Les Phelsuma

[RAF-nacannonce 0]

Les Phelsuma

AVANT PROPOS

Ceci est une aide generale concernant les phelsuma. Cette aide ne se veut pas exhaustive. N’hesitez pas a me signaler toute omission.
Avant toute chose et toute explication il faut que vous vous demandiez si vous êtes capable d'accueillir un tel animal chez vous, après cela nous passerons aux choses sérieuses
Lien sur le code de la déontologie du terrariophile
Et posez vous des questions sensées
- Déja ai-je les moyens d'acquerir un lezard?
-----> l'animal par lui même
-----> TOUT matériel adéquat, y compris l'alimentation
- Ai-je la place nécessaire pour installer un terrarium qui correspondra à ses besoins?
- Ma femme, mes enfants ont-ils une phobie par rapport à ces animaux ?
- Qui va s'en occuper ?
- Vais-je pouvoir assurer les soins vétérinaires en cas de soucis ?
- Qui s'en occupera pendant les vacances (un lezard n'est pas un serpent, et a besoin d'une alimentation quoitidienne)
- Ai-je le temps de m'en occuper (nettoyer le terrarium, soigner, nourrir, observer)

NB: Un lezard n'est pas un jouet, encore moins ce que l'on appelle communement un "NAC" : on ne joue pas avec, on ne le promène pas, on ne le sort que lorsque c'est nécessaire, ce n'est pas un animal pour impressionner ou faire peur aux voisins.
Un lezard n'a aucune affection envers son soigneur.
NB: Préferez toujours le né en captivité (NC) aux spécimens importés (import), et les spécimen jeunes aux adultes (plaisir de voir grandir, prix moins important, âge sûr de la bête). Evitez à tout prix les animaleries (mauvais soins, prix exhorbitants), surtout les non spécialisées, préferez les particuliers ou allez en bourse. Et peu importe où vous achettez votre reptile verifier toujours les installations des propriétaires (eau propre, pas de dejection, bac propre...) pour éviter les mauvaises surprises

Sont interdits à la détention en France tous les reptiles français ainsi que les bêtes protégées par l'arrêté de Guyane


LES ESPECES LES PLUS COURANTES
Par espèces les plus courantes, on considerera les espèces courrament elevées et reproduites, d'une taille raisonnable, se nourrissant (normalement) sans difficulté.
On a donc:
Phelsuma madagascariensis : le grandis est la sous espece la plus courante en captivité. Il existe 3 autres ssp : boehmei, kochi et madagascariensis
C’est le plus grand des phelsuma avec une taille moyenne de l’ordre de 25cm.
L’aire de repartition de ce phelsuma varie selon la ssp : le grandis se retrouve plus au nord de Madagascar, boehmei a l’est, kochi a l’ouest et madagascariensis a l’est et dans le sud.
Phelsuma madagascariensis grandis

Phelsuma madagascariensis grandis high red. Pour montrer la diversité des paterns de chaque specimen.

Phelsuma madagascariensis boehmei

Phelsuma madagascariensis kochi

Phelsuma madagascariensis madagascariensis


Phelsuma ornata : Ce phelsu est une espece accessible a tous.
Il faut neanmoins faire attention aux retentions d'oeufs chez les jeunes femelles, et surdoser le calcium apres les pontes (en particulier la premiere), pour eviter les pertes calciques.
De petite taille (une dizaine de centimetres), ce phelsuma est tres coloré.
Son aire de repartition est assez large au sein de l’ile de Madagascar, mais il est originaire de l'île Maurice. Il peuple des biotopes forestiers, des plantations, des habitations…etc
Phelsuma ornata ornata


Phelsuma laticauda : il se caracterise par une robe tachetée de doré.
De taille equivalente au ornata, ce phelsuma est une petite espece conseillée pour les debutants, du fait de sa robustesse.
Comme le ornata, il a su s’adapter a differents biotopes.
Phelsuma laticauda


