A la découverte (ou redécouverte) de quelques plus beaux lieux oubliés

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Témoins d'une époque glorieuse oubliée, sinistrés par une catastrophe ou simplement jamais achevés, voici quelques sites abandonnés fascinants par leur beauté mélancolique... Vestiges d'une époque, d'une culture... éphémères ou plus durables... Abandonnés, délaissés voire oubliés... mais parfois rénovés, transformés, pour leur redonner une seconde vie... bien que souvent démolis !

1 - Le phare d'Aniva Rock-Sakhalinskaya Oblast, Russie

Construit par l'URSS sur la plus grande des îles Sakhaline alors qu'elle servait de prison, le phare est maintenant abandonné. DR


L'Union soviétique a construit un certain de nombre de phares utilisant l'énergie d'un générateur thermoélectrique à radioisotope. À la suite de la chute de l'Union soviétique, des phares de ce type sont restés sans surveillance ni entretien, posant des problèmes environnementaux. Outre leur vieillissement, ces phares ont aussi été la cible de voleurs de métaux, dont certains sont morts à la suite d'une contamination radioactive. Ces phares posent également des problèmes de sécurité, l'élément radioactif pouvant être volé pour faire une bombe radiologique. Certains de ces phares ont finalement été modifiés pour fonctionner à l'énergie solaire. 


Les phares maritimes sont généralement placés près de la côte. Ils permettaient aux navires de repérer la position des zones dangereuses se trouvant près des côtes, ainsi que les ports maritimes. Ils sont moins utiles grâce aux moyens électroniques de géolocalisation. En France, le gouvernement a envisagé en 2011 de confier les 60 principaux phares de France au Conservatoire du littoral.


Si dans le monde certains phares sont entretenus parce qu'ils exercent une attraction touristique, ce n'est pas le cas de celui d'Aniva Rock-Sakhalinskaya... pourtant le cadre est superbe ! Il n'y a pas si longtemps, ailleurs dans le monde, la majorité des phares étaient habités. A quelques exceptions près ce n'est plus le cas. Dans les phares modernes, inhabités, le système de lentilles en rotation est souvent remplacé par des flashs omnidirectionnels, courts et intenses (dans ce cas on concentre la lumière dans le temps plutôt que dans l'espace). Ces signaux lumineux sont similaires à ceux utilisés pour la signalisation aérienne. Leur alimentation électrique est le plus souvent assurée par l'énergie solaire.


Le Matin ch.30/12/2013 - Wikipedia

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Shicheng est sous l'eau depuis depuis que la construction d'un barrage a entraîné sa disparition.


  La cité avait plus de 1339 ans (image de synthèse). [Photo: Chinese National Geography] 



En 2011, le magazine National Geographic a publié une série de photos magnifiques sur Shicheng City (littéralement, la ville lion), suscitant un nouvel intérêt pour la ville engloutie. 




La ville de près de 1400 ans, située dans la province du Zhejiang à l'est de la Chine, a été immergée sous le lac Qiandao en 1959 lors de la construction de la centrale hydroélectrique sur la rivière Xin'an.




 Un archéologue examine l'architecture miraculeusement préservée sous l'eau. [Photo: Chinese National Geography]




Dans l'eau, la ville submergée est protégée de l'érosion du vent, de la pluie et du soleil. Une ville submergée dans l'eau se maintient dans un état relativement stable, donnant ainsi l'impression d'un navire virtuel. Des photos montrent des escaliers dans les maisons anciennes, des murs et des arches commémoratives qui sont restés les mêmes qu'il y a plus d'un millier d'année.  



 Les splendides sculptures gravées sur les bâtiments peuvent être observées depuis la découverte d'un groupe d'archéologues chinois. [Photo: Chinese National Geography] 



Autrefois, la ville était un centre économique, culturel (Sui'an) et politique. Parmi les 265 arches submergées, figurent de fines sculptures de la Jie Xiao Memorial Arch, bien conservées.



 Une image reconstituant la ville de Shicheng dans la province du Zhejiang à l'est de la Chine. La ville a été submergée par le lac Qiandao depuis 1959 et la construction de la centrale hydroélectrique de la rivière Xin'an. [Photo: Chinese National Geography]  

 



Le Matin ch. 30/12/2013  - News.cn 18/3/2011

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Le château de Noisy (ou château Miranda) est une bâtisse située à Celles dans la commune namuroise de Houyet en Belgique. Construit durant la Révolution et rénové au début du XXe siècle, il est complètement abandonné depuis 1991.

 Façade principale (2009) PJL Laurens CC-BY-3.0

Son histoire : Le comte de Liedekerke-Beaufort, durant la Révolution française, est chassé de son château familial de Vêves. Il se réfugia dans une ferme près de Celles. Dès que la Révolution perdit de son souffle, les Ragaillardis, descendants du comte, transformèrent la ferme en un château avec l'aide de l'architecte anglais Edward Milner. C'est l'architecte français Pelchner qui fit ériger la tour centrale en 1903 et termina les travaux en 1907. Il devint dès lors, la résidence d'été de la famille Liedekerke-Beaufort.


En 1950, il devint centre de vacances pour les enfants des employés de la SNCB (Société Nationale des Chemins de fer de Belgique). Suite à un incendie et à la présence de la mérule (un champignon dévastateur qui s'attaque au bois), le château est abandonné en 1991.


Une vue de l'intérieur :  Normann Szkop CC-BY-SA-3.0, 2.5,2.0,1.0



Le château de Noisy étant à l'abandon, il est dans un état de dégradation avancé. Les écuries se sont effondrées, les murs qui ne sont pas encore tombés sont fragiles. Le site est extrêmement dangereux à visiter. En 2013, la Tribune de Genève classe le château parmi les quarante plus beaux lieux oubliés du monde. 


 Une salle intérieure (ce qu'il en reste)  Normann Szkop CC-BY-SA-3.0, 2.5,2.0,1.0



Fin 2013, le comte de Liedekerke-Beaufort a demandé un permis de démolition pour le château, en raison des risques pour la sécurité des personnes qui le visitent. La commune de Houyet et la Région wallonne devraient accorder le permis, à moins qu'une «alternative digne de ce nom, crédible, immédiate et qui puisse convenir » ne soit trouvée, précise Yvan Petit, bourgmestre de Houyet. Toutefois, de nombreuses personnes se mobilisent pour empêcher que la bâtisse ne soit démolie.



 Vue générale. Normann Szkop CC-BY-SA-3.0, 2.5,2.0,1.0



Une partie du portail Normann Szkop CC-BY-SA-3.0, 2.5,2.0,1.0



Le Matin ch. 30/12/2013 - WIKIPEDIA

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En activité entre 1829 et 1971, cette prison a été l'une des plus modernes du monde. Elle a même accueilli Al Capone.


 La porte principale. Thesab  CC-BY-SA-3.0, 2.5,2.0,1.0



A son achèvement, le bâtiment est le plus grand et le plus cher jamais construit pour une structure publique. Il est rapidement devenu un modèle pour plus de 300 prisons à travers le monde. Aujourd'hui, il a été reconverti en musée "US National Historic Landmark". Il est ouvert 7j/7 toute l'année de 10h à 17h00.


 La cellule d'Al Capone. Thesab  CC-BY-SA-3.0, 2.5,2.0,1.0



Un peu d'histoire : Conçu par John Haviland,  est considéré comme le premier vrai pénitencier dans le monde. Pour les plans du pénitencier, Haviland s'est largement inspiré  d'asiles et de prisons construits au début des années 1780, en Angleterre et en Irlande. 


 Une cellule typique restaurée. Thesab  CC-BY-SA-3.0, 2.5,2.0,1.0






Selon certains, les portes étaient si petites qu'elles pouvaient minimiser l'attaque d'un garde de sécurité. D'autres ont expliqué que les petites portes forçaient les prisonniers à se baisser en entrant dans leur cellule. Cette conception est liée à la pénitence d'inspiration religieuse. Les portes des cellules étaient métal couvertes par une lourde porte en bois pour filtrer le bruit. Les salles ont été conçues pour avoir la sensation d'être dans une église... Et les cellules elles-mêmes, réalisées en béton, étaient équipées d'une lucarne, représentant l'"oeil de Dieu", suggérant ainsi aux prisonniers que Dieu les regardait.

 HDGhostadventures 2/2/2012

En 1924, gouverneur de Pennsylvanie, Gifford Pinchot, aurait condamné Pep "un chien tueur de chat" à une peine de prison à vie à Eastern State. Pep aurait tué le chat chéri de la femme du gouverneur. Les dossiers pénitentiaires mentionnent que Pep aurait été attribué à un groupe de détenus. Cependant, la raison de l'incarcération de Pep reste un sujet de débat. Un article de journal contemporain a rapporté que le gouverneur aurait fait don de son propre chien à la prison pour améliorer le moral des détenus. 

 

VerstehenVideo 14/1/2011

De 1971 à la fin des années 80, le lieu a été abandonné. Une «forêt» a grandi dans les blocs de cellules et à l'extérieur des murs. La prison est aussi devenue le foyer de nombreux chats errants. En 1988, suite au succès d'une pétition, le maire Wilson Goode, a stoppé son réaménagement. Et en 1994, l'Etat l'a ouvert au public pour des visites outre un musée, il est devenu un site historique.



Les installations sont en cours de restauration, à l'initiative  des Pew Charitable Trusts, via des collectes de fonds, essentiellement des dons. En 1996 et 2000, le World Monuments Fund inclut Eastern State Penitentiary sur son World Monuments Watch, sa liste biennale des sites les «plus menacés" du patrimoine culturel.




Le Matin.ch 30/12/2013 - WIKIPEDIA

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La ville de Pripyat, qui comptait 50'000 habitants, a été complètement abandonnée après la catastrophe de Tchernobyl. 


 Le parc d'attractions Pripyat (abandonné comme le reste de la ville) photo DR



 Pripyat a été fondée le 4 Février 1970.  La ville a été évacuée quelques jours après le 26 avril 1986 suite à la catastrophe de Tchernobyl.  





Pripyat, ville abandonnée.  Carl Montgomery  Flickr / CC-BY-SA-2.0 


En 1986, la ville de  Slavutich a été construite pour remplacer Pripyat. Après la ville de Tchernobyl, c'est la deuxième plus grande ville pour loger les travailleurs de la centrale et des scientifiques dans la Communauté des États indépendants (CEI).


Beaucoup des intérieurs des bâtiments à Pripyat ont été vandalisés et saccagés au fil des ans. Parce que les bâtiments n'ont pas été entretenus depuis 1986, les toits fuient, et au printemps les chambres sont inondées. De la végétation poussent de plus en plus sur les toits et même à  l'intérieur des bâtiments. Tout cela s'ajoute au processus de dégradation.


 La grande roue... Kadams1970 / domaine public




Un point de repère remarquable souvent présenté sur les photos de la ville et visible à partir de sites d'antenne-imagerie telles que  Google Maps, la grande roue abandonnée située dans le parc d'attractions Pripyat.

 

bionerd23 26/4/2012

Le matin.ch 30/12/2013 - WIKIPEDIA

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Ce trou, le deuxième plus gros au monde creusé par l'homme, a été fait à la demande de Staline pour satisfaire les besoins de l'URSS en diamants. La mine a été abandonnée quand les difficultés de creuser davantage se sont révélées trop insurmontables. 

 Le trou de la mine et son camp. DR


La mine Mir ou Mirny, était une mine de kimberlite et de diamant. Creusée à ciel ouvert et située à Mirny, en république de Sakha en Sibérie orientale. Elle constitue la seconde plus grande excavation au monde après la mine de cuivre de Bingham Canyon aux États-Unis.


Le gisement fut découvert le 13 juin 1955 par les géologues soviétiques Youri Khabardin, Ekaterina Elagina et Viktor Avdeenko lors de la grande expédition Amakinsky dans la République socialiste soviétique autonome iakoute. Ils trouvèrent des traces de kimberlite, une roche volcanique généralement associée au diamant. Le développement de la mine débuta en 1957 dans des conditions climatiques extrêmement dures. 7 mois de l'année, le sol était gelé mais se transformait en boue en été.  L'hiver les mineurs utilisaient des réacteurs d'avion pour dégeler le sol et le creuser ou utilisaient de la dynamite pour pouvoir accéder aux couches de kimberlite et l'intégralité de la mine devait être couverte la nuit pour empêcher les machines de geler.





 Flanc de la mine avec la ville de Mirny en arrière plan. Vladimir  Picasa Albums Web / CC-BY-3.0



Dans les années 1960, la mine produisait 10 millions de carats (2 000 kg) de diamant dont un relativement haut pourcentage, 20 %, était de qualité gemme. Les couches hautes (jusqu'à 340 mètres de profondeur) avaient une haute densité de diamant de 4 carats (0,80 g) par tonne extraite avec un fort ratio de gemme. Puis le champ diminua à 2 carats (0,40 g) par tonne et la production ralentit à 2 millions de carats (400 kg) par an près du fond de la fosse. Le plus gros diamant de la mine fut trouvé le 23 décembre 1980, son poids était de 342,5 carats (68 g).

Gnxtgroup 21/7/2012

Après 44 années, l'exploitation en surface fut finalement arrêtée en juin 2001. Actuellement, la mine est exploitée par la compagnie Alrosa, la plus grande société de production de diamants en Russie, et emploie 3 600 personnes. Il était prévu de longue date que la récupération des diamants par des méthodes classiques par la surface allait s'épuiser. Par conséquent, en 1970, commença la construction d'un réseau de tunnels souterrains pour récupérer les diamants. La production par cette méthode commença en 1999 et est estimée pouvoir durer encore 27 ans. Cette estimation est fondée sur des explorations approfondies jusqu'à 1 220 mètres. Afin de stabiliser le trou principal abandonné, son fond a été recouvert par une couche de résidus rocheux, épaisse de 45 mètres.



Le Matin ch. 30/12/2013 - WIKIPEDIA

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Ces maisons, dont la construction a débuté en 1978, étaient destinées aux officiers militaires américains. Mais tout a été abandonné par manque de moyens. 


 Les maisons OVNIS : Carrie Kellenberger  CC-BY-2.0




Ces maisons connues aussi sous le nom de pod Sanzhi ou Sanzhi Pod ville, est un ensemble de bâtiments abandonnés dans le district de Sanzhi, New Taipei City, Taiwan. Les bâtiments ressemblent à des maisons Futuristes (Futuro) et sont quelques exemples de ce qui peut être trouvé ailleurs dans Taïwan. 

 

G Scott 14/10/2011

Les maisons d'OVNIS ont été construites à partir de 1978. et étaient concues pour être des maisons de vacances dans la partie nord adjacente à Tamsui. Elles étaient destinées à être vendues à l'armée américaine pour les officiers affectés en Asie de l'Est. Mais en raison de pertes financières, le projet a été abandonné en 1980.

Deux bâtiments pod-style colorés : Carrie Kellenberger  Flickr /  CC-BY-2.0



Selon certains cette situation serait due a plusieurs décès suite à des accidents, notamment en cours de construction, qui auraient été causés par la traverse d'une scuplture de dragon chinois aux portes de la station. Pour d'autres, le site choisi pour la construction serait un ancien cimetière de soldats néerlandais. 

 WingsofRedemption 13/10/2012

Les bâtiments de pod-like sont devenus une attraction touristique due en partie à leur architecture inhabituelle. Mais, En 2010, toutes les maisons OVNIS ont été démolies et le site est en train d'être transformé en une station balnéaire et un parc aquatique. Une pétition lancée en 2008 pour conserver l'une des structures comme musée n'a pas abouti.

 

QuantitativeFacts 15/7/2013

Le Matin ch. 30/12/2013 - WIKIPEDIA

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Destin funeste pour cette salle inaugurée le même jour que le naufrage du Titanic, le 15 avril 1912. Le site est aujourd'hui occupé par un supermarché, mais il reste encore cette salle splendide, même à l'abandon. 

 Le théâtre pouvait accueillir, à l'origine, 1500 spectateurs (1200 environ par la suite) DR

L'Orpheum Theâtre fait partie du style Beaux-Arts qui a été construit par un Canadien français L' Orpheum Theater est une ancienne salle de théâtre et de cinéma située au 1005 rue Water, à New Bedford , Massachusetts États-Unis. Le bâtiment a ouvert le 15 Avril, 1912 ( le soir même où  le Titanic a coulé). Sous la propriété du Club "Les Francs-Tireurs", le bâtiment a fonctionné durant près de cinquante ans et disposait d'une salle de tir, d'une salle de bal, divers bureaux et espaces de réunion, un gymnase et un espace de vente au niveau inférieur.  Le club a ensuite loué le théâtre à l' Orpheum Circuit de Boston produisant des spectacles de veaudeville. Puis est venue la projection de films quand le théâtre a été en déclin.  Ce théâtre est considéré comme le deuxième plus ancien (il a été construit un an après l' Orpheum Theatre de Los Angeles ). Il pouvait recevoir 1.500 spectateurs assis.




Marc N. Bélanger / domaine public



Quant à l'activité cinéma, elle a cessé en 1958/1959 et le lieu continué à vivoter pour quelques événements spéciaux.  Le club l'a vendu en 1962, à une compagnie de tabac qui s'en est servi comme lieu de stockage. L'arrière du bâtiment est actuellement un supermarché mais le reste de l'espace est inoccupé. Il appartient actuellement à un propriétaire privé. 

 Une collection de photos prises par des photographes de la région ayant une passion pour l'Orpheum Theatre. Brian Rapoza 2/3/2011




Il est prévu par Orph Inc, une société à but non lucratif, de restaurer le théâtre pour revitaliser l'économie de New Bedford. La mission qu'elle s'est fixée : "créer et exploiter un centre d'arts multi-culturels, pour  promouvoir les arts, la culture, la diversité et  l'éducation, d'organiser et de promouvoir des événements avec la participation du public, de gérer le théâtre selon ces buts, et procéder aux autorisés par une société constituée en vertu du chapitre 180 des lois générales du Massachusetts, 2004".

 CityofNewBedfordMA 15/2/2012

Pour plus de détails : Cliquez ICI

Le Matin ch. 30/12/2013 - WIKIPEDIA

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Ce château aux allures médiévales a été construit par l'homme d'affaires Francis Bannerman VI au début du XXe siècle. Il a servi d'entrepôt de surplus militaire avant d'être abandonné après une explosion en 1920.

 Le château Bannerman en ruine. DR


L'île Pollepel est une île sur le fleuve Hudson. Aussi connue comme  l'île de Bannerman, est le site du château Bannerman. L'île Pollepel mesure environ 50 miles (80 km) au nord de New York City et environ 1.000 pieds (300 m) de la rive orientale de la rivière Hudson.  Sa superficie est d' environ 6,5 acres (26 000 m 2 ), la plupart  constituée de roches. 


 Château de Bannerman sur l'île Pollepel vu de la rive gauche de la rivière Hudson. Leonard G. / domaine public


Un peu d'histoire : Francis Bannerman est né le 24 Mars 1851 à Dundee, en Ecosse, et a immigré aux Etats-Unis avec ses parents en 1854. La famille déménagea à Brooklyn en 1858. Il a construit sa fortune sur la vente de surplus militaire américain et espagnol (acheté directement avant que l'Espagne quitte Cuba ou auprès du gouvernement américain lors d'enchères). En quelques années l'entreprise était devenue une référence pour les collectionneurs de matériel militaire ancien.

