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LES MALADIES Une chance, les élaphes guttata guttata sont des serpents résistants et rarement atteints de parasites externes. Comme vu précédemment, les vétérinaires compétents sont rares du fait que les travaux eux-mêmes effectués sur ces colubridés sont très récents ou quasiment inexistants. Certaines pathologies sont communes avec les autres espèces comme les boïdés ainsi que les règles générales de bon maintien en captivité. Les médicaments peuvent être empruntés aux humains ou aux animaux domestiques (sirop Flagyl contre les parasites internes, vermifuge Vitaminthe pour chien et chat etc...). Les doses médicamenteuses difficilement calculables souffrent aujourd'hui encore d'une certaine méconnaissance du sujet. La prévention est donc primordiale. Un bébé élaphe que vous aurez pris soin de bien choisir, sans parasites ou maladies visibles, maintenu dans un terrarium propre, approprié, et bien nourri n'a que très peu de chances de vous donner du soucis dans l'avenir. A vous de jouer ! Je dispose, pour ceux que ça intéresse (étant un peu trop long à mettre en ligne), de fiches précises sur certaines maladies accompagnées de leurs traitements appropriés, écrivez moi je vous les enverrai. E-MAIL Problèmes gastro-intestinaux : Il s'agit d'un problème assez fréquent caractérisé par des selles liquides, apparition de mucus, décoloration des excréments, parfois présence de sang, odeur très forte, anorexie, etc... Tous ces symptômes ne sont pas à traiter de manière identique. Ainsi une analyse de selles par un laboratoire ou votre vétérinaire est OBLIGATOIRE avant de traiter. Vous pouvez juste, en cas de selles assez liquides, faire un traitement de vermifuge, constater ou non l'amélioration, avant de faire l'analyse. Stomatite : Il s'agit d'une assez grave infection bactérienne des gencives; elle est heureusement facile à repérer; le serpent étant la plupart du temps la bouche ouverte. Cette infection est à prendre au sérieux et à traiter immédiatement. Il est donc nécessaire, à l'achat du serpent, de lui ouvrir la bouche et de s'assurer qu'elle est propre, sans fils, sans blancheur suspecte qui ressemblerait à du pus. Le traitement est assez délicat, n'hésitez pas à le laisser pratiquer par votre vétérinaire si vous avez peur de ne pas vous en sortir. Nettoyage au pinceau de la bouche trois fois par jour complété par une injection (vitamines, antibiotiques, Baytril...). Pendant la période d'infection, votre serpent souffrant refusera toute nourriture. Constipation : Le serpent n'est pas constipé par hasard, c'est sûrement de votre . Les principaux facteurs entraînant la constipation étant liés généralement à un mauvais maintien en captivité. (trop forte chaleur dans le terrarium, manque d'eau, blessure quelconque etc...). Traitement : bain du serpent dans de l'eau chaude pendant 15mn deux fois par jour jusqu'à ce qu'il excrète. Le bain à l'eau chaude peut être insuffisant, il est parfois nécessaire d'injecter de l'eau savonneuse tiède (30°C) dans le cloaque à l'aide d'une sonde à tête d'olive et d'injecter de l'huile de paraffine dans l'œsophage avec le même type de sonde. Si 3 ou 4 jours n'ont pas suffit, il peut s'agir d'un parasitisme ou de maladie... direction vétérinaire compétent. Problèmes respiratoires : Mucus, respiration anormale, sifflement, anorexie etc.. Attention au coup de froid qui entraîne majoritairement ce genre de problème. Plusieurs causes, de l'absence de chauffage pendant trop longtemps à la manipulation un peu longue dans une pièce à courants d'air ou froide. Dans les cas plus graves il peut s'agir d'infection bactérienne ou de déficience alimentaire fragilisant le serpent (avitaminose A). Le traitement basique et premier sera une véritable cure de chaleur pendant 8 jours à 30/32° 24h/24. Si le problème ne passe pas... direction vétérinaire compétent. Regurgitation : Ce problème peut être et sera la plupart du temps bénin. Mauvaise condition d'ingestion, stress pendant les 48h de la digestion, température trop basse dans le terrarium. Si vous n'avez constaté aucun de ces facteurs, il peut s'agir hélas d'obstruction intestinale ou de parasites internes. Pour ne pas douter des causes, prenez soin de nourrir correctement votre élaphe et de lui fournir toujours un terrarium parfaitement adapté afin de tirer votre conclusion plus vite. Brûlures : Une fois encore, aucune raison de se brûler si les choses sont bien faites. Les brûlures peuvent vite être graves et un traitement est obligatoire si cela arrive à votre élaphe. Voir votre vétérinaire si vous faites n'importe quoi. Problèmes de Mue : Une fois par mois pendant la première année, vous enlèverez sans problème l'exuvie de votre serpent du terrarium. Il peut arriver que la mue ne se fasse pas en une seule fois, que l'ancienne peau reste collée sur une partie ou le bout de la queue de votre élaphe, les yeux etc... Il s'agit généralement d'un simple problème d'humidité ou d'un manque de surface rugueuse pour que le serpent détache sa peau. Si tout est optimal et que les mues sont toujours difficiles, contactez votre vétérinaire. Pour décoller les restes de l'ancienne peau, baignez votre serpent plusieurs minutes dans de l'eau tiède. Si le bout est grossier, essayez délicatement de le retourner façon chaussette avec vos mains (doigts boudinés s'abstenir). Vous pouvez également utiliser une pincette maniée avec précaution, à la rigueur un adhésif légèrement collant (pour les lunettes). On trouve aussi des pommades ophtalmiques chez les spécialistes. Attention, vérifiez bien le bout de la queue sur l'exuvie, la peau restante pouvant se nécroser et tomber. Septicémie, mauvaise adaptation, parasites (amibes, trichomonas), gavage, administration de médicaments, pneumonies infectieuses, abcès, maladies des vésicules, maladies rénales, etc...

