L ELEVAGE ET LA MAINTENANCE DU DISCUS

[franckr 0]

[align=center]préambule[/align]
[align=center]ceci n'a pas pour vocation d'être, au contraire de beaucoup de texte a ce sujet, une vérité absolu.

C'est simplement ma façon de voir les choses, et ce sera loin d'être complet mais déjà une bonne base.

Elle est fondée sur l'expérience que j'ai et celle de pas mal d'amis éleveurs amateurs, de ce poisson unique et passionnant

qu'est le discus.

Je mettrai quelques liens et photo pour étayer certaines choses car je n'invente rien, c'est le fruit de beaucoup de lecture et de discussions passionnées.[/align]

[pre]sommaire :

1-les exigences du discus sauvage et d'élevage (hybride).
	1-1-sauvage (les types, l'eau, les bacs, comportement)
	1-2-hybride (les types, l'eau, les bacs, comportement)



2-l'élevage de la ponte à l'adulte
	2-1-le choix des géniteurs
	2-2-les bacs de ponte (taille /eau/filtration/cohabitant)
	2-3-les bacs d'élevage de la séparation au sub-adulte (13-14cm).
	2-4-les bacs d'ensemble, les bacs de formation des couples.

3-la nourriture de l'alevin à l'adulte
	3-1-en artificiel
	3-2-en naturel sur les parents
	3-3-après le sevrage le grossissement

4-maladie espérance de vie 
	4-1 maladie et remède
	4-2 hygiène
 
5-le choix de vos poissons
	5-1 la forme
	5-2 la taille, couleur et autres critères de choix


6-les amis, les ennemis
	6-1 les amis
	6-2 les ennemis

7-quelques règles simples[/pre]

je traiterai les différentes parties au fur et à mesure de mon avancement quand j'aurai le temps de le faire.

[vautour1 0]

Cela s'annonce très bien !

[collabois 0]

oui, vivement la suite

[franckr 0]

[align=center][align=center][align=center]

[pre]1-les exigences du discus sauvage et d'élevage (hybride).[/pre]

[pre]1-1- Les Discus Sauvage (les types, l'eau, les bacs, comportement)

Contrairement à nombre d'idée reçu les discus sauvages sont à mon sens plus facile que les discus
 d'élevages dit hybrides. Beaucoup pourrait se dire que cela devrait être le contraire. Alors pourquoi
 sont-ils plus faciles ?
Tout d'abord leur instinct sauvage, leur capacité naturelle d'adaptation propre à tout animal sauvage 
(théorie de l'évolution tu t'adapte ou tu meurt), fait qu'ils sont très tolèrent à des eaux différentes 
de leur milieu naturel, bien sûr dans certaines limites mais qui sont bien supérieur aux idées reçues 
et aux vérités clamées par beaucoup. Il suffit pour cela de les acclimater sur une période assez longue.
La solution est de préparer le bac avec de l'eau préparée longtemps à l'avance assez proche des paramètres
 de base de l'endroit de capture, ensuite les changements se feront avec de l'eau plus proche de nos
 paramètres de conduite, voir de l'eau de conduite seule. Je vous assure qu'il supporte très bien. 
Quelques pointures du sauvages maintiennent leur sauvage en eau de conduite a terme et pas
seulement des discus des scalaires aussi, pas les plus simples (altum / santa-izabel).
Leur résistance est aussi beaucoup plus forte que les hybrides, cependant comme pour les tributs
 indiennes à leur rencontre avec d'autres populations de la terre, certaines maladies peuvent être
 destructrices, l'inverse est aussi vrai. Le mélange hybride/sauvage peut se faire, mais sans prendre
 des précautions de quarantaine poussées ;
c'est risqué mais parfaitement faisable.
L'aire de répartition est tout simplement énorme à l'échelle de la planète elle couvre plusieurs pays 
pour l'essentiel le Brésil mais aussi pour partie la Colombie le Pérou et  le Vénézuela.

-Les types : 
je vais reprendre ici des textes d'Alain JORIS sur le forum dédié au sauvage Santarem discus qui seront
 bien meilleurs que les miens.

-DISCUS BRUN ( Symphysodon aequifasciatus axelrodi ) 
On le rencontre dans l'état du Para à l'est de l'amazonie, jusqu'à la région de Manaus. Il tient son nom 
du docteur Herbert r Axelrod, qui en pêcha des quantités dans les annees 1960 pour les réexpedier
 aux états unis. La couleur de ce poisson peut varier de manière considérable, suivant son lieu de pêche.
 Dans la région de Bélem, sa couleur s'apparente a celle du caramel cuit, tandis qu'à Santarem,
 le patron est plutot brun orange jusqu'au jaune bouton d'or pour certains sujets.
 Le discus brun de type Alenquer présente, quant a lui, une forte tonalite de rouge.
 Mais c'est certainement dans le rio Madeira que l'on trouve les individus les plus varies. 
En effet, on y peche des poissons a la robe
 caramel assez proche de ceux de Bélem, mais on y trouve aussi des poissons à la couleur orange vif
 en passant par le rouge soutenu,et, exceptionnellement, des individus jaune bouton d'or, presque citron!!
 Chez certains spécimens,la 5 eme bande est marquée comme chez le heckel, cette caracteristique 
se rencontre notamment chez les sujets peches dans le rio Nhamunda. Nous avons pêché dans la région
 de santarem des individus magnifiques, dont la couleur variait entre le jaune orange et le jaune citron,
 avec là aussi la 5 eme barre trés marquée. Chez tous ces discus bruns, on trouvera en bordure des
 nageoires et au niveau de la tête, des dessins et des rayures bleu irise, qui parachèvent
 la beauté de ce poisson.
C'est un discus qui revient trés à la mode en ce moment.
Complément :  les discus rouges sont à classer parmi les bruns.
Les rivières où ont les trouvent :
[attachment=7]brun.jpg[/attachment]
bruns 
le rio Tocantins
Santarèm
lago Grande
rio Tapajos
rio Urubu 
[attachment=6]brun rouge.jpg[/attachment]
rouges
Alenquer
rio Madeira
rio Aripuana
rio Purus
rio Iça 

-DISCUS BLEU ( Symphysodon aequifasciatus haraldi )  
Son aire de répartition est identique à celle du brun. Là ou l'on pêche du brun, on pêche du bleu.
 Il n'y a pas de grosses différences, excepté les vermicules bleues beaucoups plus marquées sur le 
haut du corps ( notamment la région frontale) ainsi que la partie inférieure fortement rayée
 d'un bleu intense. Les sujets les plus recherchés sont ceux rayés de bleu irise sur tout le corps,
 appelés communément royal bleu, qui sont d'une grande valeur. On en rencontre principalement 
dans le rio et le lago grandé de manacapuru. Nous avons pêché dans le lago grandé inanu et dans 
le lago jacaré capa des sujets tout a fait exceptionnels.
Complément : les discus bleu royaux (vermicules bleu sur tout le corps) sont des bleus et se trouvent
 pour partie dans des lieux spécifiques tel les Nhamunda. 
[attachment=5]discus belu.jpg[/attachment]
les bleus
lago Grande
rio Urubu
rio Purus
rio Nhamunda
rio Ipixuna
lago Manacapuru
lago Amara
rio Tapaua 
rio Trompetas

-DISCUS VERT ( Symphysodon aequifasciatus aequifasciatus ) 
On le trouve principalement a l'ouest de l'amazonie, dans une zone qui s'étend du rio puru jusqu'aux
 frontières colombiennes, équatoriennes et péruviennes. Les lieux de pêche principaux sont le
 lago Téfé ainsi que son bassin,le lago Coari ainsi que les rios Japura , Jurua , etPutumayo.Il se
 reconnait grâce a sa nageoire anale de couleur bleu-vert irise uniforme. La couleur du corps
quand a elle est plutôt brun orange. Certains sujets du rio Jurua sont jaunes marques de points
 rouges. Mais ce qui caractérise surtout ce poisson, ce sont les vermicules et les points rouges qui
 complètent sa robe, tout du moins sur la plupart des sujets. Certains poissons du lago Coari et du
 rio Japura peuvent être couverts de ces points sur tout le corps et les nageoires. De temps à autre,
 on pêche des sujets exceptionnels qui, en plus de ces points rouges, sont vermiculés de bleu sur
 tout le corps, on les appelle royal vert, leur prix est trés élevé. 
[attachment=4]discus vert.jpg[/attachment]
Les verts
lago Coari
lago Caiambé
lago Téfé
rio Téfé
rio Jurua
rio Putumayo
rio Andira 

-DISCUS HECKEL ( Symphysodon discus )  
Il tient son nom commun de l'ichtyologiste Jacob Heckel, du musée de vienne(autriche) qui en
 fit la description en 1840. Son aire de répartition s'étend sur tout le rio négros et ses affluents,
 plus particulièrement dans la région de manaus, ainsi que dans le rio trombetas et le rio abacaxis.
 Il vit dans des eaux trés acides. On le reconnait au premier coup d'oeil, car chez celui-ci,à trois
 bandes verticales dominante: la première est celle de l'oeil, la deuxième au milieu du corps,
 et la troisième sur le pédoncule caudale.On les apelle d'ailleur les bandes de heckel. C'est la
seule variéte de discus ayant cette caractéristique. Sa robe est elle aussi unique. Les vermicules,
 plus ou moins larges, traversent le corps,de part en part,pour former un dessin régulier. Selon la
 région de pêche, la couleur de fond varie du gris bleu au brun rouge. On peut aussi des heckels
 a forte tendance bleue. Le plus recherché étant sans aucun doute celui a tête bleue, très
 ressemblant a la forme classique, et qui se différencie par une coloration nettement marquée
 de bleu notamment au niveau de la tête jusqu'aux opercules. C'est un poisson que l'on trouve
 trés rarement en vente. Ceci est peut être dû au fait qu'une partie de son habitat, comme le
 rio jau ou le rio unini, ait été transformé aujourd'hui en reserve naturelle. J'ais vu sur place des sujets
 magnifiques que les pêcheurs appellent le discus ouro ( or en portugais) c'est un heckel a la couleur
 jaune orangée,qui donne a ce poisson un cachet exceptionel. On le pêche dans la région de curuai.
 C'est en 1981 que Warren e Burgess fit la descrption d'un heckel pêché dans le rio abacaxis, 
affluent du rio madeira, on lui donna le nom de willischwartzi. L'eau du rio abacaxis est extrèmement
 acide, on y a relevé 3,5 de PH. Ce heckel se distingue quand a lui par une coloration de fond
 ocre et des vermicules marron foncé.
[attachment=3]discus heckel.jpg[/attachment]
Heckel
rio Negro
rio Jau
rio Unini
rio Xeruini
rio Abacaxis
rio Trompetas 

aire de répartition
[attachment=2]carte repartition.gif[/attachment]
en noir les heckel / en vert les verts / en rouge les bruns et rouges / en bleu les bleus

il n'y a rien de définitif dans les aires de répartition, en effet l'alternance des saisons sèches et 
des pluies entraîne un changement brutal de biotope l'eau monte de plus de « 10m »  inonde les
 parties forestières ce qui permet aux populations de se mélanger de s'hybrider et de s'implanter
 en de nouveaux lieux. De plus des endroits sont certainement encore inexplorés.

