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Nickel alors ! :D

Arf, je ne retrouve pas la photo. Bon. Tu prends une échelle à oiseaux en bois, de la bonne taille. Tu peux la vernir avec du vernis aquaréthane que tu trouves en magasin de bricolage, mais pour un hamster c'est pas la peine (je ne l'avais pas fait). Ça c'est au cas où il pisserait dessus. Tu coupes une bande de carton de la largeur et de la longueur de l'échelle, tu la places sous l'échelle, et tu couds autour des barreaux. Comme je suis très forte, je ne sais pas si tu vas avoir compris mon explicage très clair. :lol:

La béta, mets-en pendant 5 jours 2 fois par jour, ça devrait suffire. Il ne t'a rien dit par rapport au fait que le nez de Yune coule toujours ?

J'ai déjà utilisé des échelles à oiseaux pour un syrien, oui. Il suffit de coudre un bout de carton de la largeur de l'échelle sous celle-ci, pour que Bouli ne passe pas à travers. je vais chercher une photo pour te montrer ça. Sinon, il peut normalement aller d'un étage à l'autre par les barreaux ? Pour la descente, j'avais mis, justement un pont en rondins. Pour boucher le trou, perso je ne mettrais rien tant qu'il n'y a pas possibilité que ton hamster s'échappe. Apparemment, ce trou est situé sur un étage, donc pas de risque de ce côté là. Fais juste gaffe aux chutes (hauteur de l'étage en question). Au pire : une gamelle en terre cuite, par exemple celle avec son sable dedans.

Bienvenue à eux. J'aime bien le marquage de Punky, avec sa flèche noire sur le dos. Je vois qu'il sont déjà ensemble. N'hésite pas, si tu as des questions sur leur cohabitation. :D

Tu peux leur mettre leur biberon, mais prépare une dose plus concentrée à leur donner toi-même pour être sure qu'ils aient ce qu'il faut. Tu peux aussi leur donner des légumes (fenouil ou endive), peut-être un peu moins que d'habitude pour ce matin, et on verra ce soir selon leurs crottes. Edit : oui c'est vrai que ça pue vite, ce truc.

:oops: Je n'avais pas vu ton message. Arf, oui, il est peut-être un peu irrité à cause du frottement avec la compresse. Tu continues à lui mettre du sérum phy, donc son nez est encore pris ? Oui, tiens-nous au courant pour le véto.

Le cobaye a besoin de sortir au minimum 2H par jour. Ça lui permet de se dégourdir les pattes, d'éviter l'ennui et le surpoids, et par la même occasion d'user ses griffes. Les sorties à l'intérieur : Le mieux est que la cage soit posée au sol, avec un accès direct au parc. L'espace de sortie doit être totalement sécurisé : pas de fils électriques, pas de courant d'air, une surface propre et "dure" (carrelage, lino, ...). Si vous avez du parquet ou de la moquette,vous pouvez mettre un morceau de toile cirée. Attention dans ce cas à ce que votre cobaye n'en ingère pas. Pour un cobaye qui vient d'arriver, la surface du parc ne doit pas être trop importante. Par contre pour un cobaye apprivoisé qui a l'habitude de sortir, prévoyez un espace assez grand. Mettez dans le parc du foin (râtelier), une gamelle et un biberon. Espacez-les pour inciter votre cobaye à se déplacer. Mettez-vous au sol avec votre cobaye pendant ses sorties (même si vous n'y restez pas pendant la totalité du temps). C'est un moment privilégié entre vous et votre animal, et un cobaye, encore plus s'il n'a pas de congénère avec lequel partager ses sorties, a besoin de ces instants avec vous. Les sorties à l'extérieur : Là encore l'enclos/parc doit être totalement sécurisé, et placé à l'abri des courants d'air. Ne sortez votre cobaye à l'extérieur que si la température entre l'intérieur et l'extérieur ne varie pas, ou peu. Tout changement brusque de température est dangereux pour cet animal. Aucun autre animal ne doit avoir accès à cet espace. L'endroit où vous sortirez votre cobaye ne devra pas être souillé par des déjections d'animaux (oiseaux, rongeurs, chats, chiens...). Ces animaux sont en effet vecteurs de maladies, et notamment de la coccidiose (parfois fatale au cobaye). Il ne devra pas non plus être traité (engrais chimiques, ...). Attention également à la chaleur : ménagez dans l'enclos une partie qui sera à l'ombre, et ne sortez pas votre cobaye en période de grosse chaleur. ***En bref : un espace assez grand, totalement sécurisé, au minimum 2 heures par jour, et votre présence. Les sorties de votre cobaye seront ainsi un vrai moment de plaisir.*** (mais non ça fait pas pub :lol: ) Copyright "Cobayes et Cie" Cidrolin Toute reproduction totale ou partielle des textes ou des images est interdite.

