Python regius

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Python regius

Python regius (Shaw, 1802)


Systématique/classification:


Règne : Animal
Groupe : Vertébrés
Classe : Reptiles
Sous-classe: Lepidosauriens
Infra ordre: Aléthinophidiens
Ordre : Squamates
Sous-ordre : Ophidien
Super famille: Boïdea
Famille : Boidae
Sous-famille : Pythoninae
Genre: Python
Espèce: regius
Sous-espèce: Pas de sous-espèces
recensées
Nom scientifique : Python regius
Nom commun français: Python royale
Nom commun anglais : Ball python


Synonyme:

Python belli (Gray, 1842)
Boa regia (Shaw, 1802)

Taille moyenne :

De 1.00m à 1.50m rarement plus, en moyenne 1.20m.
Le record se situe aux alentours de 1,80 m.


Dentition : Aglyphe.


Description :

C'est un serpent de taille tout à fait raisonnable, il est court est trapu ne dépasse que très
rarement les 2 kilos en moyenne 1,2 à 1,5 kilos pour de belles femelles. La tête bien
distincte du reste du corps porte une tâche sépia, et une ligne part de l’arrière de l’œil,
avec des mâchoires très musclées de couleur marron foncé à noir est bien distincte du cou
et une rangée de fossettes labiales thermosensibles est visible de part et d'autre de la
mandibule au nombre de quatre de chaque coté. Les yeux sont protégés par une lunette
pré cornéenne, l’iris et la pupille sont de couleur foncée, la pupille est elliptique comme
toutes les espèces nocturnes. Le dos possède des écailles fines et homogènes de
couleur brun clair ou brun foncé selon les individus avec des motifs et des taches sépia. Il
n'est pas possible de d'écrire le dessin spécifique de cette espèce, étant donné que la
livrée de chaque individu présente des particularités qui lui sont propres. La queue est
plutôt courte avec des dessin semblables au reste du corps. La face ventrale est munie
d'écailles larges, et de couleurs blanche avec quelques tâches noires.

Longévité :

L’espérance de vie de ce python se situe entre 20 et 30 ans.
Le record de longévité en captivité est de 47 ans (Zoo de Saint-Louis, Missouri, USA).

Habitat :

L'aire de répartition est assez grande et se situe en Afrique : Bénin, Cameroun, Congo,
Ghana, Guinée, Liberia, Mali, Nigeria, Sénégal, Soudan, Togo, Uganda, Zaïre. Son
biotope se caractérise par des températures relativement constantes. Il fréquente les
savanes sèches, les zones agricoles pour leur forte population de divers rongeur. On le
trouve également aux abords des forêts pluviales africains. Dans leurs contrées d'origine
les Regius passent souvent la plus grande partie de leurs journées dans les termitières ou
dans des abris +/- frais (les termites construisent de véritables frigos), et il semble que leur
plage de température préférée se situe aux environs de 25°C, ceci peut paraître peu, mais
c'est réel. Donc, prendre les températures recommandées et les appliquer au degré près
n'est pas forcément nécessaire. Cela dit, une température élevée au point chaud reste
importante, notamment pour les femelles gravides. Il y a plus ou moins deux saisons qui
rythment la vie du Python royale. La première est la saison des pluies, plus chaude, qui
débute à environ la fin de notre hiver qui est pour ces pays le moment de fortes
précipitations. Ensuite arrive la deuxième saison, qui est la saison sèche, qui se situe à
partir de notre mois de septembre, l'humidité atmosphérique varie donc beaucoup. Vu la
proximité de l'équateur le cycle jour/nuit y est plutôt régulier.



Température :

La température de jour situe entre 30 et 32°C au point chaud et 27 à 29°C au point froid.
La nuit une température de 25 à 27 °C au point chaud et de 23 à 26°C au point froid.
Je fais en règle générale une baisse de 5°C la nuit.

Éclairage :

Cycle 12 heures de jour et 12 heures de nuit est en temps normal recommandé.
Pour ma part je n'éclaire pas les terrariums de mes Regius. Ce qui a pour effet de moins
les stresser et le cycle jour/nuit naturel est suffisant.

Hygrométrie :

Environ 50 % à 70 %, que j'obtiens à l'aide d'un grand bac d'eau, que je change
régulièrement.
Cette espèce ne demande pas un fort taux d’hygrométrie.

