Question technique sur la macro

[Kolyana 0]

Bonjour,

J'ai finalement acheter mon objectif macro (Canon 100mm macro série L) pour mon Canon 60D

A force d’essayer les différente possibilité, je me suis rendu compte que le changement de focal de F2.8 a F32 ne change pas la profondeur de champs sur l'écran LCD. Du coup la photo ne correspond pas forcement au visuel.
Y a t'il un réglage que j'aurais raté et si c'est normal ou est l’intérêt de prendre un appareil avec écran orientable si au final on est obliger d'utiliser le viseur!!!

A par cette petit surprise je ne suis pas déçu, et je conçoit qu'avec l'habitude on sais exactement les réglages qu'on souhait utiliser pour les différent résulta souhaité. Mais entre une question de luminosité qui dépend de facteur après déclenchement comme le temps de pause, la profondeur de champ me parait être un effet visuel fixe.

Merci pour toutes éclaircissement
Jeremy

[tarcan1 0]

Plus ton objectif est ouvert, moins il va y avoir de profondeur de champ. À f2.8, la profondeur de champ est très mince, à f32, très grande.

Par contre, sur l'écran LCD, c'est tellement petit, qu'il est vrai que c'est difficile de voir ce qui est en focus et ce qui n'y est pas. Le seul truc est après avoir pris ta photo, tu peux agrandir ton image pour vérifier si la partie importante est en focus ou non.

N'oublie pas que plus tu fermes ton objectif, après une certaine ouverture (généralement passé f11) plus tu vas avoir de la diffraction. Donc même si tu va avoir une plus grand profondeur de champ, ton image ne sera pas aussi claire, la qualité sera moins bonne.

De toute façon, en macro, l'idée est de travailler avec la profondeur de champ sélective. Pas toujours besoin d'avoir tout l'insecte en focus, c'est comme faire du portrait, l'important est d'avoir les yeux et la tête en focus et de bien composer l'image.

Bonne chance

Martin

[Kolyana 0]

Merci pour les info et la rapidité de ta réponse  .

Par contre pour l'écran, je ne parle pas de changement infime mais bien d'absence de changement. Exemple de photo test: une étiquette sur une bouteille de vin, l'arrondi limitais la parti net a quelque millimètre sur l'écran (genre F4 ou F5.6 en visuel) alors que réglé en F22 j'avais quelque centimètre net sur la photo. Du coup dur de définir quelle focal choisir pour la profondeur de champs  

Par contre je ne pence pas dans la pratique monté a F16+ sa deviens vraiment sombre et je n'ai pas le budget pour le moment pour un flash.

Encore merci
Jeremy

PS: l'objectif c'est que du bonheur sinon

[tarcan1 0]

Jeremy,

Pour l'ouverture de l'objectif, tu vas t'y habituer.

Plus tu augmentes la magnification, plus la profondeur de champ diminue, donc ce n'est pas toujours la même chose. C'est pour cela que je te suggère de grossir l'image pour voir ce que tu as en focus ou non.

Ce n'est pas que c'est plus sombre à f16, c'est juste que comme l'objectif n'est pas grand ouvert, il laisse passer moins de lumière, donc il faut compenser avec une plus longue vitesse d'obturateur (ça va te prendre un trépied) et/ou un ajustement ISO plus élevé. Mais c'est possible d'exposer correctement une photo à f16.

Éventuellement, tu pourras essayer des techniques plus avancées, comme le "focus stacking" qui te permettra d'obtenir une plus grande profondeur de champ avec une grande ouverture d'objectif en combinant plusieur photos avec un focus différent. C'est la technique que j'utilise le plus.

A+

Martin

[Kolyana 0]

Salut,

Je viens de découvrir la fonction qui résout mon problème de visualisation de la profondeur de champ:

le bouton "aperçu de la profondeur de champs" à la base inférieur gauche de l'attache de l'objectif quand on regarde le boitier de face (sur le canon).

[jizz snake11 0]

tarcan a écrit:

Jeremy,

Pour l'ouverture de l'objectif, tu vas t'y habituer.

Plus tu augmentes la magnification, plus la profondeur de champ diminue, donc ce n'est pas toujours la même chose. C'est pour cela que je te suggère de grossir l'image pour voir ce que tu as en focus ou non.

Ce n'est pas que c'est plus sombre à f16, c'est juste que comme l'objectif n'est pas grand ouvert, il laisse passer moins de lumière, donc il faut compenser avec une plus longue vitesse d'obturateur (ça va te prendre un trépied) et/ou un ajustement ISO plus élevé. Mais c'est possible d'exposer correctement une photo à f16.

Éventuellement, tu pourras essayer des techniques plus avancées, comme le "focus stacking" qui te permettra d'obtenir une plus grande profondeur de champ avec une grande ouverture d'objectif en combinant plusieur photos avec un focus différent. C'est la technique que j'utilise le plus.

A+

Martin

j aimerais rajouter que a moin d avoir un boitié qui gere extrement bien les iso,c dans la plupart des cas a eviter surtout en macro.

[Kolyana 0]

??? qu'es qui est a évité!!!

les focal importent!
le focus stacking!
l'utilisation du bouton aperçu de la profondeur de champs!
...

Je suppose que tu parle du focus stacking qui aurais le plus de sens dans ta réponse, et je te dirais pour un objet qui bouge ce n'est pas possible et si c'est statique a ce moment la on passe sur trépied et du coup c'est le temps de pose qui va être le réglage pas l'ISO.

Mais la on sort de ma question originel de ce poste a savoir le problème de vision de la profondeur de champ qui ne correspondais pas au visuel sur l’écran LCD

[jizz snake11 0]

nop je parlais simplement d une trop importante monté en iso pour faire de la macro,si on parle ici du rapport 1;1 un monté en iso disont 1000 iso ou meme plus ,ferait apparaitre trop de bruit a moind avoir un boitié tres perfomant qui gere bien une tel monté!

[tarcan1 0]

les hauts iso ne sont pas un problème, c'est que les gens n,exposent pas bien leurs photos.

il faut éviter les ISOs non-natifs, c'est inutile, comme ISO 1000 par exemple, s'en tenir aux ISOs natifs, 100, 200, 400, 800, 1600, etc.

Les autres sont tous extrapolés par le processeur, dons en shootant en RAW, tu peux le faire toi même en post-processing. ISO 1000, c'est ISO 800 que le processeur surexpose, donc tu vas avoir plus de bruit qu'exposer correctement à ISO 800, peut-être même que ISO 1600 correctement exposé.

J'utilise la technique d'exposer à droite de l'histogramme et réajuster en post-processing, c'est ce qu'il a de mieux pour maîtriser le bruit. Beaucoup ne crois pas que mes photos sont souvent à ISO 800 et plus, il suffit de savoir comment.

Martin

[Kolyana 0]

Merci a tous les deux pour ses infos, on en apprend tous les jours