Les attitudes du cobaye : - Il saute, secoue la tête, et se met à faire des tours de cage ou de parc en 4ème vitesse : c'est que je j'appelle son 1/4 d'heure de folie : il est content. On observe en général cela en fin d'après-midi ou le matin. - Il vit avec un compagnon, et s'approche de lui en roucoulant et en remuant le derrière, il monte sur son pote : il lui montre qu'il est le dominant. - Il couine, fuit à l'approche de son compagnon de cage : il est dominé. - Il ronge les barreaux de sa cage : il veut sortir/il réclame à manger. - Il mordille vos vêtements : il essaie de vous faire comprendre qu'il veut rentrer dans sa cage. - Il mordille vos doigts : ceux-ci sentent la nourriture, vous avez l'habitude de le nourrir à la main, ou il vous "goûte". Ce comportement ne doit pas s'installer. - Il recule, s'arrête et reste les yeux dans le vague : il fait pipi. - Il s'étire en baillant : il est à l'aise. Attitudes à surveiller/inquiétantes : - Il lève la tête face à son compagnon de cage, se dandine assez rapidement et hérisse son poil : attention il est prêt à se battre. - Il claque des dents : il est agacé. - Il mange ses poils ou ceux de son compagnon : il est stressé, il s'ennuie, il faut adapter son alimentation. - Il est prostré dans un coin de sa cage : il faut le surveiller attentivement : il peut être malade, regardez ses yeux, son nez, ses crottes, son nez, etc. Est-ce qu'il se nourrit bien ? Prenez conseil/consultez. - Il refuse de s'alimenter, il bave, son transit est ralenti, il gonfle son poil, il est apathique, mou : il est très certainement malade. Consultez au plus vite. Cette liste n'est pas exhaustive. N'hésitez pas à demander conseil. ***Observez chaque jour le comportement de votre cobaye. Ça peut faire toute la différence, en permettant de réagir au plus vite en cas de problème. N'attendez pas qu'il y ait urgence. Aux premiers signes inquiétants il faut foncer chez le véto.*** Copyright "Cobayes et Cie" Cidrolin Toute reproduction totale ou partielle des textes ou des images est interdite.