Alimentation :

Ses proies naturelles sont assez variées et on peut le qualifier d’opportuniste. Il consomme
surtout des rongeurs (rats, gerboises, gerbilles africaines) mais aussi de jeunes oiseaux et
des lézards (Agama sp., Hemitheconyx ,dont les restes ont été retrouvés dans l’estomac
d'un Regius ).
Voila le sujet qui pose le plus de problèmes et cause le plus de tort à cette superbe
espèce. Bon nombre de personnes se sont cassé le nez face à ce problème, qui vient en
majeure partie des spécimens importés, j'en ai moi même fait les frais avec un mâle qui a
refusé de s'alimenter pendant un an (les mâles sont en règle générale moins bon mangeur
que les femelles). Le record en la matière est de 22 mois, il ne faut donc pas s'inquiéter
trop vite. Un sujet né en captivité ne pose en règle général pas de problème particulier
hormis certains individus. Les cas de refus les plus fréquemment rencontrés le sont en
période hivernale qui peut s'étendre de deux à quatre mois en moyenne. Néanmoins il
arrive que certains individus nés en captivité posent certains problèmes. Il faut donc dans
ce cas avant toutes chose se remettre en question, revoir tout ses paramètre de
maintenance, et éviter un surcroît de manipulation qui pourrait stresser le serpent.

En
captivité, le Regius sera nourri de rongeurs de taille adaptée suivant l'âge du serpent. Un
nouveau né consommera des jeunes ratons pour finir par du jeune rat de 150/200
grammes.
Etant un serpent nocturne et plutôt timide il est préférable de le nourrir le soir. Si l'on
possède un individu qui refuse de s'alimenter plusieurs solutions sont possibles :

proposer
plusieurs espèces de proies différentes. J'ai essayé la gerbille sur un Regius qui avait jeûné
un an le résultat ne s'est pas fait attendre, Il faut toutefois ne pas trop nourrir de ce rongeur
leur viande provoque une accoutumance. On pourra éventuellement pratiquer un trou dans
le crâne d'une souris (technique dite du « braining ») et/ou frotter la proie sur un pelage de
gerbille. Nous pouvons également influer sur la taille ou la couleur des proies. Mettre une
proie morte enfermée avec le serpent dans une boîte (munie de trous d’aération) plutôt
petite afin qu'il soit en contact avec le rongeur et ceci toute la nuit. Il y a également l'option
des proies vivantes à réaliser sous haute surveillance en cas de morsure les répercutions
pourraient être dramatiques, anorexie partielle ou totale du serpent, sans compter les
blessures ou pire la mort. Et puis il reste le gavage ou le semi gavage à n’envisager qu'en
dernier recours et ce uniquement si le serpent perd du poids de façon importante.


Attention lors du nourrissage !!! Prendre soin de bien se laver les mains, après avoir
touché un rongeur, afin que votre serpent ne prennent pas votre main pour une proie.


Technique dite "semi gavage"

A employer avant le gavage pur. Cette technique consiste à prendre une proie plus petite
que celle que pourrait ingérer le serpent, et de mettre juste la tête dans la bouche du
serpent. Avec un peu de chance le serpent terminera d'avaler sa proie tout seul.



Technique dite "gavage"

Cette technique est à employer en dernier recours et avec beaucoup de précautions. Ceci
consiste à prendre une proie plus petite que pourrait ingérer le serpent, et de l'introduire
dans la bouche du serpent jusqu'au pattes antérieures du rongeur. Le serpent devrait
continuer à déglutir la proie.

Petite astuce :


Battez un œuf dans un récipient, et y faire tremper le rongeur avant de l'administrer au
reptile. Ceci a pour effet de lubrifié la proie donc faciliter l'insertion, et par la même
occasion de donner des vitamines et protéines supplémentaires à notre petit protégé.

Attention !!! Les techniques de gavage précitées, son à utiliser en dernier recours. Elles
sont extrêmement stressante pour le serpent. A faire le moins souvent possible et dans le
seul but de faire prendre un peu de poids à l'animal.