-L'eau dans la nature ou plutôt les eaux :

textes d'Alain JORIS sur le forum dédié au sauvage Santarem discus
L'EAU BLANCHE (aqua blanca) qui contrairement au nom qu'elle porte, est de couleur ocre jaune.
L'aspect trouble et la couleur de l'eau lui est donnée par la grosse quantité d'argile qu'elle contient.
 Le PH est compris entre 6,2 et 7,2 et la dureté totale(GH) inférieure a 1°.
Les principaux rios a eaux blanches sont le rio SALIMOES, le rio MADEIRA, le rio AMAZONAS et
 le rio BRANCO.
L'EAU NOIRE (aqua preta) est une eau marron couleur thé bien concentrée, elle doit sa couleur
 à l'énorme quantité de matières végétales en décomposition qui la charge de matieres humiques.
 Malgré cette couleur, l'eau n'est pas trouble mais trés limpide et sa visibilitée est comprise entre
 1m50 et 2m50. Les paramètres chimiques ont pour caractéristiques un PH trés acide compris
 entre 3,5 et 5, une absence de carbonates et une dureté totale de 0,1°.
Les principaux rios a eaux noires sont le rio NEGRO, le rio ABACAXYS, Le haut NHAMUNDA et le
 haut TROMBETAS.
L'EAU CLAIRE (aqua clara) est une eau limpide qui de temps en temps prend une couleur verdâtre
 quand elle est fortement chargée en phytoplancton. Sa visibilitée est trés forte et peut aller
 jusqu'a 5m. Ses paramètres chimiques sont un PH allant de 5° a 7,5°, un taux de carbonates très
 très bas et une dureté totale allant de 0,3° a 1°.
Les principaux rios a eaux claires sont le rio TAPAJOS, le rio XINGU,le rio TOCANTIN et le rio ARGUERIA.

le mélange des eaux 
[attachment=0]negro solimoes.jpg[/attachment][attachment=1]amazon tapajos.jpg[/attachment]

-Le bac :

Si on veut tenter de les reproduire les choses sont différentes et bien sûr il faut se rapprocher de
 leurs conditions de vie naturelle (agencement du bac, qualité d'eau).
Autre point important c'est leur très grande curiosité, entre la faim et cela c'est assez facile de
 leur faire accepter tout type de nourriture en particulier le sec, ils préfèrent les flocons aux granulés
 au contraire des hybrides. Et que dire avec du vivant ou du congelé là on voit vraiment ce que
 veux dire compétition alimentaire. Ils sont d'une grande précision et très vif, toujours aux aguets
 de ce qu'ils se passe dans le bac et autour.
Le bac devra être de minimum 450l a mon avis 600 étant un bon début pour du sauvage, sable blanc
 pas autre chose ça les stresse (idem pour les hybrides....), des racines pas ou peu de plantes.
 Une bonne filtration externe, deux filtres étant le mieux ca permet de nettoyer en alternance 
et ne pas lésiner sur le volume et le débit.
Une autre idée reçu est qu'il ne faut pas de courant ou le casser c'est faux, pourquoi sont-ils en
 forme de disque simplement pour se caler facilement derrière les morceaux de bois qui sont leur
 habitat naturel, cette forme permet aussi de lutter facilement contre le courant, et autant vous
 dire que dans les rivières d'Amazonie c'est pas le débit qui manque. Ils affectionnent particulièrement
 les souches d'arbres avec des racines c'est un abris naturel, la lumière y est faible pas de plantes.
Concernant les paramètres d'eau, il est préférable de les maintenir en eau acide et douce bien 
évidement mais c'est possible de les acclimater à nos eaux dans certaines limites qui sont variables 
suivant les lieux de captures, comme expliqué avant. Suivant la provenance (lieu de pêche) les
 paramètres naturels sont très variables et il n'y a pas de règles la fourchette est très large ex
 ph 4,5 à presque 7, les sauvages portent le nom de leur lieu de pêche, c'est pour cela qu'il y a
 autant de nom différents. 
Le plus facile qui supportera le mieux une maintenance a l'eau de conduite est le brun, vienne 
ensuite le vert et le bleu, en dernier le plus dure qui demande une eau acide et très douce est 
le heckel c'est aussi le plus dur a reproduire. Il existe un type heckel, mais qui n'est pas un vrai,
 qui est beaucoup plus facile c'est le « jatapo cruzeido » j'en ai 3 dont un tête bleu. 

-Comportement :

Les discus vivent en groupe très important dans la nature, ils sont dirigé et protégé par un mâle
 dominant le plus gros et le plus coloré ( en général un royal bleu) , c'est lui qui va faire front aux
 menaces quitte à mourir. Ils ont besoin de cet effet de groupe aussi dans nos bacs pour se rassurer
 et pas seulement les sauvages c'est inscrit dans leur gênes, vous comprendrez pourquoi il en faut
 un minimum. Je compare souvent à une meute de loups c'est le même fonctionnement, il y a une
 hiérarchie bien précise dans le groupe et s'il n'est pas assez important les plus faibles sont tellement
 pris à partie par le dominant et ses suivants qu'ils finissent par dépérir. Je conseille des groupes
 de 8 aussi bien en sauvage qu'élevage 5 étant un minimum.
D'où un grand bac avec une grande façade pour un espace de nage suffisant et pas de lumière trop vive.

En période de reproduction d'un couple celui va s'approprier un territoire avec un support de ponte
 découvert, il en montera la garde et le défendra aussi bien le mâle que la femelle.
Vous l'aurez compris il n'y a pas un sauvage mais des dizaines de sauvage avec des exigences qui
 peuvent être très différentes selon le lieu de pêche.
Pour ma part j'ai 3 manacapuru (brun) il peut y avoir plusieurs sortes de manacapuru brun, bleu
 ou rouge et 3 jatapo cruzeido (type heckel), comme colocataire ils ont 3 scalaires santa izabel
 et 3 altum dans 500L 1,50m de façade. Je tends vers des paramètres plus naturel depuis peu
 pour tenter de les stimuler à pondre mais ils étaient il y pas longtemps à l'eau du robinet et s'en
 portaient très bien.[/pre]

[/align][/align][/align]

[MINE 79 0]

Très bon début : c'est clair même pour une néophyte comme moi.

Tu vas dire que j'exagère mais je verrais bien quelques photos, de leurs sites et des différents types. C'est aussi de ta faute car tes jolies descriptions donnent envie de voir des photos.

[lee'ow 0]

Merci pour ce début et ce partage ! ;
)



Il faudra à la fin de ton "exposé" tout rassembler en un seul post en haut du sujet page 1 (travail pour notre admin ou modos) ;
)



Hate de lire la suite... je suis friand d'informations sur ce poisson que j'aime tant! :inlove:



Encore merci ! ;
)

[vautour1 0]

Très intéressant mais sur mon écran une partie du texte est coupée !

[guigou79 0]

Bravo, très bon travail Franck, je rejoins mine pour les photos des différents types de discus, leurs lieux de pêche et pourquoi pas en aquarium, mais prends le temps ya pas le feu ;
). Merci pour ce partage

[franckr 0]

[quote="MINE 79"]Très bon début : c'est clair même pour une néophyte comme moi.

Tu vas dire que j'exagère mais je verrais bien quelques photos, de leurs sites et des différents types. C'est aussi de ta faute car tes jolies descriptions donnent envie de voir des photos. [/quote]

j'en ai de prête je vais les intégrer d'ici peu


[quote="vautour"]Très intéressant mais sur mon écran une partie du texte est coupée ![/quote]
achète un vrai écran (plus grand) ça ira mieux sinon tu a le curseur en bas.


[quote="lee'ow"] Merci pour ce début et ce partage ! ;
)



Il faudra à la fin de ton "exposé" tout rassembler en un seul post en haut du sujet page 1 (travail pour notre admin ou modos) ;
)



Hate de lire la suite... je suis friand d'informations sur ce poisson que j'aime tant! :inlove:



Encore merci ! ;
)[/quote]

oui ca sera mieux, mais pour l'instant il est mieux de faire en fil de discussion je pense


[quote="guigou79"]Bravo, très bon travail Franck, je rejoins mine pour les photos des différents types de discus, leurs lieux de pêche et pourquoi pas en aquarium, mais prends le temps ya pas le feu ;
). Merci pour ce partage [/quote]

j'ai ça je vais les mettre dès que possible

carte avec lieu de pêche, visuel de chaque type brun/bleu/vert/heckel

plus quelques compléments de texte.

[guigou79 0]

Super merci d'avance ;
)

[MINE 79 0]

Merci Franck : ce sera bien d'avoir la photo en renfort du texte, déjà extra ! :inlove:

[vautour1 0]

Franck a dit : "[color=#0000BF]achète un vrai écran (plus grand) ça ira mieux sinon tu a le curseur en bas[/color]."

Ben c'est que j'ai des petits moyens, j'ai des petits poissons, des petits aquariums et un petit écran !

Pour le curseur comme mon écran est petit le curseur est en dehors de l'écran quand le texte est long.

[lee'ow 0]

Voila qui est illustré :rock:



Merci CHEF ! ;
)

[MINE 79 0]

et :merci: pour tout ce beau travail ...

[vautour1 0]

Très bien ton sujet Franck, si tu es d'accord, il y a la matière pour faire un de ces jours, une présentation au club de Cognac.







J'ai peur de certaines réactions !!!

[franckr 0]

qu'il y ai matière sans doute, mais je ne tiens pas faire ce genre d'exercice.

[franckr 0]

la suite

je mettrai des photos pendant mes vacances.

[pre][b]1-2-hybride (les types, l'eau, les bacs, comportement)[/b]

[b]-les types[/b]

A l'origine les hybrides (poissons d'élevages après F2-F3) sont issus de croisements de divers variétés de sauvages. Tous les discus hybrides, tous les coloris ne sont que des sélections et des croisements de discus sauvage ou de sauvage hybride. Tous les pigments existent à l'état naturel sur certaines populations naturelles (brun, vert, rouge, jaune, bleu). Certaines couleurs ont étés plus difficiles a fixer tel le rouge d'autres ne le sont pas encore. Il  a été pendant longtemps un des buts de quelques pionniers de l'élevage du discus, c'est désormais une variété bien établie en élevage avec de nombreuses variantes.
Je n'est pas la date exact d'ailleurs elle fait toujours un peu débat mais les premières réussites de reproduction et d'élevage ont eu lieu dans les années 30. un des pionniers à qui nous devons d'avoir compris que les parents nourrissaient les petits avec leurs mucus est le docteur Schmidt Focke . Il est acquis aujourd'hui qu'il est le père de nombreuses variétés d’élevages, les premiers turquoises notamment.   
Les variétés sont aujourd'hui très nombreuses avec des noms propre à chaque éleveurs, ce qui donne une liste de variétés interminable qui bien souvent veut dire la même chose. Chaque éleveur pro veut marquer sa différence et avoir des variétés propres commercialement. Certaines sont aujourd'hui les bases d'hybrides plus « moderne » tel les white, snow, yellow, bambino rossi, pigeon panda, shakeboard, ect ect. Les premières variétés d'hybrides ont été les turquoises, le bleu uni (plus ou moins), les pigeons, les marlboro.
On arrive par sélection des couleurs, des patrons de couleurs à avoir aujourd'hui des variétés fixées que sont les types léopards, les rouges unis les jaunes (bien souvent obtenus par pigmentation artificiel dans la nourriture....) ne pas s'étonner que dans vos bacs ils deviennent orange voir rouge. Le pigment jaune existe naturellement les spécialistes sont assez unanime sur ce point, mais n'est pas encore réellement fixé par sélection.
Et ce n'est pas fini les asiatiques s'en donne a cœur joie pour nous sortir toujours plus de nouvelles variétés (couleurs et formes parfois très discutable qui n'ont pas grand chose a voir avec un discus). Pour en venir au charbonnage (petit point noir sur le pourtour du corps) c'est considéré comme un défaut, il peut être atténué par une exposition permanente à la lumière pendant le grossissement, il tend de plus en plus à disparaître des variétés pigeons et à être fixé dans les gênes qu'il n'y en ai pas. Nulle doute que beaucoup de nouveautés se feront dans le futur et pas forcement pour le meilleur surtout dans les formes. 
Quelques types d'hybrides bien fixé aujourd'hui
-turquoise (rouge ou bleu) nombreux sont les noms commerciaux (altum flora, royal turquoise...)
toujours un grand classic très prisé.  
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-bleu (cobalt, bleu diamant....) plus beaucoup à la mode
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-pigeon de nombreuses variantes existe aujourd'hui (panda, red map....) une des variétés les plus populaire ils sont plus ou moins uni tache blanche plus ou moins ronde.
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-léopard (pointé, ring léopard....) très actuel 
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-rouge (marlboro, rouge uni, ralflasia ….) de plus en plus présent
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-jaune on en vois de plus en plus certains vraiment très beau. je me souviens d'un au grigny discus show vraiment très joli.
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-snake skin ici c'est le patron général qui donne le nom (type peau de serpent) patron beaucoup plus fin plus ou moins 14 barres verticales au lieu de 9 pour un standard. On trouve de tout comme couleur en snake.
-open ici tous ce qui n'est pas encore classifié
la liste est très longue je m'arrêterai donc ici.

