Pantherophis guttatus guttatus

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Pantherophis guttatus

Pantherophis guttatus guttatus (Linné, 1766)

Systématique/classification:


Règne : Animal
Groupe : Vertébrés
Classe : Reptiles
Sous-classe: Lepidosauriens
Infra ordre: Aléthinophidiens
Ordre : Squamates
Sous-ordre : Ophidien
Super famille: Colubroïdea
Famille : Colubridae
Sous-famille : Colubrinae
Genre: Pantherophis
Espèce: guttatus
Sous-espèce: guttatus
Nom scientifique : Pantherophis guttatus
guttatus (ex:Elaphe guttata)
Nom commun français : couleuvre des blés
ou serpent à gouttelettes
Nom commun anglais: Corn snake

Synonyme:

Coluber guttatus (Linné, 1766)
Coluber maculatus (Bonnaterre, 1790)
Coluber compressus (Donndorf, 1798)
Coluber carolinianus (Shaw, 1802)
Coluber molossus (Daudin, 1803)
Coluber pantherinus (Daudin, 1803)
Coluber floridanus (Harlan, 1827)
Pantherophis guttata (Fitzinger, 1843)
Coryphodon pantherinus (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
Coluber guttatus sellatus (Cope, 1888)
Coluber rosaceus (Cope, 1888)

Taille moyenne :

Taille moyenne de 100 cm à 150 cm rarement plus bien que quelques rares specimens ont
atteint des tailles de plus de 180 cm. Les mâles sont généralement plus grands que les
femelles.

Dentition : Aglyphe.

Description :

Il existe à ce jour de très nombreuses phases de guttatus en augmentation perpétuelle, à
tel point qu'il est presque impossible de pouvoir donner un nombre précis. C'est pourquoi
nous allons décrire ici le Pantherophis guttatus dit "normal" (type sauvage). Est
considéré comme normal celui qui n'a pas une robe de mutation particulière, il n’est donc
pas toujours aisé de les reconnaître, les couleurs peuvent énormément varier d'un individu
à un autre. Généralement, les couleurs dominantes sont fond gris à orangé, avec des
tâches rouge clair et rouge sang ou brun, entouré de noir. La face ventrale est formée en
damier blanc ou noir avec parfois un peu de rouge. Les juvéniles sont très foncés
par rapport aux adultes, ils reçoivent leurs couleurs vers l'âge de un an jusqu'à
deux ans où ils auront leurs vraies couleurs. C'est en vieillissant qu'apparaît du
jaune sur les côtés et la mâchoire. Ce serpent et l'un des plus répandu en
captivité, de part sa facilité de maintenance et de reproduction, ainsi que par sa
grande diversité de couleurs. Il est souvent considéré comme le serpent des débutants
par sa facilité d'adaptation, son comportement très sociable, et ses magnifiques couleurs.
Je le conseille souvent comme premier serpent, car rares sont les déceptions.

Longévité :

Si cette espèce reçoit les soins appropriés, en captivité elle peut vivre en moyenne entre
une dizaine d'années à quinze ans. Quelques spécimens ont vécu une vingtaine d'années.

Habitat :

La répartition géographique d'origine de la guttatus est la zone du sud-est des États-Unis
qui comporte les états de la Floride, Louisiane, New Jersey, l'Illinois, le Colorado, Utah,
jusqu'au Mexique. Elle vit aussi bien dans les forêts de pins, qu’au bord de certains cours
d’eau, dans les fermes, elle a des biotopes assez variés.



Température :

Un point chaud à 28/30°C et un point froid à 24/25°C le jour. La température de nuit
peut baisser jusqu’à 23°/25°C au point chaud et 19°/20°C au point froid.
Je fais en règle générale une baisse de 5°C la nuit.

Éclairage :

Cycle de 12 heures de jour et de 12 heures de nuit est normalement recommandé. Je l’
obtiens à l'aide d'un programmateur journalier. Mais si votre pièce est suffisamment
éclairée, la lumière artificielle n’est pas nécessaire.

Hygrométrie :

Environ 60 % à 70 %, que j'obtiens à l'aide d'un grand bac d'eau, que je change
régulièrement.