Vous venez d'adopter votre cobaye. Prenez quelques dispositions pour que son arrivée se passe au mieux. La quarantaine : C'est une période d'isolement qui dure entre 30 et 40 jours. Pendant la quarantaine, votre nouveau compagnon doit être placé dans une pièce différente de celle où évoluent vos autres animaux. Lorsque vous manipulerez le nouveau puis un autre animal, pensez à vous laver soigneusement les mains et les avant-bras. Vous devrez également changer de vêtements, afin de ne pas transmettre une éventuelle maladie à vos autres animaux. Cette quarantaine doit être strictement respectée, pour des raisons vétérinaires évidentes : ce serait dommage de devoir aller consulter pour tous vos animaux si au bout de quelques jours le nouvel adopté se révèle être malade. Une quarantaine est obligatoire pour plusieurs raisons : - Le stress de l'adoption peut provoquer maladies de peau et/ou respiratoires. La durée d'incubation de ces maladies varie de 5 jours (pour un coryza) à 3 semaines environ (pour une gale ou une teigne). L'animal est contagieux pendant cette période. - En adoptant, vous ne savez pas si votre animal n'est pas déjà malade : en période d'incubation aucun signe n'est visible. - Ça vous laisse le temps d'apprivoiser le nouveau venu. Pour toutes ces raisons, votre petit nouveau doit être isolé. Les premiers jours à la maison : - Faites une cure de vit C (rendez-vous dans "le nourrir" pour le dosage) pendant 8-10 jours. - Donnez à votre cobaye du conditionneur intestinal pendant 8 jours (plus longtemps si vous faites une transition au niveau de l'alimentation) - Les deux premiers jours, mettez-lui une boule de foin dans sa cage : ça lui permettra de se croire caché (moins de stress) et vous pourrez quand même le voir. Laissez-le tranquille : le cobaye est un animal qui déteste perdre ses repères, laissez-le se familiariser avec son nouvel environnement. - Il se peut qu'il refuse de se nourrir en granulés et même de boire pendant un ou deux jours. Ne vous inquiétez pas : le cobaye est gourmand et se nourrit surement la nuit quand il se sait seul. Copyright "Cobayes et Cie" Cidrolin Toute reproduction totale ou partielle des textes ou des images est interdite.

Tu la surveilles, c'est l'essentiel, et pour l'instant il n'y a rien d'autre à faire. Quand l'oreille interne est touchée par une infection, il y a pertes d'équilibre, et des larmes laiteuses peuvent apparaître (pas celles de la toilette). Elle est en forme, cette puce, donc oui : surveillance, petite cure, et j'espère que très vite cet "épisode" sera derrière vous.

Merci pour les nouvelles. Ben alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette puce ? Oui, j'espère que ce n'était que ça : un petit truc qui la gênait et qui est parti tout seul. Donne-nous des nouvelles, si tu peux. Le méta*** fera vite effet. Mets-la sous conditionneur pendant 5 jours, elle a stressé, ça ne lui fera pas de mal. Tu peux aussi lui faire une petite cure de vit C pendant une semaine. PS : tu as eu une autre "piste", sur A&A.

Voilà : Les jours passent mais se ressembles Après quelques mois,toujours aussi proches

Si c'est pas du gros câlin, ça... :lol: On ne voit pas tes autres photos, par contre. :| Edit : j'ai édité tes liens, et maintenant ça marche. Aïe, tu es passée derrière... :lol:

Et leurs crottes sont comment ce matin ?

... Et même si c'est une otite, ça se soigne bien. Je te raconte mon expérience avec ça : mon cobaye avait une petite croûte sur l'oreille et se la grattait. J'ai donc cru à une maladie de peau et j'ai soigné moi-même. Quelques jours après, il ne tenait plus debout (les fameuses pertes d'équilibre). Véto en urgence... Il s'est avéré que le fait qu'il se gratte était en fait le premier signe d'un début d'otite et j'étais passée à côté. Bref, belle otite interne, du coup, mais il s'en est parfaitement sorti. Il n'a eu aucune séquelle. Donc pour ta puce même si c'est ça, toi tu as pris les choses très rapidement. Ça laisse plein de place à l'optimisme. Oui, on attend les nouvelles.

Oui, donne-leur de l'intestin*et, et tu peux réduire d'un tiers ou de la moitié les légumes ce soir, si les crottes sont vraiment très molles. Peut-être qu'ils mangent plus de cavy que d'hami*f, ce qui fait que leur transition est moins "douce" ? Dans ce cas oui, tu peux y aller plus doucement (1/3-2/3 par exemple), sachant que même si tu dois racheter des hami*f, ce n'est pas grave si tu en donnes encore un tout petit peu jusqu'à la fin du sachet.

Je suis désolée pour toi et pour elle, Olijess. Je t'envoie tout mon courage. Tu ne souffres plus, petite Lily.