[b]-L'eau[/b]

Concernant l'eau de maintenance des hybrides nos eaux de conduites sont très souvent suffisantes.
les valeurs que tous les éleveurs s'accordent à donner pour être le standard en hybride sont les suivantes 
ça va en choquer certains mais c'est ça :
ph 6,5-7,5 valeur moyenne 7
conductivité 450-700us valeur moyenne 550
nitrate jusqu'à 40mg voir plus suivant les souches, stendker est connu pour faire des poissons très tolèrent et très facile sur ce point, ils supportent facilement 50mg et se reproduise très bien, mais pas dans cette eau là, ils y pondent sans soucis mais ça donne rarement quelque chose.
inutile d'avoir une eau douce et acide ils sont habitués depuis des générations à des eaux de conduite. Ceci est d'autant plus valable avec des jeunes à faire grossir, par la facilité de renouvellement de l'eau (une des conditions pour une bonne croissance).
Le chlore est un de nos ennemi a 0,1mg/l il y a risque de brûlure de la peau et des branchies on constate alors des désagréments type frottements contre le décors voile blanc sur les yeux et sur la peau (on peut confondre avec des maladies dans ce cas un traitement ne sert à rien...). Il faut savoir que la norme minimal sanitaire admise est justement de 0,1mg/l. Les solutions sont de reposer l'eau en la brassant 12 à 24h dans le cas ou ce n'est pas de la chloramine de plus en plus utilisé malheureusement, de la passer sur des cartouches de charbon actif, d'utiliser la microfiltration pour l'éliminer, ou des conditionneurs d'eau. Il y a encore peu faire tomber l'eau en cascade suffisait à faire évaporer le chlore avec les chloramines ça ne marche pas le délai d'oxydation peut être supérieur à 72H. D'autres composé type pesticides ou autres ne sont pas terrible, mais dans la plupart de nos régions les valeurs sont acceptable en maintenance.
Les valeurs de reproduction ne sont pas celle-ci j'y viendrai plus tard avec le ph, la conductivité, les nitrates, on parle ici de valeur de maintenance et croissance.
En conclusion un bon nombre de nos eaux de conduite sont adaptés au discus d'élevage surtout les souche allemande les vraies.. car nombreux sont les éleveurs à se fournir en Asie en se faisant passer pour des éleveurs..... 
De plus nos eaux ont plutôt tendance à être de meilleur qualité qu'il y a 15 ans à tout point de vue. Il est bien évident qu'une eau très dure est un handicape mais jusqu'à 20gh je considère cela acceptable, je suis pour ma part a 16-17 GH ou 29,8TH. D'autres choses dans l'eau ont une influence mais nous y viendrons dans la partie reproduction.
Le plus important est de limiter les variations brutale de PH. Les risques et symptômes sont identique au chlore.   

[b]-Les bacs [/b]

on peut faire un peu ce qu'on veux l'essentiel étant d'avoir un bonne surface de nage à l'avant du bac. 450 litres une bonne base de départ plus est mieux, 300l possible mais impose une maintenance plus rapprocher. Des dimensions minimum de 150 de long et 50 de haut.  Filtration idem sauvage ce sont des gros pollueurs ne pas l'oublier, donc gros volumes de masses filtrantes, pour ma part c'est pouzzolane, mousse bleue, ouate et c'est tout, les nouilles sont bien aussi. Avoir deux filtres n'est pas un luxe débit minimum 3 fois le volume du bac à l'heure ne pas avoir peur du brassage et bien oxygéner surtout en croissance. De nombreux problèmes vienne d'une mauvaise filtration ou d'une filtration qui marche moins bien. Le taux d'oxygène dans l'eau et surtout dans le filtre est capital. 
les diffuseurs Co2 sont fortement déconseillé dans un bac à discus certes ça sert à faire baisser le ph mais ça descend aussi le T% d'o2.

[b]-Comportement[/b]

largement moins curieux et moins vif qu'un sauvage, chacun sont caractères. Ils ont aussi besoin d'un bon groupe pour être sereins et ne pas stresser à tout va ( le stress est le principal déclencheur de maladie ou de problème). Ils acceptent quasi tout en nourriture et plus facilement le sec car ils y sont habitués depuis toujours préférence pour les granulés par rapport aux flocons du moins chez moi. Il y aura aussi un mâle dominant et sa suite. Les hybrides sont plus calme et moins intéressants niveau comportement, tout est moins fort.
[i]Le langage des discus :[/i]
en observant ses poissons avec quelques connaissances sur leurs langages « des signes et couleurs » on peut en savoir beaucoup ;
sur leur été de santé, leur humeur, la hiérarchie, les couples, le moment de la ponte ….
les barres verticales sont peut visibles sur les dominants et bien visibles sur les dominés, si les poissons ne sont pas bien (état de santé, qualité d'eau) elles sont en général visible. Chez certaines variétés c'est d'origine plus ou moins visible comme les heckels ou la barre centrale est souvent très visible. Un poisson qui montre toutes ses barres en permanence est souvent un dominé s'il n'y en a qu'un ou deux dans le groupe c'est normal, si tout le groupe les montre il faut être attentif c'est révélateur d'un problème.
Une couleur claire est signe de bonne santé et de bien être une couleur foncé voir noire est mauvais signe il est urgent d'agir. les nageoires peuvent dire des choses aussi sur l'état de santé, repliées elles sont signe de domination ou de soucis.
l'affrontement ou la parade on leur posture propre aussi. Les combats de bouche sont fréquent pour la domination du groupe entre mâle ou l'appropriation d'un femelle, le perdant baissera la tête ou montrera sa gorge en reculant. 
La parade donne lieu a se qu'on appelle le salut, les poissons se croisent en allant de haut en bas l'un a cote de l'autre là le couple s'accepte. Un autre signe d’intéressement est par exemple le mâle qui se contorsionne devant ou a côté de la femelle, attention ne pas confondre avec un signe de gêne le mouvement est rapide, lent si c'est une gêne.
Le frétillement sur place des nageoires indique que le couple est bientôt prêt a pondre surtout s'ils se répondent et sont devant un support de ponte.
Les barres ne sont pas visibles sur certaines variétés, pigeon, marlboro, rouge, jaune.
Ces comportements sont très accentués chez les sauvages.[/pre]

[lee'ow 0]

:hai: franck !!! Merci de cette suite encore fort intéressante ... ;
)



Je reconnais bien là dans tes écrits le comportement de mes discus sur leur "langage" ;
) Dominants/dominés/parade amoureuse/maladie,petits tracas de la vie de poisson! ;
)



Pour ce qui est des types , on rencontre de plus en plus chez les vendeurs pro des pedigrees ou grade du type "A" ;
"AA" ... pourrais tu nous en dire plus, et à quoi cela correspond ...



Pour le charbonnage, j'ai été étonné de lire [quote="franckr"][post]33183[/post] il peut être atténué par une exposition permanente à la lumière pendant le grossissement[/quote] ;
j'avais lu tout l'inverse, c'est à dire qu'il fallait un élevage quasi sans lumière lorsqu'ils sont juvénile pour éviter le charbonnage...Enfin , comme tu l'as dis, ça reste avant tout génétique ..., le plus fou, chez moi, pour avoir vu les parents de mes "charbonnés", c'est que eux n'en avait pas, mais que leur progéniture en avait tous ! |( ( ce trait physique apparaîtrait plus particulièrement sur les hybrides variétés "Pigeon")



Pour ce qui est de l'O2 dans les bac, L’intérêt d'un bac bien planté (une fois les poissons bien grossit) peu être un vrai avantage ...



:*

[franckr 0]

[quote="lee'ow"]:hai: franck !!! Merci de cette suite encore fort inintéressante ... ;
)



Je reconnais bien là dans tes écrits le comportement de mes discus sur leur "langage" ;
) Dominants/dominés/parade amoureuse/maladie,petits tracas de la vie de poisson! ;
)



Pour ce qui est des types , on rencontre de plus en plus chez les vendeurs pro des pedigrees ou grade du type "A" ;
"AA" ... pourrais tu nous en dire plus, et à quoi cela correspond ...



[i]plus il y a de A plus les poissons se rapproche des standards de qualités optimum:

dans l'ordre des grades B/A/AA en dessous ce n'est pas commercialisé au dessus (rare) poissons de concours ou du moins avec les prétentions pour.[/i]



Pour le charbonnage, j'ai été étonné de lire [quote="franckr"][post]33183[/post] il peut être atténué par une exposition permanente à la lumière pendant le grossissement[/quote] ;
j'avais lu tout l'inverse, c'est à dire qu'il fallait un élevage quasi sans lumière lorsqu'ils sont juvénile pour éviter le charbonnage...Enfin , comme tu l'as dis, ça reste avant tout génétique ..., le plus fou, chez moi, pour avoir vu les parents de mes "charbonnés", c'est que eux n'en avait pas, mais que leur progéniture en avait tous ! |( ( ce trait physique apparaîtrait plus particulièrement sur les hybrides variétés "Pigeon")



[i]non la lumière tend à les éclaircir justement d'ou l'exposition sous lumière permanente pour limiter le charbonnage, sans doute les parents dans leur croissance ont eu ce traitement alors que les jeunes non, cela s'expliquerai ainsi.

en effet c'est une particularité qu'on retrouve chez les pigeons et les bleus butterfly.[/i]



Pour ce qui est de l'O2 dans les bac, L’intérêt d'un bac bien planté (une fois les poissons bien grossit) peu être un vrai avantage ...



[i]tout est relatif ça dépend de la population global du bac, un adulte en a besoin juste pour les besoins normaux, vu la taille ils sont conséquents.

un jeune en croissance pour autre chose j'y viendrai plus tard. un bac d'adulte en a théoriquement moins besoin qu"un bac de grossissement.

pour les plantes ok pour la journée mais pour la nuit attention cela s'inverse elle consomme et ne produisent plus, c'est une des raisons du danger des injections de co2 surtout la nuit (en théorie s'il y en a il doit être coupé).[/i]



:*[/quote]

[lee'ow 0]

:merci: des ces précisions ... ;
) Au fait, j'ai édité mon message, car après relecture, j'ai vu un énormissime bug ...[quote][post]33192[/post] Merci de cette suite encore fort inintéressante ... [/quote] c'est biensur [b]intéressant[/b] que je voulais écrire ! :$ ;
)

[franckr 0]

j'avais compris



petite précision la lumière agit surtout sur les barres verticales.

Pour le charbonnage la température jouerai un rôle être a 27° pas plus serait bénéfique. mais comme dit cela reste plus du remède de grand-mère plus que des vérités confirmés, seul la génétique permet de l'éliminer sur le long terme.

