Pantherophis obsoletus obsoletus

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Pantherophis obsoletus

Pantherophis obsoletus obsoletus (Say, 1823)

Systématique/classification:



Règne : Animal
Groupe : Vertébrés
Classe : Reptiles
Sous-classe: Lepidosauriens
Infra ordre: Aléthinophidiens
Ordre : Squamates
Sous-ordre : Ophidien
Super famille: Colubroïdea
Famille : Colubridae
Sous-famille : Colubrinae
Genre: Pantherophis
Espèce: obsoletus
Sous-espèce: obsoletus
Nom scientifique : Pantherophis obsoletus
obsoletus (ex: Elaphe obsoleta)
Nom commun français : Serpent ratier
americain, le ratier noir
Nom commun anglais: Black Ratsnake

Synonyme:

Coluber obsoletus (Say (in James), 1823).
Coluber alleghaniesis ( Holbrook, 1842)
Scotophis alleghaniensis (Baird & Girard, 1853)
Scotophis laetus (Baird & Girard, 1853.)
Elaphis holbrookii (Dumeril, Bibron & Dumeril, 1854)
Elaphis alleghaniensis (Jan & Sordelli, 1867)
Coluber obsoletus obsoletus (Yarrow, 1882)
Elaphis obsoletus (Garman, 1883)
Elaphis obsoletus var. alleghaniensis (Garman, 1883)
Elaphis obsoletus var. obsoletus ( Garman, H., 1892)
Elaphis obsoletus var. lindheimeri ( Garman, H., 1892)
Pantherophis alleghaniensis (Garman, S., 1892)
Coluber confinis ( Cope, 1892)
Elaphe obsoletus ( Dunn, 1915)
Callopeltis obsoletus ( Medsger, 1919)
Elaphe obsoleta obsoleta (Stejneger & Barbour, 1923)
Elaphe obsoleta ( Neill, 1947)

Taille moyenne :

D'un diamètre d'environ 5 cm et d'une taille moyenne de 120 cm à 200 cm, rarement plus
bien que quelques spécimens ont atteint des tailles allant jusqu'à 240 cm. Le record actuel
d'après Ernst et Barbour (1989) serait de 256 cm. C'est la plus grande couleuvre du
continent nord-américain.

Dentition : Aglyphe.

Description :

Ce serpent existe en plusieurs phases mais nous allons ici taché de le décrire sous sa forme
dite "normale". La couleur prédominante est généralement noire, bien que très peu de
spécimens le soient complètement. La peau irisée possède souvent des secteurs blancs,
jaunes ou même rougeâtres, qui sont partiellement ou assez facilement visibles, cela varie
selon les spécimens, certains seront plus noirs que d'autres. La plupart des adultes ont la
tête de couleur noire ou brune, assez brillante et non marquée, avec des labiales blanches
lumineuses. La gorge est jaune, blanche ou crémeuse. Le ventre tend à être blanc, jaune
ou gris avec un effet bleuâtre brillant et identifié par des marques indistinctes grises, brunes
ou noires ou des tâches rectangulaires bien définies dans un modèle d'échiquier. Il est doté
d'un corps mince puissant avec une tête triangulaire. Cependant les juvéniles exhibent un
modèle fort se composant de 28 à 40 tâches dorsales brunes ou noires foncées sur un
fond uniformément gris. Le ventre est noir et blanc. Il y a également une raie brune ou
noire distincte de chaque côté de la tête, s'étendant de l'oeil à la mâchoire
postérieure. Normalement, les couleurs et le dessin commencent à s'atténuer au fil des
mues et quand le serpent prend de l'âge. Les couleurs définitives le seront aux alentours de
2 ou 3 ans.

Longévité :

Si cette espèce reçoit les soins appropriés, en captivité elle peut vivre en moyenne une
quinzaine d'années. Quelques spécimens ont vécu près de vingt ans. Le record étant de 20
ans et 1 mois.