Terrarium :

Pour les femelles, j'utilise des terrariums de 100 x 50 x 50. Pour les mâles 80 x 50 x 50.
Pour un couple un terrarium de 120 x 60 x 60 est généralement suffisant, contenant un
grand bac d’eau pour qu'il puisse se baigner, comme substrat j'utilise du lino (Balatum). Je
n'utilise aucun éclairage, qui a pour but de ne pas stresser les serpents, le terrarium est
chauffé à l'aide d'un câble chauffant. Je conseille fortement de mettre plusieurs cachettes
comme des écorces de liège retournées pour que le serpent soit au calme étant donné la
timidité de cette espèce. On peut installer plusieurs branches solidement fixées, on les
surprendra le soir à escalader. Ne pas oublier les aérations permettant un brassage de l’
air, mettre également une serrure sur les vitres coulissantes car il risque de les ouvrir
surtout quand il cherche à se débarrasser de sa mue.

A noter : Tout élément introduit dans le terrarium devrait faire l'objet d'une désinfection
rigoureuse, afin d'éviter d'y introduire toute sorte de parasite.


Tempérament et manipulation :

Cette espèce est assez timide, seuls les juvéniles et les sujets d'importation peuvent mordre
sinon les morsures se font très rares. Il stress facilement, et plutôt que de montrer de l’
agressivité, il se met en boule, la tête dissimulée dans ses anneaux, pour décourager les
prédateurs d'ou son nom Anglais ball python (python boule). Il sort la nuit pour se nourrir
et se montre plus actif dès le coucher du soleil . Il passe beaucoup de temps caché. Il
grimpe assez bien et on peut le qualifier de semi -arboricole, mais son domaine de
prédilection reste le sol. Un sujet que l'on a acquis et manipulé assez tôt, se laissera
manipuler sans trop de problèmes, mais ne le recherchera pas.

Je vous recommande fortement de vous laver les mains, avant et après avoir manipulé un
serpent, cela évite de transmettre parasites ou autre problème non visible à l'oeil nu. Et
également de vous désinfecter les plaies en cas de morsure.


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Reproduction :

Du moment que les animaux sont sains et bien acclimatés elle est sans problème.
L'idéal est d'avoir des sujets nés en captivité.


Détermination des sexes :

Les femelles sont généralement plus grosses et longues que les mâles. Les mâles peuvent
avoirs les ergots plus long que les femelles mais n'est pas un indicateur suffisamment fiable
pour déterminer le sexe de Regius.
Pour distinguer les mâles des femelles ; on peut pratiquer soit l'éversion des hémipenis, soit
le sondage au fil de Nylon ou à la sonde. Le sondage est pour moi la solution la plus
appréciable.
A réaliser par quelqu'un d’expérimenté.

Maturité sexuelle :

La maturité sexuelle est de 3 ans minimum pour les mâles et 3 ans et demi à 4 ans
minimum pour les femelles. Si le serpent est fort et robuste ; sinon il faut se contenter
d'attendre une année de plus, afin de ne prendre aucun risque inutile pour le serpent.


Les femelles devront impérativement faire un poids supérieur à un kilo.
Un kilo deux cent à un kilo trois cent sont les poids idéals.


Préparation des futurs reproducteurs :


Il faut tout d'abord s'assurer de la bonne santé et de l'âge de maturité sexuelle des futurs
parents, en particulier la femelle qui aura la plus lourde tâche.
Pour mon couple je nourris bien les futurs parents durant tout le mois de septembre,
octobre. Il y a plusieurs possibilités pour ce faire, soit on augmente la taille des proies, soit
on garde la même proie mais on en donne deux, soit on nourrit deux fois par semaine.
Tous ceci dans le but de faire prendre du gras à mes futurs géniteurs afin qu'ils puissent
passer deux mois de repos sans risque. Une fois ces deux mois de sur nourrissage
effectués, j'arrête de nourrir pendant au minimum trois semaines, pour qu’aucune proie ne
pourrisse dans l'estomac pendant le repos hivernal d’une durée de deux à trois mois. Si
besoin est, on peut toujours faire prendre un bain d'eau tiède à ses serpents pendant 20
bonnes minutes afin qu'ils se vident entièrement.

Il est très important que le serpent ait l'estomac entièrement vide.