Plusieurs problèmes se posent quant à l'adoption dans les animaleries : - Les conditions d'acheminement des cobayes : entassés dans un carton au milieu des cadavres de leurs congénères (ça arrive, je le dis parce que je l'ai vu), ce qui génère un stress énorme. Or le stress est responsable de maladies dermatologiques et respiratoires chez cet animal, sans parler des accidents cardiaques. - Les conditions de "maintenance" : elles sont bien souvent insuffisantes voire catastrophiques. Mâles et femelles mélangés (avec risques de gestation précoce et de mort pour les femelles), bagarres, animaux malades sans aucune mise en quarantaine, nourriture pas adaptée, hygiène laissant parfois à désirer, etc. - On peut vous vendre un angora ou un poil ras en vous le faisant passer pour un péruvien et autres énormités au niveau des races, ou même vous donner une femelle gestante en vous certifiant que c'est un mâle. - Vous ne connaissez pas les origines de votre futur compagnon, et rares sont les éleveurs-fournisseurs d'animaleries sérieux. Or le cobaye est un animal fragile, qu'on ne peut reproduire n'importe comment. Seul un éleveur compétent (professionnel ou pas), choisira avec soin ses reproducteurs, et ce sont rarement les animaux de cet éleveur qu'on retrouvera dans une animalerie. - N'oubliez pas que ce qui compte dans ces commerces est le profit, pas le bien-être ou les origines de l'animal. Bien sûr, ce sont des généralités. Je n'ai pour ma part jamais vu d'animalerie "fiable". Vous pouvez nous contacter, et nous vous donnerons des liens vers des sites d'éleveurs dans plusieurs départements, ce qui vous permettra d'avoir accès à une adoption plus "sûre". Il vaut mieux faire quelques kms supplémentaires pour avoir un cobaye en bonne santé, plutôt que se précipiter dans l'animalerie au coin de la rue et passer chez le vétérinaire tous les mois. Les animaux d'animalerie et la reproduction : En animalerie, comme dit plus haut, on ne connaît malheureusement pas la lignée du cobaye qu'on s'apprête à adopter. Pour cette raison, je vous déconseille fortement de faire reproduire une femelle/un mâle adopté(e) dans ces commerces : vous pourriez tomber dans le piège de l'union consanguine, et vous retrouver avec des petits qui risqueraient soit d'être morts-nés (la mortalité est plus fréquente qu'on ne le croit), soit d'avoir de graves tares génétiques. Les cobayes issus d'union consanguine risquent notamment d'être sujets à la malocclusion (entre autres), et/ou de naître malformés, et seront finalement peu résistants. De plus, le but quand on se lance dans l'élevage n'est-il pas de faire naître des petits sains et beaux (beaux, c'est à dire correspondant autant que possible aux critères standards retenus pour les différentes races) ? *** Quel que soit l'endroit où vous adopterez, faites attention à plusieurs choses : - L'état des animaux : vérifiez toujours le poil, les yeux, le nez, la bouche et le cul. La fourrure doit être brillante et n'avoir ni zone dépilée, ni croûtes, ni parasites. Les yeux ne doivent présenter aucun écoulement. Les dents doivent être blanches et bien placées. Le nez doit être propre, ainsi que la région génito-anale. Observez le comportement des animaux : ils doivent être vifs. Un animal prostré est un animal malade (avec des risques que ses compagnons de cage le soient aussi). Ecoutez également leur respiration : elle doit être silencieuse. Un cobaye qui éternue ne le fait pas toujours à cause de la poussière : il peut être atteint d'une maladie respiratoire (mortelle si elle n'est pas traitée dans les délais les plus brefs). - L'état des cages/enclos : ils doivent être propres et suffisamment spacieux. Mâles et femelles doivent être séparés. Ils doivent être pourvus de gamelles pour la nourriture et de biberons d'eau propres. - La nourriture donnée aux animaux : Il faut qu'ils aient dans la cage/l'enclos du FOIN à volonté, des gamelles d'extrudés (pas de mélange de graines), et une distribution quotidienne d'aliments frais (légumes) doit être faite. Vous verrez qu'en animalerie toutes ces conditions sont rarement réunies, alors que chez un éleveur sérieux et compétent elles le seront. Chez l'éleveur : N'hésitez pas à parler avec lui. Un passionné sera ravi de répondre à vos questions. Demandez-lui par exemple le nombre de portées par an et par femelle (2 est une moyenne raisonnable), l'âge et le poids des femelles mises à la reproduction, le choix des reproducteurs, informez-vous sur les races etc. ***Contrairement à certaines idées reçues, un animal adopté dans un bon élevage ne coûte pas plus cher qu'un animal pris en animalerie. Chez un éleveur sérieux, vous ne serez pas trompé sur la race et la santé de votre futur compagnon.*** Nb : tout éleveur doit être capacitaire, et donc déclaré auprès de la DDSV. Voici un très bon lien extrait d'Annonces et Animaux, concernant le Certificat de Capacité : http://rongeurs.lapins.furets.annoncesetanimaux.com/moteur.php?page=82&id_article=349 Copyright "Cobayes et Cie" Cidrolin Toute reproduction totale ou partielle des textes ou des images est interdite.