Habitat :

C'est une couleuvre américaine qui vit à l'Est des États-Unis, au sud de l'Ontario, dans le
Vermont, en Caroline du Nord, en Géorgie, en Illinois, en Louisiane, en Oklahoma, au
Minnesota et au Michigan. Les biotopes qu'elle fréquente sont assez variés. Variété de
forêts, d'arbustes, et aux abords des maisons. Terrain communal autour des fermes et des
maisons abandonnées où ils trouvent leur nourriture. Cette espèce est très utile autour des
granges et dans les communautés d'exploitation agricole parce qu'ils aident à débarrasser
de tous les rongeurs s'aventurant dans les environs.

Température :

Le jour un point chaud à 28/30°C et un point froid à 24/25°C. La température de nuit
peut baisser jusqu’à 23°/25°C au point chaud et 19°/20°C au point froid.
Je fais en règle générale une baisse de 5°C la nuit.

Éclairage :

Cycle 12 heures de jour et 12 heures de nuit est normalement recommandé. Je l’obtiens à
l'aide d'un programmateur journalier. Mais si votre pièce est suffisamment éclairée, la
lumière artificielle n’est pas nécessaire.

Hygrométrie :

Environ 40 % à 60 % obtenu à l'aide d'un grand bac d'eau que je change régulièrement.

Alimentation :

L'obsoleta possède un très bon appétit et accepte volontiers des proies mortes et ne
refusera que très rarement un repas. Il est possible de lui offrir un rongeur de taille adapté,
tel que les souris ou les rats, une fois par semaine. Ce rongeur doit être légèrement plus
gros que la plus grosse partie du corps du serpent.
Il est fortement conseillé de toujours nourrir le serpent avec des proies mortes, soit
fraîchement tuées ou bien surgelées et réchauffées. En effet, les rongeurs, comme les rats
et les souris, possèdent des dents et des griffes pouvant tuer ou blesser gravement un
serpent. Bien conservé, un rongeur surgelé ne perdra aucune de ses valeurs nutritives, et
ce jusqu'à 6 mois. Personnellement je nourris mon couple reproducteur de rat de 150/200
grammes et ceci une fois par semaine.
Une petite astuce pour déterminé la taille de la proie consiste tout simplement à donner
une proie grosse qui fait le double de la partie la plus grosse du corps du serpent.

Attention toutefois, elle possède un bonne appétit mieux vaut ne pas sur nourrir votre
serpent.

Attention lors du nourrissage !!! Prendre soin de bien séparer les individus. Il se peut que
si deux individus mangent la même proie l'un ingère l'autre en pensant terminer son repas.

Terrarium :

Un terrarium de 120 x 70 x 50 cm suffit pour un couple d'adultes. Il contiendra un grand
bac d’eau pour qu'ils puissent se baigner. Je n'utilise aucun éclairage, les terrariums sont
suffisamment éclairés par la lumière naturelle que procure mes grandes fenêtres. Un câble
chauffant associé à un thermostat permet d’obtenir une température idéale. Je dispose
également plusieurs cachettes pour que le serpent soit au calme. Si vous installez plusieurs
branches solidement fixées, ils adoreront y grimper. Ne pas oublier les aérations
permettant un brassage de l’air ainsi qu’une serrure sur les vitres coulissantes, car ils
risquent de les ouvrir surtout quand ils cherchent à se débarrasser de leur mue.

A noter : Tout élément introduit dans le terrarium devrait faire l'objet d'une désinfection
rigoureuse, afin d'éviter d'y introduire toute sorte de parasites.