Hudson Valley Hub 25/8/2013

Francis Bannerman a acheté l'île en Novembre 1900, pour l'utiliser comme lieu de stockage pour son commerce en pleine croissance, afin de pouvoir stocker dans un endroit sûr  trente millions de munitions (cartouches...). Au printemps de 1901, il a commencé à construire un arsenal sur Pollepel. Bannerman a conçu les bâtiments lui-même, laissant aux constructeurs le soin d'interpréter ses plans. 


Mais Bannerman a aussi construit un château sur l'île, pour en faire sa résidence principale. Le château, bien visible depuis la rive, a servi d'étendard publicitaire géant pour son entreprise. Sur un mur du château, côté face à la rive ouest de l'Hudson, on peut lire  "Island Arsenal of Bannerman".

  

gunpartscorp 10/8/2011

La construction a cessé à la mort de Bannerman en 1918. En Août 1920, 200 tonnes de munitions et de poudre ont explosé dans un bâtiment auxiliaire, détruisant une partie du complexe. Puis, suite à la diminution des ventes, dues à des modifications de la législation fédérale en matière d'armes de guerre pour les civils, au naufrage du ferry qui desservait l'île (tempête),  les lieux furent laissés vacants.


 Le mur effondré, vu de la rive. Kangry / domaine public


En 1967, l'Etat de New-York achète l'île et les bâtiments et après avoir enlevé le matériel militaire restant, organise des visites de l'île à partir de 1968. Mais le 8 août 1969, un incendie a ravagé l'arsenal, détruisant toits et planchers, l'île a été interdite au public. 


Aujourd'hui, le château en ruine est la propriété de l'Office d'État de New York des parcs, des loisirs et de la préservation historique. Alors que les murs extérieurs sont encore debouts, tous les étages internes et les murs non-structurels ont brûlé. L'île a été victime d'actes de vandalisme et de négligences, aggravant la décadence des lieux.


Il arrive, périodiquement, que certaines parties du château continuent de s'effondrer, comme ce fut le cas le 28 décembre 2009. De plus, certaines parties sont submergées à marée haute, ce qui représente un danger pour la navigation. 


Le Matin ch. 30/12/2013 - WIKIPEDIA

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Cette gare était autrefois une halte internationale sur la ligne reliant la France à l'Espagne. Mais un accident a détruit en 1970 un pont qui en permettait l'accès. La station a alors été abandonnée.

 DR


La gare internationale de Canfranc est une gare ferroviaire frontalière des lignes de Pau à Canfranc frontière française et de Jaca à Canfranc (côté espagnol), située sur le territoire de la commune de Canfranc, dans la province de Huesca en communauté autonome d'Aragon. Elle est mise en service le 11 juillet 1928 et inaugurée le 18 juillet par le président Gaston Doumergue et le roi Alphonse XIII.


La gare internationale de Canfranc est située au point kilométrique (PK) 308,449 de la ligne de Pau à Canfranc (frontière française), partiellement hors service, et au PK 24,666 de la ligne à écartement large  de Jaca à Canfranc (Espagne). Elle est située à 1 195 mètres d'altitude.


 Entrée de la gare de Canfranc. Jean-Pierre Bazard CC-BY-SA-3.0, 2.5,2.0,1.0



Le bâtiment est d'une taille comparable à celui de la gare de Paris-Saint-Lazare. Pour sa construction, il a été nécessaire de réaliser un travail d'ingénierie important à travers les zones forestières, du fait des avalanches et glissements de terrain constants sur les pentes. Ceci s'est traduit par une réhabilitation de l'hydrologie de ces zones forestières, qui est considéré comme l'un des meilleurs exemples connus de restauration hydrologique de la forêt. Ceci, en permettant de stabiliser le terrain par la présence des arbres, a permis la construction du chemin de fer qui relie les deux côtés des Pyrénées.

 francontois64 7/7/2013

À son "apogée", le trafic voyageurs international ne dépassait pas la cinquantaine de voyageurs par jour pour un trafic fret limité.

 

garcymore1 6/11/2010

Le 27 mars 1970, le déraillement d'un train de marchandise français parti en dérive entraîna la destruction du pont de l'Estanguet à proximité de la gare de Lescun -Cette-Eygun. Ce pont n'a jamais été reconstruit. Le trafic a été limité dès lors à Bedous avant l'abandon de la desserte de la section Oloron - Bedous.

 

dionysos46 11/1/2011

Depuis des années, la réouverture du trafic international et la réhabilitation de la station et de ses environs sont réclamées. La réouverture de la ligne côté français est en projet, avec la réhabilitation de la section Oloron - Bedous, mais ne devrait pas être effective avant 2020.

 

Euskadi Surf TV 14/11/2013

A savoir : Elle est la deuxième plus grande gare d’Europe de par la taille de ses installations (après celle de Leipzig). Elle représente par dessus tout le rêve et les ambitions démesurées des hommes du chemin de fer. Aujourd’hui vouée à un trafic local, et seulement du côté espagnol, elle constitue probablement la plus grande friche ferroviaire du monde en même temps qu’un patrimoine hors du commun. C'est l'architecte Espagnol Fernando Ramírez de Dampierre qui réalise les plans du bâtiment voyageur dont le style mêle classicisme et art nouveau. Cliquez ICI pour plus d'informations


Le Matin ch. 30/12/2014 - WIKIPEDIA - CYBERGEO

 

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Ces fortins, construits durant la Seconde Guerre mondiale pour protéger la Tamise, sont aujourd'hui abandonnés.

Forts armés métalliques Maunsell. Flaxton  CC-BY-SA-3.0-migrated (retouché pour les couleurs)



Les Forts Maunsell étaient des petites tours marines fortifiées construites au niveau de l’estuaire de la Tamise et de la Mersey durant la Seconde Guerre mondiale pour protéger le Royaume-Uni de toute invasion allemande. Ils tirent leur nom de leur concepteur Guy Maunsell . L’armée les a abandonnés à la fin des années 1950 et ils furent parfois utilisés pour d’autres activités. C’est ainsi que l’un d’eux est devenu une micronation non-indépendante, sous le nom de principauté de Sealand*.


 Fort en béton Knock John. Flaxton CC-BY-SA-3.0-migrated



Les forts, construits par la Royal Navy, devaient surveiller la présence allemande et notamment la pose de mines marines par avion au niveau de l’estuaire qui approvisionnait toute la région de Londres.
Il y avait 4 forts : Rough Sands (U1), Sunk Head (U2), Tongue Sands (U3), Knock John (U4).


 Etapes du positionnement par coulage des forts en béton. Version SVG par Pinpin , traduit par le Korrigan / domaine public
Construits en béton armé, il s’agissait de plateformes avec deux tours cylindriques. L’armement était constitué de 2 canons anti-aériens de calibre de 94 mm et de 2 canons anti-aériens de 40 mm. Ils étaient construits en cale sèche avant d’être remorqués à l’endroit souhaité. Une fois positionnés, ils étaient coulés  sur des bancs de sable et seule la partie utile dépassait du niveau de la mer. Ils furent également équipés de radars pour améliorer la zone de couverture de détection au niveau de l’estuaire de la Tamise.

 

dillywilly17 25/2/2012

6 autres forts armés furent également construits pour la protection aérienne. Il y avait donc en plus des 4 forts en béton, 6 forts métalliques armés. Ces forts armés étaient constitués de 7 plateformes interconnectées dont 5 étaient armées, une servait d’éclairage pour le tir et la dernière était le centre de contrôle.

 

stigmaweb 7/11/2012

3 forts se trouvaient sur l’estuaire de la Mersey et trois sur l’estuaire de la Tamise (Nore (U5), Red Sands (U6), Shivering Sands (U7)).  Pendant la guerre, les forts détruisirent 22 avions et 30 missiles V1-V2.

  SaltmarshSailor 18/2/2012

Le fort Nore a été gravement endommagé en 1953 suite à une collision avec le bateau norvégien Baalbeck. 4 civils furent tués. Les ruines furent enlevées entre 1959 et 1960 à cause de leur danger pour la navigation. Une autre collision eut lieu en 1963 avec la tour Shivering Sands. Différentes radios s’installèrent ensuite sur les tours afin d’émettre sur toute la région. Le fortTongue Sands fut détruit par une tempête en 1996.

 

Benjamin Gale 2/2/2010

Le fort naval Rough Sands a été proclamé par Paddy Roy Bates Etat souverain du nom de Principauté de Sealand en 1967. Des excursions au départ de Whitstable et de Herne Bay permettent de découvrir les forts.

 Armoiries de Sealand Feal / domaine public 

 Drapeau de Sealand. Zscout370 / domaine public

* La principauté de Sealand  : Elle est considérée par ses partisans comme une micronation. Elle n’est reconnue par aucune des nations qui constituent les Nations unies. Sa population n’excède que rarement cinq habitants et sa surface habitable est de 550 m² environ, si bien qu'il est souvent décrit comme le plus petit pays au monde par sa superficie. Elle est située à 10 km des côtes de Suffolk, en Angleterre et est occupée, depuis 1967, par les membres de la famille de Prince Roy et ses sujets. La particularité de Fort Roughs par rapport aux autres plates-formes de l’estuaire de la Tamise posées pendant la guerre est d’être situé dans les eaux internationales et donc de ne dépendre, à l'époque de la prise de possession, d'aucune législation particulière. Aujourd'hui et depuis 1987, le territoire se situe à l'intérieur des eaux territoriales britanniques et fait donc administrativement partie, selon le Royaume-uni, du comté anglais de l’Essex. Pour plus d'informations : cliquez ICI... que je vous invite fortement à lire...


Le Matin.ch 30/12/2013 - WIKIPEDIA

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Construite entre 1912 et 1913 pour la ville de Detroit, cette gare était à l'époque la plus haute du monde. Fermée en 1988, plusieurs projets de restauration ont échoué jusqu'ici.

Extérieur de la gare en mai 2010Albert duce CC-BY-3.0[/i]


Michigan Central Station (aussi connu sous le nom de Michigan Central Depot ou MCS), construite en 1913 pour le chemin de fer du Michigan Central Railroad, était la gare voyageur de Détroit dans le Michigan aux États-Unis, de son ouverture en 1913, suite à l'incendie de la précédente gare du même nom, jusqu'à ce que le dernier train Amtrak la desservant quitte ses quais le 6 janvier 1988.

Le bâtiment, de style Beaux-Arts, a été dessiné par les cabinets d'architecture Warren & Wetmore et Reed & Stern. Ces deux cabinets ont aussi dessiné la gare du Grand Central Terminal à New York. Michigan Central Station, bâtiment de 46 000 m², coûtait 15 millions de dollars à sa construction.

Le bâtiment a deux parties distinctes : la gare en elle-même, et une tour de 18 étages, dont le toit atteint la hauteur de 70 m. La tour a été utilisée comme bureaux par la compagnie du Michigan Central Railroad, et les autres propriétaires successifs. Les intérieurs d'au moins le dernier n'ont jamais été fini, et cet étage n'a jamais servi. 


 L'intérieur de la gare en 2009. Albert duce CC-BY-3.0



La principale salle d'attente est inspirée de thermes romains, avec des murs de marbre. Le bâtiment abrite aussi une grande entrée ornée de colonnes doriques, avec des guichets et une galerie marchande. Derrière la galerie se trouve le hall, avec des murs de briques et une grande lucarne en cuivre. De là, les passagers devaient descendre une rampe vers les quais des trains au départ, 11 voies en tout. En contrebas des voies et du bâtiment se trouve un grand espace pour les bagages, le courrier et d'autres fonctions du bâtiment. Aujourd'hui, le bâtiment a depuis été dépouillé de la plupart de ses objets de valeur, y compris d'installations en laiton. Il a aussi été particulièrement victime de vandalisme.

Le bâtiment, situé dans le quartier de Corktown, près du Tiger Stadium et du pont Ambassadeur, à environ 3 km au sud-ouest du centre ville, est toujours debout aujourd'hui, bien qu'il reste inoccupé. Il a été ajouté au National Register of Historic Places en 1975. Plusieurs projets de restauration ont été proposés, voire négociés, mais aucun n'a porté ses fruits. La restauration de la gare ainsi que celle (achevée celle-ci) de la tour du Westin Book Cadillac Hotel  sont considérées comme des projets importants pour le développement économique de Détroit.

 erialImageryWorks 4/3/2013

Comme en témoigne la conception du bâtiment, la part croissante de l'automobile dans les déplacements n'était pas encore un sujet d'importance en 1913. La plupart des voyageurs rejoignaient ou quittaient la gare par des tramways urbains ou interurbains, et non à pied vu l'éloignement du centre-ville. La raison du choix de cet emplacement excentré était l'espoir que la gare permettrait de développer le quartier. Cela s'annonçait bien puisque Henry Ford acheta du terrain près de la gare durant les années 1920. Mais la Grande Dépression de 1929 et d'autres circonstances, entravèrent les efforts de développement. Le manque de parcs de stationnement pour les automobiles allait aussi se révéler problématique. Ainsi, lorsque les tramways interurbains furent arrêtés moins de 20 ans après l'ouverture de la gare, suivis par les tramways urbains en 1938, la Michigan Central Station était dans les faits isolée d'une large majorité de la population.

 Quelques anciennes photos qui retracent l'histoire de la gare... eliteexecutiveprotec 18/1/2010



 En raison d'un service réduit et du faible trafic passager  les propriétaires de la gare essayent de la vendre en 1956 pour cinq millions de dollars, soit le tiers du coût originel du bâtiment en 1913. Une nouvelle tentative de vente a lieu en 1963, mais il n'y a toujours pas d'acheteur. En 1967, les coûts d'entretien sont considérés comme trop élevés, vu la diminution du nombre de passagers et une partie des bâtiments est fermée.



La situation semble devenir meilleure pour la gare quand la compagnie ferroviaire publique Amtrak prend en charge le service passager au niveau national en 1971. La grande salle d'attente et l'entrée principale sont rouvertes en 1975, et un projet de rénovation au coût d'1,25 million de dollars est commencé en 1978. Seulement 6 ans après, le bâtiment est vendu pour un projet de centre de transport qui n'a jamais abouti. Puis, le 6 janvier 1988, le dernier train Amtrak quitte la gare, suite à la décision de sa fermeture.

 

 Decay is headed your way! 27/11/2011

Les propriétaires ont changé plusieurs fois depuis la vente de 1984, la gare s'échangeant même une fois contre moins de 80 000 dollars. Elle appartient aujourd'hui à la Controlled Terminals Inc. Une autre compagnie de transport, the Detroit International Bridge Co. possède le pont Ambassadeur tout proche. Les deux compagnies appartiennent au même homme d'affaires, Manuel Moroun.

Projets de rénovation : Les propriétaires du bâtiment ont déclaré en 2008 leur intention de rénover l'édifice aujourd'hui délabré. Ils ne voient pas le financement de l'opération comme un problème, mais préfèrent trouver le bon usage de l'édifice, vu le coût de la rénovation estimé à 80 millions de dollars. La gare a attiré plusieurs tournages de films. Les différents projets de réhabilitation proposaient plusieurs destinations possibles :
- Un centre d'affaires. Une proposition suggérait de faire de la gare un centre international d'affaires et douanier, vu la proximité du pont Ambassadeur.

 Berceau de l'industrie automobile américaine et de la musique soul, la plus grande ville du Michigan a été, plus que d'autres aux États-Unis, laminée par les crises successives. Certains de ses habitants tentent de relever la tête...  En 1960, la ville comptait presque deux millions d'habitants, aujourd'hui elle n'en a plus que 750 000. Construite en 1913, la Michigan Central Station, par laquelle affluaient chaque jour au début du XXe siècle 5 000 immigrants d'Europe, est fermée depuis 1988. Livrée à tous les vents comme des dizaines de bâtiments publics ou industriels, la gare ne voit plus passer aucun train, excepté celui de la désolation. Detroit est en faillite depuis qu'elle est privée des subventions fédérales, servies seulement aux villes de plus de 750 000 habitants. Dans la cité, où eurent lieu en 1967 les plus graves émeutes à caractère racial de l'histoire des Etats-Unis, plus rien ne va depuis longtemps déjà. « D'une manière ou d'une autre, observe Nolan Finley, éditorialiste au Detroit News, Detroit est en déclin depuis les années 1930. On n'a jamais récupéré complètement de la grande dépression. » Report360 2/12/2012

Rattrapée par la mondialisation et la désindustrialisation, gangrenée par un chômage et une criminalité exponentiels, Detroit a fini de boire la tasse avec la crise financière de 2008, qui a vidé de leurs occupants des quartiers entiers, avalés depuis par les herbes folles... "Motor City" n'a pourtant pas encore dit son dernier mot. Un peu partout, des initiatives émergent.  C''est un terrain d'opportunités où l'on peut créer plein de choses. » Des habitants se retroussent les manches pour transformer les friches, qui occupent un tiers de la superficie de la l'agglomération, en jardins potagers. Avec Wayne, son mari, Myrtle Curtis veille sur des parcelles d'épinards et de laitues : «Tu es ce que tu manges, fais pousser un jardin et tu feras pousser la communauté.» En ayant fait passer le nombre de jardins de 80 en 2004 à 1 600 aujourd'hui, des citoyens ont commencé à se réapproprier leur territoire et à se réinventer un futur. Président d'Eastern Market, le grand marché de Detroit, où se retrouvent les petits producteurs locaux, Dan Carmody veut croire au frémissement qui annoncera, peut-être, des jours meilleurs : « C'est à Detroit que le futur des villes américaines est en train de se définir. Le système est plus cassé ici qu'ailleurs, on est donc plus libres pour expérimenter de nouveaux modèles... » Christine Guillemeau

- Un palais des congrès et un casino. Le propriétaire du pont Ambassadeur, Manuel Moroun, a proposé que la gare soit restaurée pour être au cœur d'un nouveau centre des congrès qui pourrait être associé à un casino. Le coût de ce projet s'élèverait à 1,2 milliard de dollars, dont 300 millions pour rénover la gare. Dan Stamper, président du Detroit International Bridge, a remarqué que la gare pourrait devenir un des casinos de la ville.


- Le siège de la police de Détroit. En 2004, le maire de Détroit Kwame Kilpatrick a annoncé que la ville pensait à l'option d'y reloger le siège de sa police. Toutefois, mi-2005, la ville annule le projet et choisit de rénover le siège existant.



Un projet de démolition a aussi été émis : Le 7 avril 2009, le Conseil municipal de Détroit a voté une résolution portant sur la démolition de la gare. Mais, le 14 avril suivant, un habitant de la ville, Stanley Christmas, a poursuivi la municipalité pour mettre fin à ce projet de démolition, citant le National Historic Preservation Act of 1966.

 

vladdie623 11/4/2009

Page Facebook, d'une organisation qui se bat pour sauver la gare





Le Matin.cj 30/12/2013 Wikipedia - Save Michigan Central

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Ce parc de jeux ouvert dans les années 50, a fermé en 2002. A ce jour, il est presque entièrement démoli...