LA REPRODUCTION Les serpents des blés sont des serpents dont la reproduction est la plus simple pour des débutants; elle est aussi passionnante pour les plus chevronnés qui tenteront de multiplier les phases de leurs élaphes grâce à un panel de couleurs disponibles très variées. Il faut néanmoins préparer vos serpents pour ce périple et tenir compte de nombreuses exigences : L'âge des reproducteurs 18 mois est l'âge minimum pour tenter la première reproduction; toutefois, ce ne peut être le cas que si les serpents sont très bien nourris et même sur-nourris, ce qui peut entraîner une baisse de leur espérance de vie. On prend généralement des animaux âgés de 2 à 3 ans s'ils sont nourris normalement. Période de repos Une longue période de repos est nécessaire pour la reproduction; cependant il est arrivé que sans "hibernation" plusieurs couples d'élaphes aient réussi une ponte avec succès de naissances. Le période de repos commence en Octobre et finit en Février. En aucun cas un serpent doit être mis au repos, en baissant la température du terrarium, avec le ventre plein; il faut donc bien s'assurer d'un jeûne important avant de refroidir le terrarium. Le mot hibernation est souvent de trop car les serpents peuvent, et le font souvent, continuer une certaine activité dans le terrarium. Mi Octobre ou à la fin de ce mois, arrêtez de nourrir vos élaphes; les conditions du terrarium elles, seront toujours optimales. Dès le début Novembre, commencez à abaisser la température du terrarium, quelques degrés par jour pour arriver à 15/17°C. Diminuez aussi la période d'éclairage. 8/10h environ. Pendant ce laps de temps, vos élaphes ne mangent déjà plus. Veillez à ce que l'eau dans le terrarium ne manque pas, les serpents continuant à boire et leur hydratation étant très importante. Vous maintiendrez ces conditions jusqu'au mois de février tout en surveillant vos serpents qui devront rester dans le calme. Période de réveil Mois de Février -milieu de mois-. Faites identiquement à la période de repos mais à l'inverse : on augmente petit à petit la température du terrarium et la durée d'éclairage (photopériode). Cette période prendra environ un mois. Une fois sortis de l'"hibernation" vos serpents auront faim et devront être nourris. Attention, leur estomac s'étant rétracté pendant leur repos, les proies présentées seront plus petites que d'habitude. La mue post hivernale ne se fera pas attendre (15 jours maximum) et vous pourrez alors mettre les deux serpents dans le même terrarium. Cette mue chez la femelle marque son ovulation. Les serpents vont donc pouvoir s'accoupler. L'accouplement Vous pourrez peut-être observer l'accouplement de vos serpents et la parade nuptiale du mâle. Elle est relativement longue. Le mâle suit la femelle qui répond à ses stimulations par un balai de mouvements ondulés. Pendant la copulation le mâle pénètre un de ses hémipénis dans le cloaque de la femelle. Ne séparez pas les serpents tant que la femelle ne vous apparaît pas gravide; une forte prise de poids et un énorme appétit vous aideront. (Si vous ne voyez rien pendant 8 jours, séparez les serpents pour les nourrir et remettez les ensemble (maximum 15jours d'attente pour l'accouplement). La femelle fera ensuite une mue 10 à 15 jours avant de pondre ce qui sera pour vous le signe de placer le pondoir. La ponte Après sa mue significative, placez dans le terrarium le pondoir (boite plastique percée pour l'aération). Pondoir percé d'un trou pour faire entrer votre élaphe et suffisamment grand pour qu'elle y tienne entièrement. Le pondoir contiendra de la vermiculite ou de la mousse de sphaigne, toutes deux humides. On met ensuite les oeufs pondus dans un incubateur. L'incubation Le nombre d'œufs pondus variera de 10 à 25. Il est très important de prendre soin des oeufs. Ne pas les tourner, ne pas tenter de détacher les oeufs collés (mort du fœtus). Transférez simplement la ponte dans l'incubateur. Incubateur : Type : vieil aquarium, boite plastique. Température : 28/30°C Humidité: 90/100% Durée de l'incubation : Environ 2, 3 mois. Eclairage : Néant L'incubateur doit pouvoir être percé de trous permettant une bonne circulation de l'air. La naissance Les bébés élaphes sortent enfin de leurs oeufs. Si tous ne parviennent pas à sortir dans les 24h, vous pouvez les aider en incisant délicatement la coquille. Généralement tous les bébés sortent sans problèmes. L'odeur qui se dégage de certains oeufs signifie leur stérilité. Inutile d'insister, vous pouvez même les enlever pendant l'incubation si vous vous en apercevez. Séparez ensuite les bébés élaphes en les plaçant dans les conditions de maintien en captivité des parents dans des bacs ou mini-terrariums individuels. Après leur première mue, entre 6 à 15 jours maximum, ils pourront manger (sans problème la plupart du temps). Présentez-leur des souriceaux nouveaux nés surgelés ou vivants en cas de refus des premiers.