Tempérament et manipulation :

Il faut partir d'un principe de base que chaque individu possède son propre caractère.
Certaines obsoleta ont tendance à être un peu vives, un peu moins chez la sous-espèce
obsoleta obsoleta. Pour ce qui est de mon couple reproducteur, je pourrais comparer
leur comportement aux Patherophis guttatus voir même plus calme. Elles viennent de
chez un éleveur particulier qui a une très bonne expérience, qui les a manipulé dès leur plus
jeune âge. Il faut savoir que ce sont plus souvent les juvéniles qui cherchent à mordre que
les adultes, comme beaucoup d'espèces. Un sujet que l'on a acquis petit et manipulé
régulièrement se calme assez rapidement en général. Pour ma part j'ai acheté mon couple
déjà adulte. Il est donc recommandé de les manipuler avec grands soins. Attention
toutefois, ce serpent peu être très vif et rapide lors des manipulations maladroites. Bien
qu'une morsure provenant de ce serpent soit totalement inoffensive, elle n'en est pas moins
douloureuse. Il faut donc être constamment sur ses gardes lorsque l'on manipule un
spécimen de grande taille. Le secret des manipulations étant de toujours agir avec
beaucoup de calme sans geste brusque.
Elle est active la journée et à la tombée de la nuit afin de rechercher sa nourriture ou tout
simplement pour une petite promenade. Ses mœurs diurnes la rendent pour l'amateur, plus
attractive que bien d'autres espèces nocturnes. Dans la nature elle passe le plus clair de
son temps caché et si elle doit entrer en contact avec une personne elle préférera la fuite,
mais si elle est acculée et ne peut plus s'échapper, elle adoptera un comportement très
agressif.

Je vous recommande fortement de vous laver les mains après avoir manipulé un serpent
et avant d’en manipuler un autre. Cela évite de transmettre parasites ou autre problème
non visible à l'oeil nu. Et également de vous désinfecter les plaies en cas de morsure.

Reproduction :

Du moment que les animaux sont sains et bien acclimatés elle est sans problème. L'idéal
est d'avoir des sujets nés en captivité, ce qui est très facile étant donné le nombre d'année
qu'elle est déjà reproduite en captivité.

Détermination des sexes :

Pour distinguer les mâles des femelles ; on peut pratiquer soit l'éversion des hémipenis, soit
le sondage au fil de Nylon ou à la sonde. Le sondage est pour moi la solution la plus
appréciable. A réaliser par quelqu'un d’expérimenté.


Maturité sexuelle :

La maturité sexuelle est de 2 ans minimum si le serpent est fort et robuste ; sinon il faut se
contenter d'attendre une année de plus, afin de ne prendre aucun risque inutile pour le
serpent. Il est toutefois préférable d'attendre la troisième année.

Préparation des futurs reproducteurs :

Il faut tout d'abord s'assurer de la bonne santé et de l'âge de maturité sexuelle des futurs
parents, en particulier la femelle qui aura la plus lourde tâche.
Pour mon couple je nourris bien les futurs parents durant les mois d'octobre et novembre.
Il y a plusieurs possibilités pour ce faire, soit on augmente la taille des proies, soit on garde
la même proie mais on en donne deux, soit on nourrit deux fois par semaine. Tous ceci
dans le but de faire prendre du gras à mes futurs géniteurs pour qu'ils puissent passer ces
deux mois de repos sans risque. Une fois ces deux mois de sur nourrissage effectués,
j'arrête de nourrir pendant au minimum trois semaines afin qu’aucune proie ne pourrisse
dans l'estomac pendant le repos hivernal d’une durée de deux mois minimum. Si besoin,
on peut toujours faire prendre un bain d'eau tiède à ses serpents pendant 20 bonnes
minutes afin qu'ils se vident entièrement.

Il est très important que le serpent ait l'estomac entièrement vide.

Ensuite je réduis la température et la lumière (si il y en a) à raison de 3 degrés et 3 heures
d'éclairage tous les 3 jours, jusqu’à ce qu’arrive le moment où je coupe tout et je les laisse
à la température de ma pièce d'élevage et sans éclairage. Ensuite je laisse les serpents
pendant deux mois sans manipulation (hormis urgence) j’effectue uniquement les
changements d’eau.