DR

Dadipark ouvre en 1950. À cette époque, le village de Dadizele était déjà une destination touristique et beaucoup de gens s'y rendaient en pèlerinage. Le parc a évolué à partir d'une aire de jeux pour les enfants des visiteurs de la basilique. Le parc n'a pas été porté par les grandes attractions modernes, il s'agissait plutôt d'un parc accessible et abordable pour les petits enfants. Le parc comportait le plus grand pont de singe de l'époque. En 2000, un grave accident survient dans le parc. Cet accident est le dernier d'une série d'incidents, mais aussi le pire accident de l'histoire du parc. Après l'accident, la fréquentation a fortement diminué. En 2002, il a été annoncé que le parc serait fermé pour rénovation, mais le parc n'a jamais rouvert.

 Logo de Dadipark

 

Depuis 2004, plusieurs entreprises ont exprimé leur intérêt dans l'achat du parc pour le transformer en un parc moderne, avec des attractions plus modernes. Une proposition avait été faite par un groupe bruxellois qui aurait voulu, pour environ 70 millions d'euros, acheter et rénover le parc. Le parc se trouve en « plan d'urbanisme » qui impose 20 % de surface commerciale maximum, ce qui est trop peu pour les investisseurs, qui ont décidé d'abandonner le rachat du parc.

 

Androcam Productions 14/12/2010

Dadipark était un des plus vieux parc d'attractions de Belgique.  Il a ouvert ses portes en octobre 1949 sur l’initiative du prêtre Deweer, curé du village de Dadizeele. Une plaque commémorative est d’ailleurs toujours visible devant l’ancienne entrée principale du parc. L'idée de départ semble être une activité de patronnage... 

criminologue 12/6/2011

En septembre 2011, il a été annoncé que Dadipark serait démoli. En Juin 2013, le parc a presque entièrement disparu, à l'exception d'un ancien batiment de restauration devenu un "skatepark" improvisé utilisée par la jeunesse locale. Il ne reste plus rien des anciennes attractions, remplacées par un terrain vague.

 

gaverrave 28/4/2011

Le Matin ch. 30/12/2013 - Wikipedia - Androland - D'autres photos ICI

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Cette station a été construite en 1904 et fermée en 1945, car trop peu utilisée par les usagers du métro.

 John-Paul Palescandolo 


la station City Hall est située directement sous la place de l'hôtel de ville et fait partie du terminal sud de la première ligne de la métro de New York construite par le Rapid Transit Company Interborough (IRT). Ouverte le 27 Octobre 1904, cette station sous la place publique, devant l'hôtel de ville a été conçue pour être la pièce maîtresse de la nouvelle ligne de métro. Considérée comme l'une des stations de métro les plus belles,  la station est dans un style architectural particulièrement élégant. La plate-forme fait fonction de mezzanine grâce au système "Guastavino Tile *", avec des puits de lumière, des carreaux de verre coloré et des lustres en laiton. Le service de passager a été arrêté le 31 Décembre 1945, bien que la station soit encore utilisée comme une boucle de demi-tour par le service local de transport (6 Lexington Avenue).


 David Sagarin / domaine public


Les stations de métro les plus proches de l'hôtel de ville sont le pont de Brooklyn - Hôtel de Ville (IRT Lexington Avenue Line), l'hôtel de ville (BMT Broadway Line) ( R trains), Chambers Street (BMT Nassau Street Line) ( J Z trains), et Park Place (IRT Broadway - Seventh Avenue Line). 

 

CAbramides 6/3/2011

La station de métro City-Hall a été fermée car il aurait été trop coûteux de la rénover pour la remettre aux normes modernes et en raison de la proximité de la station Pont de Brooklyn, beaucoup plus fréquentée. La station peut toutefois, à certaines occasions, être visitée par les membres de New York City Transit Museum. A vrai dire, l'augmentation de la fréquentation du métro a contraint les exploitants à allonger la dimension des trains. Et, compte tenu, de la typologie des lieux, la station étant tout en courbe, il était difficile de l'agrandir pour accueillir des trains plus grands et conçus différemment, notamment au niveau des ouvertures des portes qui auraient de ce fait rendu dangereux de l'utiliser dans ces conditions. 

 

timosha21 4/8/2013

* Est un système de "tuile de voûte" brèveté aux USA en 1885 par l'architecte espagnol  Rafael Guastavino (1842-1908. Il s'agit d'une construction robuste, auto-portante, d'arcs et de voûtes architecturales par emboîtement de carreaux de terre cuite et de couches de mortier. Les tuiles suivent  la courbe du toit par rapport à l'horizontale (encorbellement), ou perpendiculaire à la courbe (comme dans les voûtes romaines). Cette technique est connue comme "voûte tambourin" (ou voûte catalane) ,en raison de sa supposée ressemblance avec la peau d'un tambour ou d'un tambourin. Cette technique se retrouve dans certains des plus importants sites des Beaux-Arts  de New-York et dans les principaux bâtiments à travers les Etats-Unis.

 

RunningOnFull 6/6/2012

Le Matin ch. 30/12/2014 - Wikipedia - Sites des lieux abandonnés (en anglais)

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Ce site est un ancien parc d'attraction sur le thème de la Bible. Au sommet de son succès, soit dans les années 69 et 70, il attirait près de 40'000 personnes par année. Il a été fermé en 1984.

 DR


Holy Land USA était un  parc à thème de 7,3 ha, dans Waterbury, Connecticut , inspiré par des passages choisis de la Bible . Il se compose d'une chapelle, d'un chemin de croix , et des répliques de catacombes et de villages israélites construits à partir de blocs de béton notamment. ^] Le parc est fermé au public depuis 1984, mais ses constructions sont demeurées  intactes.


 Photo d'une carte postale montrant la croix de Holy Land USA. Elle est apparue le 14 décembre 2008 sur la page principale de Wikipedia dans le thème : le saviez-vous ? / Domaine public



Le parc a été construit par Jean-Baptiste Greco,  un avocat  basé à Waterbury. De religion catholique, il a fondé un organisme appelé les Compagnons du Christ, dans le but de créer une attraction qui reproduirait l'époque biblique de Bethléem et Jérusalem. La construction a commencé en 1955.

 

cianci99 17/11/2012

Bob Chinn, président de Holy Land aux USA, a rappelé la mission de Greco dans une interview de 2001 dans le New York Times : «Il était un homme très spirituel. Il voulait faire en sorte, quelle que soit la religion ou la couleur des gens de la communauté, il y ait un lieu pour tous de se rencontrer de manière pacifique.



Parmi les attractions du site, il y avait la récréation du jardin d'Eden, un diorama (modèle réduit) représentant Daniel dans la fosse aux lions, et diverses reconstitutions de la vie et du ministère de Jésus. La pièce maîtresse du site était une croix de 56 pieds et une enseigne lumineuse sur laquelle on pouvait lire "Holy Land USA."

 

capecodhunts 29/6/2013

Entre les années 1960 et 1970, Holy Land USA a attiré plus de 40.000 visiteurs chaque année. Greco fermé Holy Land USA en 1984, avec des plans pour améliorer et développer le site. Mais le travail a été laissé inachevé quand Greco est mort en 1986. La propriété a été laissée aux Sœurs Filippini . 

George Salisbury 25/7/2006

Depuis les lieux sont utilisés sporadiquement pour certains événements, comme un clip vidéo tourné en 1990 pour Unconsciously Screamin... Des parties de ce clip ont d'ailleurs été utilisés dans un documentaire sur le groupe appelé "Fearless Freaks" réalisé par Bradley Beesley. En Novembre 2002, le Holy Land USA a été présenté dans une séquence de quatre minutes sur The Daily Show par Jon Stewart.

 

William James Walton, Sr. 2/5/2009

Depuis sa fermeture, Holy Land USA a sombré dans un état ​​de délabrement avancé. Même s'il n'est pas ouvert au public, le site continue à attirer l'attention. Par exemple, le site Roadside America a inclus dans sa couverture des attractions insolites, mais avec la mise en garde que les visiteurs devraient "explorer avec prudence, précisant même que le vaccin anti-tétanos devait être valide". De nombreuses attractions et des statues sur le site ont soit été vandalisées ou tombées en décripitude.


Un débat est toujours en cours sur l'avenir du site. Il a été suggéré que le parc soit préservé comme étant l'oeure d'un art populaire, et il ya eu de nombreuses tentatives infructueuses pour restaurer le parc, dont une impliquant les Chevaliers de Colomb en 2000. 

 

sri kanth 27/5/2013

Les Religieuses de Filippi Sœurs ont continué à tenir des réunions de prières hebdomadaires sur le site et le dimanche, aux heures les "heures saintes"  ont été consacrées à la Vierge de l'Apocalypse. Les sœurs affirment d'ailleurs que la statue de la Vierge dans la chapelle est l'un des trois commandée par le pape Jean-Paul II.


Malgré l'absence de restauration complète, certains projets de rénovation ont été entrepris depuis que le parc a été fermé. En 1997, un groupe de scouts réparé l'enseigne lumineuse de "Holy Land USA" dans le cadre d'un projet de service communautaire et en 2008, la croix originale de 56 pieds a été remplacée par une autre en acier inoxydable de 50 pieds. La cérémonie a été présidée par  ar Mgr Henry J. Mansell.


Le 20 Juin 2013, le maire Neil O'Leary et le concessionnaire Fred "Fritz" Blasius ont acheté Holy Land aux Sœurs Filippini pour 350.000 dollars, en annonçant un plan pour nettoyer et revitaliser le site. Le plan comprenait l'installation d'une nouvelle et plus grande croix allumée sur la propriété et,  Le 22 Décembre 2013, la nouvelle croix a effectivement été allumé.... A suivre donc.... 


Le Matin ch. 30/12/2014 - WIKIPEDIA

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Situé près de Potsdam au milieu des bois, ce sanatorium pour tuberculeux a été construit en 1898 et a servi, pendant la Première Guerre mondiale, d'hôpital militaire pour l'armée impériale allemande. Adolf Hitler y séjourna en 1916. L'URSS occupa les lieux en 1945 et jusqu'en 1995. Depuis le site est à l'abandon, mis à part la clinique de réhabilitation neurologique encore utilisée, et l'ancienne centrale tout récemment rénovée en lieu culturel, le site ressemble à une ville fantôme perdue au milieu des bois...

 DR

En 1898, l’Institut national d’assurance des ouvriers de Berlin décide de construire un sanatorium pour tuberculeux à Beelitz-Heilstäten, village situé à 45 minutes de la capitale (Berlin). Il devient rapidement l’un des plus grands complexes hospitaliers de la région. En 1902 se termine la première phase de construction du site sous la direction des architectes Schmieden Heino et Julius Boethke. De 1908 à 1910, une seconde phase de construction doublera le nombre de dortoirs disponibles. Aujourd’hui le site s’étend sur 200 hectares et est composé de plus de 60 bâtiments, ce qui en fait l’un des plus grands sanatoriums au monde.



 Le plan du site Cliquez ICI pour une vue aérienne - Image : www.Forbidden-Places.net


Comme il était important que les patients séjournent au grand air, les architectes avaient prévu des galeries, des passages couverts, et de grandes arrivées d’air chaud à l’intérieur des bâtiments conduites par des kilomètres de couloirs sous-terrains. Ces structures historiques organisent encore aujourd’hui l’espace abandonné.



 La centrale électrique et le chpateau d'eau aujourd'hui rénovés. Photo www.Forbidden-Places.net 

La première fonction du complexe a pourtant vite été remise en cause par l’éclatement du premier conflit mondial. L’hôpital accueille, dès 1914, les soldats de l’armée impériale allemande blessés sur le front. En 1916, Adolf Hitler y séjournera pour soigner sa jambe, blessure reçue lors de la bataille de la Somme alors qu'il était simple caporal (d'octobre à novembre 1916).

 Photo Coralie Jacquier

L’armistice signée, les établissements passent sous le contrôle de la République de Weimar. Les lieux sont à nouveau agrandis et constituent une annexe à l’hôpital de Postdam, notamment pour les patients atteints de maladie pulmonaire. L’annexion de l’Allemagne de l’Est par l’U.R.S.S en 1945 rend à Beelitz-Heilstätten sa fonction d’hôpital de guerre, mais cette fois-ci soviétique. Le lieu restera aux mains du pouvoir russe jusqu’en 1995, soit bien après la chute du mur de Berlin et la réunification allemande*. C’est ainsi qu’en se promenant dans les décombres du site, l’on retrouve de nombreux documents rédigés en russe et inscriptions en alphabet cyrillique gravées dans la pierre.

 Photo Residues.net

Dans les années 2000, une tentative de rénovation est organisée pour remédier aux graves endommagements qu’a subis le site durant le second conflit mondial. Malheureusement le manque de moyens et l’insolvabilité du propriétaire des lieux conduiront à l’abandon du projet. Aujourd’hui, si le complexe reste livré à lui-même et que la nature semble avoir repris ses droits sur ces constructions, son architecture si spécifique en fait un lieu prisé par les photographes et les productions cinématographiques. Une partie du tournage du « Pianiste » de Roman Polanski sera notamment réalisé entre ses murs.

 Photo Coralie Jacquier

De plus en plus de curieux viennent également se perdre dans ses couloirs, chambres et passages, fascinés par leur atmosphère de films d’horreur. 

 Photo Residues.net

* Pour la petite histoire : C’est d’ailleurs entre ses murs, qu’Erich Honecker -dernier premier secrétaire du parti communiste de RDA- trouva refuge après la chute du mur de Berlin.

Photo Residues.net

 

RioDeLaNorte 27/3/2013

Photo Residues.net

Photo Residues.net

 

castorgay 30/3/2012

Photo Residues.net

 Photo Residues.net

 Photo Residues.net

 zarvideo 7/8/2011

Le Matin ch. 30/12/2013 - Forbidden-Places - La Gazette de Berlin - Exploration

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Il aurait dû être le plus grand parc d'attraction d'Asie. Mais il n'a jamais obtenu les fonds nécessaires pour voir le jour. Le terrain a été reconquis par les agriculteurs locaux.

 Tormod Sandtorv / Flickr / CC-BY-SA-2.0 

Wonderland est un projet abandonné de construction d'un parc de loisirs à Chenzhuang, dans la ville de Nankou, dans le District de Changping en République populaire de Chine à environ 32 kilomètres de Pékin.

Merveilles de Pékin : parc d'attractions abandonné - Bertrouf CC-BY-SA-3.0

D'abord proposé par le promoteur immobilier Reignwood Group, basé en Thaïlande, Wonderland est conçu pour être le plus grand parc d'attractions d'Asie sur une surface de 49 hectares. La construction est arrêtée en 1998 à cause de problèmes financiers avec les officiels locaux, et une tentative de la reprendre en 2008 échoue également. Le site contient de nombreuses constructions abandonnées dont la structure d'un bâtiment ressemblant à un château et d'autres bâtiments médiévaux. Il a été récupéré par des agriculteurs locaux qui cultivent la terre entre les bâtiments.
 Bertrouf CC-BY-SA-3.0
L'abandon d'un projet d'une telle taille a soulevé des préoccupations au sujet de l'existence d'une bulle immobilière en Chine.

 

locksleynet 7/10/2012

Les bâtiments ont été démolis en 2013. Le site devrait accueillir à terme un centre commercial ou un musée. Le château, quant à lui, est toujours présent et n'a pas été rasé. Les paysans continuent d'exploiter la terre autour du château.

  SrForesighT 21/5/2012

 Trey Ratcliff 5/10/2011

[left] Maïs poussant dans un champ entourant un bâtiment aux allures de château qui devait faire partie du parc d'attractions Wonderland, près de Pékin, le 5 Décembre 2011. (Reuters / David Gray) 

Cliquez ICI pour voir d'autres clichés.

Le Matin ch.30/12/2013 - Wikipedia


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Construit en 1928 pour les touristes venus visiter les chutes toutes proches de Tequendama, cet hôtel a été abandonné lors de la contamination des chutes. Après un peu plus de deux décennies d'abandon, à cause de la pollution de la rivière, il a été rénové et transformé en Musée de la biodiversité et de la culture des chutes de Tequendama.

 L'hôtel avant sa rénovation. ArturoAparicio CC By SA 3.0, 2.5, 2.0, 1.0


L’hôtel Del Salto est situé à proximité des chutes Tequendama, un haut lieu du tourisme à 30 km du sud-ouest de Bogota en Colombie. Ces chutes d’eau d’une hauteur de 157 mètres, situées sur le fleuve Bogota, attirent de nombreux touristes chaque année qui en profitent également pour admirer ce magnifique hôtel abandonné.


 Cincinnati Art Museum / domaine public (toile de Frederic Edwin Church - Les chutes de Tequendama près de Bogota, la Nouvelle-Grenade) 

 jairo veloza gonzalez 9/7/2013 (compilation de photos)

Il a d'abord été conçu comme un manoir, destiné à accueillir une clientèle aisée par l'architecte Carlos Arturo Tapias, comme un symbole de la joie et de l'élégance des citoyens d'élite des années 1920. Sa construction a débuté en 1923 au cours de la présidence de Pedro Nel Ospina (1922-1926). Son extérieur n'est pas sans rappeler l'architecture française... On pouvait se rendre à l'hôtel Tequendama Falls par le train de Bogotá. 


 "Hôtel del Salto" donnant sur les chutes Tequendama - Pedro Felipe CC By SA-3.0 (novembre 2012)


Il a été ouvert en 1924 et, à partir de juillet 1950, le bâtiment devait être reconstruit en un hôtel de dix-huit étages, mais le projet n'a jamais vu le jour. Il devait être conduit par Gabriel Largacha, le concepteur, et Domenico Parme, le constructeur*. L'hôtel a ensuite été abandonné dans les années 1990 pendant plus de deux décennies, les touristes se désintéressant de l'endroit à cause de la pollution de la rivière. Du fait que le lieu ait été le théâtre de plusieurs suicides, la réputation d'être hanté lui a été longtemps attachée.

 

Chute de Tenquendama.  Elles se trouvent dans une zone boisée à 32km à l'Ouest de Bogotá. La rivière surgit dans une gorge rocheuse qui se retrécit à 18m au bord du précipice d'une hauteur de 157m. Il arrive, courant décembre, que la cascade ait tendance à se tarir d'où un débit moindre... Et donc moins spectaculaire. Fredy Gómez CC By SA-3.0

 

Larry Smith 31/12/2012

L'Institut des sciences naturelles de l' Université nationale de Colombie et la Fondation ferme écologique de Porvenir ont été conjointement en charge de la rénovation et de la  transformation de l'hôtel en musée. Leur première préoccupation est de préserver la faune et la flore des lieux. Après 15 ans de travaux, le manoir a rouvert en tant que musée avec sa première exposition: "Grottes et  écosystèmes du monde souterrain ". Par ailleurs, Un nouvel observatoire de la rivière Bogota a également été ouvert pour montrer le processus sur la façon dont la rivière a été assainie, les gens pourront aussi étudier l'environnement et assister à des conférences.


 La France apporte un soutien financier (400.000$) au projet de réhabilitation de l'hôtel en centre culturel.  Photo: Fichier / TIME. L'annonce a été faite par l'ambassadeur français en Colombie, Pierre-Jean Vandoorne (24/1/2013).