Ensuite je réduis la température et la lumière (si il y en a) progressivement, jusqu’à ce que
j’arrive à des température d'environ 28°C de jour et d'environ 24°C de nuit, sans
éclairage (je les laissent à la lumière naturelle).
Ensuite je laisse les serpents pendant deux mois sans manipulation (hormis urgence) j’
effectue uniquement les changements d’eau.
Ensuite vient la période de réveil, j’effectue le cycle inverse,
J’augmente la lumière (si il y en a), jusqu'à ce que j’arrive à mes températures normales.

Période d'accouplement :


Une fois mon couple à nouveau dans de bonnes conditions je les remets ensemble. En
février on lieu les accouplements, ils durent plusieurs heures et s'étalent sur plusieurs jours.
Une fois la femelle fécondée on pourra à nouveau la nourrir, elle mangera avec beaucoup
d'appétit. Jusqu'au moment de l'ovulation ou elle cessera de s'alimenter. Cette ovulation
intervient sur le dernier tiers du corps par un gonflement.


La ponte :


Environ 26 à 39 jours avant la ponte vient la "mue de ponte".
En règle générale les femelles pondent la nuit. Dans un lieu de ponte que l'on aura pris soin
de mettre à sa disposition, fait d'une boîte munie d'un trou suffisamment grand pour qu'elle
puisse y rentrer aisément, et garnie de sphaigne légèrement humide.
Après la ponte je prends soin de laisser la femelle seule dans un terrarium où elle pourra
récupérer et je la nourris afin qu'elle retrouve toutes ses forces.


Incubation :


Il faut récupérer les oeufs et les mettre dans une boîte garnie de vermiculite. On mettra les
oeufs dans l'incubateur réglé à 31°C à environ 90% d'humidité. Cette espèce peut incuber
elle même ses oeufs si les conditions du terrarium le permette. Mais il est préférable d’
éviter afin de ne pas fatiguer la femelle.

Il est très important de ne jamais retourner les oeufs lors de la manipulation de ceux-ci
sinon la membrane aura vite fait de se déchirer tuant ainsi les embryons.



Éclosion :


Environ 55 à 65 jours après la ponte arrive le moment de l'éclosion. Environ 24 à 36
heures après le début de l'éclosion tous les serpents devraient être sortis de leur œuf, si tel
n'était pas le cas, il faudra inciser très légèrement l'oeuf à l'aide d'un ciseau à bout rond (de
manière à ne pas blesser le serpent) pour aider le serpenteau à sortir. J'ai pu observer une
incubation s'étalant jusqu'a 71 jours, ce sont les oeufs les plus proches du chauffage qui
ont éclôt les premiers.



Soins des nouveaux-nés :

Une fois les serpenteaux sortis de l'oeuf je les place dans des boîtes de 30 x 15 x 10 cm.
Dans un premier temps afin qu'ils prennent quelques repas. Cette boîte sera munie d'une
cachette et d'une feuille de papier absorbant, le tout à la même température que leurs
parents. Les serpenteaux peuvent poser quelques problèmes pour se nourrir. Ils mangent
de jeunes ratons, que je donne vivant dans un premier temps, après la première mue qui
intervient environ 7 à 10 jours après l'éclosion.
Je nourris les petits nouveaux nés deux fois par semaine.

Attention lors de l'ouverture de leur petite boîte, car ils sont sensibles au froid. Prendre
soin de se mettre à l'abri des courant d'air.


Conclusion :

Le python royal est une espèce d’une taille tout à fait gérable et à la livrée attrayante,
faisant de lui un des serpents les plus populaires en terrariophilie. Cependant, il est très
sujet au stress et à l’anorexie pour les sujets sauvages ou issus de « farming ». Il est encore
trop massivement prélevé par le biais des fermes d’élevage. Malgré sa reproduction très
fréquente dans les élevages amateurs et professionnels. Son acquisition doit se faire de
manière planifiée et réfléchie, son espérance de vie est de plus ou moins 20 ans. On voit
trop souvent des particuliers un peu dépassés par les "caprices" de leur Regius. Les
reptiles sont avant tout des animaux d’ornement, et non pas des chiens ou des chats, et ne
supporterons pas longtemps d’être tripoté par toute la famille et les amis de passage. La
patience est une qualité indispensable avec ce serpent. Elle est souvent récompensée. On
peut espérer dans un avenir proche, sa reproduction si l'on prend soin de l'élever dans de
bonnes conditions et mettre un terme aux importations. Espérons que le business des
phases ne dénaturera pas les lignées au profit de l’argument purement commercial.



