le pogona vitticeps

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le pogona vitticeps

Généralités:

Le pogona-vitticeps appartient à la famille des agamidés, originaire du continent australien,

plus précisément des savanes désertiques ou semi désertiques.

Il s'agit d'un animal assez massif, long d'environ 50 cm, dont l'arrière de la tête, le coup et les

flancs sont garnis d'écailles épineuses pouvant constituer une protection contre les prédateurs,en le rendant désagréable à avaler.

L'une des caractéristique de cette espèce est sa capacité à ériger sa "barbe" garnie d'écailles

épineuses, tout en ouvrant la gueule. Cette parade, destinée aux prédateurs, a pour but de faire paraître le lézard plus gros qu'il ne l'est en réalité.
La température moyenne, qui permet à leur organisme de bien fonctionner, est de 35°;

les agames barbus vont mettre en oeuvre toute une stratégie destinée à maintenant leur

organisme à la température idéale. Lorsqu'ils auront besoin de se réchauffer, il s'exposeront

au soleil et auront en début d'exposition une couleur sombre afin de mieux capter la chaleur.

En revanche, si la température devient excessive, ils s'abriteront dans un terrier ou dans les arbres.

Il faut donc être vigilant lors de séances de manipulation, pour ne pas exposer le pogona de façon prolongée à des températures trop basses ou à des courant d'air.

En ce qui concerne les sens, celui qui domine est la vue; elle leur permet de détecter les prédateurs, identifier leur congénères, même à des distances importantes. Ils sont même capable de distinguer les couleurs.

Leur longévitée varie entre 4 et 10 ans.



L'aménagement:

L'équipement nécessaire est composé de : un chauffage, de l'éclairage, des abris - décos, un bac d'eau et du substrat.

le terrarium pour un ou deux pogonas devra faire 120 a 150 cm de longX60 de largeX 60 profondeur

Pour le chauffage, disposer sous la moitié du terrarium un câble ou un tapis chauffant, associé en cas de besoin à une lampe chauffante située dans la même moitié du terrarium.

Les abris sont constitués d'écorces de chêne liège concaves posées sur le sol. Pour la déco, de grosses branches disposées aussi bien dans la zone chaude que dans la zone froide (à 30 cm. du tube UV), afin que le pogona puisse grimper.
Il est possible de trouver les branches nécessaires dans la nature; il est impératif de bien les faire bouillir avant de les mettre en contact avec les agames, afin d'éviter toutes transmissions de bactéries.

Un bac d'eau d'une taille adaptée pour que le pogona puisse y boire et s'y baigner. Cette eau maintient un degré d'humidité atmosphérique. Elle doit être changée tous les jours et dès qu'elle est souillée. Garder le sol sec.

Pour le substrat, utiliser soit du sable, soit du substrat constitué d'écorces de bois ou de fragments d'écorces, type Biorep ou encore du gazon artificiel en matière plastique.
Changer le substrat tous les trois à quatre mois. Nettoyer le terrarium à l'eau de javel diluée ou à l'alcool à 90°, ainsi que tous les accessoires et bien les sécher.


Température et éclairage:

Il doit y avoir deux zones distinctes : la zone fraîche et la zone chaude. La température pour la nuit est comprise entre 20 et 22 °C (environ 10 heures).
Comme source d'éclairage, le tube diffusant des UVA et UVB, type Zoomed 10.0, installé dans le terrarium à moins de 30 cm du perchoir.

Aliments conseillés:

Les pogona acceptent toutes sortes d’aliments, d’origine animale et végétal, avec des différences individuelles marquées certains individus consomment spontanément une grande quantité de végétaux, tandis que d’autres attendrons d’avoir vraiment faim avant de daigner en avaler.

Les végétaux les plus fréquemment acceptés et répondant à leurs besoins nutritifs (en ce qui concerne le rapport calcium/phosphore, notamment)

Sont :

le cresson

la luzerne (fleur et feuille)

le pissenlit (fleur et feuille)

le trèfle (fleur et feuille)

la chicorée

les figues

les oranges

En revanche, même s’ils sont acceptés, des végétaux tels que les bananes et la salade verte ne doivent être proposés que très rarement et en petites quantités car ils ont un ratio calcium/phosphore totalement inadéquat.