 

Canal Mamora 1/12/2011

* Selon d'autres sources, il est dit qu'à partir de juillet 1950, la bâtiment a été reconstruit en un hôtel de 8 étages, sous la direction des personnes citées. 

 

teleSUR tv 31/12/2012

Plus de photos : ICI


Le Matin ch. 30/12/2013 - Wikipedia - Colombia Report 4/9/2012

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Connu depuis 2000 sous le nom Jazzland, ce parc d'attractions a été fermé depuis le passage dévastateur de l'Ouragan Katrina, en 2005. Complètement inondés, certains de ses bâtiments ont été détruits à plus de 70%.

 DR

Six Flags New Orleans, également abrégé SFNO, est un parc à thème abandonné de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Il a été fermé juste avant que l'ouragan Katrina frappe,  en Août 2005 et appartient actuellement à la ville de la Nouvelle-Orléans.

Connu depuis 2000 sous le nom Jazzland, ce parc était géré par Alfa Smartparks. En 2002, le parc est récupéré par le groupe Six Flags. Le terrain appartenant à la ville, le groupe Six Flags le louait.

En 2011 on voit encore des débris sur Ozarka Splash.  John Von Curd /  Flickr / CC By-SA 2.0

Parmi les attractions du parc, il y avait,  notamment,  le Mega Zeph, un parcours de montagnes russes en bois construit avec une armature en acier pour pouvoir mieux résister aux infestations de termites et résister à des vents forts. Le Mega Zeph a été inspiré par les anciennes montagnes russes Zephyr du parc d'attractions aujourd'hui fermé de Pontchartrain Beach. Certaines attractions ont pu être relocalisées  Great Escape (autre parc de Six Flags) à  Queensbury (Etat de New-York). Il y avait dans l'air un projet de parc aquatique, mais l'ouragan Katrina a tout remis en cause...

 2009, The Jester (attraction) en ruine...Keoni 101 /  Flickr / CC By-SA 2.0

Les conséquences de l'ouragan Katrina sur La Nouvelle-Orléans furent désastreuses. Le parc d'attractions fut complètement inondé. Il a été estimé que certains bâtiments du parc ont été détruits à plus de 70 %. Certaines attractions ne pourront pas être réparées. Le Mega Zeph pourrait quant à lui être remis sur pied ?. Contrairement à certaines estimations, Six Flags New Orleans est resté fermé et à l'abandon.

 

Troy Metoyer 13/1/2013

Malgré les différents plans annoncés pour réaménager le site, à partir de 2013, il est encore un parc d'attraction abandonné en très mauvais état. Il est bien connu  des gens pratiquant l'exploration urbaine, même si les visiteurs risquent une arrestation pour violation de propriété .

 

ZJ Motovlogs 25/3/2013

Six Flags New Orleans représentait pour le groupe Six Flags certainement le parc le moins rentable. En plus de la location du terrain à la ville, il est situé géographiquement un peu en retrait des zones touristiques comme peut l'être par exemple le vieux quartier français.

 

Avant l'ouragan Katrina. Michael's Coaster Vlogs 14/4/2012

La combinaison de ces données économiques avec le désastre de 2005 ont compromis la réouverture du parc. En décembre 2009, Six Flags a mis fin au bail en versant 3 millions $ à la municipalité de La Nouvelle-Orléans ainsi que 25 % des primes d'assurances liées à la catastrophe de 2005. Une rumeur concernant la démolition du site a aussitôt été démentie par la municipalité, qui cherche toujours un repreneur. Ces efforts ont été vain et la ville de La Nouvelle-Orléans prévoit de raser le parc. Le site devrait être reconverti pour devenir un centre commercial haut de gamme, le Jazzland Outlet Mall.

 

Ted Ladner Jr. 24/8/2013

Selon un rapport sur les dommages, les inspecteurs ont déclaré que les bâtiments du parc étaient à 80% démolis, et tous les manèges plats (sauf celui qui était en cours d'entretien hors site au moment de la tempête) ont été effectivement détruitz par leur longue immersion dans l'eau salée. Il est également signalé que la structure en bois et la superstructure en acier de Mega Zeph, sont probablement irrémédiablement endommagés. La seule grande attraction relative indemne était le Batman:The Ride, en raison de sa hauteur et de sa structure résistante à la corrosion. 


Cliquez ICI pour plus d'informations (en anglais) mais vous saurez tout ou presque sur les attractions présentes, celles qui ont été détériorées ou déplacées et surtout les différentes tractations sur le devenir des lieux...



Romandie 30/12/2013  - Wikipedia (+la version en anglais)

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Ancienne attraction au coeur de Disney World en Floride, l'île a été abandonnée après que des rumeurs aient évoqué la présence d'une bactérie mortelle pour les humains dans les eaux qui l'entouraient (j'ai fait quelques recherches à ce sujet mais je n'ai rien trouvé de probant).

 DR

Discovery Island était un parc zoologique et une réserve naturelle ouvert le 8 avril 1974 au sein de Walt Disney World Resort, située sur une île de 4,45 ha de Bay Lake.

L'île a fermé le 8 avril 1999 mais a continué à être gérée jusqu'au 9 juillet 1999. Toutefois la plupart des animaux avaient été déplacés dans la zone homonyme du parc Disney's Animal Kingdom, qui est aussi une île, située au centre du parc.

 

RSP58 6/11/2007

Un peu d'histoire :


- Ses anciens propriétaires lui donnèrent le nom de Raz Island en 1900 et la cultivèrent.


- A la fin des années 1930, un certain Delmar Nicholson, racheta l'île pour 800$. Il était à la fois un animateur de radio (alias Radio Nick) et un passionné de botanique. Il transforma l'île en un jardin pour sa maison avec de nombreuses variétés d'arbres fruitiers, il donna à l'île le nom de Idle Bay Island. 
 
- Cette île de 4,5 ha fut achetée par Walt Disney en 1965 après un vol de repérage au-dessus de la région. Après le rachat par Walt Disney en 1965, l'île fut nommée Blackbear's Island.


En 1974, la Walt Disney Company, par l'intermédiaire de sa filiale Buena Vista Construction Company, consolide le terrain en y apportant un grand quantité de terre. Des décors de pirates sont ajoutés dans l'île, utilisant le thème du film L'île au trésor (1950), d'où la présence d'une épave de bateau. Le nom fut changé en Treasure Island et l'île devint une attraction qui ouvrit le 7 avril 1974.

L'épave "du morse" sur l'île Discovery. Gmaletic / domaine public

De janvier à mars 1976, l'île subit une rénovation. Un bar fut construit et baptisé Thirsty Perch, ainsi qu'une volière l'Avian Way.

 

cristelvideo 4/12/2006

Elle a été renommée Discovery Island en 1977. En juin 1978, des alligators et des tortues des galapagos furent ajoutés. En 1979 après des réunions avec l'association des zoos et aquariums américains, l'île reçut un caractère éducatif*. Plus de 200 variétés de plantes et 100 espèces d'animaux étaient alors regroupées sur l'île, accessible uniquement par bateaux.

 

capecodunderground 20/6/2013

La zone d'attractions fut fermée en 1996. Depuis aucun projet n'a émergé pour donner un avenir à l'île.

 

Un explorateur urbain à Discovery Island WESH 2 News 28/4/2010

Les animaux partirent pour le parc Disney's Animal Kingdom alors en construction et l'île débaptisée au profit de l'île centrale de ce parc. Les animaux évoluent dans un cadre recréé avec de nombreux détails, des plantes acclimatées et souvent des espaces plus grands que dans n'importe quel zoo du monde (en dehors des réserves zoologiques). Ce nouveau parc a nécessité une approche différente de celle des précédents parcs Disney, principalement par le fait de présenter des animaux vivants dans un décor qui leur convient, et non simplement passant pour réel pour le visiteur. Cette notion de parc vivant a ainsi forcé les Imagineers à laisser la nature faire, avec un peu d'aide. Le coût de développement pour ce parc est estimé à plus de 800 millions de $. Le parc comprenait à son ouverture 1500 animaux de 300 espèces différentes, mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens, 5000 poissons de 50 espèces et des milliers d'insectes de 40 espèces.  D'autres infos sur le parc de remplacement de Discovery Island originel. En quelque sorte, on peut dire que Discovery Island a été le précurseur de ce nourveau parc...



* À l'origine le parc ne devait pas être un zoo accrédité mais il reçut par la suite une accréditation de l'Association des Zoos et Aquariums (AZA). Le premier lien entre l'AZA et le parc date de 2002 et concerne le lancement d'un programme d'échange d'animaux pour la reproduction.

 UndercoverTourist.com 27/5/2011

Peu ou pas de photos ou de vidéos trouvées pour agrémenter le texte... Certaines photos parues ici ou là ne sont pas signées ou n'indiquent pas avec certitude le lieu...

 

Magical Movie Tour 13/7/2013

Le Matin ch. 30/12/2013 - WIKIPEDIA

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Véritable témoin de la folie des grandeurs de Pyongyang, cet hôtel de 105 étages a été construit quelques années avant que la famine ne s'abatte sur le pays. Abandonné durant seize ans, sa reconstruction a redémarré en 2008 pour quelque 150 millions de dollars. Mais l'intérieur est toujours vide.  Certains problèmes entourant le bâtiment amènent certains journalistes à le surnommer le « pire bâtiment du monde », « l’hôtel de la catastrophe », ou « l’hôtel fantôme ».

 L’hôtel tel qu'il apparaît entre 1992 et 2008. Kiwitz  CC-BY-SA-3.0-migrated

L’hôtel Ryugyong (en coréen 류경호텔, anglicisé en « Ryugyeong Hotel » et parfois traduit en Ryu-Gyong Hotel ou Yu-Kyung Hotel) est un gratte-ciel pyramidal de 105 étages situé dans le quartier de Potong-gang à Pyongyang en Corée du Nord. Son nom, Ryugyong (hangeul, 류경 ; hanja, 柳京), littéralement la Capitale des saules, est également un des noms historiques de Pyongyang. L'immeuble est également connu comme étant le « 105 Building », en référence au nombre d'étages.

 

BoardsOfKorea 12/2/2012

La construction a commencé en 1987, avec un achèvement prévu pour 1989. Cependant, après d'importants délais, la construction est arrêtée en 1992,  la dislocation de l'Union soviétique ayant conduit à l’abandon du soutien à la Corée du Nord, notamment en matières premières. L'hôtel Ryugyong reste durant seize ans sans fenêtres ni aménagements intérieurs. La construction reprend en avril 2008 sous la supervision du groupe égyptien Orascom, qui a grandement investi en Corée du Nord, notamment dans la téléphonie mobile ou les industries de construction. Orascom a complété l'extérieur du bâtiment en 2011, et aurait assuré l'aménagement des 360 000 m² à l'intérieur jusqu'à livraison du chantier en février 2012, pour le centième anniversaire de Kim Il-Sung. En réalité, l'aménagement intérieur du bâtiment n'a toujours pas été réalisé contrairement aux dires d'Orascom et du gouvernement.

 

L'extérieur en février 2009. Myouzke - Nesnad  CC-BY-SA-3.0

Avec ses 105 étages et ses 3 000 chambres prévues, le Ryugyong culmine à 330 mètres de haut pour une superficie au sol de 360 000 m², l'hôtel Ryugyong est la construction la plus imposante de la ville et le plus haut gratte-ciel du pays. La construction aurait du être achevée pour le treizième festival mondial de la jeunesse et des étudiants en juin 1989, ce qui aurait permis à la Corée du Nord de décrocher le titre de plus grand hôtel du monde. Le Ryugyong est la 34^e plus haute tour au monde, (58^e si l'on prend en compte les immeubles en construction).

 

Selon les informations figurant sous cette vidéo, l'achèvement serait prévu en 2012crowd1011 6/8/2012

L'édifice comprend trois ailes en étoile, chaque aile mesurant 100 m de long pour 18 m de large. Les ailes ont un profil triangulaire avec une pente à 75°, leur sommet convergeant en un pinacle. Le bâtiment est coiffé par un cône tronqué de 40 m de diamètre à la base. Les huit premiers étages sont de conception rotative, les six derniers restant statiques. La structure est prévue pour accueillir 5  restaurants tournants et 3 000 ou 7 665 chambres d'hôtel, selon les sources. Selon la BBC citant Orascom en 2009, l'hôtel Ryugyong ne sera pas seulement un hôtel mais plutôt un bâtiment à usage mixte, incluant un restaurant tournant et une composition d'équipements hôteliers, d'appartements et de locaux à usage professionnel.

 

L'immeuble en En 2007. Timur / domaine public

L'histoire : L'origine de cet hôtel remonte à la guerre froide. Il s'agit de la réaction à la construction du plus grand hôtel du monde en 1986, le Westin Stamford Hotel à Singapour, par le groupe sud-coréen SsangYong Group. La construction d'un hôtel géant en Corée du Nord est vue par le gouvernement comme une occasion d'inciter les occidentaux à investir dans le pays. Une entreprise est créée, la Ryugyong Hotel Investment and Management Co., afin de réunir des fonds à hauteur de 230 millions de dollars américains. Un représentant Nord-coréen a déclaré que le gouvernement faciliterait la mise en place de structures absentes du pays : « les investisseurs pourront exploiter des casinos, des nightclubs ou des salons japonais s'ils le souhaitent».


L'entreprise de construction nord-coréenne Baikdoosan Architects & Engineers (aussi connue sous le nom de Baekdu Mountain Architects and Engineers) commença la construction de l'hôtel-pyramide en 1987. L'inauguration de l'hôtel doit initialement se tenir en juin 1989 afin de coïncider avec le treizième festival mondial de la jeunesse et des étudiants, mais des problèmes liés aux méthodes de construction et aux matériaux ont ralenti les travaux. Le but est alors de dépasser en taille le Swissôtel The Stamford afin de devenir l'hôtel le plus haut du monde, et de devenir aussi par la même occasion le septième bâtiment le plus élevé du monde.

 

Le sommet de l'immeuble en 2008. Mark Scott Johnson / Flickr / CC-BY-2.0

Le bâtiment atteint sa taille maximale en 1992, mais les travaux sont suspendus en raison d'un manque de financement, ainsi que d'un manque d'électricité et de nourriture en Corée du Nord. Des journaux japonais estiment alors le coût de la construction à quelques 750 millions de dollars, ce qui représente à l'époque environ 2 % du PIB de la Corée du Nord.


Pour un peu plus d'une décennie, le bâtiment inachevé siège dans la ville sans fenêtre, jointures, ou ornementation, apparaissant comme une carcasse en béton. Une grue rouillée continue de siéger au sommet, ce que la BBC désigne alors comme un « rappel des ambitions avortées d'un régime totalitaire », et devient une installation permanente.

 isthereanythathasnt1 27/2/2013

A la fin des années 1990, European Union Chamber of Commerce in Korea procède à une série d'inspections et conclut à l'impossibilité de nouveaux travaux, la structure étant irréparable. Des interrogations concernant en particulier la qualité des bétons utilisés ainsi que l'alignement des cages d'ascenseur sont émises. Dans un article de 2006, ABC news émet par ailleurs des doutes sur la capacité de la Corée du Nord à réunir les matériaux nécessaires à l'achèvement d'un travail de cette importance. Un officiel du gouvernement déclare en 2008 au Los Angeles Times que la construction n'est pas achevée en raison d'un manque de financement.


En avril 2008, après 16 ans d'inactivité, la reprise des travaux est assurée par la compagnie égyptienne, le groupe Orascom. Celle-ci, qui a par ailleurs passé un contrat de près de 400 millions de dollars avec le gouvernement nord-coréen pour mettre en place un réseau de télécommunication3G, déclare à l'époque que les deux marchés ont été négociés indépendamment. A cette époque, le responsable d'Orascom du projet déclare qu'au minimum le but de l'entreprise est de rendre les façades plus belles...  En 2009, le responsable des opérations, Khaled Bichara, remarque qu'ils n'ont pas eu beaucoup de difficultés à gérer les problèmes de constructions antérieurs, que des travaux intérieurs seraient aussi assurés, et qu'un restaurant serait ouvert au sommet de la structure. 

 

Vue d'artiste de l'immeuble terminé. AniRaptor2001 / domaine public

Le groupe français Lafarge, prend le contrôle de la division ciment du groupe égyptien Orascom pendant les travaux, et se retrouve impliqué dans l'achèvement de l'hôtel. En effet, Orascom s'était engagé à la terminer et avait pris une participation à hauteur de 155 millions de dollars dans la société nord-coréenne de construction Sangwon Concrete Company, maître d'œuvre du projet initial.

 

Wendy Dunham 22/7/2008

Il est annoncé en 2008 qu'une ouverture du bâtiment pour 2012 est prévue, de manière à coïncider avec le centième anniversaire de la naissance du « président éternel » Kim Il-sung. Selon Orascom, les travaux intérieurs doivent se poursuivre après cette ouverture et ne doivent s'achever qu'à la fin de l'année 2012. En juillet 2011, des témoignages font état de la fin des travaux. Il apparait qu'Orascom a alors installé des baies vitrées sur toute la hauteur du batiment, ainsi que des antennes de communication. L'hôtel est finalement achevé le 14 février 2012, et accueille les bureaux d'entreprises nord-coréennes. Le bâtiment ouvre ses portes officiellement le printemps suivant.


Et pour comparer ...  Comparaison des profils approximatifs de quelques monuments notables de forme pyramidale ou presque pyramidale. Lorsque la base est oblongue, le côté le plus long est utilisé. Les lignes pointillées indiquent les altitudes d'origine quand elles sont disponibles.

 Cmglee CC-BY-SA-3.0

Le Matin ch. 30/12/2013 - Wikipedia

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Selon les estimations, la longueur totale de la Grande muraille de Chine fait 6700 km. Mais elle est en de nombreux endroits complètement abandonnée, tellement il est difficile d'entretenir une telle structure. La Grande Muraille  part de la frontière avec la côte au nord de Pékin et va jusqu'au désert de Gobi.

DR

La Grande Muraille est un ensemble de fortifications militaires chinoises construites, détruites et reconstruites en plusieurs fois et à plusieurs endroits entre le iii^e siècle av. J.-C. et lexvii^e siècle pour marquer et défendre la frontière nord de la Chine. C'est la structure architecturale la plus importante jamais construite par l’Homme à la fois en longueur, en surface et en masse.


 La Grande Muraille de Chine, près de Pékin en Juillet 2006. Nicolas M. Perrault / domaine public. 



Populairement, on désigne sous le nom de « Grande Muraille » la partie construite durant la dynastie Ming qui part de Shanhaiguan sur le territoire de la ville de Qinhuangdao dans la province du Hebei à l’Est pour arriver à Jiayuguan dans la province du Gansu à l’Ouest. Sa longueur varie selon les sources. Selon un rapport de 1990, la longueur totale des murs serait de 6 700 km. En raison de sa longueur, elle est surnommée en chinois « La longue muraille de dix mille li », le li étant une ancienne unité de longueur chinoise et dix mille symbolisant l’infini en chinois. Ce surnom peut cependant être pris dans son sens littéral par approximation, 6 700 km faisant 11 632 li dans sa valeur généralement considérée de 576 m ou 13 400 li dans sa valeur actuelle d’exactement 500 m. En moyenne, elle mesure 6 à 7 m de hauteur, et 4 à 5 m de largeur. 


