jaycee

Perso, je n'utilise pas ou plus l'extrait de chêne mais du Sera black water. Pitié, ne me reparle pas des périodes de 3 ou 6000 ans d'andosols ou de podzols cités dans l'article ! En revanche, t'es quand même spécial comme garçon, je te remercie pour l'intérêt de ton post et tu me réponds que .... grosso modo, tu n'as que mépris pour ce qu'on peut penser de tes conseils

Ben tu vois, comme ça c'est beaucoup mais alors beaucoup plus intéressant ! et personne ne doute de ta capacité ni de ta volonté à aider ton prochain Tu vois, après tout ce que j'ai lu sur les crevettes, je me rend compte que je n'ai pas imprimé l'absence d'hémoglobine dans leur métabolisme .... comme quoi En revanche, concernant l'acclim, j'ai eu de très mauvaises expériences avec des lysmata en eau de mer, mais après réflexion, le Ph se situant largement au dessus de 8, j'ai conclu à une intoxication due à la conversion amonium/amoniac qui ne peut avoir lieu avec un Ph en dessous de 7. Je veux bien te croire sur la base de ton expérience, elles auraient donc la capacité de surmonter un choc osmotique ? même important ? Le fait d'ajouter quelques gouttes d'extrait de chêne serait donc très bénéfique ? ou d'autres concentrés contenant le fameux acide ? Enfin, sur la propagation de la vie, il faut bien l'introduire pour ensuite la booster. Comment la microfaune arrive dans le bac si on part de zéro avec des plantes clonées en milieu stérile, avec un décor neuf et un sol neuf ? génération spontanée ? Là c'est une vraie question car sur plusieurs bacs démarrés en même temps, avec la même eau, même maintenance, nourriturre, population, éclairage, sol et décor, certains grouillent de vie et d'autres sont déserts ? As tu la clé de cette énigme ? En tous cas, je crois avoir compris ce que tu appelles "penser poisson".Ton raisonnement et tes arguments semblent tenir la route, reste plus qu'a mettre en pratique pour l'acclim, autant j'applique la méthode pour le marin, sans aucune perte de poisson, autant pour les crevettes ....... je vais y penser, promis Merci pour ce dernier post vraiment constructif et concret.

J'ai beau être de nature, très consensuel, tu peux difficilement nous reprocher de penser "poisson" en mettant en avant ce genre d'article qui traite d'interactions minérales et organiques opérant sur des périodes allant de 3000 à 6000 ans. Il n'est pas question non plus de milieux aquatiques, le sujet de la faune n'est même pas survolé Je pense humblement que tes expériences malgré leur caractère "empirique", expliquées avec tes mots, dans un langage courant seront plus parlantes et profitables à la communauté. J'ai compris que tu souligne le fait qu'un bac rodé veut dire "vivant" ou "grouillant de vie". Parlons de meiofaune, mesofaune, microfaune, enfin de tout ce qui fait un bac rodé et va participer à la dégradation organique, de la place des acides humiques dans le développement de cette part invisible de la population d'un bac et de son rôle essentiel pour le bien être des crevettes. Ne t'inquiète pas, même si la syntaxe n'est pas parfaite, on ne t'en voudra pas

Des news de la shrimp room qui avance gentiment Les bacs et tout les matériels sont arrivés et le montage n'a pas posé de problème. Juste une petite surprise en ce qui concerne l'étagère "charge lourde" qui est donnée pour 300 kg par niveau et 1500 kg au total, avec 250 kg par niveau, je relève une flèche de 3 mm sur le longeron principal, ce qui n'est pas génial. La charge totale ne devrait pas dépasser les 900 kg, soit bien en deça des limites de cette étagère. Si c'était à refaire, et il n'est pas impossible que je le refasse, je privilégierait les racks de picking qui acceptent entre 750 et 900 kg par niveau sans fléchir ne serait-ce que d'un millimètre. Je n'habille pas encore le montant de gauche, histoire de surveiller l'accroche du longeron ..... on ne sait jamais. Bref, les tablettes en agglo on été vernies, j'ai trouvé sur le net du tapis mousse 2 mm au mètre qui est venu recouvrir toutes les étagères. 15 bacs en eau à ce jour. Les deux premiers niveaux sur Borneo Wild pour les bee, le troisième niveau sur sol neutre pour les davidi, je garde le niveau le plus bas pour faire des sélections. Il n'est pas encore en eau car je n'ai pas de quoi les fermer et les chiens pourraient y trouver l'occasion de s'abreuver To be continued