Tu es au bon endroit, et les quiches je les mange, je ne les conseille pas. Pour les griffes : Il n'y a pas d'âge particulier. Il faut les couper dès que tu vois qu'elles commencent à se recourber. Vue la couleur de Yune, ses griffes sont claires, non ? Si c'est le cas, tu peux le faire seule même la première fois : tu achètes un coupe-griffes en animalerie (certains prennent un coupe-ongles pour humains), tu te mets au calme, et tu fais attention de ne pas trop couper. Avec les griffes claires, tu peux voir la veine en transparence : il faut couper juste en dessous (laisse 1 ou 2 mm). PS : mets-nous une (PETITE :lol:) photo, on te dira s'il est temps de le faire.

La gestation du cobaye dure entre 68 et 72 jours environ. Comment reconnaît-on que la femelle est gestante ? - sa vulve est gonflée - ses tétines s'allongent - elle boit davantage - les flancs s'arrondissent - les 10-15 derniers jours, vous pourrez voir les petits bouger. Merci à Patoche sur le forum Au cours des deux dernières semaines, la femelle aura tendance à moins se déplacer. Pour l'y obliger, placez le biberon, la gamelle et le râtelier de manière à ce qu'ils soient assez espacés les uns des autres dans la cage. Evitez de manipuler la femelle pendant cette période : vous remarquerez qu'elle est plus irritable. Ne donnez pas de persil pendant la gestation (il a la réputation de "couper le lait"). ***Pendant cette période, la femelle a un besoin accru en vitamine C (légumes et liquide).*** Au moindre signe alarmant, ne perdez pas une minute et filez chez le vétérinaire. Femelle gestante Merci à Patoche sur le forum. "Cobayes et Cie" Toute reproduction totale ou partielle des textes ou des images est interdite.

Le cobaye est un animal qui n'a pas besoin de grand chose pour être bien dans sa cage. Il lui faut : - un râtelier - un biberon - une gamelle la cage doit être la plus spacieuse possible : - minimum 0,80m de long pour un cobaye - minimum 1m de long pour deux femelles - minimum 1,20m de long pour deux mâles Elle ne doit pas être placée près d'une source de chaleur (radiateur) et doit être située à l'abri de tout courant d'air. Le biberon : Prenez un biberon à bille, le cobaye ayant du mal à assimiler les autres systèmes. Pour éviter les fuites : remplissez bien le biberon. La gamelle : Elle doit être lourde pour éviter que le cobaye la renverse. Le râtelier : le foin devra obligatoirement y être placé. En effet, le foin est un aliment, pas une litière, il ne devra donc jamais être placé au sol, mais dans un râtelier extérieur en plastique. ***Aucun autre accessoire n'est nécessaire dans la cage : le cobaye a besoin d'avoir de l'espace au sol. Placez la cage de votre compagnon dans la pièce de vie, il est important qu'il puisse se familiariser avec les bruits de son nouvel environnement*** Copyright "Cobayes et Cie" Cidrolin Toute reproduction totale ou partielle des textes ou des images est interdite.

