Heterodon nasicus nasicus

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Heterodon nasicus nasicus

Heterodon nasicus nasicus (Baird & Girard, 1852)


Systématique/classification:


Règne : Animal
Groupe : Vertébrés
Classe : Reptiles
Sous-classe: Lepidosauriens
Infra ordre: Aléthinophidiens
Ordre : Squamates
Sous-ordre : Ophidien
Super famille: Colubroïdea
Famille : Colubridae
Sous-famille : Colubrinae
Genre: Heterodon
Espèce: Heterodon nasicus
Sous-espèce: nasicus
Nom scientifique : Heterodon nasicus
Nom commun français : Serpent à Groin ou
serpent à nez de cochon.
Nom commun anglais: Western hognose
snake

Taille moyenne :

40 cm en moyenne pour les mâles et 0,80 cm à 1 m pour les femelles.

Dentition : Opystodonte

Description :

Ce petit colubridés est doté de plein de petites particularités que vous pourrez découvrir tout au
long de cette fiche. Ce serpent doit son nom à son rostre (sont petit nez est retroussé), ce qui lui
permet dans la nature de creuser le sol pour y déterrer les proies qui s’y enfouissent, comme les
crapauds par exemple. De taille plutôt petite mais trapue, il montre une livrée générale qui lui
donne l’apparence d’un serpent venimeux. Sa coloration de base est beige avec de nombreuses
taches brunes et sable à olive. Il possède deux rangées de taches latérales, sous forme de cercles.
Sa surface ventrale est noire, parsemée de points jaunes orange. Ses écailles sont fortement
carénées et rugueuses, une large bande brune la sépare au milieu. Sa tête est petite et très courte,
elle est très peu démarquée du reste du corps, servant également de camouflage efficace. Sa
bouche est de couleur noire et est pourvue de crochets venimeux situés à l’arrière. Nous
reviendrons plus tard sur le venin. Sa queue minime, au bout pointu, est courte. Ses yeux avec une
pupille de forme circulaire sont bruns dorés.
Les personnes qui le voient pour la première fois en tombent systématiquement amoureux. Ce fût
le cas pour ma femme !

Longévité :

Les Hétérodons ont une espérance de vie moyenne de 15 à 18 ans. Le record de longévité est
de 19 ans et 10 mois.

Habitat :

On le retrouve au Canada, au sud-ouest du Manitoba, au sud de la Saskatchewan, et au sud-est
de l'Alberta. Aux États-Unis, il peuple de l'ouest du Minnesota à l'ouest du Texas. Des
populations isolées sont aussi retrouvées à travers les États-Unis. Il habite les plaines
sablonneuses, les collines rocheuses, enfin tous les endroits qui s'apparentent plus ou moins à un
désert.




Température :

La température au point chaud sera entre 28 et 30°C et de 22 et 24°C au point froid. La nuit 23
à 25°C point chaud et de 22 à 20°C au point froid

Éclairage :

Cycle 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Il n’est pas obligatoire de fournir un éclairage direct
à l’intérieur du terrarium si la pièce dans laquelle il se situe est suffisamment éclairée par la lumière
naturelle.

Hygrométrie :

Environ 30 % à 60 % est suffisant étant une espèce désertique.

Alimentation :

Des souris de taille adaptée conviennent parfaitement à raison d'une fois par semaine pour les
adultes. Le fait de nourrir cette espèce uniquement de petits rongeurs présente quelques
désavantages pour le serpent. Les souris sont beaucoup plus grasses que les crapauds qu'il mange
dans son milieu naturel, le serpent peut donc souffrir de surpoids et mourir prématurément à cause
des complications au niveau du foie, dues à un excès de gras. Il faut donc prendre garde à
l'obésité.

Petite particularité de l'espèce est que ce serpent est l'un des seuls à pouvoir manger une proie
morte en état de décomposition.

Il faut toujours se laver les mains lorsque l'on vient de toucher un rongeur et que l'on a l'intention
de manipuler ou te toucher le serpent. Car les petites particules odorantes laissées sur la main par
la proie aura vite fait d'être détecté par le serpent qui risque de prendre notre main pour un
rongeur! C'est d'ailleurs la seule morsure que j'ai eue à déplorer lors d'un nourrissage.
Il faut également impérativement le nourrir à l'extérieur du terrarium vu que cette espèce a besoin
de substrat type copeaux (ou autre) afin qu'il puisse s'y enfouir, il aura donc toutes les chances
d'ingérer un élément de celui-ci.