Merci pour ce petit lien ..... qui éclaire la réflexion des ....euh .... t'aurais du nous prévenir, ça pique les yeux Mais comme j'ai loupé l'agreg de biologie de peu (j'étais à la bourre), j'ai un peu de mal à retirer de ce discours abscons des conclusions pratiques Ce qui l'y a de bien avec ce genre de références, c'est que ............. je dirais ..... c'est pas faux ! (que celui qui veut argumenter passe devant) Tu me diras, à masturbation, masturbation et demi En revanche, il y a quelque chose d'interessant dans ta réponse, tu fais tes changements d'eau à l'eau osmosée et tu minéralise après ?

Et quel sol utilises tu ?

Non, tu n'est pas le seul ......... vous êtes deux apparemment Mais ou as tu trouvé le lien de cette obscure page ? (t'as vu les liens sous l'article ?) Si tu veux me convaincre, va falloir trouver mieux qu'une seule page et si possible, des posts sur un forum de référence. Encore une fois, par expérience , en faisant un changement d'eau de 50 % sur un bac de 500 litres avec 100 % d'eau osmosée+sel preis, le Kh ne bouge pas un brin. Alors même si ... admettons, bien que je ne vois pas comment, que les sels influent sur le Kh, c'est quantité négligeable et on ne peut pas intégrer cette donnée dans la maintenance d'un bac. Quand a s'intéresser aux paramètres de certains aquariophile pour se convaincre ...... mes participations sur différents forum ces dernières années m'ont surtout convaincu d'une chose : l'utilisation de test fantaisistes, périmés, mal interprétés, photomètres défaillants avec des fioles souillées, les Ph mètres rarement, voir jamais étalonnés, les sondes Ph HS est quasiment la règle Si on tenait une statistique regroupant les résultats obtenus par certains aquariophiles, on a de quoi révolutionner la chimie de l'eau, les scientifiques eux-même vont y perdre leur latin. En conclusion, je m'incline par manque de temps et parce que je ne suis pas là pour convaincre ..... Gérard qui de plus, est certainement un garçon sympathique.

