Elaphe schrenckii schrenckii

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Elaphe schrenckii

Elaphe schrenckii schrenckii (Strauch, 1873)

Systématique/classification:


Règne : Animal
Groupe : Vertébrés
Classe : Reptiles
Sous-classe: Lepidosauriens
Infra ordre: Aléthinophidiens
Ordre : Squamates
Sous-ordre : Ophidien
Super famille: Colubroïdea
Famille : Colubridae
Sous-famille : Colubrinae
Genre: Elaphe
Espèce: schrenckii
Sous-espèce: schrenckii
Nom scientifique : Elaphe schrenckii
schrenckii
Nom commun français : Couleuvre de l’
amour, serpent ratier russe, serpent ratier
coréen
Nom commun anglais: Amur Ratsnake,
Russian Ratsnake, Korean Ratsnake


Synonyme:

Elaphis schrencki (Strauch, 1873 )
Coluber schrenkii (Boulenger, 1894)
Coluber virgatus (Boettger, 1898)

Taille moyenne :

Elle mesure en moyenne 130 à 180 cm, quelques spécimens de plus de 2 m ont été
recensés.

Dentition : Aglyphe.

Description :

Moins colorée que certains Colubridés nord-américains type Pantherophis guttatus, mais sa
morphologie y ressemble beaucoup, mais est différente sur plusieurs points : plus grande en moyenne
1m50, moins svelte et une tête plus massive. La couleuvre de l’amour a une coloration de fond noire
mais brillante. La coloration noire est marquée de jaune, en particulier au niveau de la gorge et des
écailles labiales supérieures et inférieures celle-ci également bordées de noir à l’arrière de chaque
écaille. Les écailles entre les narines et l’œil sont souvent marquées de jaune plus ou moins crème , tout
comme les zébrures qui parcours tout le long du corps. Sa partie ventrale est jaune très clair assez
proche du blanc. Le fond de l’œil est jaune or, la pupille est ronde et noire. Certains spécimens, en
raison de leur livrée, font ainsi penser à un autre Colubridé, le serpent des palétuviers, Boiga
dendrophila. Je considéré conseil tout comme les pantherophis ce serpent à des débutants par sa
facilité d'adaptation, son comportement très sociable, et ses magnifiques couleurs. Malheureusement
cette espèce, peut être à cause de sa couleur peu spectaculaire (encore que…) n'est pas très populaire
dans les élevages. Elle gagne pourtant à être connue
Il existe à l'heure actuel à ma connaissance deux phases, l'albinos et le red albinos je n'est pas trouver
de photo pour ce deuxième qui doit être je pense une simple selection d'albinos bien contrasté.



Longévité :

Cette espèce reçoit les soins approprié, en captivité elle peut vivre en moyenne une quinzaines
d'années. il n'est pas rare de voire des spécimens vivre une vingtaine d'années.

Habitat :

La couleuvre de l'Amour doit son nom au fleuve de l’Amour qui traverse son aire de répartition. On la
trouve en Corée, en Russie, en Mongolie et en Chine dans toutes l'Asie centrale. Ce spécimens à l'état
sauvages se rencontrent dans une grande variété de biotope. Des forets aux steppe en passant faire un
petit tour dans les buissons, à la recherche d'éventuelles proies (oisillons), Il est fréquement trouvé à
proximité des habitations ou à l'interieur de celle-ci. Comme cache elle choisit fréquemment
des bottes de paille, des piles de bois ou des troncs creux. La distribution si
surprenante, et fait de cette couleuvre un animal très connu dans ces pays de distribution.




Température :

Un point chaud à 27/30°C et un point froid à 24/25°C le jour. La température de nuit peut baisser
jusqu’à 23°/25°C au point chaud et 19°/20°C au point froid.
Je fais en règle générale une baisse de 5°C la nuit.

Éclairage :

Cycle 12 heures de jour et 12 heures de nuit est normalement recommandé que j'obtient à l'aide d'un
programmateur journalier. Mais si votre pièce est suffisamment éclairée, la lumière artificielle n’est pas
nécessaire.