Nourriture La nourriture est un chapitre important dans l'élevage de vos élaphes; elle varie proportionnellement avec la température, l'âge des individus, leur activité, leur "caractère". L'alimentation est une question assez délicate pour les débutants qui se perdent aisément entre écrits et conseils qui diffèrent largement. Il faut savoir en premier que les besoins en vitamines des reptiles sont très mal connus, mais les vitamines A, D3 et C semblent être les plus utiles. L'aspect et la couleur des aliments peuvent jouer de leur importance et faire varier l'appétit de vos élaphes. Une chance : Ces serpents n'ont aucune difficulté pour manger; on dit même qu'ils s'avèrent être de vraies poubelles. Ils mangent donc très bien et les problèmes de refus de nourriture sont rares et doivent être dû généralement à des problèmes liés à un problème de santé. Ensuite, la question des compléments vitaminiques entre en compte, en fonction de votre choix : surgelés ou vivants. Je vais essayer de traiter toutes les données. MEMO A la naissance : on présente un souriceau nouveau-né, si le bébé le refuse, on attend la première mue (entre 6 et 15 jours après). A une semaine* : souriceaux nouveaux-nés, 1 tous les 4 jours ou 1 gros repas (deux souriceaux) par semaine. A un mois environ* : on présente de petits blanchons (souriceaux avec début de pelage), 1 tous les 4/5 jours ou un 1 gros repas (1 petit blanchon + 1 nouveau né) par semaine. A 3 mois environ* : Blanchon de taille supérieure, 1 tous les 5/6 jours souvent accompagné d'1 nouveau-né. Entre 3 et 6 mois* : On passe petit à petit en fonction de vos élaphes à des sauteuses (souris d'un mois) 1 à 2 fois par semaine. Entre 6 mois et 1 an* : Souris de taille moyenne (20/30g) 1 à 2 fois par semaine. 12 mois * : Souris adultes une fois par semaine. *Ces données sont ici à titre d'exemples, l'appétit et la taille variant en fonction des individus. En règle général, ne donnez pas une proie plus large que le diamètre le plus large du corps de votre élaphe. Quand vous changez la taille des proies, assistez au repas les premiers temps; en effet, pour les proies décongelées, les pattes des blanchons restent assez dures et vos serpents peuvent avoir de gros problèmes si vous jugez mal les proportions des nouvelles proies. On peut noter également que les élaphes achetées en animalerie n'ont souvent qu'un seul petit repas par semaine, parfois tous les 15 jours (économie oblige). Attention à ne pas se fier juste à l'âge au jour de l'achat, se fier à la taille de l'animal. VIVANTS, FRAÎCHEMENT TUES OU SURGELÉS ? Vivants ? Évidemment, les puristes auront idéalement chez eux leur élevage de rongeurs, leurs souris dont ils prennent soin (vitamines etc...) et qu'ils présenteront vivantes au serpent. Si vous êtes de ceux qui se sentent prêts à cela, bonne chance pour les odeurs de rongeurs et surtout attention aux morsures de souris (infections etc...), assistez toujours aux repas et profitez bien du spectacle. N'oubliez pas qu'une lésion occasionnée par un rongeur peut déclencher un abcès ou des infections généralisées (chocs septiques) pouvant provoquer la mort malgré des soins vétérinaires rapides. Fraîchement tués ? D'autres puristes prendront plus de précautions en tuant la proie juste avant de la présenter, l'apport de vitamine D3 est le même, le serpent sera donc idéalement nourri sans risques des blessures... le spectacle en moins bien sûr. Je ne parlerai pas de ceux qui jugent du sort terrible de ces pauvres souris et qui montrent du doigt ces pratiques; les mêmes se délectant souvent de bons steaks de veaux égorgés par nos gentils boûchers...faut bien vivre. Personnellement, je conseille à ceux qui veulent donner du vivant sans l'élever eux mêmes de bien se méfier des animaleries (surtout celles de quartiers qui vendent peu); on y trouve une multitude de souris malades ou parasitées, dangereuses donc pour vos serpents. Ces conditions idéales ne sont pas envisageables pour tout le monde et les terrariophiles se rabattent donc sur des proies congelées achetées en animalerie ou par Internet. Surgelés ? Outre l'avantage de se faire un petit stock de proies, la congélation pendant au moins 1 mois détruit une grande si ce n'est la totalité des bactéries provocant les maladies infectieuses et parasitaires des rongeurs. Pour donner la proie je conseille de la décongeler dans de l'eau très chaude environ 5mn, de la mettre sur un Sopalin avec une pince à sucre ou des baguettes chinoises (évitez de mettre votre odeur dessus) et de bien laisser sécher les poils (ingérés mouillés il peuvent entraîner des problèmes gastro-intestinaux). Vous pouvez l'inciser pour ajouter des vitamines ou quelconque traitement (vermifuge etc..). Ensuite, une fois que votre serpent est prêt à la recevoir, réchauffez la proie sur un radiateur quelques minutes et présentez-la à votre élaphe. Évitez la tremblotte...