[lee'ow 0]

La suite, la suite ..... :bougetoncorps: :fouet:

:vague: :vague: :vague:



:dent_blanche9:

[franckr 0]

pas le temps en ce moment faudra patienter

[lee'ow 0]

y'a pas plus patient que moi ! ;
)

[franckr 0]

une autre partie pour les patients



[size=150][b]2-l'élevage de la ponte à l'adulte[/b][/size]



[b]2-1-le choix des géniteurs[/b]



Même si au début l'ambition de les reproduire n'est forcement pas le but, il serait bien malchanceux de ne pas avoir un couple naturel qui se forme dans un groupe de sub-adulte en fin de croissance (12-14cm) voir plus tard. C'est une des deux façons d'avoir un couple.

La seconde est plus réservée aux personnes qui souhaite faire de la sélection, souvent cela vient après les premières réussites. Il s'agit de mettre ensemble un mâle et une femelle choisis pour certains critères.



[i]Les critères a retenir pourront être ceux-ci : [/i]



-La forme (sans doute le plus important) un discus est sensé être rond d'ou son nom...

-La taille ne prendre trop petit 12-13 étant un minimum chez les femelles les mâles sont en général plus gros 15cm mini.

-Les nageoires propre pas de déformation dorsale anale et caudale devant former un cercle sans rupture.

-La couleur (couleurs de fond et vermicules) intensité.

-L'harmonie général du poisson critère assez subjectif.

-Oeil petit par rapport a la tête et rouge. La taille de l'oeil est un signe sur la bonne croissance ou non du poisson ainsi que son age.

-Savoir ce qu'on espère obtenir sur la descendance d'un couple (forme, patron de couleur, taille...).



Il faut avant tout s'assurer, quelque soit le choix des géniteurs, qu'ils soient en parfaite santé c'est essentiel pour les futurs petits. Les maladies se transmettent aux jeunes si les parents sont affectés, même en porteur sain, on a couramment le soucis des vers des branchies (dactylogyrus) à trois semaines.



Par expérience je peux dire que les deux méthodes fonctionnent aussi bien, en terme de réussite pure. parfois ca marche du premier coup, parfois ça marche jamais on change un des partenaires et ça marche de suite.



J'aime bien laisser faire plusieurs fois un couple qui s'est choisi dans leur bac avec les autres avant de les transférer en bac de repro, c'est plus facile pour la suite à mon avis.



[b]2-2-les bacs de ponte (taille /eau/filtration/cohabitant)[/b]



Un bac de ponte ne doit pas être ni trop petit ni trop grand. Trop petit le couples est a l'étroit, trop grand les petits auront plus de mal a trouver les parents pour les premiers stade de leur vie.



Une taille de 100L (50-50-50) est la plus utiliser, j'ai un 400L coupé en trois avec des parois transparentes, je peut occulter avec des parois pvc supplémentaire que je me sert rarement. Pourquoi des parois transparentes pour que les poissons se voient et soit stimulés les uns les autres. La cuve nue s'impose pour sa facilité d'entretien et de nettoyage. Quelques fois quand beaucoup de couples sont actifs je cloisonne des bacs avec de la mousse bleue moyenne.



Pour ma part j'utilise des filtres types HMF avec turbo exhausteur en angle du bac + un exhausteur rond.



Je met toujours deux ancistrus ou 2-3 corydoras pour stimuler l'instinct de protection des parents. Au besoin ils sont retirés si les parents sont très agressif ou s'il faut mettre un grillage sur le cône, j'ai déjà eu des ancistrus qui ont dévorés les pontes en se planquant entre le grillage et le cône.



L'eau des bacs de repro doit souvent avoir des paramètres ajustés suivant certaines valeurs qui n'ont rien de fixe mais doivent être plus basse que les valeurs de maintenance. PH acide 6,5 de moyenne, conductivité de 200 a 50us. Gardons a l'esprit que le PH bas est le plus important, il peut s'obtenir de plusieurs façon le plus rapide étant de diminuer la conductivité. Nitrate très bas inférieur a 10 dans l'absolu égal a 0. Cela est nécessaire pour deux choses, une bonne fécondation grâce à la conductivité basse la parois des ovules est plus perméable, le ph bas aura un rôle antifongique et antibactérien naturel. L'utilisation de l'osmose ou de l'eau de pluie est quasi indispensable pour aller vers ces valeurs. On cherche ici a simuler la période des hautes eaux aux pluies abondantes, donc diminution de la conductivité et eau plus fraîche ne pas hésiter a descendre a 24-25° l'eau de renouvellement comme pour beaucoup d'espèce cela stimulera la ponte. Feuilles de catapa ou de chêne sont les bienvenues pour créer une eau aux caractéristiques plus propices pour le développement des œufs sans mycoses, acidification et propriétés anti-fongique naturelle aideront s'il y a des difficultés après la ponte. Siphonnage des déchets tous les 2 jours et complément d'eau au même paramètres ou eau osmosée (ou pluie), un bon changement d'eau préparé ou osmosé (pluie) 50% est un très bon stimulant une conductivité un peu inférieure de l'eau de renouvellement aidera aussi. Côté température 26-28° pas plus c'est inutile.



Bien sur il faudra mettre un support de ponte classiquement cela sera un cône conçu pour. Mais beaucoup d'autres choses peuvent convenir : tube pvc, ardoise, racine ect... Plus que jamais nourrissage léger et varié sont de rigueur 2-3 fois par jour.





[b]2-3-les bacs d'élevage de la séparation au sub-adulte (13-14cm).[/b]



Jusque là pas de grosse difficultés les pontes même en bac communautaire voir des nages libres sont courantes. L'élevage (grossissement) est la partie la plus contraignante pour un bon développement. Plusieurs possibilités sont possibles pour la séparation, soir très tôt, soit laisser les jeunes avec les parents 1 mois voir plus jusqu'à ce que les parents soit agacés et marqués par les prélèvements de mucus des jeunes. Les couples ont une fréquence de ponte d'une semaine environ sans alevins.



Séparation de bonne heure dès qu'ils prennent les nauplies d'artémia soit au bout de quelques jours seulement, soit une semaine environ, c'est la solution utilisée par les éleveurs pro pour ne pas fatiguer les couples et qu'ils pondent souvent. Je précise que ce n'est pas la ponte qui fatigue, mais la production de mucus donc plus elle est courte plus les parents sont aptes a remettre ça souvent.

Séparation tardive, elle est plus propice à l'observation de ce merveilleux spectacle des jeunes avec les parents. Les alevins grandissent aussi plus vite au départ



Pour démarrer les alevins juste séparés un 20 litre suffit sachant qu'un changement d'eau de minimum 50% par jours est nécessaire sur ce volume on change la quasi totalité, c'est plus simple et plus économique si possible on les laisse un mois. Il sera la aussi plus facile et économique de faire les premiers traitements contre les vers des branchies vers 3 semaines. Il vaut mieux d'ailleurs le faire en préventif plutôt que d'attendre que cela se déclare. Pour le changement de bac il faut prendre de l'eau du bac de ponte pour remplir le 20L ou plus s'ils sont nombreux.

On peut aussi choisir de laisser les alevins dans le bac de ponte et de retirer les parents. Si possible je n'utilise plus cette solution et je laisse plutôt les parents ils pondent plus vite comme çà.



Pour la suite il n'y a pas vraiment de règle il est évident qu'une portée de 50 petit ne s'élève pas dans les mêmes bacs qu'une de 200. les changements de bacs seront plus fréquent avec un grand nombres de petit on peut même être amené à les diviser surtout s'ils grossissent pas tous pareil. Le fait de les mettre par taille sera profitable pour tous les plus gros continueront et les plus petit se retrouvant ensemble certains vont repartir beaucoup mieux.

De façon générale on peut faire en trois ou quatre phase avec dans l'ordre 20-100l (1mois) -100-200l 2-3mois) -200l-400l (4-9mois)-bac définitif (9-12mois)500-600L



Un des principaux facteurs du coût des discus, avec la nourriture et le chauffage est l'eau. En effet dès le début de l'élevage il va falloir amener les jeunes à des paramètres d'eau de conduite pour se faciliter la tâche et réduire les coût. En deux semaines ont doit être passé de 100-150us a 450us-600us ph 7,5 environ. Cela se fera en siphonnant les bacs tous les 2 jours maximum et en faisant le complément d'eau à l'eau de conduite comme ça le changement se fera en douceur. Ensuite tous les jours il faudra faire un changement d'eau correspondant a 20-50% du bac voir plus s'il sont vraiment nombreux et maintenir une hygiène irréprochable. Le principal ennemi d'un bon grossissement sont les nitrates, 20-30mg/l est un maximum c'est pour cette raison qu'il faut des changements d'eau souvent et volumineux. Ces changements seront aussi important pour apporter les minéraux nécessaires à un bon développement une eau faiblement minéralisée est souvent synonyme de malformation au tout début de leur vie, c'est aussi pour ça que les passer à l'eau de conduite est profitable si le ph et les nitrates le permettent. Pour exemple je suis en sortie de robinet à ph7,8 450us et 10-15mg de nitrate a part le ph le reste est parfait et ça le fait. Il est donc bien évident que les volumes d'eau utilisé pour amener un groupe a 8cm est très important mais NECCESSAIRE sinon il y a des signes de retard de croissance. Par expérience je peut affirmer que les jeunes sont très tolérant aux changements de paramètres d'eau. Il faut savoir que les taux de grossissement normaux sont les suivants : a 3 mois 5-6cm soit 2cm par mois, a 6 mois de 10-12 cm soit 1,5cm par mois, ensuite jusqu'à 10 mois on peut avoir 1cm par mois. La croissance peut se poursuivre gentiment jusqu'à 2 ans chez le mâle, pour la femelle jusqu'aux première pontes et surtout après avoir eu son premier mucus nourricier.



Les problèmes sanitaires courant durant les premiers mois sont a 20 jours environ les dactylogyrus (vers des branchies), plus tard on a aussi souvent des soucis des vers ronds a deux trois mois. Les symptômes et les remèdes seront abordés plus loin dans la section maladie.



[b]2-4-les bacs d'ensemble, les bacs de formation des couples.[/b]



Bien sûr il faut un volume suffisant, sachant qu'un groupe n'est jamais moins de 5 individus pour du long terme, sinon les problèmes ne tarderont pas a arriver du à la relation dominant dominé d'un groupe de moindre importance. La répartition des forces est importante dans un groupe de discus a mon sens 8 individus est un minimum pour un groupe stable. A chaque ajout ou retrait de discus la hiérarchie du groupe sera remise en cause, et parfois cause de soucis dont on ne cerne pas la provenance, il convient d'attendre que les choses se fassent. On parle couramment de 50L par poissons adulte ce n'est pas une vérité absolue tout est question de maintenance. Disons que 350L est un minimum pour 6 poissons, plus ne sera que mieux bien sur, dans l'idéal 500-600l c'est bien. Le plus facile pour former des couples qui s'entendront bien avec les jeunes c'est de laisser faire la nature, si les conditions sont favorables les couples se formeront d'eux mêmes. Plus il y aura de poissons dans le bac plus les changements d'eau devront être important et rapproché c'est pour cette raison que la règle des 50l ne veut pas dire grand chose. J'ai eu jusqu'à 24 adultes dans 600l sans soucis en faisant 2*200l de changement d'eau par semaine voir plus.



La filtration devrait être de 3 fois le volume du bac par heure plus est inutile, par contre il faut privilégier le volume des masses filtrantes biologique plus il y en a mieux c'est. Avoir deux ou 3 filtres est une très bonne solution pour alterner le nettoyage, je ne nettoie les filtres que quand c'est vraiment nécessaire sinon je ne touche a rien. Je suis aussi un adepte du Pothos une plante magique anti-nitrate c'est très efficace j'en ai dans quasi tous mes filtres à décantation et tous les bacs.