Terrarium :

L’heterodon est un fouisseur il n’a donc pas besoin de hauteur de terrarium, car il reste au sol. Il
lui faudra par contre obligatoirement avoir un substrat type sable ou copeaux, certain éleveurs
utilisent du papier journal coupé en lamelles, il lui faut de quoi s'enfouir car il aime ça et cela lui
évitera un stress inutile (attention quand on le nourrit qu’il n’en avale pas !). Il est donc préférable
de le nourrir à l'extérieur de son terrarium pour limiter tout risque.
La taille préconisée pour un adulte est de 60 x 40 x 30 cm.
Comme pour la majorité de mes serpents et plus particulièrement l'heterodon qui est terrestre, je
chauffe le terrarium à l’aide d'un cordon chauffant ou une plaque relié à un thermostat. Les risques
de brûlures sont ainsi écartés. Il faudra lui fournir également un bac à eau de taille adapté afin qu’il
puisse s’y immerger lorsqu’il en a besoin.
Le terrarium sera pourvu d’aérations permettant un brassage de l’air, ainsi que d’une serrure sur
les vitres coulissantes car il risque de les ouvrir surtout quand il cherche à se débarrasser de sa
mue.

A noter : Tout élément introduit dans le terrarium devrait faire l'objet d'une désinfection
rigoureuse, afin d'éviter d'amener toute sorte de parasites.

Tempérament et manipulation :

Cette espèce à un tempérament plutôt calme mais peut mordre notamment lors du nourrissage.
Lorsqu'il est contrarié il le fait comprendre en aplatissant sa tête afin de lui donner une forme
triangulaire, propre aux serpents venimeux. Il gonfle aussi son corps, afin de donner l'impression
d'être plus gros. Ensuite, il siffle. Si tout ceci ne réussi pas à tromper le prédateur, il fera semblant
de mordre. Il s'élancera, mais la bouche fermée.
En captivité il se laissera manipuler sans aucun problème, il faudra juste éviter de le faire en
période de mue.
Autre petite particularité de l'heterodon s’il se sent menacé, il se retourne sur le dos, la bouche
ouverte et la langue pendante, faisant ainsi semblant d'être mort. Ce spectacle est peu dévoilé si le
spécimen est né en captivité, cependant, quelques uns plus agressifs ou nerveux n'hésiteront pas à
le faire.

Je vous recommande fortement de vous laver les mains, après avoir manipulé un serpent et avant
d’en manipuler un autre et ce afin d’éviter de transmettre parasites ou autre problème non visible à
l'oeil nu. Il est également important de vous désinfecter les plaies en cas de morsure.

Reproduction :

Du moment que les animaux sont sains et bien acclimatés elle est sans problème. L'idéal est
d'avoir des sujets nés en captivité.

Détermination des sexes :

Pour distinguer les mâles des femelles rien de plus simple, ceci est une autre petite particularité du
serpent à groin. Cela se fait à l’œil nu, il suffit simplement de lever la queue du serpent, la queue
du mâle est nettement plus longue que celle de la femelle.


Maturité sexuelle :

La maturité sexuelle est atteinte au bout de 2 à 2 ans 1/2 minimum si le serpent est fort et robuste ;
sinon il faut se contenter d'attendre une année de plus, afin de ne prendre aucun risque inutile pour
le serpent.


Préparation des futurs reproducteurs :

Il faut tout d'abord s'assurer de la bonne santé et de l'âge de maturité sexuelle des futurs parents,
en particulier la femelle qui aura la plus lourde tâche.
Pour mon couple je nourris bien les futurs parents durant les mois d'octobre et novembre. Pour
cela, il y a plusieurs possibilités, soit on augmente la taille des proies, soit on garde la même proie
mais on en donne deux, soit on nourrit deux fois par semaine. Tous ceci dans le but de faire
prendre « du gras » à mes futurs géniteurs pour qu'il puisse passer deux mois de repos sans
risques. Une fois ces deux mois de sur nourrissage effectués, j'arrête de nourrir pendant au
minimum trois semaines, pour qu’aucune proie ne pourrisse dans l'estomac pendant le repos
hivernal qui dure deux mois. On peut éventuellement faire prendre un bain d'eau chaude tiède à
ses serpents pendant 20 bonnes minutes afin qu'ils se vident entièrement.

Il est très important que le serpent ait l'estomac entièrement vide.

Ensuite je réduis la température et la lumière (si il y en a) à raison de 3 degrés et 3 heures
d'éclairage tous les 3 jours, de manière à arriver à une température de 10 à 15°C et sans
éclairage. Ensuite je laisse les serpents pendant deux mois sans manipulation (hormis urgence) je
change uniquement l’eau.
Ensuite vient la période de réveil. Pour cela j’effectue le cycle inverse en augmentant la
température et la lumière (si il y en a) à raison de 3 degrés et 3 heures d'éclairage tous les 3 jours,
jusqu'à arriver à mes températures normales. Une fois les températures redevenues normales je
recommence à nourrir mes serpents avec des proies plus petites. Étant donné que le serpent n'a
plus rien mangé durant 2 mois, son estomac s’est un peu rétracté et si l’on donne des proies trop
grosses, celui-ci risque de régurgiter. La taille des proies est augmentée progressivement. Je
nourris mon couple pendant un bon mois, comme pour la préparation pour la période d’
hibernation, afin de leur faire reprendre des forces

Période d'accouplement :

Une fois mon couple à nouveau dans de bonnes conditions je les remets ensemble. C’est en
février qu’ont lieu les accouplements, ils durent plusieurs heures et s'étalent sur plusieurs jours.

