crystal29

Bonjour, Si ton sol a plus d'un an le pH commence à monter et il sera temps de le changer.

Il y a tellement d'autres causes possibles qu'il est difficile d'imputer ces décès aux nitrates.

Bonjour, Je ne connais pas ton sol mais ce ne sont pas les fruits d'aulne et les feuilles de Catappa qui vont baisser sensiblement ton pH. En plus ces dernières contiennent des alcaloïdes. Le changement de sol semble la solution la plus plausible.

D'après les descriptifs le Borneowild permet l'ajout de crevettes 3 jours après sa mise en route. Cà peut être la solution dans ton cas. Comme a dit Cyril, il faut tout refaire. Si tu n'as qu'un bac çà va être difficile. Je ne sais pas comment il a fait, attends son avis. Pour les pierres, elles sont calcaires, donc incompatibles avec une eau acide. La conductivité de ton eau doit être élevée, il y aura une bonne acclimatation à faire.

Bonjour, Tes paramètres ne sont pas du tout ceux exigés pour la maintenance de ces crevettes (Ph entre 5,5 et 6,5 - GH=3/4 - KH=0 - Conductivité aux alentours de 200 µS). Déjà le sol n'est pas adapté, il faut un sol technique qui va maintenir un KH à 0 et un pH faible aux alentours de 6 voire moins. Les pierres sont à priori calcaire d'après le lien. Donc rien d'étonnant pour moi. Tu as pris des gros risques en les mettant dans ce bac

A Casto on trouve des plaques de 50X50 ou 60X60 je ne sais plus.

Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de laisser un ancien sol technique, il se dégrade, s'effrite, bouche les filtres et devient de la boue nauséabonde. Je ne suis pas un spécialiste de la découpe du plexi. Des tuto montrent qu'il faut le rayer et taper un coup sec ; sur du 0,5mm c'est trop galère et le résultat est nul. La scie sauteuse reste la meilleure solution mais attention la lame chauffe le plexi qui fond ; il faut y aller mollo et en versant de l'eau très régulièrement. J'avais choisi 0,5mm pour avoir de la surface à coller. Pour le collage j'ai utilisé CYANOLIT plastic (plastiques difficiles). Il y a 1 tube et une sorte de marqueur que tu dois passer avant la colle. Concernant les ph-mètres j'en suis à mon quatrième je crois, je ne les avais pas payés cher, mais pour des tests précis (comme j'avais fais avec l'extrait liquide de chêne) ce n'est pas adapté. Si la marge d'erreur est de +/- 1 ce n'est pas la peine, quand il t'indique 6 çà peut être 5 ou 7. Là j'en ai un en vue avec sonde interchangeable mais il va falloir dépenser 160 euros avec les solutions tampons et le port. Si je le prends j'espère être tranquille ! Bonne continuation.

Je n'ai pas assez de recul pour la durée de vie du sol puisque çà ne fait que 8 mois que tout ceci est en fonction. Par contre les paramètres sont stables. Le pH se situe entre 5,8 et 6,0. IL faut que j'investisse dans un ph-mètre digne de ce nom mais çà coûte un bras. Un volume de 3% du volume d'eau du bac me semblait bien. J'avais hésité à passer à 5% mais à priori çà ne change rien et mine de rien 2% de plus çà prends du volume. Le plexiglas fait 0,5mm d'épaisseur donc çà fait déjà 1cm de perdu de tous côtés. Tu peux faire des tests avant. Je remplissais des verres de 25cl de borneowild que je plongeais dans le bac et je prenais les mesures de pH pendant plusieurs jours. Puis je rajoutais un verre, et ainsi de suite jusqu'à ce que çà me convienne.

Oui, si tu veux

Bonjour, Comme je disais dans ton autre post, toutes mes Logemanni, y compris les TWB, sont élevées sur un sol neutre constitué de quartz noir. Le pH est tamponné par du borneowild placé dans des bacs en plexiglas logés sur toute la longueur dans le fond du bac, moins 2cm pour les doigts. Je me suis également posé la question de l'épaisseur du sol technique et je me suis arrêté sur une épaisseur de 5cm. Le volume du sol technique est égal à 3% du volume net des bacs. En tenant compte de l'épaisseur du plexiglas Excel a fait le reste et m'a indiqué pour chaque bac concerné les cotes des plaques à assembler.