En ce qui concerne les nourritures d’origine animal, on peut distribuer les insectes d’élevage classiques :

les grillons, comme régime de base, surtout pour les juvéniles

les blattes

les vers de farine, avec parcimonie et toujours saupoudrés de calcium

les criquets

Les souriceaux représentent l’aliment à la fois le plus riche et le mieux équilibré. Il est donc conseillé d’en donner régulièrement aux dragons dès lors qu’ils sont assez grands pour en consommer. Au fur et à mesure de leur croissance, on augmentera évidemment la taille des souriceaux.

Enfin il existe depuis quelques mois un aliment granulé conçu spécialement pour les Pogona, fabriqué par la société Dinosaur Nutrition.

Nous avons pu constater qu’il était accepté avec enthousiasme par nos spécimens. Ce produit semble donc extrêmement prometteur et de nature à faciliter considérablement la vie des terrariophiles.
Quantités et fréquences des repas

Pour les Pogona, le mode d’alimentation sera selon l’âge des spécimens :

Pour les juvéniles (spécimens de moins d’un an), les repas seront quotidiens ou, si possible bi-quotidiens et constitués d’insectes de taille adaptée.

Dès que celle des lézards sera suffisante, on pourra rajouter des souriceaux, à raison d’une fois par semaine.

En plus des nourritures animales, il faudra distribuer au moins un jour sur deux, des végétaux coupés en petits morceaux, éventuellement en alternance avec les granulés dont nous avons parlé précédemment.

Enfin bien que beaucoup d’éleveurs nourrissent leurs agames barbus d’insectes à raison de 50 à 80% de la ration totale et obtienne à priori de bons résultats, il semblerait qu’une alimentation aussi riche en protéines animales soit de nature à provoquer des désordres hépatiques sérieux, voire mortels chez les Pogona. Il semblerait donc souhaitable d’augmenter la proportion de végétaux (ou de granulés) pour les adultes, à hauteur de 60 à 80%.
Vitamines et minéraux

Afin d’éviter les carences, il est nécessaire de saupoudrer régulièrement la nourriture avec un produit spécialement conçu pour les reptiles, contenant les vitamines et minéraux indispensables (notamment la vitamine D3 et le calcium).

Pour les Pogona, cette supplantation devra être quotidienne pour les spécimens de moins de deux mois. Elle interviendra un jour sur deux pour les spécimens âgés de deux mois à un an. Au delà, elle sera bi-hebdomadaire. Par ailleurs les Pogona acceptent les petits morceaux d’os de seiche (très riches en calcium). On peut donc leur en mettre à disposition de façon permanente. Cette précaution est particulièrement importante pour les femelles reproductrices et les juvéniles en pleine croissance, qui ont des besoins en calcium particulièrement importants.

Reproduction :

Préparation et déroulement de l’accouplement.
Toute mise à la reproduction doit être précédée d’une période de mise en repos. Cette dernière doit durer 2 mois et on prendra soin d’abaisser progressivement la durée d’éclairage
(10 heures) et la température 27°C à 29°C au point chaud ,de 24°C à 27°C au point froid le jour et de 18°C à 20°C la nuit. Il n’est pas rare de constater durant cette période une baisse de l’appétit, voir une anorexie qui est physiologique.

A la fin de ces deux mois, on revient aux paramètres initiaux, de manière progressive, de température et d’éclairement. Il convient alors de séparer les femelles des mâles durant 2 à 3 semaines afin de proposer une alimentation copieuse et équilibrée aux femelles destinées à la reproduction.

On pourra ensuite présenter les mâles et les femelles, ce qui peut amener différentes attitudes :
Les partenaires s’ignorent soit parce qu’ils sont trop jeunes, soit parce qu’ils sont en mauvaise santé ou soit il n’existe pas d’affinité entre les individus. Ce dernier point peut sembler bizarre chez des reptiles à l’intelligence réduite mais chez le Pogona, dont le comportement social est très évolué, ce point est très important à prendre en compte.
La femelle va agresser le mâle. Il s’agit d’une revendication de territoire et ce comportement, si la femelle est réceptive, doit cesser assez rapidement.
Le mâle commence une parade nuptiale sommaire basée sur des
hochements de tête verticaux, un déploiement de la barbe, un tourner en cercle autour de la femelle et des battements de queue.
nsuite, il va mordre la femelle à la base de la queue ou à la nuque et l’inciter à lever la queue en la griffant à l’aide de ses postérieurs.