Il existe à ce jour près de 70 phases de Python regius,.


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Voici quelques unes des phases de regius

ABBERANT PINSTRIPE



ALBINO( T -)



ALBINO CLOWN



ALBINO SPIDER



AMBER




ARCTIC



AXANTHIC



AXANTHIC PASTEL



BANANA



BANANA CLOWN



BANDED



BLACK BACK



BLACK HEAD



BLACK PASTEL



BLONDE PASTEL



BUMBLEBEE



BUMBLEBEE LESSER



BURGUNDY



BUTTER



BUTTER BEE



CARAMEL ALBINO



CARAMEL ALBINO T +



CARAMEL GLOW




CINNABEE



CINNAMON



CIRCUS



CLOWN



CORAL BEE



CORAL GLOW



CARAMEL GLOW BUMBLEBEE



CORAL GLOW PASTEL



DESERT GHOST



ENCHI PASTEL



FADED



GENETIC GOLD STRIPE



GHOST HYPOMENALISTIC



GOBLIN



GRANITE



HIGH GOLD



HONEYBEE



HYPER MENALISTIC



HYPOMENALISTIC GHOST



HYPOMENALISTIC MOJAVE



HYPOMENALISTIC PASTEL JUNGLE



INCREASED MELANIN GENE



IVORY



JAGUAR



JAGUAR JUNGLE



KILLERBEE



KING PIN'S



LAVENDER ALBINO



LAVENDER ALBINO PIEBALD



LABYRINTH JUNGLE



LEMON BLAST



LEMON PASTEL



LESSER PLATINUM



LESSER PLATTY BUMBLEBEE



LESSER PLATTY PASTEL



LESSER PLATTY SPIDER



LESSER PLATTY WOMA



LEUCISTIC



MOJAVE



PARADOX ALBINO



PARAGON



PASTEL CLOWN



PASTEL GHOST



PASTEL JUNGLE



PASTEL MOJAVE



PASTEL PIEBALD



PASTEL PINSTRIPE



PASTEL SPINNER



PATTERNLESS



PEARL



PEWTER PASTEL



PHANTOM



PHANTOM LESSER



PIEBALD



PINSTRIPE



PINSTRIPE SUPER CHOCOLATE



PLATINUM



QUEENBEE



RED AXANTHIC



REDUCED PATTERN



RINGER

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SILVER BULLET



SNOW



SPIDER



SPIDER GHOST HONEYBEE



SPIDER MOJAVE



SPIDER ORANGE GHOST



SPIDER WOMA PASTEL



SPINNER



SPOT NOSE



STRINGER BEE PASTEL



STRIPED



SUGAR



SUPER CHOCOLATE



SUPER ENCHI PASTEL



SUPER HYPO MOJAVE PARADOX



SUPER PASTEL JUNGLE



SUPER PHANTOM



SUPER SPOT NOSE



TIGER



WHITE SIDED



WOMA



WOMA LESSER PLATTY



WOMA PASTEL



YELLOWBELLY



ZEBRA PASTEL




Increase melanin gene albinos



super stripe



Woma jungle



Spider piebald



Calico



Sandblast



Champagne



Paradox cristal



stearling pastel



spinner blast



woma lesser platinum lemon pastel



Albinos pinstripe



patternless



Silver ball ou paradox axanthic



Chemical ball



Bengal



Black patternless



Fire ball



Granite albinos



Jungle caramel albinos



Lemon pinstripe



Pastel caramel albinos



Pastel spotnose



Platinium pearl



Reverse striped



Spider reduced



Striped albinos



Sunset



Black piebald? (je n'ai pas trouvé le nom....)



Axantic killer bee



Bubble Gum



Black & White



Mocha



Orange ghost ( Nerd line )



????



Paradox paragon



Super Lightning



Super Mojave ( a ne pas confondre avec un leucistic)



Vanilla

Une partie des photos source : Google

L'autre partie vient de Rachel ( Blackschtroupmfette) et Fred ( Ball phyton)

Que je remercie pour ces sublime photos

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Coffee

Xanthic Albino

Green Hypo

Orange Hypo

Rusty

reversparadox



Photo fourni par Eric