On peut faire avec des bacs plantés plus appropriés a un intérieur et plus vivant, cependant ma préférence va aux bacs nu beaucoup plus facile d'entretien, mais qui présente l'inconvénient d'avoir moins de pouvoir tampon qu'un planté, en effet le sol les plantes ont aussi des bonnes bactéries et le bac sera plus stable qu'un bac nu. Une fois le groupe stable les couples surtout un prendra possession d'un territoire pour pondre et le défendra, j'attends qu'ils pondent plusieurs fois pour être sur. A ce stade un nourrissage deux fois par jours est suffisant mais surtout il doit être le plus varié possible a dominance de sec.

Comme toujours avec les discus s'assurer d'avoir une très bonne hygiène, en général si on laisse un peu ils ne tardent pas à nous le faire savoir.

[lee'ow 0]

Merci encore pour ce "pavé" bien bien détaillé ! clair, net et précis ! On en sait tjrs un peu plus avec toi Franck !

Hate de lire le chapitre [i]"4-maladie espérance de vie "[/i]



Mes discus t'en remercierons un jour ... ;
)



:hai:



PS: c est une vrai thèse que tu va nous pondre quand tout sera écrit ... :emo:

:*

[franckr 0]

[quote="lee'ow"] Merci encore pour ce "pavé" bien bien détaillé ! clair, net et précis ! On en sait tjrs un peu plus avec toi Franck !

Hate de lire le chapitre [i]"4-maladie espérance de vie "[/i]



Mes discus t'en remercierons un jour ... ;
)



:hai:



PS: c est une vrai thèse que tu va nous pondre quand tout sera écrit ... :emo:

:*[/quote]

ca sera pour la fin



en attendant voici une autre partie.

[franckr 0]

[b]3-la nourriture de l'alevin à l'adulte[/b]



[b]3-1-en artificiel[/b]



Ces méthodes en artificiel demande beaucoup de temps mais sont nécessaires dans certains cas de souches claires, pigeons, white ect ou les poissons ne foncent pas.

Plusieurs méthodes existe et marche plus ou moins bien du moins en appliquant la même méthode on réussi pas toujours. Voici celles qui me conviennent et que j'utilise pour les ramirezi en particulier seul la nourriture dans les premiers jours change la procédure reste la même.

Il faut avoir un grand bac préparer a l'avance avec de l'eau normale de conduite. Je me sert d'un 200L qui est destiné habituellement au grossissement donc qui est plus ou moins peuplé suivant les moments, les changements d'eau y sont fait quotidiennement. Le principe est de mettre les supports de ponte dans des petits bacs installés au dessus du bac principal. Chaque bac sera muni d'un diffuseur d'air et percé d'une part pour recevoir un tuyau a air en silicone et en face d'un trou fermé avec un morceau de filet d'épuisette très fine pour que l'eau en surplus puisse sortir.

Dans chaque petit bac de 5L environ il est ainsi possible de créer un circuit d'eau permanent. Cela évitera une maintenance trop contraignante. Ceci est ma façon de faire, d'autre font avec des cuvettes dans lesquelles ils changent l'eau toute les 3 heures pour cela il faut avoir le temps je l'ai pas. Une fois compris le principe voici le déroulement des opérations.

Retrait du cône sitôt la ponte et la fécondation terminé, le cône est installé dans une petite cuvette BLANCHE avec de l'eau du bac de ponte voir avec de l'eau a la conductivité très basse 50-100us, on y met un diffuseur pas trop fort a distance des œufs s'il est trop prêt ca brûle les œufs, mettre du bleu de méthylène suffisamment pour avoir une bien bleu.

Commence l'attente avant l'éclosion qui durera 3-4 jours en fonction de la température. Un fois éclôt on peut faire tomber les larves du cône ou les laisser j'ai une préférence pour les laisser. De nouveau il va falloir patienter 3-4 jour pour la nage libre.

Le vrai travail peut débuter et va durer une quinzaine de jour. Le tuyau d'aération sert a alimenter en eau du bac en dessous le trou bouché de filet permettant un circuit d'eau permanent pour s'éviter trop de maintenance, une fois les larves bien décollées on ouvre gentiment le tuyau d'alimentation en eau avec un robinet d'aération pour régler le débit, le débit doit être réglé en goutte a goutte pour que l'acclimatation en eau de conduite se fasse sur la journée.

Pour commencer le nourrissage deux choix sont possibles si les larves sont suffisamment grosses (cela dépends des couples elles peuvent varier en taille) un nourrissage direct au nauplies est possible avec des nauplies fraîchement éclosent. Il faut en mettre assez pour que les larves se cognent dedans, on nourri toutes les 3 heures en prenant soin d'éliminer le surplus du précédent nourrissage en siphonnant le fond, personnellement je met 6-7 gros planorbes qui se chargent du nettoyage ça m'évite de le faire.

L'autre solution pendant 2-4 jours est d'imiter le mucus nourricier des parents. Il existe plusieurs façon de faire cette pâtée spécifique qui doit être le plus riche possible en protéine. Je donnerais quelques recettes plus loin. On aura pris soin de mettre de l'adhésif NOIR sur l'extérieur de la cuvette en dessous du niveau d'eau c'est ici que sera étaler la pâtée en couche ultra fine en quantité minime, le mieux étant de baisser le niveau d'eau ca se fait tout seul pendant le siphonnage on sèche bien l'intérieur et on étale la pâtée la ou on voit le noir de l'adhésif, on laisse 10 minute a l'air que ca sèche un peu et on remet le niveau en ouvrant le petit robinet que l'on avait fermé avant le siphonnage.

Je ne pratique pas cette méthode pour le nourrissage je préfère faire avec des plaques de pvc noire ronde ou quasi que j'ai coller sur un socle en verre, de cette façon j'en prépare a l'avance j'ai préalablement étalé la pâte dans laquelle on peut incorporer des nauplies d'artémia des rotifères congelés, les plaques sont mise au frigo en attente. J'en place une toute les trois heures dans la cuvette elle tiens au fond toute seule avec le socle. Pas de siphonnage a faire juste a changer les plaques. Une fois en nage libre il faut mettre une veilleuse comme avec les couples en naturel.

Dès que possible on transfère dans un 20L ou tout deviendra plus simple en général au bout de 10-15 jours.



[i][b]Les avantages et inconvénients de l'élevage artificiel sont les suivants :[/b][/i]



-Pas de transmission verticale des possibles parasites des parents au petits

-Les jeunes grossissent moins vite au départ qu'avec les parents cependant ce décalage est très vite rattrapé et dépassé par l’absence de parasites qui ralentissent la croissance

-Demande beaucoup de temps et de surveillance et de préparation

assurer la descendance de couple qui pondent sans y arriver, ça ne remet pas en cause la possibilité futur des jeunes a procréer en naturel.

-C'est par ces méthodes que sont apparus les discus « sans parasites »

demande moins d'eau moins de nourriture qu'en méthode classique avec les parents.

-Pas de traitement préventif a faire pas de médicaments.



[i][b]Recette de pâte ou gelée [/b][/i]



La base est le jaune d'oeuf cru , en poudre et spiruline. Le mieux est l'oeuf en poudre de pâtissier beaucoup plus fin que celui qu'on aura fait cuire et écrasé. A cette base on peux ajouter beaucoup de choses : lait en poudre, créatine complexe, poudre de bœuf, azinc, calcidose D, agar agar pour la tenue ect, les proportions sont a voir en fonction pas vraiment de règle le tout étant d'obtenir « la bonne consistance » celle qui va permettre de faire tenir la gelée sur le support en couche extra fine cette gelée ne doit plus être visible une fois étalée l'aspect doit être un glaçage.



3-2-en naturel sur les parents

[franckr 0]

j'ai dans l'idée de mettre des photos mais je ne peut que de chez moi

[vautour1 0]

Tout cela est passionnant même pour un éleveur de petits killis qui n'aura jamais de discus.

Bravo !!!

[franckr 0]

[b]3-2-en naturel sur les parents[/b]



C'est sans aucun doute un des plus beau spectacle que l'aquariophilie d'eau douce puisse offrir. Ici rien de compliqué juste une bonne dose de patience dans certain cas.



Une fois la ponte effectué il suffit de laisser faire les choses, on stimulera cette ponte par des changement d'eau plus douce (osmosé ou pluie ou préparé d'avance) et surtout plus fraîche ne pas hésité a mettre de l'eau a 23-25° et de diminuer la température du bac a 26°-27°, je sais cela va à l'encontre de ce que l'on peut lire un peu partout. Cela mérite éclaircissement et argumentation, dite vous bien que dans la nature l'eau n'est jamais au même paramètres tout au long de l'année mais change bien souvent suivant les saisons et les lieux ou vivent les poissons. La reproduction a lieu pendant la saison des pluies donc l'eau est plus froide que pendant la saison sèche et aussi plus douce. A 26-27° il y a moins de chance de moisissures qu'à 30° et par constat la fécondation est bien meilleur aussi. Le seul inconvénient est le développement moins rapide des œufs qui est fonction de la température. Le temps d'incubation variera donc de 3-4 jours en fonction de la température. Cela influera aussi sur le temps de résorption de la vésicule avant la nage libre.

La ponte sera sous l'étroite surveillance des parents, qui chercherons a éliminer les œufs non fécondés qui devenus blanc. Aux premières pontes il n'est pas rare qu'ils en mangent une partie des bons ou la totalité par inexpérience. Certain couple y arrive la première fois d'autre n'y arrive jamais c'est la nature.



Une fois les larves éclosent beaucoup de couple déplace les larves et cherche a les regrouper sur un autre endroit du cône ou du bac, c'est même plutôt bon signe, surtout si le regroupement est très serré. Le déplacement peut avoir lieu plusieurs fois dans ce cas ce n'est pas très bon, si c'est plus de 1 ou 2 fois les chances se réduisent, c'est souvent le cas avec des jeunes parents. Plus le temps passe plus le groupe de larves aura une forme de grappe ce qui nous informe sur le rapprochement du décollage. Les parents feront preuve de la plus grande attention avec les larves en ramassant les égarer qui se décrocherai du support et les remettant avec les autres, dans certain cas les larves ne tiennent pas bien au support, une bonne astuce est de mettre une racine les parents ne se tromperont pas et les mettrons vite dessus ou ils tiendront alors sans problèmes.



A ce stade et depuis déjà quelques jours les parents doivent être sombre et produire le mucus nourricier pour les jeunes. C'est vrai pour les variétés brun rouge turquoise bleu, toutes les claires produisent aussi du mucus mais il ne se voit pas. C'est une des difficultés des pigeons et autre souche clair. Normalement la montées sur les parents se fait sans problèmes avec ceux qui foncent. Les petits étant attirés par la couleur noire. Pendant deux trois jours les jeunes peuvent encore s'égarer dans le bac. Les larves peuvent survivre 48H sans trouver les parents ensuite elle meurent.

Pendant tout ce temps une veilleuse la nuit est indispensable et encore pendant 1 semaine au moins après.



Côté hygiène et changement d'eau je nourri les parents deux fois par jour s'ils mangent bien, souvent l'appétit est moindre, le fond est aspiré tous les jours, le niveau est refait en eau identique ou de conduite suivant si les parents reste en repro après ou pas. Avoir un bac propre est primordial pour le bon développement des jeunes la formation des nageoires se fait dans les 3 premières semaine s'il y a malformation c'est irréversible ou presque.



[i][b]Quelques astuces pour aider à la montée des jeunes sur les parents surtout dans le cas des parents clairs:[/b][/i]



-baisser le niveau d'eau au maximum réduire le volume disponible pour que les alevins trouvent plus facilement les parents

-les joints du bac seront translucides pas de noir

-si un autre couple actif est sombre et a des larves dans le même temps 1 jour max d'écart on peut transférer les larves avant le décollage avec l'autre couple ça marche souvent, si les larves ont décollées ils les acceptent moins facilement et les mangent bien souvent, je met ça sur le fait que tant que les larves sont encore collées leurs couleurs est assez similaire mais très vite après la nage libre elles deviennent beaucoup plus claires, les nounous voient alors la supercherie et les intrus.

