MISE EN ROUTE D'UN AQUARIUM MALAWI pour HAPLOS (Africain)

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1- PRECONISATIONS


1.1 - LE SOL (Sans substrat)

- Il sera composé idéalement de sable ou de gravier de très fine granulométrie (le sable de Loire est idéal car non tranchant et légèrement calcaire).
En effet, bon nombre des cichlidés (notamment les conchylicoles¹ ou les sabulicoles²) creusent le sol et donc prennent le sable en bouche, si ce dernier est tranchant (Quartz), les poissons risquent de se blesser.
Attention tout de même de ne pas utiliser du gravier trop fin afin qu’il ne soit pas aspiré lors des siphonages du bac pendant les entretiens et aussi afin qu’il ne se colmate pas et que l’oxygène puisse circuler entre les grains.
- On veillera à placer des escargots de type MELANOIDES dans le sol car ces derniers circulent dans le sol et de part la forme de leur coquille (en tourbillon) ils aèrent le sol et évitent ainsi qu’il se colmate.
- On veillera à ne pas utiliser de sol nutritif car les plantes sont rares en MALAWi, cependant pour les HAPLOS on peut se permettre d’installer des plantes peu exigeantes en matière de sol et de lumière comme les VALISNERIA (Américaines) et MICROSORIUM (Asiatiques) ou les ANUBIAS et CERRATOPHILLUM pour les puristes qui veulent utiliser des plantes Africaines.

Les cichlidés africains sont de très gros remueurs de sable, ils n’hésiteront pas à prendre le sable en bouche pour le déplacer, et formeront ainsi des cratères dans le sol .. ce remue ménage du sol peut engendrer une remonté du substrat, c’est pourquoi il est fortement déconseillé d’en utiliser.

En résumé, pas de Substrat, ni de terreau, mais uniquement du sable (et non du quartz) .


1.2 - L’ECLAIRAGE (faible à moyen)

L’éclairage ne devra pas être trop puissant, mais pas trop faible non plus comme dans un bac TANGA.
ð environ 1 watt pour 3 litres.
Une durée d’éclairage de 10h à 12h par jour est suffisante.
Un éclairage nocturne peut être installé.


1.3 - LA FILTRATION

Il est important de maintenir une eau propre et claire.
Pour cela il est recommandé d’utiliser un filtre permettant une filtration de 4 fois le volume du bac en 1H car les HAPLOS sont de gros pollueurs.

Exemples (pour des volumes NETS) :
Bac de 400 litres => Filtre avec un débit de 1500 l/h à 2000 l/h
Bac de 450 litres => Filtre avec un débit de 2000 l/h à 2500 l/h
Bac de 600 litres => Filtre avec un débit de 2500 l/h à 3000 l/h


1.4 - LES PLANTES

Les plantes seront présentes dans le bac mais en quantité raisonnable (cerratohyllum, vallisneria, Anubia, Microsorum).
Elles participent à l'équilibre de l'aquarium notamment en consommant une partie des nitrates présents dans l'eau (Action de la ceratophyllum) ; ce qui n'est pas négligeable pour ce type de biotope.
Bon nombre de cichlidés creusent le sol ; il conviendra donc de placer les plantes pas trop près de leurs territoires afin qu’ils ne les déracinent pas et d'en accrocher d’autres (anubia & microsorum) sur des roches.


1.5 - LES ROCHES (Même calcaires)

Un amoncellement rocheux est indispensable pour les espèces pétricoles³.
Des pierres calcaires peuvent être une solution si votre eau est trop douce (sinon ce n'est pas indispensable).
Penser à réaliser un amoncellement en hauteur car les poissons dominés trouveront refuge dans cette zone de l'aquarium. Pour réaliser un empilement stable, de la colle à usage aquariophile peut être utilisée pour coller les pierres entre elles.
Les pierres à la base de l'édifice rocheux doivent être posées sur la vitre du bas et non pas posées sur le sable car bon nombre de cichlidés creusent le sol et pourraient rendre l'empilement instable.
On placera donc en premier lieu les pierres puis en second lieu, le sable.

On peut placer une plaque de plexiglas entre les roches et la vitre du fond de l’aquarium afin d’éviter les rayures

Il est conseillé de créer plusieurs petits édifices rocheux plutôt qu’un seul grand, aussi on veillera à laisser une zone libre de pierres pour créer une plage de sable.