(ne laissez pas plus d'une heure une proie dans le terrarium en cas de refus, jetez la sans la recongeler !!) La fameuse vitamine D3 disparaît en quasi totalité une heure après la mort de la souris (principe de la vitamine C dans les oranges). Cette vitamine est importante pour vos élaphes. Certains me diront n'avoir jamais eu aucun problème sans apport vitaminique, sans UVB, etc...forcément...Ici ce n'est pas le minimum que j'essaie de faire, mais le maximum pour la bonne santé, croissance, dynamisme des élaphes. Une nutrition très légère n'a jamais entraîné la mort mais n'a jamais donné de serpents robustes, de bonnes tailles et dynamiques non plus. C'est le but ici. Je me suis appuyé sur les conseils du Dr Gattolin, seul vétérinaire (terrariophile) français à avoir étudié les colubridés américains, en concluant qu'un apport de vitamines pendant la première année de croissance était nécessaire pour obtenir de beaux individus. Conclusion: Vivant vs Surgelé, même combat. Que l'on choisisse l'une ou l'autre méthode, l'essentiel est de le faire bien. Renseignez vous comme vous pouvez sur les animaleries de votre ville ou région, observez l'état des cages, des bacs à eau, du nombre de souris, de l'hygiène générale avant de nourrir vos protégés avec ces rongeurs. Assistez à tous les repas si vous donnez du vivant et ne laissez jamais une souris vivante déambuler dans le terrarium. Regardez de très près les souriceaux surgelés, état des corps, couleur, odeur après décongélation. Tâches blanches = rupture de la chaîne du froid (congélation, décongelation, recongélation..bref évitez !!). Pensez aux vitamines...

Nom vernaculaire : serpent des blés ou cornsnake en anglais. Description : Fond gris brun avec des reflets orangés, parsemé de taches rouge brique détourées de noir et blanc, des triangles orange bordé de blanc sont dispersé le long de ses flancs. Ses écailles ventrales sont décorées d'un damier noir et blanc qui est « sablé » d'orange de la moitié du corps jusqu'à la queue. Sa tête est rouge brique avec des lignes oranges qui partent des yeux et qui s'arrêtent au cou. Un « U » brun clair passe au dessus de ses yeux pour rejoindre les flancs. Sur le premier tiers du corps, les flancs sont jaunes orangés. On peut bien distinguer cette coloration jaune sur les sujets anérythristiques. A la naissance, il mesure en moyenne 25 centimètres. Adulte il atteint 130 cm environ avec une fourchette de 80 cm jusqu'à 150 cm, le record étant 183 cm. Les bébés sont moins marqués d'orange que les adultes. Habitat : Son aire de distribution s'étend dans le sud est des Etats-Unis (Utah, Colorado, Kansas, Missouri, Illinois, Oklahoma, Arkansas, sud du Nebraska, Mississippi, Alabama, Caroline, Kentucky, Virginie, Maryland, Delaware, New Jersey, Floride, New Mexico, Texas, Louisiane, Georgie) et au nord du Mexique (Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo Leon, Tamaulipas). Elle côtoie les lieux broussailleux, les murs pierres, les sous bois etc. En gros tout ce qui comporte des cachettes et qui est facilement accessible. Au USA on la rencontre souvent dans les jardins et sur les routes de campagnes. Mode de vie : Le serpent des blés a un tempérament timide. Les températures fraîches du printemps l'incite a sortir le jour pendant qu'il fait meilleur, l'été elle devient nocturne pour fuir la chaleur de la journée. C'est un serpent terrestre mais il grimpe bien et n'hésite pas à grimper dans les arbustes pour trouver sa nourriture. L' Elaphe guttata peut très bien se déplacer dans l'eau, comme 95 % des serpents, elle ne reculera pas devant une marre s'il y a une grenouille de l'autre côté. Nourriture : Dans la nature, il se nourrit de micro-mammifères, de petits amphibiens, d'oiseaux et de lézards. En captivité, on le nourrit de souris, rats et tout autres petits rongeurs élevé dans ce but, adaptés à la taille du serpent. Pour les nouveaux nés, les souriceaux d'un jour sont recommandés, vous devez les nourrir tous les quatre-cinq jours. Plus la taille du serpent augmentera plus la taille de la proie augmentera, au alentours de 40 cm, on peut les nourrir de blanchons (bébé souris avec les yeux fermés recouvert d'un doux duvet), à raison de 1 ou 2 tous les trois-quatre jours. A partir de 50-60 cm on peut passer aux sauteuses (jeune souris avec les yeux ouverts et les poils développés qui a comme particularité de sauter dans tous les sens). Au delà de 90 cm, on peut donner des souris adulte de petite taille. Vers 120 cm vous pouvez passer aux souris adultes sans problèmes. Après 140 cm vous pouvez donner des jeunes rats. On se pose toujours la question de ce qui est le mieux entre donner des rongeurs vivants ou morts, la nourriture morte comporte moins de risques : Pas de danger pour le serpent. Possibilité de stocker et de congeler (toutes tailles). La nourriture vivante pose des problèmes au niveau des réapprovisionnements, soit vous devez aller dans une animalerie toutes les semaines, soit vous devez vous faire votre