Alimentation :

Elle se nourrit de rongeur de taille adapté à raison d'une fois par semaine, une petite astuce
pour déterminer la taille de la proie consiste tout simplement à donner une proie qui fait le
double de la partie la plus grosse du corps du serpent. Attention toutefois, elle possède un
bon appétit mieux vaut ne pas sur nourrir votre serpent.
Il est fortement conseillé de toujours nourrir le serpent avec des proies mortes, soit
fraîchement tuées ou bien surgelées et réchauffées. En effet, les rongeurs, possèdent des
dents et des griffes pouvant tuer ou blesser gravement un serpent. Bien conservé, un
rongeur surgelé jusqu'à 6 mois ne perdra aucune de ses valeurs nutritives. Je nourris mes
spécimens en alternant souris, rat ou foetus de lapin.

Attention lors du nourrissage !!! Prendre soin de bien séparer les individus. Il se peut que
si deux individus mangent la même proie l'un ingère l'autre en pensant terminer son repas.


Terrarium :

Un terrarium de 100 x 0,60 x 0,50m suffit pour un couple d'adultes. Contenant un grand
bac d' eau pour qu'il puisse se baigner, je n'utilise aucun éclairage les terrariums sont
suffisamment éclairés par la lumière naturelle que procure mes grandes fenêtre, et un câble
chauffant associé à un thermostat. Je mets également plusieurs cachettes pour que le
serpent soit au calme. On peut installer plusieurs branches solidement fixées, elle adoreront
y grimper. Ne pas oublier les aérations permettant un brassage de l’air, mettre également
une serrure sur les vitres car ils risquent de les ouvrir surtout quand ils cherchent à se
débarrasser de leur mue. Je dois une partie de mes évasions à cette espèce, elles sont les
reines de l’évasion, bouchez tous les trous inutiles !!!. Bien vérifier l'écartement entre les
vitres pour les jeunes spécimens.


A noter : Tout élément introduit dans le terrarium devrait faire l'objet d'une désinfection
rigoureuse, afin d'éviter d'y introduire toute sorte de parasites.


Tempérament et manipulation :

C’est un serpent plutôt timide qui passe la majorité de son temps caché sous des rochers
et les souches. Il est actif la journée et à la tombée de la nuit afin de rechercher sa
nourriture ou tout simplement pour une petite promenade. Ses mœurs diurnes le rendent
pour l'amateur, plus attractif que bien d'autres espèces nocturnes. Il tolère assez bien les
manipulations mais ne la recherche pas. Elle ne doit se faire qu’à l’occasion du nettoyage
du terrarium, ou pour des soins et encore les nourrissages hors du terrarium. Il faut garder
à l'esprit que c'est un serpent et non pas un chien ou un chat et qu'on ne peut pas le porter
à longueur de temps, le stress fait parti de la majorité des problèmes rencontrés chez les
reptiles. Les juvéniles peuvent parfois chercher à mordre, après quelques manipulations ils
se calment très vite. Le secret d'une bonne manipulation étant de toujours agir avec
beaucoup de calme sans geste brusque.
L’ophiophagie est rare chez les Pantherophis mais peut se produire, une de mes
connaissances a déjà eu le cas.

Je vous recommande fortement de vous laver les mains, après avoir manipulé un serpent
et avant d'en manipuler un autre, cela évite de transmettre parasites ou autre problème non
visible à l'oeil nu. Et également de vous désinfecter les plaies en cas de morsure.

Reproduction :

Du moment que les animaux sont sains et bien acclimatés elle est sans problème. L'idéal
est d'avoir des sujets nés en captivité, ce qui est très facile. Il faut prendre soin de ne pas
laisser un couple cohabiter ensemble à partir de l'âge de 18 mois environ pour éviter qu'il
ne s'accouple trop tôt (au risque de créer des problèmes de santé à une femelle trop
jeune) et également pour pouvoir gérer le moment des accouplements afin de ne pas se
faire surprendre par une ponte inattendue.

Détermination des sexes :

Pour distinguer les mâles des femelles ; on peut pratiquer soit l'éversion des hémipenis, soit
le sondage au fil de Nylon ou à la sonde. Le sondage est pour moi la solution la plus
appréciable. A réaliser par quelqu'un d’expérimenté.


Maturité sexuelle :

La maturité sexuelle est de 2 ans minimum si le serpent est fort et robuste ; sinon il faut se
contenter d'attendre une année de plus, afin de ne prendre aucun risque inutile pour le
serpent. Il est toutefois préférable d'attendre la troisième année.