Oui probablement. Bien vu !

On sait que les Caridina logemanni vivent à l'état naturel avec en moyenne un GH de 1 et une conductivité de 50µS. Ce qui veut dire qu'elles ont, non seulement la capacité de vivre dans ces conditions, mais qu'elles sont génétiquement conçues pour cela. Les éleveurs ont à priori habitué ces crevettes à supporter des valeurs plus élevées pour se rapprocher des paramètres de nos eaux de conduite. On a établi des standards en suggérant un GH aux alentours de 4 et une conductivité avoisinant les 220µS, ce qui facilite les échanges avec des crevettes conditionnées pour aller dans tous les bacs. Cà n'empêche pas certains de maintenir des Crystal dans des bacs à 50µS et à l'inverse d'autres dans des bacs alimentés 100% eau de conduite et conjointement avec des Neocaridina, dont les paramètres à l'état naturel sont à peine plus élevés que ceux des Crystal. Cà indiquerait que les crevettes sont assez souples vis à vis de la conductivité. Je n'ai jamais fais de goutte à goutte lors d'un changement d'eau : eau osmosée puis sels, çà va très vite. Et pas de régime particulier pour les Taïwan bee qui, pour moi, sont des crevettes comme les autres. De toute façon il n'y en a pas un qui sait, personne ne sait, comme tout ce qui concerne la nature en général, chacun interprète en fonction de son expérience. Aujourd'hui c'est blanc et demain ce sera noir. Ceux qui élèvent des Crystal à 400µS disent qu'ils sont dans le vrai, et ceux à 50µS aussi. En fait les deux ont raison. Après on peut comparer par rapport à la longévité, aux repros... Si dans les 2 cas il y a de la repro alors, pourquoi se prendre la tête ! Il est facile d'obtenir les quelques paramètres de base suggérés concernant le GH, KH, PH, NO3 , Cd et la grande majorité est dans les clous, çà n'empêche pas tous les problèmes que l'on voit ici ou là. Un gage de réussite ne s'arrête pas à ces 5 ou 6 chiffres basiques, il y a bien d'autres facteurs qui influent sur le bien-être de nos crevettes, comme à mon sens, des changements d'eau réguliers, un bac filtré et oxygéné, propre ... Déjà la première erreur est de les avoir enfermées dans des boites pour notre plaisir personnel, mais c'est un autre débat... Quand on ne sait pas on dit c'est le sol, la lumière, la nourriture... sur quelles bases scientifiques ? Mes Crystal et TWB sont sur sol neutre, du gravier noir, qui plus est contient donc du fer. Mon Dieu ? Il est fou ! Bon je rassure, mon pH est à 6. Les repros sont effectivement souvent conditionnées par un stress, comme on peut le voir ailleurs. Le choc thermique et/ou osmotique en est un. Moi j'ai une méthode plus douce en les changeant d'environnement. Allez, j'arrête de polluer le post de chaz, je retourne sur mon forum historique.

@Opty J'émettrais des réserves quant aux écarts de conductivité quand il s'agit d'une femelle grainée ; je ne suis pas sûr que les oeufs apprécient. Je ne parle pas de conductivité basse mais d'écarts importants.

Pourquoi le GH est important ? Des crevettes vivent dans une eau à GH=0. On sait grâce à çà entre-autres, qu'elles trouvent les éléments nécessaires à leur carapace dans leur nourriture et non dans l'eau !

Et bien justement je n'ai toujours pas trouvé la réponse à cette question, à savoir pourquoi a t-on acclimaté les premières crevettes vivant dans des eaux très douces, comme les Crystal par exemple, à vivre dans des milieux plus durs ? Pour le confort de l'aquariophile en lui laissant plus de souplesse dans le choix de l'eau ? Pour favoriser la vente de sels ? Certains les élèvent à 100µS, moi je suis descendu à 150µS pour remonter à 190µS faute d'informations suffisantes. J'ai toujours dans un coin de ma tête la tentation de faire un test sur quelques individus dans une eau à 50µS, j'ai un bac disponible pour cela.