propre élevage. Les proies doivent être données au serpent moins d'une heure après leur décongélation. A savoir aussi, Une fois que la proie a été tuée, la vitamine D3 (indispensable à la croissance pour fixer le calcium sur les os) se dégrade et disparaît rapidement. Il est donc nécessaire de donner un complément de vitamine D3. Terrarium : La taille du terrarium idéale pour un seul individu adulte est de 80 cm x 50 cm x 50 cm. Elle peuve survivre dans 60 cm x 30 cm x 30 cm voir moins, mais ce n'est pas l'idéal si vous souhaitez voir évoluer votre Elaphe comme si elle était dans son milieu naturel. Les juvéniles peuvent être placés dans des fauna-box correspondant à leur taille. Un gradient thermique de 25 °C à 30 °C dans le terrarium devra être obtenu, ceci par la mise en place d'un système de chauffage thermostaté. La température au point chaud devra avoisiner les 30°C mais ne pas les dépasser, à l'opposé du terrarium elle devra approcher les 25°C. La nuit la température devra baisser entre 22 °C et 25 °C dans tout le terrarium, ceci peut être obtenu en branchant le thermostat sur un minuteur. Le terrarium devra être éclairé durant la journée pour reconstituer les cycles d'éclairages présent dans la nature. Le chauffage et l'éclairage devront être branchés 12 heures sur 24 heures hors période d'hibernation et de reproduction. Le terrarium devra être aéré par des grilles placées de façons à ce que l'air circule. Le substrat du terrarium peut être constitué de journal (pas très esthétique mais hygiénique et gratuit), de sopalin (pas très esthétique mais hygiénique et peu coûteux), de substrat spécial reptiles (éclat d'hêtres, aubiose, aspen, éclat d'écorce de pin [reptilbark] etc. Esthétique, hygiénique si changé fréquemment mais assez cher). Un bac d'eau devra être à la disposition du serpent pour qu'il puisse boire ou s'immerger complètement. Deux cachettes minimums devront être réparties dans le terrarium, une au point chaud et une autre au point froid. Des branches préalablement désinfectées et nettoyée et des feuillages artificiels pourront être installés afin que votre Elaphe puisse grimper. Reproduction : La reproduction de l' Elaphe guttata guttata est très simple. Tout d'abord vous devez disposer d'un couple mature (environ 2 ans pour le mâle et 3 ans pour la femelle, et de + de 1 mètre environ). J'ai reproduit mon Elaphe guttata guttata vers 4 ans avec un spécimen d'à peu près le même âge. Elle faisait environ 1 mètre 30 et le mâle un tout petit peu plus petit. Tout d'abord j'ai fait subir à ma femelle une période de repos d'environ 2-3 mois, durant laquelle le chauffage fut coupé ainsi que la nutrition. Il faut laisser quand même la coupelle d'eau. Bien sûr certains éleveurs ne font pas hiverner leur serpents mais cela reconstitue les conditions de reproductions naturelles. Avant de couper le chauffage il faut faire jeûner votre serpent pendant 1 ou 2 semaines pour que la digestion s'effectue correctement et que le serpent puisse « s'endormir » le ventre vide. Le mieux est d'isoler les reproducteurs individuellement pendant cette période. J'ai descendu la température progressivement sur la deuxième semaine. Cela fait que le chauffage fut complètement coupé aux environ de mi-novembre. Etant donné que les terrariums sont dans ma chambre je n'ai pas pu faire descendre la température en dessous de 19-20°C. Théoriquement si on se réfère au milieu naturel de ce serpent, les températures pendant l'hiver sont beaucoup plus rudes, elles tournent entre 5 et 12 °C, mais ceci n'est pas si simple à obtenir, je me suis donc contenté de coupé le chauffage. La durée d'éclairage devra aussi être abaissé progressivement à environ 9-10 heure par jour(en même temps que la température) si le terrarium n'est pas éclairé par la lumière du jour, mais celui ci peut être aussi totalement coupé. Ensuite il vous suffit de faire le sens inverse et de remonter progressivement les températures. Ainsi à la mi février j'ai rallumé le chauffage progressivement (thermostaté) et j'ai attendu la fin février avant de proposer un repas. J'ai donné une petite proie afin de ne pas trop perturber l'organisme du serpent et lui laisser le temps de se réveiller. Ensuite une fois la digestion fini, il faut alimenter les deux spécimens abondamment. Les mâles auront tendance à refuser de se nourrir pendant la période d'accouplement. Passé 2 bons mois, vous pourrez introduire la femelle dans le terrarium du mâle. Si tout ce passe bien les 2 serpents s'enlaceront et le mâle glissera ses hémipénis dans le cloaque de la femelle. Ils pourront rester accrochés l'un à l'autre comme ça pendant plusieurs heures. Vous pouvez laisser les 2 dans le même terrarium pendant environ 1 voir 2 semaine si rien n'a été observé durant la première. Ensuite vous pourrez nourrir le mâle normalement par contre pour la femelle, il faudra lui proposer des proies jusqu'à ce qu'elle n'en veuille plus. Ensuite arrive la période