Le cobaye est un herbivore strict. Son alimentation journalière est composée de : - foin à volonté - légumes riches en vitamine C - extrudés Le foin : C'est l'aliment essentiel du cobaye. Donnez-le à volonté, remplissez le râtelier autant de fois que nécessaire dans la journée. Il doit être odorant, vert, avec de longs brins, et le moins poussiéreux possible. S'il est poussiéreux : mettez-le dans un sac, secouez. Les poussières tomberont au fond du sac. Les légumes : Le cobaye doit manger des légumes frais chaque jour, dont une majorité de légumes à forte teneur en vit C. En effet, le cobaye ne synthétise pas la vitamine C, et une carence peut être fatale. Les légumes doivent être sortis du réfrigérateur à l'avance (au moins 30 min), lavés et séchés. La ration quotidienne peut être servie en un ou 2 repas. Quelques légumes riches en vit C : fenouil, brocolis, poivron, fanes de carottes et de radis, persil (à donner en petite quantité), épinards (en petite quantité également), ... Les extrudés : Il est fortement déconseillé de donner un mélange de graines. Celui-ci est responsable de divers problèmes de santé (reins, dents, transit,...), et n'oubliez pas que le cobaye est HERBIVORE, pas granivore.. Prenez plutôt des extrudés (bâtonnets de même forme et de même couleur). Ceux-ci doivent être riches en vitamine C (minimum 2000mg/kg) et avoir un taux maxi de protéines de 16%. Extrudés : Rationnez votre cobaye à 20-30grs d'extrudés 1 ou 2 fois par semaine dès l'âge de 1 an (et même avant, selon son poids). Cela l'incitera à manger plus de foin, et réduira les risques de malocclusion, tout en palliant le risque d'éventuelles carences. Pensez toutefois à apporter un complément de vitamine C. ***En plus de cette alimentation, vous devrez administrer de la vitamine C pure pour cobayes à rythme régulier (chaque semaine, chaque jour, ou en cure à chaque changement de saison). Le dosage de celle-ci dépend de plusieurs paramètres. Vous trouverez donc dans cette section un post-it réservé à la question du dosage en vitamine C.*** Nb : Surtout, ne donnez pas à votre cobaye de barres de "céréales" ni de "friandises" du commerce, c'est bourré de graisses et de sucres. Pas de pain non plus : le seul aliment permettant d'user les dents du cobaye est le FOIN. La salade verte est à proscrire à cause de sa teneur en nitrates (problèmes rénaux notamment). Il est recommandé d'éviter les fruits, ou d'en donner un morceau au maximum une fois par semaine (le cobaye est sujet au diabète). Copyright "Cobayes et Cie" Cidrolin Toute reproduction totale ou partielle des textes ou des images est interdite.

Sur ce topic, vous pouvez demander quel est le dosage le plus adapté à votre cobaye. N'oubliez pas de nous indiquer : - le poids de votre cobaye - son alimentation (teneur en vit C de ses granulés, quantité de légumes riches en vit C par jour) Pour rappel : la Vitamine C est à donner directement dans la bouche à l'aide d'une seringue sans aiguille. La mettre dans l'eau équivaut à la jeter. Choisissez de la vitamine C pure pour cobayes, franco*dex (animalerie) ou virbac (vétérinaire), et conservez-la à l'abri de l'air et de la lumière.

Pour moi c'est la même chose, en tout cas, mais peut-être pas au même "degré" ? Bon, là c'est situé au niveau des voies hautes, donc pas de panique non plus.