Alors Gérard, n'y vois pas autre chose qu'une clarification des choses pour ceux qui débutent et qui pourraient nous lire. Je n'ai aucun intérêt autre que démonter des idées reçues que l'on retrouve inlassablement dans beaucoup de forum. Les sels preis ne contiennent aucun carbonates/bicarbonates, a contrario de certains autres sels. Marrante d'ailleurs la description de ce produit http://www.lad-shop.fr/sel-mineraux/90-salty-shrimp-aquarium-mineral-ghkh-200g-4260290710515.html qui précise la valeur de Gh et la conductivité pour un dosage mais pas le Kh ? L'eau osmosée n'a aucune valeur de Ph, ce n'est pas parce qu'on peut relever une valeur que l'on peut la lui attribuer et s'y référer. Beaucoup de débutants s'attachent à préciser que l'eau qu'ils ont préparé (base 100% osmosée) a telle ou telle valeur de Ph. Nous devons tordre le cou à cette idée afin que les débutants comprennent une bonne fois pour toute qu'en l'absence de tampon (Kh), le Ph d'une eau va s'équilibrer en fonction du Co2 présent dans l'air ambiant et va donc pouvoir varier temporairement si on la manipule. Un lien très intéressant sur la chimie de l'eau appliquée à l'aquariophilie http://www.ivanov.ch/chimie.htm#osmose Pour ce qui est de l'usage d'un acide pour faire baisser le Ph, le principe est toujours le même, l'acide va commencer par ronger le Kh, et il ne commencera à faire baisser le Ph que lorsque le Kh sera proche de zéro. c'est d'une logique incontournable puisque le rôle du Kh est de maintenir le Ph en jouant le rôle de tampon. Faites l'expérience, en partant d'une eau à 7 de Ph avec un Kh à 2. Vous commencez par ajouter de l'extrait de chêne (c'est le plus pratique car son effet est instantané), puis vous en rajoutez, encore, encore, le ph ne descend pas ? mesurez le Kh qui affiche encore une bonne valeur. Ajoutez encore de l'acide et d'un seul coup, le Ph descend et à partir de cet instant, il descendra très vite au moindre ajout d'acide. Mesurez votre Kh, il est nul de chez nul. Histoire de faire remonter le Kh, vous pouvez utiliser de l'hydrogénocarbonate ou du sodium carbonate (il existe aussi des buffer à base de borate). L'ajout de ces buffer va faire immédiatement remonter le Kh, mais le Ph aussi et de façon exponentielle. Si le coeur vous en dit, vous pouvez vous amuser longtemps, je l'ai fait et on ajoute du buffer .... oups ça monte .... trop, on corrige avec de l'acide, ça bouge pas, on en rajoute, ça bouge pas et .... oups, ça s'écroule. Ce n'est qu'une expérience car les acides présent dans nos bacs sont multiples et agissent de différente manière ..... sur le long terme. Mais cela permet de mettre en évidence la difficulté de maintenir le Kh dans les milieux acides. Ensuite on rencontre des pro qui rigolent quand on leur parle de valeurs de Kh positives dans des biotopes très acides (

Beau tableau Gérard, mais qu'un tableau qui en laissera perplexe plus d'un. Quand tu dis "le pH est tamponné par les carbonates et bicarbonates qui s'y trouvent", et en l'absence de bicarbonates/carbonates comme dans l'eau que je prépare pour mes TWB (eau osmosée+sels preis) ? Enfin, entre le moment ou l'eau est préparée, avec ou sans carbonates/bicarbonates et le moment ou elle se mélange au biotope, il y a une alchimie qui fait que l'eau "neuve" et l'eau du bac vont donner une eau de transition qui va se stabiliser dans les heures qui suivent. Pour avoir beaucoup joué avec le Ph/Kh dans la maintenance des discus, l'ajout de carbonates/bicarbonates dans une eau acide pour faire monter le Kh a un effet exponentiel sur le Ph. Ainsi, dans un bac de 240 l avec un Ph de 6 et un Kh nul, l'ajout d'une cuillère à café de NaHCO3 va faire monter le Ph de moins de 1° mais le Ph va passer à 7,5 en quelques minutes et ne descendra pas de si tôt. J'ai personnellement fait l'expérience avec ce type de bac peuplé de 10 discus subadultes. Si on diminue la quantité de buffer (bicarbonates/carbonates), le Ph est moins impacté mais le Kh reste quasi nul. La filtration sur sable de corail pilotée via un controleur Ph permanent en définissant un hystérésis de Ph mini est vraiment intéressant car très doux. De la même façon, si on démarre avec une eau Ph 7,5 et un Kh à 2 (ce qui est déjà pas évident à fabriquer) avec une population piscicole normale, il faudra des mois pour voir le Kh/Ph baisser en dessous de 7 et si on injecte du Co2, les deux vont s'écrouler lentement mais je n'ai jamais vu une eau avec un Ph acide garder une valeur de Kh mesurable. Ainsi, j'ai un bac à crevettes avec du Co2 et trois sans Co2 et le Ph est exactement au même niveau dans tous les bacs, le Kh étant nul partout bien entendu. Les tableaux sont le résultat de calculs mathématiques pas évidents à recouper dans la pratique. Attention, mes mesures sont faites avec un Ph mètres électronique étalonné tous les mois ( à 4 et à 7), le Kh mesuré avec un test colorimétrique Salifer (le seul permettant une mesure à 0,1° Kh de précision). Les tests colorimétriques ou une goutte=1° Kh ne valent pas tripette à mes yeux, même quand on double la quantité de l'échantillon pour qu'une goutte=0,5° Kh et encore, quand ils ne sont pas périmés ou dégradés par des stockages à des températures élevées, on ne parle même pas des bandelettes ;-) Maintenant, je ne dis pas qu'en ajustant avec une précision d'horloger la diffusion de Co2 dans les limites supportables pour le vivant, on arrive pas à se rapprocher des valeurs de l'abaque, mais au fil du temps ? Si on a cinq, dix bacs ? Quand on fait un changement d'eau, il faut y aller avec des pincettes car le temps que le Co2 agisse, le choc osmotique, même minime est inévitable ? Pour ce qui est de l'oxygénation, les oxydators permettent de garder un taux d'oxygène toujours au top sans influer de façon notoire sur le Ph malgré son impact sur le potentiel redox et le lien entre ce deux derniers. Donc, de mon point de vue, de bons échanges gazeux, un sol technique, un Kh nul (eau osmosée), une conductivité ajustée (sels minéraux) et on a de bonne base de départ pour des Bee. on blague, on blague mais on est à des années lumières du sujet .... nan ?