-dans le cas d'un couple clair ne pas mettre de lumière la journée, jouer le contraste a l'inverse.

-on peut tenter de mettre de la gelée comme en artificiel sur le cône de ponte pour les premiers jours

-commencer a nourrir aux artémia très tôt au bout de 12H



Une fois sur les parents je commence a nourrir aux artémia au 3° jours, la transformation des jeunes va très vite dans ces premiers stades, au bout de 2 semaines ils ont leur forme caractéristique et on distingue déjà les mal-formés qu'il faut éliminer. A ce propos par constat j'ai pu voir que souvent les premières réussites d'un couple ne sont pas terrible de ce point de vue, la dorsale et l'anale étant souvent déformées. Il ne faut pas mettre cela sur le compte d'une consanguinité cela disparaîtra avec les prochaines réussites, je ne suis pas le seul a avoir constaté cela. Les possibles cause sont un mucus pas encore au top, des attaques bactériennes, un manque de minéralisation de

l'eau, un manque d'hygiène. Seulement si cela ne s'arrange pas au bout de plusieurs (7- nage libre on peut penser a un problème de consanguinité.

Les jeunes seront laissés entre 1 semaine et 1 mois avec, je préfère les retirer rapidement au bout de 10 jours. Aussitôt je fait un traitement préventif anti-parasitaires a 15-20 jours maximum renouvelé 5 jours plus tard. Les signes d'un parasitages sont des frottements, des courtes accélération brutale de nage, noircissement, apathie. Le plus tôt c'est pris le mieux c'est. Pour des petit si jeunes on traite dans l'eau, nous y viendrons plus loin dans la section maladie.





3-3-après le sevrage le grossissement



Très rapidement il faut les habituer à d'autres nourritures que les nauplies. Voici ce que je donne au bout de 3 semaines à 1 mois j'alterne granulé passé au moulin à poivre réglable et vers grindal + nauplies. A deux mois arrêt total des nauplies et début du lyophilisé (artémia tubifex) et pâtée maison. A trois mois ils mangent de tout granulés broyés, pâtée maison, lyo, congelé (artémia, mysis). Le grossissement se poursuivra en procédant comme ceci

- Siphonnage quotidiens changement d'eau a adapter en fonction de la population de 20 à 80% du bac.

- Nourrissage varié et souvent de 6 à 10 fois par jour suivant nos dispos et l'age des jeunes 6 étant un minimum, qui doit être mangé rapidement et avec avidité attention tout de même les discus sont des poissons qui mangent beaucoup sur le fond et pas à la descente donc adapter la dose en pensant a cela.

- Augmentation de la température a 30° ce qui favorisera un grossissement rapide en accélérant le métabolisme



Au final quand tout va bien avec un peu d'organisation ça me prends 30 minute matin midi et soir.



Voici la pâtée que je fait rien de compliqué je fait simple :



500gr de cœur de bœuf ou de dinde

500gr de poissons maigre lieu noir

500gr de moule décortiqué décongelé

500gr de crevette décortiqué décongelé

1 boite de 500gr de macédoine

10 sachets de calcidose D

40 gélules d'azinc (vitamine / minéraux / oligo élément)

4 cuillères à soupe de spiruline

2 œufs

ail écrasé 3-4 gousses

deux poignées de granulé à discus

parfois 2 banane



le tout est passé au moulin a viande électrique grille fine et bien mélanger

[franckr 0]

[b]- 4-maladie espérance de vie[/b]





[b][i]4-1 maladie et remède[/i][/b]



L'espérance de vie est de 8-10 ans en temps normal



Très vaste sujet qui mérite des ouvrages entiers, il faut bien avoir en tête que la GRANDE MAJORITE des soucis viennent de problèmes d'hygiène et de maintenance. Aucun remède médicamenteux n’existe contre cela à part des changements d'eau réguliers et en quantité adapté a chaque bac.

Devant tout signe avant coureur on l'a déjà vue le discus prévient, contrairement a bon nombre d'autre poissons et est très résistant. Il est très rare d'avoir un problème fulgurant a part un soucis bactérien, les autres pathologies peuvent attendre même si plus elles sont prisent tôt mieux c'est . Donc avant de suspecter une maladie assurons nous que TOUT va bien et vérifions les paramètres d'eau habituels, si nécessaire les ajuster avant d'aller dans la direction d'une vraie pathologie, d'autant que beaucoup ont des symptômes identique a des problèmes d'eau. Bref tout n'est pas maladie mais souvent erreur de maintenance, toujours commencer par faire des changements d'eau sur 4-5 jours de 50% par jour.

Il est utile de rappeler aussi qu'il est INDISPENSABLE d'avoir un bac hôpital/quarantaine de 100l-200l qui suffira pour isoler le ou les poissons pour un traitement.

Je ne vais pas faire une liste exhaustive des maladies avec leur remède mais plutôt voir les problèmes les plus fréquents que l'on peut rencontrer sur les discus. Nous verrons les symptômes pour chaque pathologie et les solutions.

Quand je donnerais un traitement c'est que je l'ai utilisé ou que je l'utilise il y en a d'autre.



[b]Voici les possibilités en cas de maladies chez les discus.[/b]



[i][b]les problèmes bactériens interne ou externe[/b][/i]



Ce sont les problèmes les plus graves que l'on peut rencontrer car les plus fulgurants, il est en effet possible de perdre un poissons en 2-3H. Il est intéressant de tenter de comprendre les possibles causes d'une attaque bactérienne.

eau contaminée du a une mauvaise hygiène, changement d'eau insuffisant, stockage de l'eau inadapté, les causes peuvent être très variés, il faut analyser ce qui a pu changer avant le déclenchement.

introduction de nouveaux poissons surtout d'origine différentes, les mélanges asiatiques européen et ou sauvage sont très risqués il est indispensable de faire une quarantaine poussée.

Une nourriture contaminée, un filtre défectueux, un cadavre peut aussi être a l'origine d'un problème bactérien. Il est indispensable de bien vérifier toute la partie technique du bac.



Rappelons ici comment doit ce dérouler une quarantaine bien faite.



[b] La quarantaine :[/b]



Avoir un bac cyclé d'un volume suffisant 100-200l SANS DECORS BAC NU. La durée doit être de 40 jours pas moins. On s'assure par des observations régulière que les poissons mangent bien et que les selles sont propres.

Si possible on les mets dans une eau avec les mêmes paramètres que la d'où ils viennent. On amène progressivement les paramètres aux nôtres en faisant des changements d'eau réguliers. Température pas trop haute 28° maxi pour limiter les possibles problèmes bactériens. Nourrissages TRES variés

et fréquence en fonction de la taille des poissons (adultes ou grossissement), éviter trop de lumière les premiers jours. Au bout de la quarantaine il est primordial de faire un test avec un poisson qui viens du bac ou ils seront après. On prends le discus auquel on est le moins attaché et on le met avec ceux en quarantaine SURTOUT pas l'inverse. On prolonge de 10 jours si au bout des 10 jours rien ne se déclare on peut tous mélanger en ayant minimisé les risques au maximum.



[i]Précaution à prendre : [/i]

Le bac hôpital sera pareil bac nu, pourquoi ? Simplement pour maximiser les effets des traitements administrés, en effet en bac d'ensemble planté avec décors il faut augmenter notoirement les doses pour une bonne efficacité. Un filtre sale sera aussi défavorable même s'il vaut mieux ne pas le laver juste avant un traitement. Dans tous les cas ne pas hésiter a fortement oxygéné le bac.

ne traiter que le les poissons malades.



[b]Bactériose interne[/b]



Très souvent elle survient après une parasitose interne ou en même temps il faut donc s'en méfier quand on est face a des vers ou des flagellés surtout après guérison et dans les 15 jours qui suivent.



[i]Symptômes : [/i]

En premier lieu les selles qui sont épaisses , glaireuses, muqueuses, parfois jusqu'à 5mm de diamètre de couleur claire pas de matières fécale dedans, la selle est continue pas de fragmentation parfois quelques morceaux en forme de boule ou allongée plus grosse que le reste.

Il peut y avoir, soit en conjonction, soit seul, un gonflement abdominal, attention a ne pas confondre avec la vessie natatoire qui n'est pas au même endroit, bien qu'une inflammation ou un problème de vessie peut se soigner de la même façon.

Les poissons comme souvent ne se nourrissent plus, ne sont pas sombre, la nourriture ne les intéresse même pas. Il peuvent se mettre a l'écart du groupe comme souvent.



[i]Remèdes :[/i]

le bac hôpital est indispensable car les bonnes bactéries du filtre vont y passer aussi en fonction du traitement choisi.

Personnellement j'utilise du bactopur direct en cachet (sera), d'autre peuvent faire l'affaire le témérol

semble avoir de bon résultat aussi. La procédure est la suivante, on traite sur 5 jours minimum voir 6-7 jours, SANS LUMIERE beaucoup de molécule active sont photosensible. On préférera donc entamer le traitement le soir, ceci est valable pour tout traitement.

Premier jour : eau neuve 50% minimum le poissons est ensuite introduit, on met la dose de bactopur 1 cachet pour 50L, il faut tenter de nourrir en petite quantité tous les jours et retirer les restes 30 minutes après, la nourriture que je préfère pour cela sont les tubifex lyophilisé et les vers de vases congelé c'est ce qui est accepter en premier dans bien des cas. Le tubifex est préférable car c'est une nourriture sèche qui ne pollue pas ou très peu et qui en plus permet une recolonisation rapide de la flore intestinale qui a été anéantie par les bactéries.

Deuxième jours et les suivants : changement d'eau 50% MINIMUM pas moins au même paramètres préparées a l'avance et a même température c'est très important pour éviter des chocs osmotiques secondaires et stimuler les défenses immunitaires du poissons. Bien sûr on remet la dose de traitement pour le volume d'eau changée.

Il faut pendant toute la durée surveiller les nitrites qui peuvent monter, en cas de monté de nitrite on peut lutter avec du Toxivec Sera en gamme pond de préférence c'est très efficace.

Il est important de faire un siphonnage des déchets autant que nécessaire.

ici le sel est inutile

l'ESHA 2000 pour des affections légère qui débute juste peut être efficace. A mon avis il est indispensable de le coupler avec l'EXIT de la même gamme Esha pour se prémunir des pathologies secondaires pouvant profiter de l'affaiblissement des poissons. Et surtout de faire le traitement sur 5-6 jours et pas 3 jours comme sur la notice. L’intérêt est que ces produits sont inoffensifs même en surdosage pour la flore bactérienne du bac. Utiliser les doses d'urgence de la notice.



Je préfère de loin le Baktopur qui est plus efficace même s'il est plus contraignant

[franckr 0]

[b]Bactériose externe[/b]



elle peut être de deux ordres soit fulgurante soit plus lente. Dans le cas d'une fulgurante les symptômes se développe plus rapidement il faut agir très vite et avec des produits fort.



[i]Symptômes :[/i]

le poisson entre en détresse plus ou moins vite à des difficultés à respirer, il se colle à la surface plus ou moins en équilibre suivant la virulence de la bactérie, le noircissement est prononcé souvent ça commence par ça, par la suite plus ou moins vite des taches blanches apparaissent, qui se voient mieux de face ou de queue quand on regarde le poisson, il y a une grosse surproduction de mucus qui créé ces plaques blanches sur le haut du corps en premier qui vont de détacher au fur et a mesure du temps. Il peut y avoir une décoloration de la peau signe d'une affection grave. Les nageoires sont fortement pincées le long du corps, plus ou moins vite les poissons sont réellement en difficulté et vont atterrir sur le fond, tant qu'ils peuvent ils seront droit, une fois qu'ils sont allongés sur le fond la situation devient critique. En cas de situation très critique et avant d'entreprendre un traitement de fond la solution est de faire un bain salé assez fort ça passe ou ça casse mais si le poisson était en bonne forme avant ça doit passer. On se retrouve souvent face a quelque chose qui évolue très vite et on se sent démuni cela se soigne pourtant très bien a condition de bien réagir.