Phelsuma quadriocellata : endemique de l’est de Madagascar, ce gecko d’une dizaine de centimetres est assez sensible aux variations d’hygrometrie.
Phelsuma quadriocellata


Phelsuma standingi : cette grande espece (jusqu'à 30cm) n’est pas facile a trouver en captivité, mais c’est une espece tres interessante. Sa grande taille et son comportement calme en font un excellent sujet d’observation.
Originaire du sud de l’ile, il colonise des milieux plus secs.
Phelsuma standingi


Ces especes sont les plus courantes. Il en existe d’autres en captivité tout aussi interessantes (Phelsuma klemmeri , Phelsuma lineata par exemple) et d’autres peu accessibles mais faisant partie des plus beaux lezards de la planete (Phelsuma cepediana, Phelsuma guimbeaui et Phelsuma Guentheri entres autres).
Phelsuma klemmeri

Phelsuma cepediana

Phelsuma Guentheri


Si une de ces especes vous interesse, documentez vous plus en detail, cherchez des eleveurs qui reproduisent celle-ci et ne participez pas au commerce d’animaux importés. La facilité d’un elevage se prepare bien avant l’acquisition du ou des specimens, je vais donc vous resumer les etapes.

MAINTENANCE EN CAPTIVITE
Le terrarium
Il se compose de :
1 terrarium adapté à la taille du lezard : fauna-box pour les juvéniles, 60x60x80 pour un specimen adulte d’une grosse espece au minimum. Pour les petites especes, 45x45x45 suffit pour un seul specimen. Pour un couple, faite deux fois et demi ce volume et pour un trio 4 fois le volume.
1 lampe chauffante protégée ou autre système de chauffage (tapis chauffant ou cable chauffant). On essayera toujours de créer un gradient thermique en plaçant la soruce de chauffage sur un coté du terrarium (moitié du sol pour le tapis ou le cable, d’un coté au dessus du terra ou au plafond de celui-ci pour la lampe).
En règle générale, pour les espèces citées au dessus, on peut se baser sur 28/30°C le jour au point chaud et 23/25°C au point froid et 20/21°C la nuit. Pour le phelsuma standingi, 33/34°C au point chaud et 22/23°C la nuit. Pour le phelsuma ornata, 30/31°C au point chaud, et jusqu'à 24°C la nuit.
1 source d'UVs: neon ou lampe. Les deux ont leurs avantages et inconvenients. Le neon diffuse plus largement les UVs, mais moins loin que le spot. La lumiere est aussi plus uniforme avec un neon. Bref chacun sa methode, il n'y a pas de recette miracle.
J'utilise le neon pour ma part. Des 8.0 voire 10.0 pour les gros bacs.
1 thermostat pour réguler la temperature de la source de chaleur. Ces thermostats peuvent etre achetés en animalerie ou fabriqués
1 bac d'eau adapté à la taille du lezard, pas trop grand, les phelsuma ne sont pas de bons nageurs. De plus ils boivent l’eau vaporisée, donc ce bac ne servira qu’a faire monter l’hygrometrie.
Un systeme de pulverisation d’eau. Tres important ! Il sera soit manuel : vaporisateur pour les plantes, soit automatisé (acheté en kit ou monté soi-meme avec du materiel de recuperation type pompe de machine expresso.) Les pulverisations interviendront selon les especes entre 1 et 3 fois par 24h. Pas de pulverisation de plus d’une minute pour ne pas detremper le substrat ni faire chuter la temperature trop bas. Prevoir un programmateur a la minute pour le systeme automatisé.
Beaucoup de cachettes, constituées pour la plupart de feuillage assez dense.
Décoration et support (feuillage, lianes pour grimper...)
Pour les fans de realismes en decoration, regardez ce site tres complet sur la faune et la flore malgache

Le substrat doit etre de type tropical humide : copeaux type reptibark ou tourbe, le tout avec une sous couche drainante faite de billes d’argiles ou de vermiculite. La sous couche et le substrat sont separés par un voile d’hivernage empechant les deux de se melanger.
Thermomètre/Hygromètre pour contrôler temperature et taux d'humidité. Plus vous payerez cher votre hygrometre, plus il sera fiable. Dans le cas d’especes sensibles aux variations d’hygrometrie, n’hesitez pas a investir dans un hygrometre fiable.