Bonjour Patrice, Comme tu l'as constaté, dès que l'on souhaite approcher des valeurs de Ph en dessous de 7, il est quasi impossible de maintenir une valeur de Kh supérieure à zéro. Aussi, on peut lire fréquement "Ph 6/ Kh 2" et bien je n'ai jamais pu relever ce couple de valeurs. Une eau avec un tel Ph ne peut avoir qu'un Kh nul car la présence, même en quantité infime de carbonates/bicarbonates aura tendance à faire monter le Ph sous l'effet des échanges gazeux de surface liés au rejet de la filtration. Les outils de mesure divers et variés et leur précision amènent à ce genre de résultats qui induisent nombre de débutants dans l'erreur, les amenant à chercher la quadrature du cercle Ainsi, si on utilise 100% d'eau osmosée combinée avec des sels type sels preis qui ne contiennent aucun carbonates/bicarbonates, on pourra ajuster la conductivité à 700 tout en gardant un Kh nul et potentiellement un Ph très bas. Autre bizarrerie lue fréquemment, une valeur de Ph de l'eau osmosée. Par définition le Kh de l'eau osmosée est nul, de par se fait et en l'absence d'effet tampon, cette eau va "équilibrer" son Ph avec le gaz carbonique contenu dans l'air ambiant. Une simple expérience permet de démontrer ce phénomène, il suffit d'agiter fortement de l'eau osmosée et de mesurer le Ph avec un Ph mètre étalonné, la valeur pourra atteindre voir dépasser 7. on attend quelques minutes en la laissant reposer et de refaire une mesure ..... oups .... le Ph aura chuté aux environs de 6 voir moins. Bref, tout ça pour te répondre sur le fait que nos crevettes se font bien à l'absence de Kh dans l'eau qui les entoure .... bien sur qu'elles s'y font, pourvu que les variations soient lentes. Les poissons supportent beaucoup mieux un choc à la hausse plutôt qu'à la baisse et nous utilisons cette capacité pour certains traitements thérapeutiques en jouant sur le fait que nombre de parasites n'ont pas cette robustesse. Pour les crevettes, je débute et tout ce que j'ai lu me porte à croire qu'elles sont nettement plus sensibles et qu'il vaut mieux leur éviter tout choc osmotique. Toutefois, on voit bien dans les descriptions des espèces de crustacés qui nous intéressent que la fourchette des paramètres physico-chimiques est large et que pour peu qu'on y aille doucement, une même variété accepte d'évoluer dans des eaux assez différentes. Le cas du décor "légèrement calcaire" est intéressant. S'il s'agit d'un bac type sulawesi, cette manne minérale est une aubaine, d'autant que la valeur de Ph étant élevée et largement alcaline, aucun souci au contraire. Mais dans un bac type TWB, l'eau acide va éroder ces pierres qui vont relarguer des minéraux en permanence, et selon la nature des pierres, elles vont relarguer un mélange différent influent tantôt sur le Ph/Kh, tantôt sur la conductivité ou les deux. Si en plus on a un sol technique, il va mettre son grain de sel ..... euh .... pas question de sodium ici ... hein pour tamponner à la baisse. Un beau foutoir qui peut, selon la quantité de pierres et leur nature, devenir ingérable. Ta remarque sur la modification de la conductivité avec l'usage de l'extrait de chêne n'a rien d'étonnant. Cet extrait bien que naturel a des propriétés chimiques qui acidifie l'eau mais il doit contenir des minéraux et un peu de tanin bien que sa turbidité est visiblement faible. Mais tu as raison, on peut s'interroger sur la nature des "particules" contenues dans le fameux extrait ainsi que sur la nécessité de rétablir une "vrai" conductivité faite de ce que nos crevettes ont besoin. C'est encore une raison qui me fait dire, même si les sols techniques s'épuisent à la longue et que leur remplacement est galère, leur utilisation pour un bac type "bee" est quand même plus simple et cohérent. Un sol neutre va demander un savoir faire et une surveillance plus stricte ou ...... beaucoup de pif pour tenir à long terme. Pour compléter ta remarque, j'ai récemment remarqué que le toxivec a exactement le même effet sur la conductivité, son usage nécessite des changements d'eau pour rétablir une conductivité à base des minéraux utiles à nos bébés et pas liée à d'autres impuretés comme tu le souligne. L'usage régulier de ces additifs, naturels ou pas, va donc fausser nos relevés, et nous égarer dans la recherche d'une eau correctement minéralisée.