1.6 - LES PARAMETRES

En aquarium, l'oxygénation du bac et le pH semblent être les 2 valeurs les plus importantes.
Une excellente oxygénation et un pH voisin de 8 sont nécessaires (le pH ne devra pas descendre en dessous de 8
- La dureté de l'eau GH et la dureté carbonatée KH peuvent être élevées en évitant les extrêmes.
- Les nitrites devront être, bien sûr, de 0 mg/l et le taux de nitrates devra être le plus bas possible (mais pas nul « 0 »).
- Un PH de 8 est conseillé pour la reproduction de nombreux cichlidés du Malawi




1.7 - QUELQUES CHIFFRES


1.7.1 - L’eau

	PH	GH	KH	NO2	NO3
Minimal	8	10	7	0	5
Maximal	9.5	20	11	0	15

1.7.2 - L’éclairage (On recommande 1 w pour 3 litres)

Volume BRUT de l’aquarium	Puissance Calculée en watt	Tubes T8	Tubes T5
Bac de 300 l	100	3 x 30 w	2 x 54 w
Bac de 400 l	133	4 x 36 w	2 x 54 w
Bac de 450 l	150	4 x 36 w	3 x 54 w
Bac de 600 l	200	3 x 58 w	3 x 80 w

1.7.3 - La filtration (On recommande un minimum de 4 fois le volume du bac en 1H)

Volume NET de l’aquarium	Débit du filtre
Bac de 300 l	1500 l/h
Bac de 400 l	2000 l/h
Bac de 600 l	2500 l/h
Bac de 1000 l	5000 l/h

1.7.4 - Le sable (On recommande 3kg pour 10 litres)

Volume NET de l’aquarium	Poids calculé en Kg	Poids utilisé en Kg
Bac de 300 l	90 kg	90 à 100 kg
Bac de 400 l	120 kg	100 à 120 kg
Bac de 600 l	180 kg	180 à 200 kg
Bac de 1000 l	300 kg	300 kg

2-NETTOYAGE


2.1 – NETTOYAGE DE LA CUVE

- Bien choisir l’emplacement définitif de la cuve et de son meuble est important car une fois l’aquarium rempli et en activité ils seront difficilement déplaçables.
Ne pas installer le bac à un endroit où il y aura du passage fréquent (Ex : dans une entrée) car les poissons seront stressés à la longue.
Ne pas non plus exposer le bac à la lumière directe du soleil.
- Une fois l’emplacement définitif trouvé, installer le bac sur le meuble en ajoutant entre les 2 une plaque de polystyrène qui absorbera les irrégularités et vibrations du meuble.
- Nettoyer correctement, à l’aide d’une éponge humide et réservée aux travaux aquariophiles, l’intérieur de la cuve pour retirer poussière et autres particules invisibles.

NE PAS UTILISER DE PRODUITS MÉNAGERS

Si la cuve n’est pas neuve (cuve d’occasion ou cuve non utilisée depuis longtemps), il est conseillé de tester son étanchéité.
Pour cela remplir entièrement la cuve d’eau et attendre 24h à 48h pour s’assur qu’il n’y a pas de fuite.



2.2 – NETTOYAGE DES DECORS (Pierres, Sable et Plantes)

- Bien nettoyer à l’eau courante (sans produits) tous les éléments qui constitueront le décor. Ne pas hésiter à frotter (avec une brosse non métallique) les pierres pour les débarrasser de la poussière logée dans les creux.
Si les pierres ont été ramassées dans la nature (Jardin, foret ou montagne), il est recommandé de les faire tremper dans une solution javellisée afin de les débarrasser de toutes bactéries.
- Bien laver le sable, toujours à l’eau courante, de façon à le débarrasser de toute sa poussière. Utiliser pour cela une bassine ou autre récipient qui ne sera utilisé que pour des usages aquariophiles (C’est à dire, neutre, qui n’a jamais été utilisée avec des produits ménagers ou autres). Rincer le sable autant de fois que nécessaire jusqu’à ce que l’eau jetée ne soit plus trouble.
- Bien nettoyer les plantes à l’eau courante pour les débarrasser de leur terre et escargots. Bien nettoyer les racines en prenant soin de ne pas les casser.

Pour les plantes en pots :
Oter le pot, retirer la mousse et les rincer à l’eau claire. Ne pas hésiter à frotter racines et feuilles avec les doigts.

Pour les plantes en bouquets :
Défaire l’attache en plomb, retirer la mousse et bien nettoyer entre les racines.