NB : Testez les fonction essentielles (T°, Hygro) d'un terrarium AVANT l'acquisition d'un reptile, pas apres son arrivée. Un bac doit tourner entre 2 et 3 semaines a vide si vous n’etes pas sur de vos parametres. Ne prenez pas de risques inutiles.

Vous voulez fabriquer votre terrarium?
Voila un lien sur les differents matériaux par toxine
Et un lien sur l'elaboration d'un terrarium toujours par toxine

NB: Apprenez à décorer un terrarium avec boomslang

Hygiène
On change l'eau tous les jours ou tous les 2 jours
On change le substrat ou enleve la portion de substrat souillés dès qu'il y a déjection (maximum dans les 24h pour éviter mauvaises odeurs et prolifération bactérienne)
On nettoie à fond le bac et les accessoires tous les 2 à 3 mois en moyenne.

Les repas
On adapte toujours la taille de la proie à la taille du lezard (entre la moitié de la taille de la tête, à la taille de la largeur de la tête elle-même, jamais plus gros).
De même, il est important de varier les repas: grillons et criquets fournissant "la base" chez de nombreuses espèces, il est conseillé de varier: teignes de ruche, morios, buffalos, lombrics, drosophiles... là encore cela dépend de l'espèce
Les phelsuma sont friands de petits pots pour bébés aux fruits et de compotes. Donnez leur 1 à 2 fois par semaine ce met dans un bouchon de bouteille par exemple.
Ils acceptent en general tres bien les fruits mixés ou pressés. Une fois par semaine aussi. Pas de fruits trop gras comme la banane (ou pas plus d’une fois par mois) ni trop acides (citron ou autre)
Une complementation vitaminique et calcique sera donnée regulierement. Je donne a mes phelsus une fois par semaine un melange de calcium et de vitamines en poudre.
Mes juveniles en recoivent un peu plus, mais n’abusez pas de ces complements, il peuvent etre tres dangereux pour la santé de vos protégés.
Laissez une coupelle de calcium a disposition dans le terrarium. La femelle en periode de reproduction ou l’individu en manque pourront en profiter pleinement.

Fréquence des repas
Contrairement aux serpents, les lezards se nourrissent tous les jours, meme s'ils peuvent rester quelques jours sans manger il est preferable d'eviter.. les juveniles seront nourris à volonté, alors qu'il est préférable de modérer les repas chez les adultes pour eviter le surpoids (là encore, selon l'espèce...)
Comptez un repas par jour pour des jeunes et un repas tous les deux jours pour des adultes en forme.


Cette fiche nous à gentillement etait fourni par NiKKo_O .

Nous le remercions de son aimable participation.

[RAF-nacannonce 0]

NOTIONS SUR LA REPRODUCTION
Age des reproducteurs
Environ un an, selon l'espèce. Attention à ne jamais accoupler de femelles trop jeunes.

La période de repos
Selon les espèces, certains ont besoin d'une periode plus froide et de photoperiode plus courte, voire un climat plus sec, en hiver pour se reproduire. on pourra les "sous-alimenter" durant cette periode, là encore selon l'espèce, puis on rallongera PROGRESSIVEMENT la température, la photoperiode, l'humidité, et la quantité de nourriture..
Puis on commencera à assister aux parades nuptiales et accouplements.

NB: certaines espèces reproduisent parfois sans cyclage, d'où l'intêret de les maintenir séparés pour éviter des accouplements à une femelle trop jeune (risque de retention d'oeufs augmenté et arrêt de la croissance).
Si vous voulez fiare un cyclage (selon l'espece), pour les especes de Madagascar un abaissement la nuit de 8 a 10°C est tres benefique pour la repro , alors que les especes des Mascareignes ( îles Reunion, Maurice et Rodrigues) n'ont pas besoin d'un abaissement aussi important.