Bonsoir Pierre, Oh non, pas pro mais passionné qui s'est intéressé à la chimie de l'eau et à la balance ionique. Au début, ce n'est pas passionnant mais cela simplifie considérablement la préparation de tout type d'eau à partir d'eau osmosée, de sels minéraux et de bicarbonate de soude ou de sodium ou hydrogénocarbonate ......... Ainsi, tu pourras mieux comprendre les phénomènes et réactions qui mène à l'acidification d'un milieu, les tampons, le Ph, la conductivité et j'en passe .... bref tout ces joyeusetés qui gouvernent la maintenance de nos bébés

L'extrait de chêne est efficace pour ronger le Kh et au final ..... faire baisser le Ph. Mais il faut l'utiliser avec un doigté extrême car une fois le Kh à zéro avec un sol neutre (pas d'effet tampon), le Ph peut alors descendre bien plus bas. Sur mes bacs à Discus, je me suis fait peur quand après avoir ajusté un Ph à 6,5 avec de l'extrait de chêne, celui-ci est descendu à 5 en quelques jours.Toutefois, les quantités d'acide carbonique produit par les crevettes est bien moindre que celui des poissons, la marge doit donc rester plus importante. C'est l'intérêt des sols techniques, abaisser lentement le Ph tout en conservant un effet tampon qui va éviter l'acidose et conserver un Ph stable même avec un Kh nul. A ce titre, un sol technique représente un bon parachute. Quand on parle d'acide humique, cela comprend aussi des Acides aminés, des oligo éléments, des minéraux qui auront un effet sur la richesse du milieu et donc sur la micro faune. Maintenant, tout dépend du biotope, si on a affaire à un bac avec des racines, des roches et des plantes, le milieu est déjà plus riche et propice au développement de la micro faune. En revanche dans un bac plus pauvre, l'apport de nutriments va avoir un impact plus important.

Histoire d'avancer, au delà de la pinto, je suis sur le point de démarrer 23 nouveaux bacs en 45 et 30 litres. Filtration sur gros exhausteurs, 2 cm de borneo wild, mousse et éclairage led. Si vous avez des conseils, notamment pour le ou les compresseurs car je ne connais pas bien ce type de matériel, je suis preneur de tout ce qui pourrait m'éviter de commettre une erreur grossière. J'ai envie d'héberger plus de variétés et de pouvoir faire des sélections sans être à court de place. Les blue tiger,tangerine, tibee et taitibee me font de l'oeil sans compter que j'aime bien les CRS/CBS alors il va falloir être rigoureux mais je veux m'en mettre plein les yeux

Salut Miguel, C'est une jeunette, je l'ai depuis un mois et demi. Elle mesurait un peu plus d'un centimètre, elle en fait presque deux.