L'Extrémité orientale de la Grande Muraille de Chine, à Shanhaiguan, sur le Territoire de la ville de Qinhuangdao Dans La province du Hebei.La fin de la grande muraille, lorsqu'elle rencontre l'océan...  fuzheado / Flickr / CC-BY-2.0


En avril 2009, l'Administration d'État chargée du patrimoine culturel, ayant utilisé des technologies de mesure plus récentes, révise cette mesure et déclare une longueur de 8 851,8 km dont 6 259,6 km de murs, 359,7 km de tranchées et 2 232,5 km de barrières naturelles, telles des montagnes ou des rivières. Le même service a publié en juin 2012 une mise à jour de son étude, et estime désormais à 21 196,18 km la longueur totale de la Grande Muraille. Cette nouvelle estimation prend en compte des parties actuellement détruites. Par ailleurs, des études par satellite ont montré que de nombreux segments, d'une longueur totale d'environ 1 000 kilomètres, étaient de nos jours enfouis sous terre.

 DocumentaryAndNature 26/1/2013

Sa largeur varie entre 5 et 7 mètres en moyenne et sa hauteur entre 5 et 17 mètres. Elle est ponctuée de tours de guet et de bastions sur toute sa longueur. Elle est impressionnante sur les milliers de kilomètres proches de Pékin, la capitale. Elle se réduit ailleurs et ressemble à une imposante levée de terre à certains endroits. Elle a été fabriquée avec de la pierre, du ciment, de la terre... (selon les techniques des différentes époques).

Lever de soleil sur la Grande Muraille. Hao Wei / Flickr / CC-BY-2.0

Depuis 1987, la Grande Muraille est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.


Si le terme « Grande Muraille » désigne aujourd'hui principalement les fortifications érigées pendant la dynastie Ming, plusieurs murailles construites lors des dynasties précédentes ont porté ce titre, les frontières de la Chine évoluant avec le temps.

 DocumentaryAndNature 26/1/2013 suite de la précédente vidéo)

Traditionnellement, on divise l'histoire de la construction de la Grande Muraille en deux parties :


- l'une précédant l'unification de la dynastie Qin (221 av. J.-C.) lors de la période des Printemps et des Automnes et la période des Royaumes combattants, où les divers états et royaumes qui divisaient la Chine érigent des murs de terre à leurs frontières ;


- l'autre commençant lors de l'unification de la dynastie Qin, où l'empereur Shi Huangdi débute la construction d'un grand mur de « dix mille lieues de long » à la frontière nord.

La Grande Muraille à Badaling. Samxli CC-BY-2.0

Cela dit, les peuples chinois construisent des murs depuis leurs plus anciennes dynasties : le mur des Erligang, construit près de la ville actuelle de Zhengzhou au début de la dynastie Shang (xviii^e au xii^e siècle av. J.-C.) fait près de 7 km de circonférence et s'élève toujours de nos jours, en certains endroits, à plus de10 m de haut.

Une section à Jiayuguan, à l'extrême ouest. Doron CC-BY-SA-3.0-migrated

Au viii^e siècle av. J.-C., début de la période dite des Printemps et des Automnes, la Chine suit un système féodal : le territoire est divisé en une centaine de fiefs ou États dirigés par des princes, en théorie tous réunis sous l'égide des rois de la dynastie Zhou. La plus vieille référence littéraire porte sur unemuraille construite en 656 av. J.-C. par l'État de Qi.

 

PATRICK LOSTCATHARE 2/5/2010

Cependant au cours du temps, ces États s'annexent les uns les autres pour former des grandes principautés et au vi^e siècle av. J.-C. certaines principautés au sud font sécession, comme le Chu ou le Wu. La Chine est alors vite morcelée en plusieurs royaumes indépendants se faisant la guerre et ne reconnaissant à la dynastie régnante guère plus qu'un pouvoir symbolique : c'est le début de la période des Royaumes combattants.

Entre Simatai et Jinshanling. Saad Akhtar de New Delhi / Flickr / CC-BY-2.0

Vers cette époque, divers États entreprennent alors la construction de murailles pour se protéger de leurs voisins, ou des tribus non-chinoises. Ainsi, vers le v^e siècle av. J.-C., l'État de Qi commence la construction d'un mur dont des parties tiennent encore aujourd'hui debout. Au milieu du iv^e siècle av. J.-C., l'État de Wei entreprend à son tour la construction d'un mur sur sa frontière ouest à côté de celui du Qi, puis un deuxième mur sur sa frontière est. Il est imité par les États de Yan et Zhao. Des peuples non-chinois construisent également des murailles, comme les Yiju pour se protéger du Qin.

 

Kids Voyage 13/11/2012

Communément, la technique utilisée pour dresser ces murailles était celle de la terre tassée : entre deux planches, des couches de terre de quelques centimètres sont tassées les unes au-dessus des autres. Les planches sont alors retirées, laissant un mur de terre. Cette méthode permettait de dresser rapidement des murs solides pouvant résister aisément plusieurs siècles.

A Mutianyu, près de Pékin. Fabien Dany CC-BY-SA-2.5

Pour plus d'informations sur les différentes dynasties, cliquez sur les liens suivants : dynastie Qin, dynastie Han, dynasties du Nord et du Sud, dynastie Sui, dynastie Ming,


- On prête à la Grande Muraille la réputation d'être le plus grand cimetière du monde. Environ 10 millions d'ouvriers sont morts pendant les travaux. Ils n'ont pas été enterrés dans la muraille elle-même (contrairement à ce que raconte, par exemple, la légende de Meng Jiangnü), mais dans ses environs immédiat.

 EditionsCasterman 11/9/2009

- Pendant la Révolution culturelle, les rebelles et les gardes rouges s'en prenaient aux monuments et aux lieux de culte : plusieurs briques de la Grande Muraille de Chine furent enlevées pour construire des porcheries.


- Le 7 juillet 2007, la Muraille a été désignée comme l'une des Sept nouvelles merveilles du monde par un organisme non officiel et à caractère commercial (NewOpenWorld Foundation).


D'autres photos, d'autres infos : ICI. Un site complet sur la Grande Muraille de Chine... 



Le Matin ch. 30/12/2013 - WIKIPEDIA

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Il fut un temps où cette île, riche en charbon, abritait plus de 500 mineurs. Mais le pétrole a fini par remplacer le charbon dans les chauffages japonais et l'usine a cessé son activité. L'île s'est vidée de ses habitants, la laissant abandonnée.

 Hashima (端島^?), aussi appelée Gunkanjima ou Gunkanshima (軍艦島^?, littéralement « île navire de guerre » : Ce surnom provient de sa ressemblance avec les cuirassés de la Classe Tosa), est une île du Japon située dans la préfecture de Nagasaki à moins de vingt kilomètres au sud-ouest de la ville du même nom. DR

 

Adeyto 1/4/2013

Après la découverte d'un gisement houiller, l'île accueille une mine et une ville où résident les employés. La population croît fortement au point d'en faire le lieu le plus densément peuplé au monde. La baisse de l'activité minière provoque le départ des derniers habitants en 1974, qui abandonnent l'île et ses infrastructures aux intempéries. Il s'agit depuis d'une ville fantôme.

  Vue aérienne d'Hashima Island, aussi connu comme Battleship Island) 2008, Nagasaki. kntrty / Flickr /  CC-BY-2.0


Hashima est située dans le Sud du Japon, sur la côte occidentale de l'île de Kyūshū. Elle est entourée par les îlesNakanoshima et Takashima au nord-est, les rochers Mitsuse au sud-est et par la péninsule de Nagasaki à l'est et au sud. Hashima est baignée par la mer d'Amakusa, une petite portion de la mer de Chine orientale qui appartient à l'océan Pacifique et qui borde également la ville de Nagasaki dont elle est distante de moins de vingt kilomètres. Administrativement, l'île appartient à la préfecture de Nagasaki.

 

Vue d'Ashima vers 1930, montrant la mine en activité. Domaine public (auteur inconnu)

L'île originelle avait une forme allongée orientée nord-est-sud-ouest. Cette forme générale a été maintenue malgré les agrandissements qu'elle a subis entre 1899 et1931. Depuis cette date, Hashima mesure 480 mètres de longueur pour 160 mètres de largeur, soit 6,3 hectares de superficie. Le centre de l'île conserve son relief d'origine sous la forme de rochers escarpés. À ses pieds ont été aménagés des espaces plats ceinturés par des digues et des quais formant le littoral.

 

Thomas Nordanstad 19/11/2011

 

Des immeubles d'habitation vers 1930.Domaine public (auteur inconnu)

En fait, Hashima était une mine de houille et accueillait donc toutes les infrastructures nécessaires à cette activité. En surface, l'île était couverte d'immeubles abritant des habitations, des écoles, des commerces, des services, l'administration de la mine, un hôpital, etc. Entre ces bâtiments étaient aménagés des espaces de circulation sous la forme d'allées et d'escaliers, des aires de jeu pour les enfants, etc. L'île a totalement été urbanisée, ses côtes étant formées des quais et des digues.

 Vue des bâtiments dégradés, 2010. Jordy Meow CC-BY-3.0

 ARCHIELUXURY 29/9/2013

L'histoire : En 1810, un important gisement de houille est découvert sur l'île alors inhabitée. Celle-ci est rachetée en 1890 par le conglomérat japonais Mitsubishi qui exploite cette ressource et installe sur Hashima la main-d'œuvre nécessaire. Durant la Seconde Guerre mondiale, alors que la Corée est sous occupation japonaise, 800 travailleurs forcés coréens sont envoyés sur l'île. Plus de 120 y sont morts selon le rapport d'une commission d’enquête gouvernementale, publié en 2012.

 

YKA53 5/5/2011

Après la guerre, la population augmente rapidement au point qu'en 1950, elle atteint 5 300 habitants pour 6,3 hectares de superficie, soit une densité de 83 500 hab/km² . Ces chiffres augmentent encore pour culminer à 84 100 hab/km² pour l'ensemble de l'île et 139 100 hab/km² pour le quartier des habitations en 1959. C'est alors la plus forte densité de population enregistrée au monde.

 

Sony 2/4/2013

Hashima connaît ensuite un déclin rapide avec le remplacement de la houille par le pétrole comme principale source d'énergie dans l'économie japonaise. L'activité des puits diminue au point que les derniers habitants sont évacués en 1974. Les conditions climatiques, notamment le passage des typhons, accélèrent le délabrement des bâtiments et des installations minières abandonnés.

 Touristes visitant Hashima en 2010. A par A / domaine public

Une seconde vie, le tourisme ! L'île est jugée dangereuse et interdite d'accès jusqu'en 2009. Depuis, un bateau assure la liaison vers Hashima et la municipalité de Nagasaki a réalisé des travaux pour un montant de 100 millions de yens afin d'accueillir des touristes. En 2011, 235 000 personnes ont suivi la visite guidée de l'île, qui est limitée à un parcours aménagé. Outre des touristes, des anciens habitants ont pu y retourner pour la première fois depuis leur départ. Durant les années 2000, le Japon demande l'inscription de l'île au patrimoine de l'humanité, liste de biens établie par le comité du patrimoine mondial de l'Unesco. L'initiative est critiquée en Corée du Sud par la « Truth Commission on Forced Mobilization under the Japanese Colonial Rule ».

 

Google Japan 27/6/2013

Le Matin ch. 30/12/2013 - WIKIPEDIA

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Cette raffinerie de sucre, sur l'Est River, est historique. Témoin du passé industriel de Brooklyn, elle a été fermée en 2004 et laissée à l'abandon.

 DR

L' usine de sucre de domino est encore visible sur les bords de Williamsburg-même si elle reste inoccupée. La nuit, l'enseigne lumineuse laisse paraître des faisceaux lumineux sur l'eau. Dans ce quartier en constante évolution, le Domino Sugar Factory représente la lutte entre le développement et la conservation.

A une certaine époque, New York était devenu le plus grand fournisseur de sucre raffiné aux États-Unis, et pendant un certain temps l'usine Domino à Williamsburg était la plus grande raffinerie de sucre au monde. Elle a employé plus de 4000 travailleurs pour le traitement  de 3,000,000 (lb - soit environ 1400 tonnes) de sucre par jour. En 2004, après près de 150 ans de service, l'usine a fermé en raison d'une baisse constante de la demande.

Photo About.com

La raffinerie LLC a acheté la propriété avec le plans de faire de la fabrique de sucre Domino un bâtiment résidentiel de 2220 logements et des commerces au rez-de-chaussée. Le plan est appelé "New Domino." Dans un souci communautaire, au moins 30% de ces logements devraient être mis à la disposition des personnes ayant un faible revenu avec des prix abordables. Le projet est estimé à environ 1,5 milliard de dollars et serait achevé vraisemblablement vers 2021.

 

writerman000 28/9/2006

Toutefois, il ya deux arguments très forts contre cette évolution. Des groupes estiment que le Domino Sugar Factory devrait être considéré comme un point de repère national, et que sa structure d'origine ne doit pas être modifiée. Cela afin de ne pas détruire l'histoire et l'héritage architectural de la fabrique.  

 La fabrique, le 31 janvier 2004. Photo About.com

D'autres groupes sont plus préoccupés par la présence de logements "réservés aux faibles revenus" car elle générerait un afflux de personnes. Lequel aurait une incidence sur le quartier, notamment en termes de déplacements et de la valeur immobilière locale d'une superficie d'environ 11 hectares. La plupart des gens sont d'accord pour dire qu'un grand bâtiment de 40 étages en front de mer, serait une nuisance pour la vue des autres résidences bâties en front de mer. 

 WanderlustProjects 4/1/2013

Le 22 Juin 2010, le conseiller municipal  Steve Levin a résumé les arguments contre le développement: «Les gens ont des préoccupations au sujet de la hauteur, la densité, les impacts négatifs sur les transports et les espaces que ce projet aura.




Sauvegarder Domino, un groupe dirigé par Stephenie Eisenberg, espère que l'héritage historique et architectural de la Domino Sugar Factory pourront être préservés en en faisant un lieu public pour l'art "Center Domino", sur le modèle Tate Gallery de Londres. Ce plan prévoit 60 000 pieds carrés (environ 5.600 m2)  d'espace pour la galerie, susceptible de créer, jusqu'à 4000 emplois, et 200 logements à prix abordable. (Voir site Metropolitan Waterfront Alliance).

 Selon les informations figurant sous la vidéo, les lieux devraient être transformés en usage mixte. UntappedCities 5/8/2013





La Commission d'urbanisme approuvé le plan de New Domino raffinerie LLC en Juin 2010. Cependant, le conflit fait rage car de nombreux habitants de la région sont préoccupés par l'augmentation de la population. Par exemple, pendant l'heure de pointe de la ligne L (la seule ligne de train dans le quartier pour aller directement à Manhattan) souffre déjà de surpopulation. Actuellement, le projet de développement attend l'approbation du Conseil municipal pour pouvoir être lancé. (Pour cette dernière affirmation, j'ignore si elle est toujours d'actualité, l'article n'étant pas daté...)

 

BKIndependentTV 16/3/2010

Le Matin ch. 30/12/2014 - About.com Brooklyn, NY (à consulter pour plus d'informations)

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Saint-Etienne-le-Vieux est une ancienne église, aujourd'hui en partie ruinée, située dans le centre-ville de Caen, en Normandie. Elle a été fortement endommagée par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale.

 DR

L'église Saint-Étienne-le-Vieux est une ancienne église, aujourd'hui en partie ruinée, située dans le centre-ville ancien de Caen. Cette église fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le 22 août 1903.


Son histoire : L'église a probablement été fondée au x^e siècle quand la ville de Caen connait son premier essor notable. Elle est mentionnée pour la première fois dans les chartes octroyées par Guillaume le Conquérant aux deux abbayes caennaises sous le nom de sanctus Stephanus vetus vers 1067. Le qualificatif « le Vieux » permet de la distinguer de l'église abbatiale Saint-Étienne construite à partir du xi^e siècle.

 

Tour-lanterne - DennisPeeters / domaine public

Exposée le long des remparts de la ville, elle fut très endommagée pendant la guerre de Cent ans, notamment pendant le siège de 1417. Elle est reconstruite pendant et après l'occupation anglaise. De cette époque, date la tour-lanterne octogonale.

 L'église, mars 2009 -  IKMO-ned CC-BY-SA-3.0, 2.5,2.0,1.0

 Autre vue avec l'ancien rempart, mai 2008. Pradigue CC-BY-SA-3.0, 2.5,2.0,1.0

Désaffectée en 1793, elle n'est pas rendue au culte en 1802, l'ancienne abbatiale reprenant le rôle d'église paroissiale. Peu entretenue, l'église menace bientôt ruine. Classée en 1840, elle est fermée au public en 1844 du fait de son délabrement. Menacée de démolition, elle est sauvée in extremis grâce à l'action d'Arcisse de Caumont et d'Antoine Charma. La société des antiquaires de Normandie envisage d'utiliser l’église pour y installer ses collections, mais le musée des antiquaires de Normandie est finalement aménagé dans l'ancien collège du Mont situé à proximité. La ville y entrepose des fragments architecturaux jusqu'à leur dépôt dans le musée en 1926.


 Vue générale. Henri Heuzé (archéologue et photographe français 1851-1927) / domaine public.


En 1944, elle est atteinte par un obus allemand. La nef est en grande partie détruite. Depuis cette date, l'église n'a pas fait l'objet de travaux de restauration. Son état de conservation ne permet donc pas son ouverture au public.

 

Yongcheol Lee 5/4/2012

Le Matin ch. 30/12/2014 - Wikipedia

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La ligne de Petite Ceinture de Paris est une ancienne ligne de chemin de fer à double voie de 32 kilomètres de longueur qui faisait le tour de Paris à l'intérieur des boulevards des Maréchaux. Ouverte en 1852 puis désertée par les Parisiens, elle a fermé en 1934.

 DR

Ouverte par tronçons de 1852 à 1869, elle est d'abord exclusivement consacrée au trafic de marchandises avant d'être ouverte au trafic de voyageurs, à l'exception de la ligne d'Auteuil, à l'inverse directement ouverte aux voyageurs en 1854 et seulement en 1867 pour les marchandises.

 Petite ceinture en 1898, contours en violet. Geogr / domaine public

Elle constitue la ligne 955 000 du réseau ferré national sous le nom de « ligne de La Rapée à Batignolles », 971 000 pour la ligne d'Auteuil sous le nom de « ligne de Pont-Cardinet à Auteuil-Boulogne » et 980 000 pour le tronçon suivant, sous le nom de « ligne d'Auteuil-Boulogne à La Rapée ». 

 La station « Avenue de Saint-Ouen » dans le 18e arrondissement. Mbzt CC-BY-3.0

Désertée par les Parisiens en raison de la concurrence croissante du métropolitain, la ligne est, pour l'essentiel de son parcours, fermée au trafic de voyageurs le 23 juillet 1934, hormis la ligne d'Auteuil, restée ouverte jusqu'en 1985. Le trafic de marchandises a également disparu depuis le début des années 1990, et la ligne est aujourd'hui en grande partie abandonnée et amputée d'une partie de sa longueur. Une portion de la ligne d'Auteuil a toutefois été intégrée en 1988 à la ligne C du RER.