NE JAMAIS INTRODUIRE DANS L’AQUARIUM, LES ATTACHES EN PLOMB, LA MOUSSE QUI ENTOURE LES RACINES ET LA TERRE.
LES POTS DE TERRE EN REVANCHE, PEUVENT ÊTRE UTILISES COMME CACHETTES ET/OU SUPPORT DE PONTES.
DANS CE CAS, BIEN LES LAVER A L’EAU CLAIRE EN LES FROTTANT AVEC UNE BROSSE NON METALLIQUE

2.3 – NETTOYAGE DES MASSES FILTRANTES

Bien nettoyer à l’eau courante (sans produits) toutes les masses filtrantes, avant de les utiliser dans le filtre.
- La ouate blanche devra être rincée sous l’eau claire puis essorée à la main.
- La mousse (bleue, verte ou noire) devra être rincée sous l’eau claire puis essorée à la main.
- La filtration biologique (nouille, céramique, substrat pro, billes) devra être rincée sous l’eau claire.

NE JAMAIS SECHER LES MASSES FILTRANTES DANS UNE SERVIETTES

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3-AMENAGEMENT


3.1 – MISE EN PLACE DES PIERRES ou ROCHES

Il est recommandé d’installer les pierres à même la vitre du fond (celle faisant office de sol), avant d’y déposer le sable (On peut placer une plaque de plexiglas entre les roches et la vitre du fond de l’aquarium afin d’éviter les rayures).
Les futurs propriétaires des lieux s’empresseront de creuser le sol à l’aide de leur bouche. Ainsi ils formeront des crevasses qui, à long terme déséquilibreront les éboulis de pierres provoquant ainsi leur écroulement.
En positionnement les pierres, roches ou autres supports, à même la vitre du fond et en les recouvrant ensuite par le sable, ces derniers se retrouvent bloqués par une épaisseur de 5 à 6 cm de sable .. l’amas rocheux se retrouve ainsi prisonnier du sable et sera donc plus stable que s’il était déposé sur la couche de sable puis enfoncé d’à peine 1 ou 2 cm.
Pour encore plus de stabilité et surtout moins de risque d’effondrement par la suite, l’utilisation d’une colle à usage aquariophile peut s’avérer très utile. Il suffit alors de coller les pierres entres elles et d’attendre que ce soit sec avant de procéder à la mise en eau. Il va s’en dire que ce genre colle est résistant à l’eau, même à long terme.
Dans le cas où des plaques d’ardoises sont utilisées, il ne sera pas évident de les maintenir debout sans sable. Il est alors conseillé de les placer par la suite en les enfonçant dans le sable (attention à ne pas cogner sur le fond de la vitre pour ne pas la briser).


3.2 – MISE EN PLACE DU SABLE

S’il est prévu qu’un bulleur soit utilisé : Avant de mettre le sable, fixer par ventouses sur la vitre du fond, le tuyau permettant le passage de l’air. Il sera ainsi maintenu d’une part par les ventouses, d’autre part par le poids du sable, ainsi il ne remontera pas en surface au fil du temps – il est toujours assez gênant de le replacer par la suite. (Surtout avec des poissons turbulents comme les Cichlidés Africains)

Une fois les pierres positionnées à leur emplacement final et que le rendu est satisfaisant, il reste à déposer le sable dans le fond du bac. Attention de bien être certain que les pierres et roches soient à leur emplacement définitif car par la suite il serait contraignant de les bouger sans remuer le sable et provoquer un pic de nitrite.
Pour un plus beau rendu et surtout créer un effet de profondeur, il est conseillé de réaliser une légère pente descendante de l’arrière du bac vers l’avant.
On peut aussi confectionner un sol non linéaire (avec des différences de niveau, des vagues), cela aura un rendu plus naturel, mais en général on ne s’attardera pas sur la planitude du sol puisque les futurs occupants de l’aquarium passeront une partie de leur temps à le remuer et à transformer le décor (d’où l’utilisation de colle pour fixer les pierres entres elles).
Si des plaques d’ardoise sont à placer, on peut le faire à ce moment précis.
Pour se faire, positionner les plaques à l’endroit voulu puis les enfoncer doucement dans le sable jusqu’à toucher la vitre du fond. Repositionner ensuite, à la main, le sable autour des plaques d’ardoise.