de la ponte, celle ci se déroule environ 2 mois après l'accouplement. Pour cela il faudra prévoir une boite de ponte et un incubateur. La boite de ponte sera constitué par exemple d'un tupperware, assez grand pour que votre femelle puisse se mettre dedans et bouger un peu, percé sur le côté pour que l'animal puisse rentré facilement ; il faudra ensuite remplir cette boite de vermiculite humide. La ponte se précède d'une mue environ 10 à 14 jours avant. Une fois les oeufs pondus dans la boite, il vous faudra les déplacer dans l'incubateur constitué, par exemple, d'un aquarium rempli à moitié avec une résistance thermostatée au fond et 1 support dépassant de l'eau pour pouvoir poser la boite de ponte, l'aquarium doit être fermé au dessus par une plaque de plexiglas par exemple dans laquelle vous aurez fait quelques trous pour que ce soit un peu aéré. Il faut aussi faire attention a ce que la condensation de la vapeur sur la plaque du haut ne fasse pas de gouttes d'eau qui risqueraient la perte des oeufs si elles s'amenaient à tomber dessus. La température d'incubation devra se situer entre 28 et 30 °C. 32 °C étant le seuil critique. Il faut contrôler régulièrement les oeufs afin de vérifier si certains n'ont pas moisis ce qui pourrait pourrir le reste de la ponte. L'incubation dure en moyenne 2 mois à 29 °C. A la naissance les petits sortent leur tête de l'oeuf et la laisse à l'extérieur jusqu'à ce que rien ne le dérange, si vous approchez trop brusquement de l'incubateur, les petits rentreront leur tête dans la coquille mais la ressortiront aussi tôt le « danger » passé. Ils mesurent en moyenne une trentaine de centimètres. Les oeufs qui ont l'air bons mais qui n'ont pas éclos au bout de 24 heure voir un peu plus (après le 1er bébé sorti), doivent être incisé à l'aide de petits ciseaux, cette opération doit se faire délicatement afin de ne pas blesser le serpenteau qui pourrait se trouver à l'intérieur de l'oeuf. Les petits seront ensuite placés individuellement dans des petits fauna-box (ou autre installation pour bébés serpents), ils devront être chauffé à 28-29 °C. Un petit bol d'eau et deux cachettes (rouleau de papier toilette coupé en deux, verre en plastique coupé en deux, boite d'oeufs etc.) seront installés dans les fauna-box. Généralement les serpenteaux acceptent leur premier repas après leur première mue qui se déroule 7 jours après l'éclosion, vous pourrez alors leur proposer un souriceau rose décongelé. En cas de refus, vous pouvez essayer avec des souriceaux vivants. Si le serpenteau s'obstine à ne pas manger, vous pouvez essayer d'ouvrir la cervelle d'un souriceau et de lui proposer ensuite, ou bien frotter le souriceau contre une mue de lézard, ou encore, en dernière solution, le gavage (cette technique doit être réalisé par quelqu'un de compétent).

Biotope Le terrarium doit reproduire du mieux possible le biotope naturel du serpent. Ainsi il doit être éclairé à heures variables le long de l'année pour imiter la lumière solaire, il doit être chauffé, avoir une humidité précise et des cachettes où le serpent passera le plus clair de son temps. N'oublions pas que les serpents ne sont et ne seront jamais des animaux domestiqués. A nous de montrer le respect que ce reptile mérite en oubliant d'en faire un phénomène de foire à montrer aux copains dès qu'ils viennent boire un verre. Le plaisir dans l'élevage doit être celui des yeux et de la connaissance d'une espèce. On ne devient pas terrariophile par mode ou spontanéité, une envie soudaine d'un serpent; à ceux là d'entre vous je conseille donc un python réticulé dès le premier achat, prenez-le adulte svp et laissez le libre chez vous qu'on en finisse vite. Taille Le serpent des blés n'étant pas un grand serpent, un terrarium de 90x40x40 convient pour un couple. Personnellement je préfère penser un peu plus large, et conseille un 120x50x50 pour un couple d'élaphes. Pensez à préparer le terrarium avant l'arrivée de vos serpents qui n'ont pas à subir le stress supplémentaire au voyage de coller une plaque chauffante, ouvrir et refermer pour mettre en place le décor, les bacs à eau, cachettes etc…De plus, il est important de "connaître" son terrarium, la température précise au point chaud, le degré d'humidité à diverses heures de la journée et la nuit. Pour les juvéniles, je conseille d'acheter (ou de faire si vos moyens le permettent) un terrarium de 60x30x30 pour la première année et de mettre les jeunes serpents <40cm dans des boites en plastiques aérées, posées dans le terrarium pour profiter de la chaleur et de l'hygrométrie. Les juvéniles stressent très rapidement dans des volumes inappropriés, ils peuvent refuser de manger et s'enfouir des jours sous le substrat. Le temps d'adaptation au terrarium varie de 2 jours à 2 mois en fonction des individus. Chauffage Il faut veiller à faire des niveaux de chaleur dans le terrarium, 28°/30° au point chaud (30°/32° pour la croissance des juvéniles) et 