 Vue des voies de la Petite Ceinture depuis la passerelle de la rue des Meuniers dans le 12e arrondissement., avril 2013. LPLT CC-BY-SA-3.0


Un peu d'histoire : Vers le milieu du xix^e siècle, la construction des premières liaisons radiales ferroviaires au départ de Paris est réalisée sans aucun plan d'ensemble visant à raccorder les gares terminales des différentes compagnies. Durant une dizaine d'années, celles-ci ont pu établir, chacune à leur guise, leur propre gare terminale sur des terrains périphériques encore quasiment vierges de bâtiments : gare de Saint-Lazare, de la Compagnie de Paris à Saint Germain (1837) ; gare Montparnasse, de la Compagnie de Versailles-Rive Gauche (1840) ; gare d'Austerlitz, de la Compagnie de Paris à Orléans (1840) ; gare du Nord, de la Compagnie du Nord (1846) ; gare de la Barrière d'Enfer (gare de Denfert-Rochereau), de la Compagnie de Sceaux (1846) ; gare de Lyon, de la Compagnie de Paris à Lyon (1849) ; et la gare de Strasbourg (puis de l'Est) de la Compagnie de Paris à Strasbourg (1849).


 La gare de Charonne, devenue salle de concert La Flèche d'Or, janvier 2008. TSHC CC-BY-SA-3.0, 2.5,2.0,1.0


Cette situation chaotique fait de la capitale un point de rupture de charge obligatoire, les échanges des voyageurs et des marchandises entre les dix terminus parisiens s'effectuant tant bien que mal, par une voirie urbaine au tracé encore incomplet. Par ailleurs, la ville de Paris se dote à partir de 1841 de fortifications pour protéger ses nouvelles limites ; il s'avère nécessaire de pouvoir les approvisionner depuis l'intérieur de la ville fortifiée, que ce soit en soldats, en ravitaillement ou en armement.


 Carte postale scannée de la gare de l'avenue Henri-Martin, ligne Paris / Passy. domaine public (oblitération 7 février 1904)



Les compagnies étant réticentes à réaliser un système d'échange entre elles, c'est le gouvernement qui s'intéresse au raccordement des gares de Paris par une ligne circulaire dont le tracé s'inscrit dans la nouvelle enceinte fortifiée (Décret du 10 décembre 1851) et dont le chantier procure du travail aux chômeurs de la ville. Cette ligne de « ceinture » est construite aux frais de l'État, qui contribue pour quatre millions de francs au projet, avec une contribution forfaitaire d'un million de francs pour les cinq compagnies concernées (de Rouen, d'Orléans, de Strasbourg, du Nord et de Lyon), qui doivent en outre se réunir en syndicat pour l'exploitation commune de la jonction. Le prolongement du chemin de fer de ceinture sur la rive gauche de la Seine entre Auteuil et la gare d'Orléans est déclaré d'utilité publique par décret le 14 juin 1861, pour un coût de vingt-deux millions de francs.


  Un train à vapeur sur la Petite Ceinture de Paris le long du boulevard Masséna, 19 novembre le 1983. Didier Duforest CC-BY-SA-3.0, 2.5,2.0,1.0



A l'origine, cette ligne de 32 kilomètres de long a un double intérêt : relier entre elles les lignes radiales qui partent des grandes gares parisiennes et permettre les échanges de frêt entre les réseaux, et desservir les fortifications de Paris, par l'intérieur, pour des raisons stratégiques. La ligne de Petite Ceinture court donc le long des boulevards des Maréchaux, soit sur des viaducs, soit en tranchée, parfois dans des tunnels.


 Le viaduc du Point du jour. La partie basse servait de jonction aux boulevards des Maréchaux et la partie haute aux trains de la Petite Ceinture. On voit également l'embarcadère des Bateaux Parisiens, ancêtres de Voguéo. Domaine public (carte postale ancienne scannée)



La première section de la Ceinture est mise en service le 11 décembre 1852 des Batignolles jusqu'aux voies de la compagnie du Nord, à La Chapelle, puis les mises en service se succèdent... La nouvelle ligne est rapidement utile : durant la guerre de 1870, elle sert à transporter huit cent mille hommes de troupe du 16 juillet 1870 au 17 mars 1871. Toutefois, la guerre met en évidence la capacité insuffisante de la ligne, ce qui aboutit à la création de la Grande Ceinture, qui ouvre en 1877, amenant à la réduction progressive du trafic de frêt en transit, et libérant des sillons pour le service des voyageurs.


Train de voyageurs d'avant la Première Guerre mondiale. Domaine public (carte postale ancienne scannée)




Le trafic voyageurs de la ligne est fermé suite à un rapport transmis au Conseil municipal de Paris le 7 juin 1931. Son auteur, Georges Prade, précise qu'au plus haut de l'activité de la ligne dans les années 1890-1900, le trafic voyageurs n'a jamais représenté plus de 10 % du total des transports urbains de Paris intra-muros et, qu'en 1930, il dépasse à peine 1 %. La suppression des trains de voyageurs est alors décidée : elle est effective le lundi 23 juillet 1934. 


Dès le 16 juillet, la ligne d'autobus de petite ceinture de la Société des transports en commun de la région parisienne (STCRP), ancêtre de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), remplaçait le service ferroviaire. Le 1^er octobre 1999, cette dernière est remplacée par les trois lignes de bus PC1, PC2, PC3. Le 16 décembre 2006, est mise en service la ligne de tramway T3, dite des Maréchaux sud, renommée T3a le 15 décembre 2012, date qui est, par ailleurs, celle de la mise en service de la ligne de tramway T3b, dite des Maréchaux est.


 Le poste d'aiguillage de l'Évangile, toujours actif, à Ceinture Nord, près des entrepôts du SERNAM (Porte de la Chapelle). Sprag75 CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0



A partir de juillet 1934, la ligne de Petite Ceinture n'est plus utilisée que par des trains de marchandises. Au sud, elle dessert les usines Citroën de Grenelle (aujourd'hui parc André-Citroën) jusqu'en 1976, ainsi que les ateliers du métro (ex Nord-Sud) de Vaugirard , les abattoirs de Vaugirard (actuellement parc Georges-Brassens) jusqu'en 1979 et la gare de Paris-Gobelins (sous le quartier des Olympiades dans le 13^e arrondissement) jusqu'en 1991. Au nord et à l'est, les lignes sont utilisées pour les transfert de trains entre gares jusqu'à la fin des années 1980. Le trafic de trains de marchandises se poursuit jusqu'au début des années 1990.


Actuellement, 60 % du linéaire est à l'air libre (tranchée ouverte, à niveau, en remblais, en ouvrage aérien), et les 40 % restants sont en souterrain, en tranchée couverte ou en tunnel.


 Sprag75 CC-BY-SA-3.0, 2.5,2.0,1.0


Et en 2014... La ligne de Petite Ceinture comprend 23 kilomètres de voies ferrées entre les voies du faisceau Saint-Lazare au nord (près de la gare de la Porte de Clichy) et la ligne des Invalides (près de la gare du Pont du Garigliano) au sud, en passant par l'Est de Paris.Totalement déferrée, la partie Ouest a fait l'objet d'une convention d'utilisation entre le propriétaire, Réseau ferré de France (RFF), et la Ville de Paris dans le but d’occuper temporairement le terrain puis de l’acquérir afin d’en conserver les qualités paysagères et naturelles et de l’ouvrir au public. La Ville a signé au cours de l’été 2007 le protocole d’acquisition du terrain avec Réseau Ferré de France. Elle a ensuite autorisé une association à intervenir dans le cadre d'un marché d’insertion afin de créer une équipe de sept salariés, qui a eu pour premières missions de remettre à niveau l’espace (nettoyage, taille de la végétation, etc.) et de réaliser certains aménagements nécessaires à l’accueil du public puis la prise en charge de l’entretien dans le cadre d’un plan de gestion. Le site, inauguré le 21 décembre 2007, est depuis une promenade nature ouverte au public.


Plusieurs tronçons de la Petite Ceinture sont entretenus par quatre « structures d'insertion par l'activité économique » (les associations Espaces, Études et chantiers, Interface et Halage) qui y exercent quotidiennement le nettoyage, l'entretien, ainsi qu'une gestion écologique des sites en faveur de la biodiversité. Et, bien que certaines sections soient polluées par des déchets sauvages, la Petite Ceinture est aujourd'hui considérée comme une réserve de biodiversité. La difficulté d'accès à la plateforme a naturellement protégé cet espace où l'on peut observer de nombreuses variétés de plantes et d'arbres, et même plus de 1 500 chauve-souris de l'espèce pipistrelle, dans un tunnel près de la porte de Vanves (concentration considérée comme la plus grande colonie d'Île-de-France).

 TheRERC 4/11/2009

A  l'exception, à ce jour, de deux sections ouvertes au public, les autres sont interdites d'accès (décrets) dont la plupart sont murés ou grillagés... Ce qui n'empêche pas certains promeneurs et explorateurs urbains (urbex) de s'y retrouver régulièrement.  Les lieux accessibles au public : 

 

XavLG 15/5/2011

• la Petite Ceinture du 16^e entre la gare d'Auteuil et la gare de la Muette, depuis 2007 ;
  
• la Petite Ceinture du 15^e entre la place Balard et la rue Olivier-de-Serres, depuis 2013.
  

 

Mister Dworld 26/8/2013

Plusieurs projets, pour une réutilisation de la ligne de Petite Ceinture. Une concertation parisienne a été lancée par la ville de Paris et RFF (Réseau ferré de France). Quelques idées sur les projets : une ligne de métro, de tramway, de tram-train ou une ligne de transport de marchandises, des réutilisations de tronçons à des fins d'interconnexion entre les réseaux des grandes gares, une ligne touristique de vélos-rail, une promenade plantée, une piste cyclable.

 

FunkYork 16/1/2012

A consulter pour les curieux : la Liste des gares de la ligne de Petite Ceinture.


Le Matin ch. 30/12/2014 - Wikipedia (cliquez sur le lien pour plus d'informations)

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Les XIVe Jeux olympiques d'hiver ont eu lieu en 1984 à Sarajevo en ex-Yougoslavie et de nombreuses installations ont été construites, comme cette piste de bob. Depuis, il y a eu la guerre et tout a été abandonné.

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Il y a 30 ans, Sarajevo accueillait les Jeux Olympiques d'hiver 1984, ses milliers de sportifs de haut niveau et ses millions de spectateurs. Depuis, le village olympique et la majorité des structures sportives édifiées pour l'occasion ont été abandonnés.

 

Affiche officielle des Jeux olympiques d'hiver de Sarajevo en 1984. Source : site du CIO.

Pendant la guerre de Yougoslavie, les pistes de luge ou encore de saut à ski ont été transformées en base de lancement de roquettes. D'autres installations ont fait office de bunker. Aujourd'hui, ce sont la nature et les tagueurs qui ont investi ces lieux historiques totalement désertés et laissés à l'abandon... 


La piste de lancement de l'épreuve de luge... La végétation a repris ses droits au sommet du mont Trebevic. Photo Dado Ruvic / Reuters




L'histoire de la Yougoslavie est parsemée d'événements tragiques qui ont déchiré son peuple. Il y en a pourtant au moins un qui n'a pas fait couler de sang et qui a été célébré à l'unanimité par tous les Yougoslaves : les jeux olympiques d'hiver de 1984. De la Slovénie à la  Macédoine en passant par la  Serbie et la  Bosnie-Herzégovine, tous les Yougoslaves étaient heureux et fiers de dire : "les jeux olympiques sont dans mon pays".

 Sur le mont Igman, site de saut à ski figé dans le temps. Le télésiège n'a pas fonctionné depuis 3 décennies. Photo Dado Ruvic / Reuters


Sur les traces de ce grand événement sportif qui célébrait l'entente des peuples de Yougoslavie et la réussite politique du "titisme" (mort en 1980, Tito fut l'un des principaux acteurs de la candidature de la ville de Sarajevo à ses Jeux), les touristes ne manquent pas de photographier Vučko le loup, la mascotte des JO de 1984 et surtout les installations en triste état. Les JO de 1984 restent dans la mémoire des ex-Yougoslaves le dernier événement heureux de dimension internationale, avant son éclatement. 




L'un des virages relevés de la piste de bobsleigh, sert de support artistique pour les tagueurs. Photo Dado Ruvic / Reuters


Pour l'organisation de cette olympiade, 3 villes sont candidates : Sarajevo (Yougoslavie), Sapporo (Japon) et Göteborg (Suède). Au premier tour de scrutin, Sapporo arrive en tête, avec 33 voix, Sarajevo en recueillant 31, alors que Göteborg (10 voix) est éliminée. Mais Sarajevo prépare depuis 1970 son dossier : dans le cadre d'un projet dénommé « La Protection de l'environnement et de l'homme », la ville s'est transformée et modernisée. Avec les Jeux, la cité bosnienne, entourée de massifs montagneux à l'enneigement abondant, pourrait donner une nouvelle impulsion au tourisme hivernal. Le C.I.O. se montre sensible aux arguments de Sarajevo, qui est élue au second tour de scrutin, avec 39, contre 36 pour Sapporo. 


Perdu au milieu de nulle part (dans un pré), le podium officiel des JO de Sarajevo. Photo Dado Ruvic / Reuters


Le monde découvre à la faveur de ces JO que Sarajevo, ville de Bosnie-Herzégovine, compte 40 % de musulmans et la Yougoslavie six républiques, cinq nationalités, quatre langues, trois religions et deux alphabets.


Des murs de briques ont été érigés en bas des pistes de lancement pour éviter les accidents dus aux chutes de pierres et/ou aux folles idées des jeunes venant s'amuser dans les ruines. Photo Dado Ruvic / Reuters


L'hospitalité des habitants de Sarajevo remporta tous les suffrages, et rien ne laissait présager alors le conflit tragique qui allait dévaster la ville quelques années plus tard. La ville est prête pour l'accueil des athlètes, toutefois une inquiétude demeure : la neige ! Mais une tempête bienvenue s'abat sur la cité bosniaque (on dit yougoslave à l'époque) la nuit précédant la cérémonie d'ouverture et, au jour J, Sarajevo se réveille sous la neige. Celle-ci sera même si abondante qu'elle perturbera le déroulement des épreuves de ski alpin...


On discerne encore sur les murs un dessin de la mascotte officielle des jeux de Sarajevo : Vučko.   Photo Dado Ruvic / Reuters


Infrastructures : La halle Zetra, devenue mythique aujourd'hui, fut construite pour accueillir les sports sur glace. Cette patinoire olympique fut placée juste à côté du stade de Koševo. C'est d'ailleurs dans ce stade qu'eut lieu la cérémonie d'ouverture le 8 février, présentée par le président Mika Spiljak, et la cérémonie de clôture le 19 février.

 Sandra Dubravcic, patineuse artistique qui eut l’honneur d’embraser la vasque, brandit la flamme olympique lors de la cérémonie d’ouverture. CIO Jean-François Pahud

 westnyacktwins 2/8/2011

A la Dobrinja, quartier à l'Ouest de Sarajevo à côté de l'aéroport, on acheva en 1983 la construction de deux blocs résidentiels composés d'immeubles d'habitations, de commerces et d'une école, pour répondre au besoin en logement des habitants et pour faire office de village olympique en vue des jeux. Après la compétition, Dobrinja continua de se développer avec l'ouverture de nouvelles écoles et la construction de deux nouveaux blocs résidentiels, devenant presque une petit village dans la ville. Les épreuves sur neige furent organisées sur les montagnes des environs de Sarajevo : Jahorina, Bjelašnica, Igman et Trebević, lesquelles verront la constuction ou l'aménagement d'éléments nécessaires aux compétitions (comme pour tous les jeux).

 06EROS 24/8/2011

Une petite histoire en marge des JO de Londres (2012) : Avant d'apporter la torche à Londres, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a effectué une course symbolique dans le stade olympique de Sarajevo, ville hôte des JO d'hiver de 1984. Brandissant une torche, Ban Ki-moon a couru aux côtés du marathonien Islam Djugum, qui avait continué à s'entraîner quotidiennement pendant la guerre de 1992-95, mais la nuit pour échapper aux snipers. Le secrétaire général de l'ONU a déclaré qu'il porterait l'esprit de résilience et de réconciliation de Sarajevo à Londres, parce qu'il a vu une ville renaître de ses cendres et des ruines, une ville dont le pouls bat d'une "vraie vie".

 

Vid Speedska-ting 10/2/2012

ICI, d'autres photos. LA, d'autres infos : mémoire à travers le tourisme. Programme et résultats des JO de Sarajevo : ICI.

 l1v.in 22/6/2013

Le Matin ch. 30/12/2013 - Dzana.net - Le Figaro - Paris Match

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Le Bennett College était une université pour femmes fondée en 1890 et située dans la ville de Millbrook dans l'Etat de New York. Elle a fermé en 1978. Elle n'a jamais été rouverte et est rapidement tombé en ruine.

Bennett College a été fondé par F. Bennett en mai 1890 à Irvington, New York. En 1907, le collège a déménagé pour élire définitivement domicile à Millbrook, dans une propriété de 89 000 m2, dans le comté de Dutchess, New York.D'abord nommé L'École Bennett des filles, il dispensait 6 ans d'études : quatre ans d' études secondaires et deux ans d' études supérieures. Au début du 20ème siècle, l'école interrompu les cours du secondaire et est devenue un collège junior seulement. Le programme de deux ans a ainsi continué jusque dans les années 1970. Des générations de jeunes femmes issues de familles américaines de premier plan ont contribué à l'histoire de Bennett cours de ses 90 ans d'existence.

 

moonfireazura 16/10/2010

Les matières dispenseés comprenaient : l'art, le design de mode, design d'intérieur, la musique, les langues modernes, la littérature, l'histoire, la danse, le théâtre, le développement de l'enfant, études équines, et l'économie domestique. Les activités à Bennett incluaient la gymnastique, le golf, le tennis, l'équitation et le ski. L'école disposait d'une école maternelle pour les enfants de 3 et 4 ans ainsi que d'un centre équestre.

 

pshanaberg 21/5/2010

Avec la popularité croissante de la mixité dans les années 1970 et sa généralisation, Bennett a eu du mal à continuer. Une tentative pour améliorer les installations et les convertir en un collège au milieu des années 1970 a déjà montré des problèmes financiers. En 1977, les administrateurs ont tenté de parvenir à un accord de collaboration avec Briarcliff College , un collège de jeunes femmes dans les environs de Briarcliff Manor qui enregistrait également une faible scolarisation. Le plan n'a pas fonctionné. et l'école est tombée en faillite. En 1978, le collège a fermé ses portes pour de bon.

Cet escalier, contrairement à la majorité du bâtiment et plutôt en bon étant

La bibliothèque de Bennett College a été transférée à La Bibliothèque Hayes ainsi que d'autres objets de l'école. Les dossiers scolaires ont probablement été transférés à l'Université Pace.