[i]Remèdes :[/i]

en bac hôpital ou classique la procédure sera la même. En général on part pour 15 jours de traitement qui vont demander beaucoup de soins et d'attention, plusieurs choses peuvent être faite en corrélation suivant l'intensité de la bactériose. Le plus important est de comprendre pourquoi il faut les faire pour bien agir.

Tout d'abord la première chose a faire est de saler a une dose moyenne de 7g/l de sel la dose sera fonction de la virulence (on peut aller de 5 a 10gr/l), personnellement je prends du sel premier prix de grande surface (Auchan-Leclerc) a 22/23 cts le kg le sel de Guérande est inutile. L'important est qu'il ne soit pas iodé et sans additif. J e préfère ce sel car il ne trouble pas l'eau et on continu a bien voir l'évolution de la couleur des poissons avec le Guérande il trouble trop l'eau.

Le sel joue sur l'effet de choc osmotique que les organismes simple ne supporte pas (bacteries, protozoaire, certains vers externe) ils sont tués en grand nombre et très vite ce qui permet de soulager très rapidement les poissons si on est vraiment face a des bactéries.

En général le sel seul suffit dans le cas d'une bactérie pas trop virulente, l’intérêt du sel est que son spectre d'action est assez large. D'un point de vue parasitaire externe il va empêcher nombres d'attaques secondaires de parasites opportunistes.

L'inconvénient du sel est que l'on est parti pour 2 semaines de dessalage après traitement mais c'est la base du traitement il faut le faire.

Il faut surveiller étroitement pendant 24h la situation ne doit pas continuer a se dégrader elle doit au minimum se stabiliser, si le sel est efficace l'amélioration viens assez vite de 12-24h.

Dans TOUS LES CAS tous les jours on va faire 50 a 90% de changement d'eau a la même dose de sel pendant une semaine à 10 jours la encore c'est suivant l'évolution, allonger le plus possible est bien sur mieux et on s'assure d'une bonne guérison. Pas la peine de faire de l'eau préparée l'eau de conduite va très bien dans ce cas de toute façon le sel a tout chamboulé dans les paramètres.

A la fin de la durée du traitement au sel il va falloir très progressivement dessaler, au début on peut aller assez vite l'utilisation d'un TDS mètre est quasi nécessaire pour avancer comme il faut dans le dessalage. En 5-6 jours on part de 8000-10000us environ pour arriver a 3000 on peut descendre de 1000 par jours sans soucis. Ensuite il faut y aller piano pas plus de 300us de descente, et étaler sur 8 jours pour arriver a la conductivité d'avant la maladie. C'est la fin de la descente qui est la plus risquée.

Juste pour info il est possible de dessaler beaucoup plus vite je l'ai fait sans dommage mais je ne le conseille pas, en procèdent au goutte a goutte sur 2 jours c'est faisable mais les risques de récidive sont énormes.

Si l'évolution est négative au bout de 24H -36H il convient d'utiliser un antibactérien puissant le baktopur (Nifurpirinol) est souvent très efficace faire le traitement sur 8 jours en conjonction du protocole pour le sel, on utilise les deux dans le même temps sel+ baktopur, à chaque changement d'eau remise de la dose de baktopur pour le volume d'eau changée. On peut nourrir si les poissons mangent il faut les tenter et essayer tous les jours un animal qui mange est un animal qui s'en sortira beaucoup mieux et plus vite c'est valable aussi pour les poissons. Siphonnage et hygiène draconienne sont de rigueur plus que jamais il n'y a plus de flore bactérienne il faut donc compenser.

Comme souvent surveillance des nitrites au bout du 3° jours de traitement.



Si c'est inefficace, pas d'amélioration ou même détérioration de l'état, la médecine humaine nous donne une dernière carte, après une vidange TOTALE du bac, on met les poissons à plat et on re-rempli en eau salée, il faut se procurer auprès d'un médecin ou d'un pharmacien conciliant de l'Augmentin ou générique, l'important est qu'il y ai de l'acide clavuronique dans le médicament avec l'antibactérien, en effet les bactéries en particuliers les plus virulentes on la particularité de muter facilement pour s'adapter, l'acide sert a bloquer ce mécanisme.

Dans le cas ou on doit en arriver là il convient de vider le bac a 80-90% une a deux fois par jour et de remettre a chaque fois la dose d'augmentin dans l'eau salée neuve soit la totalité du bac, simplement mettre les cachets dans le bac ils fondront tous seuls,

Il est primordial de faire le changement d'eau si on en fait qu'un, le faire le soir pour éviter la photosensibilité de la molécule active et sa destruction prématuré.

Dans certaine procédure on conseille de monter a 32°-34° pour ce traitement je ne le conseille pas quand j'ai eu a le faire je suis au contraire descendu a 26°. Pourquoi? A haute température on accélère le métabolisme du poisson, c'est un point positif pour remettre en route les défenses immunitaires, par contre on augmente aussi la facilité de multiplication des bactéries. Le positif et le négatif risque de s'annuler voir les bactéries prendre le dessus plus facilement. Je préfère jouer la sécurité et limiter la prolifération de l'agent.

Souvent les poissons vont passer par des hauts et des bas pendants les 6-7 premiers jours on crois les perdre mais il faut persévérer et ne pas se relâcher l'amélioration a lieu souvent entre 6-8jours

le traitement doit être poursuivi 10jours minimum.



Quelque soit le traitement choisi la flore du filtre sera complètement détruite il faudra donc lutter en parallèle contre les nitrites. Des ré-ensemencements après la fin de l'antibactérien seront fait tous les jours pendant 5 jours, ne pas hésitez à utiliser du Toxivec là aussi, je le répète c'est très efficace comme bloqueur de nitrite et de beaucoup d'autre polluant et sans danger.

A la suite du traitement il faudra bien surveiller car souvent on a des pathologies opportunistes qui surviennent dans le mois suivant surtout si on relâche un peu la maintenance, une cure de vitamine sera bienvenue et de bon nourrissages très variés pour les remplumer au plus vite.



on parle souvent dans le cas d'une bactériose virulente de peste du discus.

par de nombreuse recherche voici ce que j'ai pu trouver a ce propos.

Les avis sur l'origine sont de deux ordres soit bactériens soit des virus. Dans les deux cas le procédure fonctionne. Même si pour un virus la montée en température serait préférable et les antibiotique non obligatoire. Je ne vais pas rentrer dans les détails d'explication a ce sujet je peut s'il le faut mais ça risque de devenir long pour pas grand chose. Le principal étant que ça marche

dans le cas ou ce serais un virus le but de la procédure est d'aider le poisson à ne pas attraper de maladie secondaire, comme pour nous dans le cas du SIDA. Les survivants auront développés les anticorps et seront devenus naturellement résistant au virus.



c'est franchement la pire des saloperies a laquelle on peut avoir à faire face c'est long fatiguant et l'issu est incertaine, au moindre relâchement de la procédure c'est la mort.



Dans le cas ou on voit des poissons en détresse pour lesquels la situation s'aggrave on peut tenter ceci en complément du protocole, cela les soulagent et les « nettoient », il est possible de le faire une fois par jour pendant 3 jours tant qu'ils le supportent bien.



[i]Procédure de bain flash au sel[/i]

dans une seau ou autre mettre de l'eau a même température que l'eau du poisson et saler entre 10 et 15gr/l si on était a 5g on met 10g, si on était a 7g on met 15g. Le poisson est introduit d'un coup pour provoquer un choc osmotique, il est laissé MAXIMUM 30 minutes, 15 au minimum si possible. Il faut aérer très fort.

Tant que les signes de détresses ne sont pas trop fort et que le poisson réagi quand on le touche en repartant, on laisse, il peut se mettre à plat en surface dans ce cas surveiller la respiration. S'il ne réagit plus il faut stopper le bain. Soit à la fin des 30 minutes soit avant s'il le faut, on remet direct le poisson là d’où il vient. Il va mettre 15-30 minutes a se remettre mais il s'en remettra, sera débarrassé du mucus et va en refaire du propre, au besoin le redresser s'il se couche.

Il doit sembler plus clair, avoir des parties du corps plus claires comme des tâches c'est normal, ça va vite revenir, les nageoires peuvent en souffrir aussi, c'est pas bien grave ça repoussera en plus beau.

[Christophe15 0]

Un très beau topo sur les discus

[franckr 0]

merci

[Vyx 0]

merci pour tout ce que tu fais ;
)

[franckr 0]

[quote="Vyx"]merci pour tout ce que tu fais ;
)[/quote]

merci



la suite

[vautour1 0]

J'espère qu'il nous fera au moins un résumé au club de Cognac, ou alors quelque chose de plus complet sur plusieurs réunions.

[franckr 0]

[quote="vautour"]J'espère qu'il nous fera au moins un résumé au club de Cognac, ou alors quelque chose de plus complet sur plusieurs réunions.[/quote]

l'espoir fait vivre

[franckr 0]

[b][i]les parasitoses externes [/i][/b]



Ici on peut en avoir deux types principaux à ne pas confondre, certaines sont dues a des protozoaires d'autre a des vers plats de la peau (gyrodactylus) et bien sur cela ne se combat pas de la même façon.

Comme dans la plupart des cas ces parasitoses n'arrivent pas par hasard mais viennent soit de l'eau soit de la nourriture ou de l'hygiène, en déterminer l'origine probable est indispensable.



[b]-Protozoaires externes[/b]



les plus classiques à citer sont chilodonella, oodinium pillularis il y en a d'autres.



[i]Symptômes :[/i]

Ceci n'est pas très courant et surviens surtout en affection secondaires, une eau de mauvaise qualité et ou une eau différente de leur habitude est un élément déclencheur. Le poissons noirci, s'isole, manque d'appétit ou n'en a plus du tout, cela arrive assez vite 24-72H, dans un second temps forcement les selles ne sont plus normales et deviennent blanches, on voit les poissons gênés agacés, pour la chilodonella en regardant les poissons par la tranche on voit des taches claires a blanchâtre en forme d'ovale ou de cœur comme un voile par dessus le mucus c'est significatif, pour l'oodinium un saupoudrage de petit point jaunâtre ou blanc sale.

[i]

Remèdes :[/i]

si on le vois rapidement au tout début du problème, il faut faire 50% de changement d'eau par jour sur 5-6 jours souvent cela suffit.

le sel a 5g/l pendant 15 jours est une bonne solution de part sa polyvalence et que ce soit un traitement naturel il a toujours ma préférence par rapport au reste.

Je n'hésite pas si j'ai un seul poissons touché a faire un bain flash a 10g/l, avant j'ai fait 50% de changement d'eau dans le bac d'où il vient.



Le parasitop francodex ex aquascience, esha exit sont aussi très bien pour ce dernier prolonger le traitement a 6 jours au lieu de trois et associer à esha 2000.

le traditionnel FMC est aussi efficace mais n'est malheureusement plus facilement trouvable voir introuvable, il y a un produit bassin très proche sans le cuivre (qui en passant est très mal tolérer par les discus) il s'agit du tetra medifin un produit a spectre large comme le général tonic de la même marque mais qui est désormais introuvable depuis 1 ans..... dommage il était vraiment top.