Voici une dernière tentative, mais tout le monde s'agite dans le bocal, s'il y a de la repro en vue .... faut que je fasse vite merci encore pour votre aide ;-)

Je fait une nouvelle tentative avec d'autres photo ........ pas super nettes .... mais à votre bon cœur, mâle ou femelle ? merci

Merci Karine pour cette réponse étayée Je vais tenter de faire rapidement une photo plus précise mais je ne te l'apprends pas ..... c'est pas facile. Une femelle, ce serait le top. à suivre

Bonne question à laquelle je suis bien incapable de répondre mais voici l'individu en question J'essaierais de prendre Pour ce qui est du gène, si je laisse cette pinto dans le bac, je prends le risque de me le trimballer sur toute la descendance ou en partie ou pas ? Mais pour être concret, quel pourrait être l'intérêt et quels inconvénients. Merci pour ton aide

de la taitibee (très peu j'imagine) et des crs/cbs prteurs du gène pinto, mais au final au stade F2, F3, ça donne quoi ?

Et voila, on lit, on essaye d'intégrer ce brouillard, que dis-je, cette nébuleuse génétique et il en ressort ...... une énorme erreur. Quand j'ai introduit cette black pinto (zebra cloud) dixit le vendeur, j'en savais encore moins qu'aujourd'hui, étant donné que je ne sais pas grand chose .... c'est pas peu dire. Bon, que vais-je faire de cette pinto sachant que je veux multiplier et sélectionner de la TWB pour l'instant ? Si je la laisse seule dans un bac pas bon Si je la laisse avec les CRS/CBS et les TWB(kk/panda), vais-je faire la différence dans la descendance pour ne pas sélectionner des crevettes qui ressembleront à des TWB mais qui porteront le gène pinto ? ou alors, je reprends un lot de CRS/CBS et je n'ajoute que la pinto et zou .... je vois ce qui en ressort ? de la taitibee exclusivement ?

Merci Karine pour cette réponse. Donc, tu me conseillerais de mélanger les BB avec mon groupe existant plutôt que de les mettre dans un bac spécifique ? De continuer à étoffer mon groupe de départ en ajoutant des TWB de tous types ? D'attendre d'avoir une descendance d'une dizaine de Panda/BB/KK ou autre avant de les sélectionner et de les séparer ?

Je n'ai pas précisé ( et je n'ai pas trouvé de bouton "éditer") Je suis sur sol bornéo, temp 23° (sans chauffage réglé sur 20° en sécurité).

Bonsoir à toutes et à tous, Toutes mes excuses par avance pour la banalité de mes questions auxquelles vous avez du répondre mille fois mais voici le dilemme. Bien que je l'ai déjà mis dans ma présentation, voici un état des lieux de ma petite install :` 38 litres + 30 litres x 3 Le cubic 38 avec un filtre extérieur, les dennerle sur exhausteur (XXL). Le seul peuplé à ce jour est les cubic, 15 CRS/CBS, 2 panda bleu, 1 KK black extreme, une pinto zebra Dans la breeding box, 10 kk yellow qui vont rejoindre un 30 l dès fin du cyclage dans quelques jours. Enfin, le deuxième 30 l va accueillir un groupe de BB que je trouve juste magnifiques. Ma question me direz vous ? Combien de bacs me faudra t'il à votre avis pour faire de la sélection panda/BB/kk/pinto à partir des crevettes du premier bac ? Si j'ai bien lu et compris, le pourcentage de TWB dans la descendance devant être faible voir très faible, dois je séparer et isoler 2 panda ou 3 kk dans un bac dès le départ ?