 

Oswaldo Davila 2/10/2013

Le bâtiment principal de Bennett College, Halcyon Hall, a été construit en 1893 par HJ Davison Jr., un éditeur newyorkais. La structure de l'hôtel de 200 chambres, la Reine Anne, a été conçue par James E. Ware. Il a cinq étages, et un sous-sol. Construit à l'origine comme un hôtel de luxe, le bâtiment est devenu le Bennett College en 1907. Le campus Bennett incluait une chapelle, des écuries, des dortoirs, un théâtre en plein air, un centre de sciences de Kettering dont le bâtiment a été achevé à la fin de 1972. Le coût de construction du bâtiment (nécessaire pour se conformer aux nouvelles exigences de l'enseignement des sciences de l'État), ainsi que d'autres rénovations sur le campus, ont contribué à la faillite de l'école.

 

Art David 29/3/2012

 

Le collège vers 1910. Domaine public (auteur inconnu)

Halcyon Hall n'a jamais été réouvert et est rapidement tombé en ruine. Lorsque le chauffage a été coupé, les conduites d'eau ont éclaté, provoquant d'importants dégâts d'eau dans tout le bâtiment. De grandes parties du toit se sont effondrées et de plus en plus de végétation (dont des arbres) pousse à travers des parties de l'édifice. Plusieurs tentatives ont été faites dans les années 1980 (en anglais) pour rénover la propriété, mais toutes ont échoué. Aux dernières nouvelles, il était prévu qu'Halcyon Hall soit démoli en 2012. Et, à ce propos, mes quelques recherches me font dire que le bâtiment, du moins ce qu'il en reste, est encore debout, même s'il menace de s'effondrer et qu'il peut être démoli à n'importe quel moment.... Comme l'a laissé supposer Steven Bley, l'auteur de la plupart des photos illustrant cet article.

 

Andrew Porter 23/3/2013

 

1907, Salle de réception. Domaine public (auteur inconnu)

 

La salle à manger (même époque). domaine public (auteur inconnu)

Le Matin ch. 30/12/2014 - Mail On Line 2012 - Wikipedia

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Holland Island est une île de la baie de Chesapeake. Autrefois habitée par des bateliers et des agriculteurs, elle a depuis été abandonnée suite à son érosion rapide. La dernière maison, ici en 2009, s'est effondrée en 2010.

  baldeaglebluff / Flickr / CC By SA-3.0

Holland Island est une île marécageuse, qui s'est rapidement érodée dans la baie de Chesapeake, dans le comté de Dorchester , Maryland , à l'ouest de Salisbury, Etats-Unis . Elle est située dans le détroit de Hollande, entre l'île Bloodsworth et l'île Smith à l'ouest de Wenona, Maryland .

Holland Island est l'un des plus de 500 îles de la baie qui ont disparu sous les vagues au cours des trois derniers siècles, selon le livre de l'auteur William B. Cronin "  The Disappearing Islands of the Chesapeake" . Les îles ont disparu en raison de la combinaison de l'élévation du niveau de la mer, de l'érosion et de l'affaissement naturel de la terre autour de la région de Chesapeake.

Holland Island a été habitée dans les années 1600, prenant son nom du premier habitant Daniel Holland, l'acheteur d'origine de la propriété du comté de Dorchester. En 1850, la première communauté de pêcheurs et d'agriculteurs agricoles s'est développée sur l'île. En 1910, l'île comptait environ 360 habitants, ce qui en fait une des plus grandes îles habitées de la baie de Chesapeake. La communauté de l'île avait bâti 70 maisons, magasins et autres bâtiments. Elle avait son propre bureau de poste, une école de deux pièces avec deux enseignants, une église, équipe de base-ball, un centre communautaire et un médecin. Les insulaires vivaient principalement par la pêche des huîtres, de l'alose et de crabes. La flotte de bateaux de travail comprenait 41 bonites, 10 goélettes et 36 bugeyes, dont certains ont été construits sur l'île. D'autres  ont cultivé le blé, des fruits, des légumes et du maïs.



 La dernière maison sur l'île Holland est tombée. La maison en bois emblématique, qui est devenue un symbole de l'impact de la hausse du niveau des mers et de l'érosion des terres autour de la baie de Chesapeake, a été renversée par des vents puissants.  "C'est triste. En relativement peu de temps, Holland Island est passée d'une communauté prospère à rien", a déclaré Shawn Ridgely, un capitaine de bâteau de Chesapeake Bay Foundation qui mène des expéditions éducatives dans la baie et a photographié la maison qui s'est effondrée un plus dans l'eau le 19 septembre 2010 (photo ci-dessus). "C'est hallucinant de penser que plus de 100 ans de souvenirs ont été rayés de la carte. Photo: Shawn Ridgely Baydaily



En 1914, le vent et la marée ont commencé à éroder sérieusement le côté ouest de l'île, où la plupart des maisons étaient situées. Cela a forcé les habitants à se déplacer sur le continent. Beaucoup ont démonté leur maisons et d'autres structures et les amenèrent sur ​​le continent, principalement Crisfield . Les tentatives visant à protéger l'île en construisant des murs de pierre ont été infructueuses. La dernière famille a quitté l'île en 1918, quand une tempête tropicale a endommagé l'église de l'île. Cependant, quelques-uns des anciens résidents ont continué à vivre sur ​​l'île durant la saison de pêche jusqu'en 1922, quand l'église a été déplacée à Fairmount, Maryland.

 

La dernière maison... Photo : Shawn Ridgely Baydaily  

Stephen White, un ministre, ayant pris fait et cause pour l'île  depuis de nombreuses années a fondé la Fondation Holland Island Preservation. À la mi-2010, White a vendu l'île à la Fondation Concorde. En Octobre 2010, la dernière maison restant sur l'île Hollande, construite en 1888, s'est effondrée dans la baie.

 

lm2857 24/7/2011

L'ïle a commencé à s'affaisser à  à la suite d'un rebond post-glaciaire (environ 12.000 ans), soit  un retour "à la normale" des îles créées par le poids des glaciers au cours de la dernière période glaciaire. Ce processus a entraîné une perte importante des terres de l'île. Comme les autres îles de la baie de Chesapeake, Holland Island est principalement constituée d'argile et de limon mais pas de roche. La crête ouest de l'île est très exposée aux vagues dans la baie, la rendant ainsi vulnérable à l'érosion. La taille de l'île a été réduite de moitié, passant de 160 acres (0,65 km ² ) en 1915 pour 80 acres (0,32 km ² ) en 2005. 

 

vanren12 7/8/2007

La plupart des terres restantes sur ​​l'île est maintenant devenue un marais et, à marée haute, l'île est sous l'eau.  Beaucoup d'oiseaux, dont des sternes, des hérons, des oiseaux chanteurs et des pélicans bruns peuvent être vus sur l'île. Une enquête en 1995 a permis de compter 609 couples nicheurs de hérons.  Les oiseaux sont originaires de Floride, mais au cours des dernières décennies, ils se sont déplacés vers le nord dans la baie de Chesapeake, en partie à cause d'hivers moins froids.




L'ouragan Isabel, une tempête tropicale en septembre 2003, a détruit 60% des arbres qui était sur l'île, lorsqu'elle a atteint  le Maryland .




D'autres photos ICI





Le Matin ch. 30/12/2013 - The Sun Baltimore (2010) - BayDaily (2010) (lire également les commentaires où figurent d'autres infos, d'autres liens) - Endlessunner (2010) - Wikipedia - Voir l'île et sa position via Satellit Views

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A l'origine, le lac de Resia était composé de deux petits plans d'eau. Ils ont été réunis en un seul lors de la création d'un barrage en 1950. Au moment de la montée des eaux, un village fut englouti, celui de Graun. Aujourd'hui on voit encore dépasser le clocher de l'église à la surface de l'eau,  constituant une curiosité locale et un site de plongée sous-marine. La présence de ces lacs  naturels sont attestées  dès 1373. 

Le lac de Resia ou lago di Resia est un lac situé dans le nord de l'Italie, dans la région du Trentin-Haut-Adige, à environ 110 km au nord de Bolzano, à deux pas de l'Autriche et de la partie grisonne de la Suisse, sur le territoire de la commune de Curon Venosta. Il a une capacité de 120 millions de mètres cube ce qui en fait le plus grand lac de la région.  Le bassin du lac a 6 km de long et 1 km de large dans le point le plus large.

C'est donc un un lac de montagne artificiel situé dans le Val Venosta à 1498 m dans le village de Graun ( BZ ), au nord de la proximité du lac San Valentino alla Muta . Au début de 2014 est apparu sur la surface du lac quelques "îles flottantes photovoltaïques" dans le cadre du projet "EURAC" , selon lequel la surface d'un lac dans les montagnes réfléchit davantage la lumière et produit donc plus d'énergie (environ de 20-40%).

 Le lac vu du côté nord. Llorenzi CC by SA-3.0 

Avant le barrage, il y avait trois lacs naturels : Lac Resia, le lac Moyen Graun ( en allemand Grauner ou Mittersee ) et le lac de San Valentino alla Muta . La construction d'un grand barrage en 1950 a uni les deux premiers lacs précédents et submergé l'ancien village de Graun qui a été reconstruit en amont. 163 maisons et 523 hectares de terres plantées de fruits ont été submergés. 

 

chievoalto 24/1/2010

Un peu d'histoire : L'idée d'utiliser ces trois lacs pour la production d'énergie hydroélectrique remonte à 1910, mais c'est seulement en 1920 qu'ont été présentées les demandes de subvention. En 1923, la  société qui a remporté le marché (le Comité d'organisation Sud Tyrol Electric Company) fait partie du groupe Montecatini .

 Clocher vu de la jetée. Cifo Buscemi CC by SA-3.0

Les travaux ont commencé en 1939, mais le début de la guerre a d'abord ralenti puis les a suspendus de 1943 à 1946. En dépit des difficultés économiques après la guerre, et l'absence de matières premières nécessaires à la poursuite des travaux, le travail a été repris grâce, entre autres, à des investissements suisses.

 Le clocher dans un paysage hivernal. Llorenzi CC by SA-3.0

7000 travailleurs ont pris part aux travaux. Au total, ont été creusés 35 kilomètres de tunnels souterrains. Ont été utilisés :  1,5 million de tonnes de ciment, 10.000 tonnes de fer et 800 tonnes d'explosifs. Mais le coût le plus élevé a été celui d'avoir à raser complètement le village de Graun, en partie à Resia , qui a été reconstruit sur les hauteurs. Bien sûr, cela ne s'est pas fait sans protestations de la part de la population qui est allée jusqu'à voir le Pape pour empêcher la réalisation du barrage... 

 Vue du lac en hiver. Llorenzi CC by SA-3.0 

Le sommet de l'égliser qui émerge de l'eau est encore visible.  En hiver, quand le lac gèle, Le clocher est accessible à pied. La légende veut que, certains jours d'hiver, on entend encore sonner les cloches... qui ont cependant été retirées du clocher 18 Juillet 1950, avant la formation du lac).

Le clocher lors de sa restauration.  Vince51 Cc by SA-3.0, 2.5, 2.0, 1.0

L'église (Sainte Catherine) dont fait partie le clocher a été construite au milieu du XIVe siècle (mentionnée en 1357). Le 9 Juillet, 2009 un accord pour la restauration de ce clocher de style romand a été conclu. Le niveau de l'eau du lac avait été auparavant (en mai) légèrement réduit pour permettre les travaux de réhabilitation de la structure, mais aussi pour réparer les fissures qui étaient présentes sur les coins des façades nord et nord-est, dues, selon toute probabilité, à l'infiltration de l'eau et aux gelées hivernales. Selon la date figurant sur les tuiles du toit, la dernière restauration datait de 1899. Le coût de celle de 2009 se monte à environ 130.000€


 Clocher dans le lac glacé. Le clocher fait partie des monuments classés (numéro 14990)  de la province autonome de Bolzano. Frederik Schulz VV by SA-3.0


Pour les sportifs : de décembre à mars sur le lac gelé (quand il est gelé), on peut pratiquer le ski de fond, le patinage et, en raison de vents forts et fréquents, le snowkite et le traîneau à voile... 

Le Matin ch. 30/12/2013 - Wikipedia - Ici un article sur l'histoire du lac

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Craco, dans la région de Basilicate, en Italie méridionale, a été évacuée pour des causes géologiques. Depuis, la ville est devenue une destination touristique et un lieu de tournage pour le cinéma.

Le centre historique de Craco. Idéfix CC-BY-SA-3.0-migrated, CC-BY-SA-2.5, 2.0,1.0

Craco est une commune italienne de moins de 1 000 habitants (la nouvelle ville), située dans la province de Matera, dans la région Basilicate, en Italie méridionale. Le village s'étend sur 76,3 km² et est entouré par Pisticci, Montalbano Jonico et Stigliano, Craco est situé à 10 km au Sud-Ouest de Pisticci la plus grande ville aux alentours.

L'ancienne ville de Craco, d'origine préromaine, est bâtie entre les VIII^e et VI^e siècles av.J.C. Quelques tombes de cette époque ont d'ailleurs été retrouvées  dans le quartier Sant'Angelo. De la période ancienne on ne sait pas grand chose et les premières informations sûres sur l'existence de Graculum ou Cracum remontent à la période de la conquête normande de la Basilicate et du Sud de l'Italie XI^e siècle (1060).

 

Photo : Lugares que ver

Craco a été édifiée sur une montagne. En 1891, sa population atteint les 2000 habitants et vit de la culture du blé et de l'élevage. Mais les mauvaises récoltes et l'instabilité du terrain, avec des glissements de terrain, provoquent un exode. En 1963, les habitants qui restaient ont été priés d'évacuer et se sont installés, dans la vallée, 7 km plus bas, au cœur d'une nouvelle cité baptisée Craco Peschiera. 


 Le village était situé sur une colline de sable et d'argile, rendant la résistance au temps difficile. Photo : Lugares que ver

Un peu d'histoire : En 1060, le lieu est mentionné parmi les possessions de l'archevêque Arnaldo de Tricarico. La présence des religieux fait penser que le repeuplement de la colline, sur laquelle se dressait l'ancien habitat préromain, a été l’œuvre des moines basiliens au Xe siècle. Sous les Normands il fut donné à Erberto (1154-1168), puis à Roberto de Pietrapertosa (1176 – 1179) et, sous les Souabes, à Goffredo (1239). À cette époque-là le Château existait déjà au sommet de la colline.

 

Photo : Lugares que ver

Avec l'accession au trône de Charles I^er d'Anjou (1268), Craco devint le fief de Pietro de Beaumont. Plusieurs familles puissantes du Moyen Âge se succédèrent: les Monforte (fin du XIII^e siècle), les Del Balzo, les Sforza (XV^e siècle), les Sanseverino (XVI^e siècle). En 1799 la population adhéra aux idéaux républicains et se souleva contre le pouvoir des nobles feudataires, mais la révolte fut réprimée dans le sang par les troupes du Cardinal Ruffo. Après l'unification de l'Italie, en 1861, on note l'occupation des lieux par les brigands de Carmine Crocco.

 Photo : Lugares que ver

En 1963 commença la série d’éboulements qui, à plusieurs reprises, fit s'écrouler de nombreuses maisons. La population dût tristement s’en aller ailleurs et abandonna complètement Craco en 1975. Depuis cette date, le site de la ville de Craco est officiellement une « ville fantôme ».

Parmi les édifices remarquables : 


En 2010, Craco est entré dans la liste de sites à sauvegarder par [url=http://www.wmf.org/]Le Fonds mondial pour les monuments[/url]. Le Fonds mondial pour les monuments (World monuments fund, WMF) est une organisation non gouvernementale internationale et indépendante à but non lucratif, créée en 1965 à New York, pour sauver les monuments les plus précieux du monde. 

 

Photo : StreetView

A ce propos, le Fonds mondial pour les monuments a notamment mis en place en 1995 un observatoire des monuments mondiaux (« World Monuments Watch ») et publie tous les deux ans une liste de 100 bâtiments et chefs-d’œuvre de l’architecture parmi les plus menacés. Cette liste est produite par un panel d’experts internationaux en architecture, archéologie, histoire de l’art et préservation ou restauration de sites patrimoniaux. Et, en 2007, pour la première fois, le facteur modifications climatiques a été introduit dans la liste des menaces pour 100 sites, monuments menacés, les autres menaces principales étant les guerres et conflits politiques, et le développement industriel et urbain anarchique.

 Bâtiments en ruine dans Craco. Idéfix CC By SA-2.5, 2.0, 1.0

La visite de Craco, pour ceux qui ont envie de l'entreprendre, peut être vraiment émouvante et désolante à la fois. On peut se promener parmi les ruines des bâtiments, le long des ruelles abandonnées, admirer les palais nobiliaires et monter jusqu'à la tour du Château au sommet du bourg. On peut descendre jusqu'à la l’Église Paroissiale Saint-Nicolas et admirer la vue. On ne rencontre personne pendant la visite... Il semblerait, toutefois, que Craco ait encore un habitant qui résiste aux éboulements !

 

Tizatizaify 26/8/2010 

La présence de nombreuses églises, s'explique par le fait que la ville a été fondée par des moines. Elles sont donc au coeur de l'histoire de la ville. Quelques édifices remarquables :  

 rai 1/8/2013

- L'église de l'observatoire des Frères Mineurs dédiée à saint Pierre, qui date du 17ème siècle qui a été partiellement restaurée et est maintenant utilisée comme un centre de conférences.

- L'église de Santa Maria della Stella, une petite chapelle construite sur la colline, en hommage à la Vierge Marie. Le site de la chapelle est l'endroit où la statue de la Vierge et l'enfant a été  miraculeusement découverte dans un plan d'eau par un berger. La statue de la Vierge est toujours logée là-bas, même si l'enfant d'origine a été remplacé suite à un vol.

 86dl 7/7/2011

- Il ya aussi une petite église plus récente de Sant'Angelo, la seule partie restante de la colline qui serait encore habitée. Elle abrite les reliques du corps momifié de Vincenzo, Martyr de Craco - le saint patron martyr de la ville.

 86dl 13/7/2011





- Il ya une aussi l'église Chiesa Madre (di San Nicola Vescovo - Saint-Nicolas évêque). Elle était la plus grande église dans le village. Avec l'effondrement de la vieille ville, la statuaire et les luminaires d'intérieur ont été transférés dans la nouvelle église qui est au centre de la ville nouvelle de Craco Peschiera. Bien que d'apparence moderne à l'extérieur, les vieilles statues d'origine à l'intérieur de l'église fournissent une transition aux visiteurs sur "l'atmosphère" du vieux Craco.

 86dl 217/2011





Cliquez ICI pour voir la liste des films ayant eu pour décor la vieille ville de Craco





Le Matin ch. 30/12/2013 - Wikipedia - L'internaute - Wikipedia (en anglais)

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Ouvert au pied du mont Fuji en 1997, ce parc à thèmes a été fermé en 2007, malgré le soutien du gouvernement.

 DR

Selon plusieurs remarques faites au fil de mes recherches, ce parc semblait voué à l'échec commercial en raison du lieu choisi...

