et sans éclairage. D'après certain éleveur il ne serait
même pas nécessaire de faire une grosse chute de température pour cette sous-espèce
quelques degrés suffisent. Ensuite je laisse les serpents pendant deux mois sans
manipulation (hormis urgence) je fais uniquement les changements d’eau.
Ensuite vient la période de réveil je fait le cycle inverse j'augmente la lumière(si il y en a ) à
raison de 3 degrés et 3 heures d'éclairage tous les 3 jours , jusqu'à arriver à mes
températures normales. Une fois les températures redevenues normales je recommence à
nourrir mes serpents avec des proies plus petites , j'augmente les proies progressivement
très important étant donné que le serpent n'a plus rien mangé pendant 2 mois l'estomac a
un peu réduit en taille si on donne des proies trop grosses le serpent risque de les
régurgiter. Donc je nourris mon couple pendant un bon mois comme pour la préparation
pour la période d’hibernation afin de leur faire reprendre des forces.


Période d'accouplement :

Une fois mon couple à nouveau dans de bonnes conditions je les remets ensemble. En
février on lieu les accouplements qui durent plusieurs heures et s'étalent sur plusieurs jours.


La ponte :

Environ 8 à 9 jours avant la ponte, la femelle mue. Quelques jours avant la ponte la
femelle se promène sans arrêt dans le terrarium afin de trouver un endroit correct pour y
déposer ses oeufs, il est venu le temps de lui mettre une boite de ponte ou la femelle
pourra entrer entièrement et la garnir de mousse de sphaigne ou de vermiculite.
Environ 40 jours après les accouplements la femelle pond entre de 7 à 20 oeufs rarement
plus, en moyenne 10.
Après la ponte je prend soin de laisser la femelle tranquillement seule dans un terrarium
récupéré et la nourrir pour qu'elle récupère toutes ses forces.


Incubation :

Il faut récupérer les oeufs et les mettre dans une boite garnie de vermiculite. On mettra les
oeufs dans l'incubateur réglé entre 28 et 30°C en général 28°C à environ 90% d'humidité.
J'ai pu observer un meilleur taux de réussite quand les oeufs sont totalement plongés dans
le noir.


Il est très important de ne jamais retourner les oeufs lors de la manipulation de ceux-ci
sinon la membrane aura vite fait de se déchirer tuant ainsi les embryons.


Éclosion :

Environ 60 jours après la ponte arrive le moment de l'éclosion environ 24 à 36 heures
après le début de l'éclosion tous les serpents devraient être sortis de leur oeuf si tel n'était
pas le cas inciser très légèrement l'oeuf pour aider le serpenteau à sortir à l'aide d'un ciseau
à bout rond pour ne pas blesser nos nouveaux petits. Les serpenteaux mesurent en
moyenne 20 cm et ne sont pas très coloré hormis le bleu sur la tête ils n'auront leurs
couleurs définitive que vers l'âge de 2 ans il est donc impossible de savoir si on aura affaire
à un sujet bien orangée ou plus terne.


Soins des nouveaux-nés :

Une fois les serpenteaux sortis de l'oeuf je les place dans des boites de 20x20 cm type
(boite a bonbon) .On les place individuellement dans leur boites dans un premier temps,
munie d'une cachette (j'utilise un rouleau de papier toilette coupé en deux) et d'une feuille
de papier absorbant. A la même température que leurs parents. Souvent les serpenteaux
se nourrissent sans aucun problème de jeune blanchon, certain après la première mue qui
intervient environ 7 à 10 jours après l'éclosion. Je n'ai eu à ce jour aucun souci avec mes
serpenteaux à les faire manger. Je nourris les petits nouveaux nés deux fois par semaine.
Petit conseil personnel une fois qu'ils se sont nourrit plusieurs fois seul, je les place par
boite de deux , chose qui a tendance à les sociabiliser plus vite et donc les calmer.


Attention lors de l'ouverture de leur petite boite, car ils sont déjà très rapides. J'ai souvent
eu des petits malins qui m'ont filé entre les doigts.


Voici le groupe des sous espèces Indo malaises et on retrouvera la taeniura ridleyi, la
taeniura grabowskyi et la taeniura spp.


Il existe à ce jour quelques sous espèces :

Orthriophis taeniura taeniura (Cope, 1861)
Orthriophis taeniura grabowskyi (Fischer, 1885)
Orthriophis taeniura friesei (Werner, 1928)
Orthriophis taeniura mocquardi (Schulz, 1996)
Orthriophis taeniura ridleyi (Butler, 1899)
Orthriophis taeniura schmackeri (Boettger, 1895)
Orthriophis taeniura yunnanensis (Anderson, 1879)
Orthriophis taeniura ssp. Bleu (???)


Et aussi quelques phases de taeniurus taeniurus :


Hypomelanistic

Anerytheristic

Lavender

Albinos

Snow

Calico


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