L'accouplement
Il y a deux phases:
La parade nuptiale où le mâle poursuit la femelle en ondulant, l'attrapant au cou, cela peut durer assez longtemps, et cela peut etre fascinant à observer chez certaines espèces
L'accouplement en lui-même, qui dure une dizaine de minutes.

La ponte:
Après la periode de gestation la femelle va pondre ses oeufs, en general 4 semaines apres l’accouplement. Les signes anonciateurs sont un refus de s’alimenter une semaine avant et une recherche du site de ponte.
A ce moment on place dans le terrarium un pondoir (tupperware avec un substrat humide comme de la sphaigne ou de la vermiculite percé d'un trou pour que la femelle puisse rentrer dedans)
Mais en general, la femelle prefera pondre a l’endroit qu’elle aura choisit elle-meme, a savoir une paroi, entre des feuilles, dans un coin…etc). Si vous voyez qu’elle a maigrit apres sa periode de gestation et que vous ne voyez rien dans le terra, fouillez celui-ci pour retrouver les œufs.

L'incubation et la naissance
Un incubateur sert à incuber, c'est à dire mener les oeufs à terme avec une forte probabilité de naissances (normalement)
Il permet de maintenir les oeufs à une temperature adéquate dans un taux d'humidité élevé. certaines espèces ont une determination du sexe par la température. en général vers 25/26° ce sont des femelles, entre 29 et 31° ce seront des males. Entre les deux (26 a 29°C), le ratio sera equilibré.
[url=http://www.le-monde-des-reptiles.com/forum/viewtopic.php?t=11515
]Un lien[/url] menant à la conception d'un incubateur
A la naissance les petits sont placés dans de petites boites avec substrat, cachette, bac d'eau. selon l'espèce on les garde individuellement ou en groupe.
On leur présente en général leur premier repas après 2-3 jours: micro-grillons, vers buffalos, drosophiles... le tout saupoudré de compléments vitaminiques
Une ponte collée, a l'eclosion

Detail d'un oeuf


GENERALITES
Budget
Mettez vous en tête que la terrariophilie est une passion qui coûte cher
On va voir ici quelques prix approximatifs (et soyez bricoleurs et astucieux)

Matériel
1 terrarium (dépends de la taille, du matérau, si c'est du neuf, de l'occasion, fait vous même ou acheté en animalerie) = 50 à 300€
1 cable chauffant ou lampe chauffante = 30/35€
1 neon ou lampe UVs = 30 à 40€
1 thermostat = 30 à 90€
1 bac d'eau = 1 à 15€
1 cachette = 1à 20€
Décoration = de quelques euros à très cher
Substrat = 0€ (papier journal) à 5/7€ le paquet en moyenne (reptibark, copeaux de hêtre)
Termo/Hygro = 5/10€ (analogique) à 20/30€ (digital)

Animaux
Le prix dépends surtout de leur provenance (animalerie, particulier) et leur qualité
Il va sans dire que les prix peuvent très vite flamber selon la sous-espèce ou la phase
Comme je l’ai dis plus haut, privilegiez un eleveur a une animalerie. Allez voir l’eleveur, discutez avec lui, voyez ses installations. Elles sont souvent gages de la valeur de son elevage.
N’achetez pas un animal en vente par correspondance, allez le chercher vous-même, choisissez le de vos yeux.