23°/25° pour la zone dite froide. Gardez la chaleur la nuit pour des juvéniles en croissance, abaissez de 5°/6° la nuit pour des adultes. Faites votre choix entre une plaque chauffante que vous collerez à une des extrémités sous le terrarium (1/3 de la surface totale) ou un cordon chauffant avec le même dispositif. Les élaphes ne sont pas "fouisseurs" mais il est préférable de coller ou de protéger le fond du terrarium avec un bout de papier journal par ex pour éviter un trop long contact quasi direct avec la source de chaleur qui pourrait entraîner des brûlures et la stérilité des mâles. Un gros stress ou une grosse proie et votre serpent peut se glisser au fond du terrarium si vous optez pour un substrat sable ou copeaux. Attention : Je déconseille l'usage de lampes chauffantes type céramique qui développent une forte chaleur dans l'air, l'assèchent, et peuvent être très dangereuses pour le serpent si elles ne sont pas très bien protégées, grillagées dans une matière qui ne risque pas de brûler gravement le serpent. Ces lampes conviennent aux reptiles type lézard, iguane, pogona etc…De plus, les juvéniles souvent cachés ont besoin de chaleur pour bien digérer et favoriser leur croissance, chaleur qu'ils trouveront dans leur cachette avec un chauffage par le bas Humidité Le taux d'hygrométrie doit être surveillé fréquemment même si ces serpents ne sont pas fragiles à quelques variations. Comptez entre 50 et 70% d'humidité dans le terrarium. Le taux d'hygrométrie moyen d'une pièce d'appartement est de 45% environ. Il suffit donc de disposer un ou deux bacs d'eau dans le terrarium pour obtenir l'humidité voulue. Le bac d'eau pourra être disposé au dessus du chauffage pour augmenter l'humidité si la pièce qui héberge le terrarium est trop sèche. Attention : Pendant les périodes de mue, il est important de monter le taux d'hygrométrie à 75-85% quand le changement de couleur est constaté et durant les jours de préparation qui suivent. Pour être tranquille, je conseille de vaporiser au moins une fois par jour votre élaphe pendant ce laps de temps en veillant à couler de l'eau tiède ou laissée à température ambiante. Sauf symptôme de maladie, la mue de votre serpent se fera ainsi sans aucun problème. Il est également possible si votre pièce est vraiment très sèche d'utiliser un humidificateur d'air électrique que vous placerez près du terrarium afin d'augmenter l'humidité. Ce procédé est très coûteux en énergie, mais il a l'avantage si vous avez plusieurs terrariums ou pendant l'incubation des oeufs d'éviter l'humidification manuelle pour des pièces à l'hygrométrie réellement basse. En général les bacs d'eau suffisent amplement. Eclairage Voici un problème qui touchera les débutants en premier... UVA UVB ? Simple néon ? Ampoule chauffante ? Le Reptisun Zoomed 2.0 a-t-il des UVB ? Les UVB passent-ils au travers d'une vitre ? Vitamine D3 qui se synthétise avec les UVB ? Carence, brûlures, vitalité, croissance... Les questions sont nombreuses pour un novice, peut-être sont-elles un peu présentes encore pour les plus expérimentés. Livres, avis de vétérinaires, terrariophiles à longue expérience, vendeurs d'animalerie, sites de fabricants... J'ai tout fait..(je le pense sincèrement)...Quand les avis de vétérinaires entre eux se contredisent ce n'est pas évident... Conclusion : Oui, les élaphes, comme dans la nature, ont besoin de rayonnement ultraviolets (UVB) pour fixer la vitamine D3 qui se trouve dans le foie des rongeurs vivants ou fraîchement tués (pour les surgelés, voir à nourriture). Toutefois, les néons UVB (Reptisun 5.0, Iguana light etc..) en vente sont trop puissants voire dangereux pour les élaphes, pouvant entraîner des brûlures rétiniennes irréversibles. L'idéal serait d'avoir, un complément vitaminique* pendant la première année et un néon Reptisun 2.0, qui ne rayonne que de faibles UVA (importants eux pour la vitalité et l'appétit du serpent). Il faudrait ensuite, un an plus tard, quand votre élaphe trouvera son terrarium définitif (plus grand que sa première année de juvénile), posséder un Reptisun 2.0 alterné avec un Reptisun 5.0 deux fois par semaine. Les UVB ne passent pas à travers les vitres et les ampoules chauffantes sont déconseillées par précaution. Le Reptisun Zoomed 2.0 n'a aucun lien avec le 5.0. On aurait pu penser, comme beaucoup de vendeurs l'affirment toujours qu'il rayonne des UVB également mais à plus petite mesure; c'est faux, il ne contient que des UVA.