 

hush hushvideo 4/3/2013

En effet, il a été construit, certes, au pied du Mont Fuji, lieu fréquenté par quantité de touristes... Mais à côté d'un lieu que la majorité de la population japonaise préférait éviter : la forêt Aokigahara. Aokigahara est le lieu de la plupart des suicides se déroulant dans la préfecture de Yamanashi (370 en 2005, 376 en 2006, 342 en 2007, soit 1 % des suicides au Japon dans cette préfecture), d'où un grand nombre d'histoires de forêt hantée. Ce lieu, appelé localement la forêt du suicide, est d'ailleurs répertorié comme étant le second dans le monde, après le  Golden Gate Bridge de San Francisco...

  

Photos Spechtrograph et Michael John Grist

Et ce n'est pas tout. Outre ce voisinage plutôt dérangeant pour un parc d'attractions dédié à la famille, un autre fait dérangeant : le royaume de Gulliver était également proche de Kamikuishiki, ville qui a été le foyer de la secte Aum Shinrikyō. Secte qui a commis plusieurs actes criminels au Japon entre 1989 et 1995, et principalement connue pour l’attentat au gaz sarin dans cinq rames bondées du métro de Tokyo le 20 mars 1995 qui causa 12 morts et plus de 5 500 blessés.

 

Photos UER et Kuroneko

Compte tenu de ces deux faits, on ne peut pas dire que le lieu choisi était le plus touristique... Et même probablement que les gens, du moins les japonais, évitaient tout simplement la région. De fait, dès son ouverture, très peu de gens sont venus visiter le parc à thème sur Gulliver (d'après le livre "Les Voyages de Gulliver" de Jonathan Swift), de sorte que le parc a été contraint de fermer en 2001. Il a été démoli en 2007, l ne reste rien du Royaume de Gulliver aujourd'hui, sinon une cicatrice de béton brut, de l'amiante, de la rouille... 

 Photo  Spechtrograph

A ces deux faits s'ajoute la faillite financière. Le Royaume de Gulliver a été soutenue financièrement par le gouvernement (création d'emplois) etla Banque Chuo Niigata, qui s'est effondrée plus tard dans une mer d'encre rouge de prêts toxiques, non-performants. Elle a donc dû se séparer d'actifs non rentables... et le parc en faisait partie.  

 

Photos  Blog de ​​K3N et Spechtrograph

Dernier détail : le parc faisait partie du groupe Six Flags. En raison des choix faits pour certaines attractions, on ne peut pas dire qu'il était dans le style habituel des parcs Six Flags car il était insuffisamment adapté pour les plus petits (piste de bobsleigh...). En conclusion on peut penser que dès sa conception, ce parc était voué à l'échec...

Le Matin ch. 30/12/2014 - Neatorama - UER "Explorateurs urbains" (à voir pour sa galerie photos) - Urbanist -

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L'United Artists Theater de Détroit, Michigan, a été imaginé et conçu par par l'architecte C. Howard Crane, dans le style renaissance, après ceux de Los Angeles et Chicago. Il est constitué principalement de briques. Il comporte 18 étages. Globalement, on peut dire que l'United Artits Theater, a été conçu dans style hispano gothique, avec 2070 places assises. L'immeuble de bureaux a ouvert le 28 janvier 1928, et le théâtre a suivi quelques jours plus tard (le 3 février 1928) pour la présentation de Faiblesse Humaine, film muet (Sadie Thompson), réalisé par Raoul Walsh.

 

Photo du bâtiment parue en 2007. Mikerussell CC By SA-3.0

Jusqu'au 29 décembre 1971, c'était une salle de cinéma prévue exclusivement pour les avant-premières, ainsi qu'un espace de bureaux dans les étages. Après cette date, le théâtre a été utilisé de façon sporadique jusqu'en 1973, pour divers spectacles, et fermé en 1974. Puis, alors qu'il était fermé, il a servi de 1978 à 1983 pour les enregistrements de l'orchestre symphonique de Détroit. Ensuite le théâtre a été fermé définitivement en 1984. Entretemps, des modifications ont été faites dans les années 1950 / 60, entre autres la façade majestueuse a perdu ses arches en terre cuite. Son hall d'entrée a aussi fait l'objet de travaux similaires, une grande partie de son décor spectaculaire et son dôme ont été recouverts par un plafond suspendu. 

 L'intérieur de l'UA : une ambiance hispano gothique. Photo Collection Burton / Historic Detroit

Les trois théâtres : Détroit, Los Angeles et Chicago étaient semblables à bien des égards, déjà dans le style hispano gothique, mais celui de Détroit avait quelques différences importantes.

Outre le nombre d'étages, prévus pour assurer les arrières en cas de déficit du théâtre, le hall d'accueil était circulaire avec un plafond doré en forme de dôme, des peintures évoquant l'Inde sur les murs entre les miroirs et un escalier de marbre conduisait à la mezzanine au niveau des balcons. "Le prix du billet coûtait 35 cents pour les matinées et 65 cents pour des spectacles en soirée. Les fumeurs devaient payer un centime supplémentaire pour s'asseoir au niveau de la loge, qui était parée de tentures et tapisseries de soie, de plâtres travaillés et de luminaires".

 L'United Artists Theater dévasté par la négligence. (Photo voir signature)

L'autitorium offre 2070 places, conçu pour être parfait acoustiquement était richement décoré. De la dorure, l'utilisation de métal travail, des luminaires en laiton, lui conférait des airs de cathédrales médiévales. Au meilleur de la situation, le théâtre accueillait aussi des spectacles occasionnels et des orchestres, mais il était conçu avant tout pour les grandes premières de films. 

 Un des décors du hall. Photo voir signature

Un an après sa fermeture survenue en 1974, son mobilier, les appareils et objets d'arts restants ont été vendus aux enchères (le 15 février 1975) par l'Automobile Club qui possédait alors le bâtiment. Le décors du hall, des coulois et salons ainsi que l'escalier sont vendus à la pièce... Et, vers le milieu des années 1980, la partie bureaux a été également fermée,les locataires ayant déménagé en banlieue. 

 Le vieux chapiteau d'United Artists Theater. Photo Collection Burton / Historic Detroit

Depuis lors il y a eu plusieurs plans de restauration, boîte de nuit, salle de cinéma... Mais à chaque fois ces plans ont échoué. Dans le même temps, le théâtre devient désuet et se dégrade : son décor magnifique a presque disparu, son extérieur s'effrite inexorablement (chutes de briques des étages supérieurs détruisant des véhicules).

  

Le second chapiteau United Artists Theater. Photo collection Burton / Historic Detroit

A la fin des années 1990, le théâtre a été dépouillé de tout ce qui pouvait rapporter de l'argent et, aujourd'hui, ces lieux autrefois superbes sont proches de l'état de ruines.

Quelques premières qui ont été présentées dans ce théâtre : Autant en emporte le vent (1940), Hells Angles, Cléopâtre, Blanche neige, le Magicien d'Oz, Pinocchio, Anatomy of a Murder, South Pacific .... Par ailleurs, l'United Artits de Détroit, a été le premier à installer, en 1953, le cinémascope et le format 70 millimètres en 1956 pour Okhlahoma.

 

R3D 13/9/2008

On peut dire que le déclin de ce superbe théâtre date de la fin des années 1960. Il est la conséquence de l'exode de nombreux résidents et d'entreprises suite à une émeute de 1967, entraînant une chute spectaculaire du nombre de spectateurs. A cela s'ajoutent :  le fait de certains choix hasardeux, comme la projection de films "X" (dans l'espoir de renflouer les caisses), la multiplicité du nombre de théâtres (souvent plus modernes)... 

 Le toit (dôme) est tombé, faisant perdre une partie de la beau de l'UA. (Photo voir signature)

En février 1983, l'United Artists de Détroit a rejoint le registre national des lieux historisques. Mais, comme le temps l'a montré, une telle désignation ne donne pas toujours une protection à Détroit. 

Le 22 septembre 1989, le bâtiment a été vendu aux enchères pour 460.000$, au lieu d'un million espéré. L'enchérisseur gagnant était David Grossmann, de New-York, avec l'intention de modifier la tour de bureaux en lofts. Il commence à restaurer le hall et le site de l'agence de la banque nationale de Détroit, mais son plan n'a pu aller jusqu'au bout.

Le 27 octobre 1995, le maire Dennis Archer, annonce qu'il allait construire un nouveau stade de base-ball, nécessitant la démolition de plusieurs bâtiments, y compris l'United Artists. A sa place se devait être l'entrée principale du stade. Le stade a finalement été construit un peu plus loin.

 

Photo  Street View 

Un peu plus tard, le 13 janvier 1997,l'homme d'affaires et magnat de la télévision par câble, Don Barden, achète le bâtiment dans l'intention de créer l'un des trois casinos de la ville, approuvés par les électeurs. L'espace étant jugé insuffisant, ce projet n'a pas abouti.

Aujourd'hui, le théâtre est toujours debout mais le propriétaire des lieux, la Société Ilitch, n'a pas rendu public ses plans de réaménagements de la propriété. Toujours est-il qu'il est laissé à l'abandon, et la négligence dont il est victime fait qu'il a été vandalisé et reste exposé aux éléments. A un point tel que le conseil municipal de Détroit a ordonné sa démolition en 2001. Mais un avocat de la société a obtenu un sursis en déclarant qu'il serait rénové.... Et en mai 2003, le bâtiment est revenu sur la liste noire de la ville.

 

vlogbrothers 19/3/2007

En Février 2005, le chapiteau du théâtre s'est effondré sur le trottoir. La ville de Détroit a placé placé des barricades et nettoyé les lieux. En décembre de la même année, le Super Bowl arrive à grands pas, et les Ilitches ont nettoyé le bâtiment pour éviter une attention médiatique négative. Ce qu'il reste du chapiteau rouillé et les graffitis sont retirés. Ce geste a été vu par Free Press, comme "une tentative malaisée de nettoyer pour le Super Bowl, comme si l'art urbain était plus offensif qu'un bâtiment vide !".

Depuis 2005, l'UA a également reçu de nouvelles portes et un nouveau toit. Des caméras de vidéosurveillance ont été installées près des entrées du bâtiment, et une clôture a été érigée autour de son périmètre à la fin de 2006. Le bâtiment est nettement plus propre et plus sûr, mais est toujours vacant. Toutefois, ces travaux ont permis d'espérer que le bâtiment pouvait être sauvé.

 United Artists Theater, Los Angeles, rebaptisé Ace Hôtel Theater. photo Deanna Bayless, Facebook

Cinéma Treasures - Wikipedia - Historic Détroit.com - Page Facebook du théâtre (article rédigé et posté le 27 janvier 2014 par Admin)

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Le moulin a été construit en 1835 par les frères James, John & George Herdman de Belfast. La zone rurale de Sion Mills a été choisie car ayant un potentiel d'emplois élevé et une importante énergie hydraulique. En fait de construction, il s'agit, dans un premier temps, de la transformation d'un moulin à farine de maïs (acheté au marquis d'Abercorn) en moulin à lin, un autre moulin a ensuite été construit derrière le premier, dans les années 1850.

 Photo : Sion Mills

C'est un très beau moulin de 5 étages, construit dans un style "italianisant" en pierres de taille extraites sur place. Des agrandissements en briques ont été réalisés entre 1884 et 1900. Quant au vieux moulin, il comportait 3 étages et était le lieu où le lin était "peigné".

Une partie du moulin (détail sur les roues). Photo : Sion Mills

Sion Mills est un village au sud de Strabane dans le comté de Tyrone, Irlande du Nord, sur la rivière Mourne.  Il s'agit d'un village industriel bordée d'arbres, particulièrement riche en patrimoine architectural.

 

scionni43 29/4/2009

La vision des frères Herdman (au nombrede 3), était de constituer une communauté non sectaire dans une entreprise de filature de lin. Ils ont construit un village modèle avec école, églises, installations récréatives et sportives pour réunir une communauté alliant les deux traditions religieuses (catholique et protestante). L'idée était également d'employer à nombre égal autant de catholique que de protestants. Cette vision a permis à tous de travailler en bonne harmonie au cours des 170 ans de l'existence du moulin où se succédèrent 5 générations de la famille Herdman.

 Photo Martino ~ NL

Malheureusement, en raison de la concurrence accrue de la Chine dans le domaine textile et de l'amélioration de ses filatures, l'entreprise, après moultes adaptations et modernisations a fini par fermer ses portes et s'est externalisée en Afrique du Sud. Cela a été un rude coup porté à l'économie locale, d'autant que d'autres entreprises ont également fermé pour les mêmes raisons. L'arrêt définitif du l'entreprise Herdman en Irlande est survenu le 21 mai 2004, mettant fin du même coup à l'industrie du lin irlandais, pourtant réputé mondialement pour sa qualité.

 

Le moulin d'Herman. Photo Kenneth Allen CC by SA-2.0 Generic

Depuis lors, le site industriel a été laissé à l'abandon. Toutefois, contrairement à d'autres sites abandonnés dans le monde (notamment des friches industrielles), son avenir apparaît moins sombre que la plupart de ceux déjà cités dans les articles précédents. En effet, de nombreuses restaurations ont déjà eu lieu et d'autres sont prévues. Certains locaux ont été transformés, tout en préservant l'architecture d'origine. En vérité, quand on lit l'actualité sur ce moulin, on s'aperçoit que ce sont tous les bâtiments construits par les frères Herdman qui doivent être restaurés, rendant la tâche plus difficile et coûteuse... 

 Autre vue du moulin Herman. Photo Geograph / Des Colhoun by CC 31/12/2009

Pour lire l'histoire détaillée, cliquez ICI,  et LA pour les nouvelles concernant l'avancement de la restauration et la transformation des lieux. ICI pour voir de superbes photos d'explorateurs urbains. D'autres photos ICI.

 Un bâtiment rénové. Photo Sion Mills

WIKIPEDIA (janvier 2014) - Sion Mills  

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Ce théâtre aujourd'hui à l'abandon était prévu pour accueillir 3000 spectateurs. Il était équipé d'une fosse d'orchestre, d'un écran ainsi que la machenerie nécessaire à la projection de films. Il était également flanqué d'un immeuble de 12 appartements, quatre magasins et quelques pistes de bowling. Il a ouvert le 19 octobre 1927. A cette époque le quartier de Lawdanle était l'épicentre de la vie culturelle juive.

 

Le théâtre de Lawndale, photographié en 2009. Photo : Les secrets de Victoria 

Aujourd'hui c'est un colosse qui domine West Roosevelt Road comme une baleine dont les os ont blanchi sur une plage. Plus de 50 après sa fermeture, le théâtre, vandalisé, sert de stockage de meubles pour l'hôtel proche. Son passé, pourtant riche, semble avoir été oublié. 

Selon certains, le théâtre aurait été construit le 14 février 1926, par les architectesMaurice B. Rissman et Léo S. Hirschfeld pour le Chicago Tribune).  Pour d'autres, sa conception est attribuée à William P. Whitney (La Tribune). Opinion renforcée par la découverte d'une construction quasi identique quelques pâtés plus loin : le complexe Symphony Théâtre, qui a ouvert quelques mois plus tôt dans le quartier d'Austin. Un autre lien pour cette paternité est la ressemblance de la cathédrale avec l'extérieur du théâtre. Whitney, décédé en 1952, était connu comme un concepteur remarqué d'églises...

 Décors en plâtre du Théâtre, récupérés en bon étant. Photo Urban Vestiges de Chicago

Bien que le théâtre ait été construit avec environ 800 sièges de moins que prévu, il était quand même le plus grand cinéma du quartier. Son intérieur était de style baroque, très décoré avec des décors en trompe l'oeil réalisés en plâtre. Les lumières fixées au plafond donnaient l'impression d'un ciel étoilé.

Outre le théâtre (vaudeville) et le cinéma, des spectacles musicaux ont été donnés et le théâtre a servi aussi, notamment, de lieu de rencontre pour des matches de boxe.

 TheMostAwesomeMan242 5/3/2012

Puis, après l'âge du "jazz" le Lawdanle a subi un changement radical d'identité. On ne sait pas exactement quand ont cessé les pièces de vaudeville et les projections de films, mais le 3 novembre 1929, la Tribune a annoncé qu' Aaron Lebedeff était la vedette de la comédie musicale "Yankel In America", dans le plus beau théâtre juif au monde ! rappelant par sa personnalité exubérante un Maurice Chevalier "yiddish". 

L'année 1930 a été marquée par plusieurs spectacles, comme Amour volé (Stolen love), l'homme sauvage, des opérettes et comédies musicales.

Avril 1931 verra débarquer le producteur, réalisateur et dramaturge Maurice Schwartz et sa compagnie de théâtre Yiddish. En juin de la même année, le théâtre est fermé pour l'été pour réouvrir le 22 septembre. Une affiche montre que le prix des places était à 1,50$, soit environ 10 fois plus que d'autres salles de spectacle. Toutefois, le jour du sabbat, les billets étaient à 1,00$.

Dans l'ombre, la grande dépression de 1929 pèse, là aussi, sur la fréquentation du théâtre... Et, en Février 1932, un incendie a occasionné pour environ 20.000$ de dégâts. La saison automnale a ouvert avec des artistes inconnus, mais en novembre le théâtre a été fermé. Et, en 1933, seule des pièces de théâtre Yiddish étaient présentées. 

Dans le milieu des années 1930, le théâtre aurait été acheté par une société contrôlée par Frank Nitti, un lieutenant d'Al Capone et Louis Greenberg. Puis le Lawndale semble avoir changé plusieurs fois de propriétaires avant de rouvrir fin 1949, sous le nom de Rena. 

Dans les années 1940, le Lawndale fonctionne un peu comme un "Club house", loué à l'occasion pour des réceptions civiles ou politiques. 

Après la seconde guerre mondiale, Lawndale a connu un nouveau bouleversement, devant rapidement presque entièrement un quartier afro-américain.

 

Affiche de spectacle. Photo Urban Vestiges de Chicago

En 1955, ce sont des spectacles musicaux produits en majorité par des artistes locaux qui attirent l'attention de toute la ville. Ensuite, par intermittence, le théâtre a à nouveau produit des vaudevilles et des spectacles jusqu'à sa fermeture en 1961.

Ici, le plafond d'origine a été modifié quand le théâtre à rouvert comme une église. Photo After the final curtain

Quand il a rouvert en 1964, le Lawndale théâtre,  a été utilisé comme église durant plus de 40 ans ! 

Aujourd'hui, le théâtre et l'immeuble sont vacants, transformés en site de stockage. Une partie des équipements et décors ont été récupérés par une entreprise de récupération (rosettes de plâtre, chapiteaux des colonnes... Des milliers de sièges (monogrammés) ont également été récupérés et affectés à de nouveaux usages. Mais le plus "grand trésor" de tous est un vitrail central de la façade qui est en cours de restauration pour être exposé dans un musée (mais je l'ai trouvé mis en vente sur le site de l'entreprise de récupération...). 

 

La rosace centrale de la façade principale du théâtre. Photo Urban Vestiges de Chicago

Sur le site Photobucket,  dkrefrain a publié un diaporama de près de 50 images du théâtre de Lawndale, dont beaucoup montrent l'intérieur et certains de restes des détails au début de 2008, juste avant son dépouillement final. Une photo montre le vitrail central en place, en regardant vers l'extérieur du hall de la mezzanine.

Les secrets de Victoria (voir la totalité de l'article) - After the final curtain