SOINS ET MALADIES
Sujet bien trop important pour le résumer en quelques mots on ne notera que quelques petites choses
Les maladies les plus frequentes avec les phelsuma sont :
Les maladies metaboliques osseuses : carence en vitamine D3 ou calcium principalement. Ca se traduit par une demineralisation du squelette. Il devient mou, des fractures peuvent apparaître rapidement.
Problemes cutanés : difficultés de mue principalement. Attention aux pattes, en particulier aux doigts. Un bain d’eau tiede pendant 20 minutes suffit generalement a remedier a ce probleme. Retirez apres ce bain delicatement la mue en question. Ne forcez pas ! Renouvelez pendant 2 jours si ca ne vient pas. Augmentez votre hygrometrie pour ne plus avoir ce probleme par la suite.
Les troubles gastro-intestinaux : diarrhées, selles odorantes, anorexie sont les symptomes d’une eventuelle parasitose. Si vous avez le moindre doute, allez chez votre veterinaire. Ne jouez pas les apprentis veto, cela peut vous couter tres cher.
Reflexe d’autotomie : reflexe qui consiste en la perte de la queue de maniere totale ou partielle. Ce reflexe suit un stress puissant, une mauvaise manipulation de votre part, une reproduction parfois. Le seul moyen d’eviter ca est de ne manipuler votre lezard qu’en cas d’urgence, de le faire avec des gestes doux et precis. Prenez votre temps. Des fois ce n’est pas facile je sais lol. Une technique pour les recalcitrant : le tuyau bouché d’un coté. Vous attrapez votre lezard en le faisant rentrer dans le tuyau que vous aurez prealablement boucher de l’autre coté.
Vous pouvez aussi utiliser les boites a grillons transparentes vides.
Une queue de repousse chez Phelsuma madagascariensis kochi

Quelques points a retenir :
Un lezard qui saute un repas n'est pas anorexique.
Un refus prolongé de nourriture peut être dû à une maintenance inappropriée ou une parasitose interne.
Une belle mue est un signe de bonne santé.
Une visite chez le veterinaire ne doit pas s’effectuer en dernier recours.
Source : P. Gerard……………desolé mais j’avais rien d’autre et les miens ne sont pas souvent malades…

LEGISLATION
Le certificat de capacité n'est plus forcément nécessaire pour posséder un élevage d'agrément
Sans CDC et grâce à l'arrêté du 10 Août 2004 on peut posséder
3 Boa constrictor,
25 reptiles concernant
- les serpents de moins de 1,50m ,
- lézards de moins de 1m,
- tortues de moins de 40cm
10 reptiles concernant
- les serpents de plus de 1,50m ,
- lézards de plus de 1m
- tortues de plus de 40cm
Et jusqu'à 40 amphibiens.
En tout au maximum 40 spécimens, sauf les espèces en annexe A(I), les espèces potentiellement dangereuses (constricteurs de + de 3 mètres et venimeux) et les espèces listées en annexe 2 de l'arrêté du 10 août 2004.
Ledit arrêté en version complète ici:
A savoir que tous les Phelsuma sont protégés et sont soumis à la convention de Washington (CITES). Ils doivent donc etre vendus avec papiers attestant de leur origine.

CONCLUSION
Un lezard n'est pas un jouet!
On réfléchit avant d'en acquérir un
On ne relâche JAMAIS des bêtes dans la nature pour s'en débarrasser
On assume jusqu'au bout même en cas de problèmes de santé important, sans le laisser mourrir, lui il ne vous a rien demandé et c'est VOUS qui avez decidé de le maintenir
J’espere avoir été clair, n’hesitez pas a me faire des remarques pour completer ce B.A. BA.
ET SURTOUT QUE CEUX QUI VEULENT EN FAIRE DE MEME AVEC D’AUTRES ESPECES N’HESITENT PAS.
Source pour les photos: www.ig-phelsuma.de pour la plupart. Pour les autres le net, mais aux hasard des rencontres, je ne me souviens plus des noms des sites.

Quelques liens utiles:
une fiche parmi tant d'autres
Queue cassée, que faire?
Comment donner a manger a son lezard?
Probleme d'hygrometrie= probleme de mue
Quelques sites utiles : www.phelsumania.com
www.phelsuma-passion.com
www.phelsumaweb.com
www.phelsuma.se


Cette fiche nous à gentillement etait fourni par NiKKo_O .

Nous le remercions de son aimable participation.