[b]Vers de la peau (gyrodactylus)[/b]



[i]Symptômes :[/i]

le principale élément visuel est le frottement des poissons sur le décors. Le frottement a lieu sur le corps et non au niveau des branchies quoique en cas de forte infestation il peut y en avoir aussi dans les branchies. Les poissons sont sujets a de brèves accélération rapide et courte signe de gêne. Comme toujours le noircissement peut survenir mais plutôt dans un second temps.



[i]Remèdes : [/i]

tous les produits à base de Praziquantel sont une très bonne solution a privilégier, le sel peut aussi être efficace, le formol, le Permanganate de Potassium en bain court attention produit très corrosif qui est au passage un excellent désinfectant que nos anciens connaissait bien, je m'en sert pour la désinfection des bacs.

J'utilise le trémazol de sera qui est un des plus dosé et qui surtout a une très bonne diffusion dans l'eau au contraire d'autre marque. Ce produit a aussi l'intérêt d'être d'utilisation courte (6h) après quoi il faut faire 80% de changement d'eau. Ma préférence va au bain séparé quand il y a un ou peu de poissons touchés.

Il faut se méfier des rechutes car de plus en plus de souche deviennent résistante dans ce cas il faut alterner les médications voir les utiliser en corrélation = sel+praziquantel.



[b][i]les parasitoses internes[/i][/b]



la on arrive à la partie qui reviens très souvent et ou tout et n'importe quoi se dit, les confusions a coup de grandes vérités sont légions, il est donc indispensable avant d'aller plus loin de bien clarifier tout ça et de remettre les choses en ordre.

Tout d'abord il existe pour résumé et faire simple trois types de parasites internes possibles.



-les protozoaire flagellé très souvent qualifié de vers pour ne pas dire a chaque fois

-les vers ronds assez courant

-les vers plats pas ou peu courant (ver solitaire)



[b]1-les protozoaires flagellés[/b]



Encore eux mais pas les mêmes et on ne lutte pas de la même façon en interne qu'en externe ici le sel est inefficace puisqu'on se trouve a l'intérieur de l'organisme touché le choc osmotique ne peut avoir lieu.

Le plus commun est l'Hexamita bien connu. Mais ce n'est pas lui qui nous intéresse. C'est souvent mal diagnostiqué ou trop tard. Elle est du a un protozoaire flagellé qui conduit plus ou moins vite à la maladie des trous chez les cichlidés. En plus on regroupe souvent la dedans d'autre chose proche au même symptôme. Inutile d'aller trop dans le détail des noms cela se soigne de la même façon.

Pour faire simple :

en eau froide Hexamita

en eau chaude tropical Spironucleus

chez les discus Octomitus



[i]Symptômes :[/i]

Il est intéressant de s'attarder un peu sur l'évolution de la maladie, les flagellés vont tout d'abord coloniser les intestins, les poissons vont être plus peureux se mettrons plus ou moins souvent a l'écart du groupe, mangerons moins souvent plutôt les restes que les autres laisseront au lieu de se mêler a la concurrence alimentaire. Forcement a plus ou moins longue échéance les selles vont changer et devenir blanches filamenteuses et pendouiller longtemps avant de tomber c'est souvent confondu avec les vrais vers, il peut y avoir des morceaux surtout au début ensuite c'est tout blanc comme un tube parfois vide parfois avec une masse blanche dedans ce qui fait penser que la selle serais anneler mais c'est pas le cas.

Un assombrissement du poisson peut avoir lieu a des stades assez avancés c'est souvent du a d'autre pathologies qui se sur-rajoute en, particulier bactérienne. Les trous dans la tête peuvent survenir un peu n'importe quand. L'amaigrissement a lieu car le poisson ne mange plus ou très peu.

Dans un second temps les flagellés vont percer les parois et se diffuser dans d'autre organe c'est la phase ultime.

D'abord des points blancs plus ou moins gros derrière les yeux et ou au dessus de la tête vont apparaître, le blanc va devenir suintant et laisser un trous qui mettra longtemps a se résorber, le cartilage est attaqué.

Très souvent quand les flagellés se sont répandus des bactéries opportunistes vont compliquer les choses, et provoquer des infections bactériennes intestinales ou pire, il faudra lutter contre les deux.

Les flagellés se nourrissent des nutriments essentiels vitamines et minéraux ils en privent donc les poissons qui vont devoir les prendre ailleurs d'où les trous dans la tête qui ne sont que les conséquences des carences engendrées.

Les trous dans la tête peuvent aussi être dû uniquement a une alimentation pauvre et non varié engendrant des carences.



[i]Remèdes : [/i]

plusieurs solutions du commerce aquariophile sont très adaptées et fonctionnent très bien.

Pour n'en citer que quelques unes, tetra hexa-ex, sera flagelol...

c'est l'esha hexamita qui a ma préférence car comme tous les produits de la gamme esha ce sont des produits sans risques pour nos poissons, celui-ci est en plus particulièrement efficace. Ne pas hésiter a sur-doser du double si l'infestation est flagrante et avancé (trou dans la tête) et prolonger sur 5-6 jour au lieu de 3.

deux autres solutions sont aussi possibles mais a mon avis plus risquées.

En médicament humain le flagyl est efficace (sur ordonnance uniquement) l'intérêt c'est que c'est aussi un antibactérien. On peut si les poissons mange le donner dans la pâté c'est la meilleur solution a raison d'un comprimé de 500mg pour 100gr de pâté et pas autre chose a manger pendant la durée, mais dans beaucoup de cas ils ne mangent plus car c'est détecté trop tard. Il faut alors traiter dans l'eau 2 comprimés pour 100l. Dans les deux cas la durée est de trois jours pas plus. Et doit être renouvelé une semaine plus tard.

J'attire votre attention sur un point a propos du flagyl qui résume bien a lui seul le soucis de trop de médication. Ce produit (métronidazole qui est la molécule active) peut avoir des effets pervers comme l'atteinte de la vessie natatoire surtout sur des individus un peu âgés, de plus l'utilisation a tord ou sans respecter la bonne conduite du traitement a conduit a des résistances, au début cette molécule fonctionnait a raison de 500mg pour 100l d'eau aujourd'hui on est au double avec les effets indésirables possible. Donc soyez toujours prudent sur les posologies et sur les traitements faite les que si le problème est avéré et soyez sur que le soucis ne vienne pas d'abord d'un problème de maintenance.

Le traitement thermique est lui aussi très efficace si bien conduit

en voici la méthode tiré d'un très bon article qui explique entre autre pourquoi il faut minimum 34° pas moins.

Lien vers l'article sur le forum discus tout simplement

http://www.discustoutsimplement.com/t8289-le-traitement-thermique-par-thierry-jung-pour-ds



Très souvent on va avoir un problème parallèle de bactérie intestinale qui sera décelable par deux choses. Dans ces cas là on a affaire a une infection grave qui va demander du temps pour se remettre 1 mois minimum il n'est pas rare que le poissons ne mange pas pendant 15 jours au moins,

il faudra lui proposer du vivant pour le stimuler a manger un peu, pour ça j'aime bien les vers Grindals qui sont bien accepté et facile de culture.

- Abdomen gonflé dans la région des intestins la grosseur est visible du bas du ventre en montant de quelques centimètres. a ne pas confondre avec une inflammation de la vessie natatoire qui elle est beaucoup plus haut et plutôt vers le milieu du corps en hauteur

voir anatomie du discus ci-dessous tiré du site ADP.
[attachment=0]anatomie-interne.jpg[/attachment]

- En même temps que le gonflement les selles sont d'aspect floconneuses et glaireuses beaucoup plus épaisses parfois des boules sont présente elle ont le même aspect. Passé au microscope on ne trouve rien, ces selles sont le résultat de mucus intestinale qui est rejeté il n'y a rien dedans de visible.

Si on a cela il faudra avant toute chose faire un traitement antibactérien avec du Bakotpur direct pour sécuriser le futur traitement des flagélés, on fera une pause de 7 jours entre les deux. Il faut bien se rappeler que les pires maladies et les plus dangereuses seront toujours les attaques bactériennes car elles peuvent entraîner la mort en moins de 24H, il convient donc d'éliminer ce risque avant tout.

Se rappeler aussi qu'en choisissant le traitement thermique s'il y a des bactéries intestinales c'est la mort rapide assurée.



[u][b]2-les vers ronds (némathelminthes=nématodes)[/b][/u]



[b][u]3-les vers plats (plathelminthes=cestodes-trématodes)[/u][/b]

[vautour1 0]

Surtout que tu progresses la première fois que j'ai évoqué cette possibilité ta réponse était plus clairement négative.

[Christophe15 0]

c'est pour quand la version PDF

[franckr 0]

la il y aura des droits d'auteurs

[franckr 0]

[i][u]2-les vers ronds (némathelminthes=nématodes)[/u][/i]



ces parasites ont un cycle de vie un peu particulier comme leur frères plats ils ont besoin d'hôtes intermédiaires pour assurer leur cycles de vie, escargots, autre poissons peuvent être les vecteurs, les nourritures a bases de viandes aussi. Les discus ne sont eux aussi que des hôtes intermédiaires le but de ces vers est d'atteindre les oiseaux piscivores. Un léger affaiblissement est un élément déclencheur ça peut-être les flagellés qui provoque des carences, c'est très souvent lié. Les vers se développent dans un premier temps dans les intestins, quand l'infestation est très avancé ils migrent dans les autres organes et muscles où ils peuvent s'enkyster pour prendre une forme latente, au moindre signe favorable ils lâcheront alors des œufs qui reprendrons le cycle. C'est pour cette raison qu'il faut se méfier des nourritures a base de viande en particulier du cœur de bœuf et autre abats, très ennuyeux car c'est ce qui permet d'avoir des taux de grossissement excellent a moindre coût.



[i]Symptômes : [/i]



Ici comme dans les toutes les pathologies a helminthes, elles ne sont bien souvent pas mortelles et pas décelables dans un premier temps qui peut se compter en année si les conditions de vie et de nourrissages sont bonnes. Dans le cas de vers ronds les poissons ne tardent pas a maigrir très vite et arrêtent de ce nourrir très vite aussi, le selles deviennent blanches moins translucides que les flagellés la frontière étant mince il n'est pas facile de faire la distinction d'autant qu'ils ont souvent les deux !!! souvent les adultes en ont mais on appris a lutter naturellement et a vivre plus ou moins en symbiose, ce n'est pas le cas des jeunes qui déclenche souvent a 1mois+ après séparation des parents a croire que le mucus nourricier contient un inhibiteur (réflexion personnel).



[i]Remèdes :[/i]



le mieux et le plus économique est le fluvermal version sirop, en cachet pour une posologie dans la nourriture (per os).

La méthode est simple 5ml pour 100l on peut pousser a 10ml en cas de résistance, cela sur trois jour. On fait une pause de 14 jours ou les poissons doivent reprendre a manger avec avidité, ensuite on refait un traitement de 3 jours, pour éliminer les larves issu des œufs qui vont éclore 14 jours plus tard.

Il existe des produits aquario je ne m'en sert pas.

Le selles ne reviennent pas normale rapidement cela demande plusieurs semaines une augmentation de la température aidera a aller plus vite 30-32°.

pour des poissons qui mangent j'aime bien pour la seconde passe s'ils mangent de la paté faire en per-os dans la nourriture.

-la méthode est la suivante

pour 100gr de pâté mettre soit un cachet écrasé de fluvermal soit 5 ml de sirop bien mélanger, conserver au frais et donné cela exclusivement pendant trois jours, cette méthode sécurise mieux le traitement c'est toujours plus efficace dans la nourriture que dans l'eau. Il est possible de légèrement recongeler avant distribution pour éviter la dilution, perso je fait des petites boulettes même si ça éclate ça fonctionne, les selles ne tardent pas a redevenir propres bien noires et non pendouillante.