3.3 – MISE EN PLACE DES PLANTES

Les plantes (s’il y en a) seront à planter dans le sol ou à fixer aux pierres, 24 heures après la mise en eau.
On y reviendra plus tard, au moment de la mise en eau


4-APPAREILS ELECTRIQUES

IMPORTANT : Ne jamais manipuler les éléments électriques lorsqu’ils sont branchés à une prise secteur EDF.
C’est pourquoi toutes les manipulations qui suivent se feront équipements éteints et débranchés.

Une fois les roches, les pierres, les ardoises et le sable installés, on peut positionner les éléments permettant de chauffer, contrôler et filtrer l’eau. Bien entendu cela peut se faire au tout début des travaux juste après le nettoyage de la cuve.


4.1 – ELEMENT FILTRANT

- Pour ceux qui disposent d’un filtre à décantation : Y installer les masses filtrantes.
- Pour ceux qui disposent d’un filtre interne : Le fixer à la vitre arrière à l’aide des ventouses fournies.
- Pour ceux qui disposent d’un filtre externe : Fixer sur la vitre arrière et à l’aide de ventouses la canne d’aspiration avec sa crépine – Fixer ensuite de la même façon, le tube de rejet de l’eau sans oublier d’y mettre son bouchon au bout.
Remplir les paniers du filtre avec les masses filtrantes.

NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER UN FILTRE HORS DE L’EAU OU AVEC UN NIVEAU D’EAU TRES BAS

4.2 – ELEMENT CHAUFFANT

- Pour ceux qui disposent d’une décantation : Installer le thermoplongeur dans son logement.
- Pour ceux qui disposent d’un filtre interne : Fixer, à l’aide de ventouses, le thermoplongeur sur la vitre arrière, à l’opposé du filtre. (Si le filtre est fixé à droite, mettre le chauffage à gauche ou inversement).
- Pour ceux qui disposent d’un filtre externe : Fixer, à l’aide de ventouses, le thermoplongeur sur la vitre arrière, à l’opposé de la canne d’aspiration.
- S’assurer que le sable et le thermoplongeur ne soient pas en contact. Laisser 2 ou 3cm minimum entre le bas de ce dernier et le sable

NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER UN THERMOPLONGEUR HORS DE L’EAU – LE VERRE CASSERAIT INSTANTANÉMENT.

4.3 – ELEMENT CONTROLANT (Non électrique)

- Placer le thermomètre sur une vitre opposée à celle où est déjà fixé le thermoplongeur.


4.4 – ELEMENT ECLAIRANT

- Pour ceux qui disposent d’un bac fermé par une galerie éclairante : S’assurer que les tubes néons sont bien fixés et que le système électrique est bien protégé par étanchéité. L’ajout d’une minuterie peut s’avérer bien pratique par la suite.
- Pour ceux qui disposent d’un bac ouvert : s’assurer que les lampes sont bien vissées ou fixées à leur support.
Une minuterie peut aussi être utile.


4.5 – ELEMENT OXYGENANT

Si une pompe à air est utilisée, il est préférable de placer le tuyau transportant l’air, sous le gravier de façon à ce que dernier faisant pression dessus, l’empêche de remonter à la surface. Pour encore plus de sûreté, il est possible de maintenir ce tuyau par des ventouses fixées sur la vitre du fond.



5-MISE EN EAU

C’est l’heure de la mise en eau de l’aquarium. Le remplissage de la cuve peut alors commencer.
Il n’est pas utile d’utiliser de l’eau tempérée puisque les poissons ne seront pas introduits de suite, l’eau aura le temps d’être chauffée par le thermoplongeur.
Afin de ne pas trop déranger le sable, on peut placer une assiette retournée sur le sol et y verser dessus l’eau , ainsi le filet d’eau ne sera pas directement jeté sur le sable.
Pour ceux qui utilisent un filtre externe, pensez à remplir l’aquarium en dépassant légèrement le niveau maximal autorisé car le filtre pompera une partie de l’eau du bac dans son propre compartiment…environ 3 à 6 litres en fonction des modèles.

24H après la mise en eau, on peut planter et fixer les plantes (voir Chapitre 3 - Paragraphe 3.3 : Mise en place des plantes).
Pour les plantes telles que ANUBIA, on peut utiliser du fil de nylon (fil de pêche) pour les fixer aux roches et pierres.

Une fois la cuve remplie, on veillera à ce que les éléments électriques externes (Filtre externe – Eclairage) ne soient pas en contact direct avec l’eau. Une fois cette précaution prise, on peut procéder à leur raccordement électrique.
On branchera ainsi à une prise de secteur EDF, le filtre, le thermoplongeur, et l’éclairage.