Préparation des futurs reproducteurs :

Il faut tout d'abord s'assurer de la bonne santé et de l'âge de maturité sexuelle des futurs
parents, en particulier la femelle qui aura la plus lourde tâche.
Pour mon couple je nourris bien les futurs parents durant tout le mois d'octobre,
novembre. Il y a plusieurs possibilités pour ce faire, soit on augmente la taille des proies,
soit on garde la même proie mais on en donne deux, soit on nourrit deux fois par semaine.
Tous ceci dans le but de faire prendre du gras à mes futurs géniteurs pour qu'ils puissent
passer ces deux mois de repos sans risque. Une fois ces deux mois de sur nourrissage
effectués, j'arrête de nourrir pendant au minimum trois semaines, pour qu’aucune proie ne
pourrisse dans l'estomac pendant le repos hivernal qui dure deux mois minimum. Si besoin
est on peut toujours faire prendre un bain d'eau tiède à ses serpents pendant 20 bonnes
minutes afin qu'ils se vident entièrement.

Il est très important que le serpent ait l'estomac entièrement vide.

Ensuite je réduis la température et la lumière (si il y en a) à raison de 3 degrés et 3 heures
d'éclairage tous les 3 jours, jusqu’à ce qu'arrive le moment où je coupe tout, je laisse à la
température de ma pièce d'élevage et sans éclairage. Ensuite je laisse les serpents pendant
deux mois sans manipulation (hormis urgence) j'effectue uniquement les changements d’
eau.

Ensuite vient la période de réveil j'effectue le cycle inverse, j'augmente la lumière (si il y en
a) à raison de 3 degrés et 3 heures d'éclairage tous les 3 jours, jusqu'à retrouver mes
températures normales. Une fois les températures redevenues normales je recommence à
nourrir mes serpents avec des proies plus petites, j'augmente progressivement la taille des
proies, ceci est très important étant donné que le serpent n'a plus rien mangé pendant 2
mois l'estomac s'est un peu rétrécit. Si on donne des proies trop grosses le serpent risque
de la régurgiter. Donc je nourris mon couple pendant un bon mois comme pour la
préparation pour la période d’hibernation afin de leur faire reprendre des forces.

Période d'accouplement :

Une fois mon couple à nouveau dans de bonnes conditions je les remets ensemble en
février ont lieu les accouplements qui durent plusieurs heures et s'étalent sur plusieurs
jours.

La ponte :

Environ 8 à 9 jours avant la ponte la femelle mue. Quelques jours avant la ponte la femelle
se promène sans arrêt dans le terrarium afin de trouver un endroit correct pour y déposer
ses oeufs, il est venu le temps de lui mettre une boîte de ponte où la femelle pourra entrer
entièrement. Garnir la boîte de mousse de sphaigne ou de vermiculite.
Environ 40 à 60 jours après les accouplements la femelle pond entre 7 à 25 œufs selon la
grosseur de la femelle.
Après la ponte je prends soin de laisser la femelle seule dans un terrarium afin qu'elle
puisse récupérer et je la nourris pour qu'elle retrouve toutes ses forces.

Incubation :

Il faut récupérer les oeufs et les mettre dans une boîte garnie de vermiculite. On mettra les
oeufs dans l'incubateur réglé entre 28 et 30°C en général 28°C à environ 90% d'humidité.


Il est très important de ne jamais retourner les oeufs lors de la manipulation de ceux-ci
sinon la membrane aura vite fait de se déchirer tuant ainsi les embryons.


Éclosion :

Environ 50 jours après la ponte arrive le moment de l'éclosion environ 24 à 48 heures
après le début de l'éclosion tous les serpents devraient être sortis de leur oeuf si tel n'était
pas le cas, inciser très légèrement l'oeuf pour aider le serpenteau à sortir à l'aide d'un
ciseau à bout rond pour ne pas blesser nos nouveaux petits. Les serpenteaux mesurent
entre 20 et 25 cm ressemblent beaucoup aux parents légèrement plus ternes.

Soins des nouveaux-nés :

Une fois les serpenteaux sortis de l'oeuf je les place dans des boîtes de 20x20 cm (type
boîtes à bonbon). On les place individuellement dans leur boîte car le risque d'
ophiophagie n'est pas à écarter chez les juvéniles. On la munie d'une cachette (j'utilise un
rouleau de papier toilette coupé en deux) et d'une feuille de papier absorbant. Le tout à la
même température que les parents. Souvent les serpenteaux se nourrissent sans aucun
problème de jeunes souriceaux d'un jour, certains après la première mue qui intervient
environ 7 à 10 jours après l'éclosion. Je nourris les petits nouveaux nés deux fois par
semaine.

Attention lors de l'ouverture de leur petite boîte, car ils sont déjà très rapides. J'ai souvent
eu des petits malins qui m'ont filé entre les doigts.

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