Ensuite vient la période de réveil j’effectue le cycle inverse, j'augmente la lumière (si il y en
a) à raison de 3 degrés et 3 heures d'éclairage tous les 3 jours, jusqu'à ce que j’arrive aux
températures normales. Une fois les températures redevenues normales je recommence à
nourrir mes serpents avec des proies plus petites. La taille des proies est augmentée
progressivement, ceci est très important étant donné que le serpent n'a rien mangé pendant
2 mois. En effet l'estomac ayant un peu réduit en taille, si on donne des proies trop grosses
le serpent risque de régurgiter. Donc je nourris mon couple pendant un bon mois comme
pour la préparation pour la période d’hibernation afin de leur faire reprendre des forces.

Période d'accouplement :

Une fois mon couple à nouveau dans de bonnes conditions je les remets ensemble. Les
accouplements ont lieu en février, durent plusieurs heures et s'étalent sur plusieurs jours.

La ponte :

Environ 8 à 9 jours avant la ponte la femelle mue. Quelques jours avant la ponte la femelle
se promène sans arrêt dans le terrarium afin de trouver un endroit correct pour y déposer
ses oeufs, il est venu le temps de lui fournir une boîte de ponte où la femelle pourra entrer
entièrement. Il faudra garnir la boîte de mousse de sphaigne ou de vermiculite.
Environ 40 à 60 jours après les accouplements la femelle pond entre 10 à 20 oeufs, selon
la grosseur de la femelle. Il a été enregistré des pontes occasionnelles de 30 ou même 44
oeufs.
Après la ponte, je prends soin de laisser récupérer la femelle en la plaçant seule dans un
terrarium et je la nourris afin qu'elle récupère toutes ses forces.

Incubation :

Il faut récupérer les oeufs et les mettre dans une boîte garnie de vermiculite. On mettra les
oeufs dans l'incubateur réglé entre 28 et 30°C en général 28°C à environ 90% d'humidité.


Il est très important de ne jamais retourner les oeufs lors de la manipulation de ceux-ci
sinon la membrane aura vite fait de se déchirer tuant ainsi les embryons.

Éclosion :

Environ 50 à 70 jours après la ponte arrive le moment de l'éclosion. Environ 24 à 48
heures après le début de l'éclosion tous les serpents devraient être sortis de leur œuf, si tel
n'était pas le cas incisez très légèrement l'oeuf à l’aide d’un ciseau à bout rond afin d’aider
le serpenteau à sortir. Les serpenteaux mesurent entre 30 et 40 cm et ne ressemblent pas
beaucoup aux parents.

Soins des nouveaux-nés :

Une fois les serpenteaux sortis de l'oeuf je les place dans des boîtes de 20x20 cm (type
boîte à bonbon). Ils sont placés individuellement dans leur boîte car le risque
d'ophiophagie n'est pas à écarter chez les juvéniles. On leur dispose une cachette (j'utilise
un rouleau de papier toilette coupé en deux) et une feuille de papier absorbant sert de
substrat. La température sera la même que pour les parents. Les serpenteaux de cette
espèce peuvent poser quelques problèmes pour se nourrir de jeunes souriceaux. Dans la
nature à la naissance ils se nourrissent en général de grenouilles et lézards. Ils seront
nourris après la première mue qui intervient environ 7 à 10 jours après l'éclosion. Je
nourris les petits nouveaux nés deux fois par semaine d’un petit souriceau d'un jour.

Attention lors de l'ouverture de leur petite boîte, car ils sont déjà très rapides. J'ai souvent
eu des petits malins qui m'ont filé entre les doigts.

Il existe à ce jour quelques sous-espèces :

Elaphe obsoleta obsoleta (Say, 1823)
Elaphe obsoleta quadrivittata (Holbrook, 1836)
Elaphe obsoleta rossaleni (Neill, 1949)
Elaphe obsoleta lindheimeri (Baird & Girard, 1853)
Elaphe obsoleta Spiloides ( Duméril Bibron & Duméril, 1854)


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