(données du fabricant Zoomed) Utilisez en premier celui là. * L'apport vitaminique durant la première année est préférable et recommandé par le Dr Bruno Gattolin, vétérinaire terrariophile depuis 25 ans, spécialisé dans l'étude des colubridés américains, organisant régulièrement des conférences à l'école vétérinaire de Lyon Substrat Vous avez le choix entre plusieurs types de substrats, chacun ayant ses qualités et inconvénients : Papier journal, papier absorbant (Sopalin) : Économique, facile à trouver, bonne condition d'hygiène, pratique pour voir l'état des selles. Personnellement je trouve ça laid, sale; mais je comprends que les éleveurs qui ont 30 terrariums s'en contentent pour des raisons pratiques. Ceux qui visent plus la quantité de bêtes et non la qualité ou l'esthétisme, qui se foutent bien d'essayer de reproduire le biotope naturel du serpent adopteront volontiers ces substrats. A vous de voir Litière granulaire pour chat (papier journal compressé) : Encore récemment utilisée, c'est un très bon absorbeur d'odeurs qui n'entraîne pas de constipation en cas d'ingestion. Attention à ne pas confondre avec la litière à base de quartz et d'argile. Bien sûr, la litière n'est pas donnée et n'est guère esthétique dans un terrarium. Tapis synthétique : Type gazon. Il se trouve facilement, est très bon pour le budget, lavable en machine (même si on va éviter car il se détériore vite). L'esthétique est assez bonne. A changer tous les deux mois. Les problèmes liés à ces tapis peuvent être des maladies vésiculaires, plaques ventrales en cas de renversement d'eau sur le tapis par le serpent ou par vous. A très bien sécher. Il faut également prendre soin de bien fixer le tapis (en pensant qu'il faudra l'enlever) pour les serpents nouvellement acquis, timides ou stressés qui trouveront le moyen de se glisser dessous si vous n'êtes pas attentif quant à la fixation. (et dessous il y a brûlure possible). Ce fond est une catastrophe pour enlever les excréments et l'urine. Morceaux, Eclats d'écorces : Se trouvent facilement, budget un peu plus élevé. Sans doute, le substrat le plus esthétique, qui permet de réaliser de magnifiques terrarium. Les écorces "acides" empêchent la présence ou la prolifération de bactéries; ces substrats sont lavables et utilisables 2 fois. Prévoir un sachet de rechange car ils mettent un temps fou à sécher. Le problème avec ces substrats est qu'il ne faut pas qu'ils soient ingérés (non toxiques mais graves problèmes intestinaux, constipation etc...).Si vous ne donnez pas à manger à vos serpents dans le terrarium, aucun problème. Si vous le faîtes, surveillez tout le déroulement du repas et veillez à ce que des petits bouts d'écorces ne se collent pas à la proie pendant l'ingestion. A changer tous les 2 mois. Le nettoyage du terrarium avec ce type de substrat prend du temps, et l'enlèvement des excréments est assez délicat. Copeaux : Peu chers, aspect acceptable, même problème en cas d'ingestion que les écorces. (surtout pas de bois de cèdre = toxique). A changer très fréquemment. Les juvéniles aiment se cacher dans la sciure. L'hygiène doit être irréprochable quand on utilise ce type defond. Terreaux, sables : Il est très difficile de nettoyer un terrarium qui utilise ces fonds. Ils sont toutefois naturels, peu chers mais également peu hygiéniques. Accessoires Thermomètre et Hygromètre : Ces deux outils sont absolument nécessaires en permanence dans le terrarium. Ils peuvent être collés sur la vitre (pas directement en dessous du néon qui biaise les données). Si votre budget le permet, il est important d'avoir un thermomètre classique de maison que vous poserez sous chaque cachette de temps à autre, dans tout le terrarium pour connaître les températures exactes. (20frs un classique). Enfin, si vous voulez investir utilement, les thermohygromètres électroniques marchant à pile, plus précis et plus aisément manipulables sont très bien faits. Comptez 150/200fr. Vous trouverez aussi des minuteurs thermostats reliés au chauffage et des thermomètres-sonde à doubles relevés. Cachettes et bacs à eau : Une fois encore, à vous de voir l'aspect que vous donnerez à votre terrarium. Un bac d'eau en plastique est équivalent, pour un serpent, à un bac moulé imitant une couleur bois ou pierre. Idem pour les cachettes. Disposez-en au moins deux, une au point chaud, l'autre au point frais; une troisième au milieu sera toujours un plus. Branches : Diamètre idéal : 2 fois celui du serpent. L'élaphe étant un serpent de moindre taille, veillez juste à ce que la ou les branches soient bien fixées mais aisément ôtables en cas de problème et de nettoyage. Nettoyage, Désinfection Plusieurs produits du commerce sont à votre disposition pour nettoyer et désinfecter le terrarium et ses accessoires. Étant plus ou moins équivalents je vous laisserai choisir à votre guise et budget. Les bacs à eau doivent être baignés dans un produit désinfectant tous les 15 jours maximum.(solution à base d'eau de javel par ex) Quand vous changez l'eau ( tous les 2jours maximum) profitez-en pour frotter un peu les bacs. Les cachettes elles, auront le même traitement tous les mois, frottez-les sous eau bouillante avant de les faire tremper dans le désinfectant. Le terrarium lui, sera nettoyé en fonction du substrat : Tous les 1 ou 2 mois en moyenne. Quand vous désinfectez, faites le bien ! Laissez aérer le terrarium au moins 1h après le nettoyage et remettez tous les décors.