La plupart des thermoplongeurs sont équipés d’un témoin lumineux lors de la chauffe, ce dernier devrait d’allumer si le bac a été rempli à l’eau froide. Si ce n’est pas le cas, vérifier qu’il soit bien réglé sur 26°C (température optimale pour un bac Malawi)

Au démarrage le filtre devrait pomper un peu d’eau du bac pour s’amorcer … s’il n’y arrive pas tout seul, il est possible de l’aider en pompant légèrement avec la bouche (se référer à la notice du materiel).



6-AVANT L'INTRODUCTION DES POISSONS

Tout est prêt pour l’arrivée des poissons, néanmoins cela ne pourra se faire de suite car le bac n’est pas encore rodé. Les bactéries ne sont pas encore présentes dans le bac, les masses filtrantes et le sable.
Il faut laisser le bac fonctionner ainsi pendant 4 à 5 semaines le temps que le cycle de l’azote s’opère et que le pic de nitrites passe.

Si des poissons sont introduits à ce moment là ils courent tout droit vers une mort certaine.

Une semaine après la mise en eau, il faudra commencer à faire, de façon hebdomadaire, des tests de nitrites (NO2) afin de contrôler le pic de nitrites. Dés qu’un pic commence, il faudra continuer les tests mais de façon quotidienne afin de voir son évolution et surtout sa retombée. Ce n’est qu’après cette retombée que l’introduction des premiers arrivants pourra se faire.

Pendant cette période de cycle de l’azote, on n’ajoutera aucun produit dans le bac. Pas d’engrais et pas non plus de bactéries vivantes vendues en commerce spécialisé. Il est préférable de laisser les choses se faire par elles mêmes.
On pourra éventuellement jeter une petite pincée de nourriture en paillettes pour provoquer le pic de nitrites.



7-INTRODUCTION DES POISSONS


7.1 – PLANNING D’INTRODUCTION

Maintenant que le PIC de nitrites est passé, l’introduction des poissons peut commencer.
On veillera à ne pas introduire tous les poissons en même temps et le même jour afin de ne pas provoquer un nouveau pic de nitrites.

Il est conseillé d’introduire les poissons par petit groupe ou par couple et à intervalle d’une semaine

On pourra procéder ainsi :

1^er jour : introduction d’un groupe de 5 poissons.
8^e jour : introduction d’un premier couple ou trio ou harem
15^e jour : introduction d’un second couple ou trio ou harem

Et ainsi de suite …

On veillera à introduire en premier les poissons les moins agressifs et les moins territoriaux afin qu’ils ne s’approprient pas tout le bac .

L’introduction des poissons se fera dans le noir (bac éteint) afin de ne pas stresser les nouveaux arrivants et les occupants déjà présents.
Il est déconseillé de nourrir les poissons de suite après leur introduction …on attendra le lendemain, pour la simple et unique raison qu’ils sont stressés par le voyage et que peut être que l’ancien propriétaire les a déjà nourris



7.2 – ACCLIMATATION

Il est nécessaire d’acclimater correctement les poissons afin de ne pas provoquer maladies ou décès.
Les paramètres de l’eau du bac qui va les accueillir ne sont pas forcément les mêmes que celui du bac de provenance.
Il faut donc procéder à une acclimatation en douceur. La meilleure solution reste le ‘goutte à goutte’.
Néanmoins il est possible de procéder autrement si on ne dispose pas d’un équipement goutte à goutte.

1- On fait tremper dans son bac le sac de transport où se trouvent les poissons de façon à ce que l’eau du sac prenne la température de l’eau du bac --- Durée : 15 minutes.
2- On ouvre le sac de transport pour en extraire un verre d’eau que l’on remplacera par l’eau de son bac. On continue de laisser tremper le sac dans son bac --- Durée : 30 minutes.
3- On retire de nouveau un verre d’eau du sac pour le remplacer par l’eau du bac tout en laissant le sac tremper dans son bac --- Durée : 30 minutes.
4- On répète l’étape 3 une dernière fois.
5- On retire le sac de transport du bac pour en extraire les poissons afin de les déposer délicatement dans le bac à la rencontre de leur nouvel environnement.

NE JAMAIS VERSER L’EAU DU SAC DE TRANSPORT DANS SON AQUARIUM


IL NE VOUS RESTE PLUS QU’A PROFITER PLEINEMENT DE VOTRE PETIT MONDE AQUATIQUE RECONSTITUE