La ponte :

Quelques jours avant la ponte la femelle se promène sans arrêt dans le terrarium afin de trouver un
endroit adéquat pour y déposer ses œufs. Il est venu le temps de lui fournir une boîte de ponte ou
la femelle pourra entrer entièrement et la garnir de mousse de sphaigne ou de vermiculite.
Environ 40 jours après les accouplements la femelle pond entre 4 et 23 oeufs.
Après la ponte je prends soin de laisser la femelle tranquille dans un terrarium et je la nourris pour
qu'elle récupère toutes ses forces.

Incubation :

Il faut récupérer les oeufs et les mettre dans une boîte garnie de vermiculite. On mettra les oeufs
dans l'incubateur réglé entre 28 et 29°C en général 28°C à environ 90% d'humidité.

Il est très important de ne jamais retourner les oeufs lors de la manipulation de ceux-ci sinon la
membrane aura vite fait de se déchirer tuant ainsi les embryons.

Éclosion :

Environ 50 à 60 jours après la ponte arrive le moment de l'éclosion. 24 à 36 heures après le
début de l'éclosion tous les serpents devraient être sortis de leur œuf, si tel n'était pas le cas,
inciser très légèrement l'oeuf pour aider le serpenteau à sortir à l'aide d'un ciseau à bout rond pour
ne pas blesser nos nouveaux petits. Les serpenteaux mesurent en moyenne 15 à 18 cm pour un
poids de 7 à 10 g.

Soins des nouveaux-nés :

Une fois les serpenteaux sortis de l'œuf, je les place dans des boîtes individuelles de 20x20 cm
(type boîte à bonbons). On y placera une cachette (j'utilise un rouleau de papier toilette coupé en
deux) et une feuille de papier absorbant les deux premiers jours afin de voir si tout va bien.
Ensuite j’ajoute une bonne épaisseur de copeaux afin qu'ils s'y enfouissent et s'y sentent en
sécurité. Tout ceci à la même température que leurs parents.
Encore une autre particularité de ce petit serpent, les bébés muent presque immédiatement après l
’éclosion et au maximum dans les 24 heures.
Je nourris les petits nouveaux nés deux fois par semaine.
Ce serpent peut poser des problèmes pour s'alimenter des souriceaux. Il existe plusieurs solutions
pour palier à ce problème, en voici deux qui ont souvent porté leurs fruits. La première consiste à
frotter le souriceau sur la peau d’un lézard (ou sa mue), une grenouille ou un crapaud (cela
fonctionne très bien étant son repas en milieu naturel). La seconde consiste à donner des
morceaux de filet de poisson saupoudré d’un peu de calcium.

Fonction venimeuse :

Une petite polémique sur le venin est née tentons ici de vous en expliquer les fonctions.
Deux rôles ont été attribués à ces crochets.
Le premier rôle est du faite qu'à l’état sauvage ce serpent se nourrit de crapauds, ces derniers,
comme moyen de défense, se mettent à gonfler. Les crochets permettraient au serpent de percer
la peau du crapaud pour le dégonfler afin de pouvoir l'ingérer.
La deuxième fonction vient essentiellement de la salive qui contient des substances toxiques et
permet aux serpents de tuer plus vite leurs proies.

Un cas de morsure circule souvent sur Internet et montre une personne avec les mains très
gonflées. Je pense que cette personne a du laisser la main un certain temps dans la bouche du
serpent. Étant opystodonte le venin n'est pas injecté mais s'écoule lentement il faut donc que le
serpent saisisse sa proie un certain temps pour que le venin puisse entrer et faire son effet.

Les morsures sont dues à des erreurs grossières de la part des éleveurs, mais jamais d’une attaque
spontanée du serpent.
Dans le pire des cas, si une personne déclare une allergie après morsure au bout d’un doigt, la
main enfle, se couvre de plaques rouges, et hormis la douleur importante, tout est rentré dans l’
ordre dans les 6 heures après la morsure ; mais n'entraîne en aucun cas la mort.

Pour conclure je pense que c'est un serpent facile d'élevage de part sa petite taille et sa facilité de
maintient. Je recommande toutefois d'avoir un minimum d'expérience et de responsabilité du fait
qu’il soit " légèrement " venimeux.

Il existe à ce jours trois sous-espéces:

Heterodon nasicus nasicus (Baird & Girard,1852)
Heterodon nasicus kennerlyi (Kennicott, 1860)
Heterodon nasicus gloydi (Edgren, 1952)

On peut trouver quelques phases :

Amenalistic ou Albinos
Pink pastel albinos
Hypomelanistic
Leucistic
Blonde
Jungle
Green
Red

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