Hygrométrie :

Environ 50 % à 70 %, que j'obtiens à l'aide d'un grand bac d'eau, que je change régulièrement. On peut
pulvériser lors de la mue pour faciliter l’extraction de l’exuvie.


Alimentation :

Elle se nourrit de rongeur de taille adapté à raison de une fois par semaine, une petite astuce pour
déterminé la taille de la proie consiste tout simplement à donner une proie grosse qui fait le double de la
partie la plus grosse du corps du serpent. Attention toutefois, elle possède un bonne appétit mieux vaut
ne pas sur-nourrir votre serpent. De part son grand nombre de promenade et escalade elle digère très
vite. Cette espèce est très vorace, il faudra donc faire attention à l'obesité.

Il est fortement conseillé de toujours nourrir le serpent avec des proies mortes, soit fraîchement tuées ou
bien surgelées et réchauffées. En effet, les rongeurs, possèdent des dents et des griffes pouvant tuer ou
blesser gravement un serpent. Bien conservé, un rongeur surgelé jusqu'à 6 mois ne perdra aucune de
ses valeurs nutritives. Je nourrit mes spécimen en alternant souris, rat ou foetus de lapin.

Attention lors du nourrissage !!! Prendre soin de bien séparé les individus. Il ce peut que si deux
individu mange la même proies l'un ingère l'autre en pensent terminer son repas.

Terrarium :

Un terrarium de 100 x 0,60 x 0,50m suffit pour un couple d'adultes.Contenant un grand bac d' eau pour
qu'il puisse se baigner, je n'utilise aucun éclairage les terrarium sont suffisement éclairé par la lumière
naturel que procure mes grandes fenêtre, et un câble chauffant associé à un thermostat. Je met
également plusieurs cachettes pour que le serpent soit au calme . Y installer plusieurs branches
solidement fixées, elle adoreront y grimpé. Ne pas oublier des aérations permettant un brassage de l’air,
mettre également une serrure sur les vitres car il risque de les ouvrir surtout quand il cherche à se
débarrasser de sa mue. Je doit une partie de mes evasions à cette espèce, elles sont les rois de l’
évasion, bouchez tous les trous inutiles !!!. Bien vérifié l'écartement entre les vitres pour les jeunes
specimen.

A noter : Tout éléments introduit dans le terrarium devrait faire l'objet d'une désinfection rigoureuse, afin
d'éviter d'y introduire toutes sortent de parasites.

Tempérament et manipulation :

Il s’agit d’un serpent au caractère placide, très actif le jours mais devenant crépusculaire en période de
canicule. c'est une espèce que nous qualifieront de semi arboricole. Elle grimpe bien et nage également
très bien. Elle est très intéressante à observer je peut aller très souvent voir leurs terrarium elle est
quasiment toujours dehors et en activité. Plutôt farouche et nerveux, étant juvéniles. il gagneront
toutefois en confiance après quelques manipulation. Ce n’est pas un serpent agressif qui cherche
obstinément à mordre : L’intimidation et la fuite sont ses armes préférées.

Je vous recommande fortement de vous lavez les mains, après avoir manipulé un serpent et avant dans
manipulé un autre cela évite de transmettre parasites ou autre problème non visible à l'oeil nue. Et
également de vous désinfecté les plaies en cas de morsure.


Reproduction :

Du moment que les animaux sont sains et bien acclimatés elle est sans problème. L'idéal est d'avoir des
sujets nés en captivité, ce qui est très facile.Il faut prendre soin de ne pas laissé un couple cohabiter
ensemble a partir de l'ages de 18 mois environs pour éviter qu'il ne s'accouple trop tot (au risque de
crée des problème de santé à une femelle trop jeune) et également pour pouvoir gérer le moment des
accouplements afin de ne pas ce faire surprendre par une ponte inattendu.

Détermination des sexes :

Pour distinguer les mâles des femelles ; on peut pratiquer soit l'éversion des hémipenis, soit le sondage
au fil de Nylon ou à la sonde. Le sondage est pour moi la solution la plus appréciable. A réaliser par
quelqu'un d’expérimenté.


Maturité sexuelle :

La maturité sexuelle est de 2 ans minimum si le serpent est fort et robuste ; sinon il faut se contenter
d'attendre une année de plus, afin de ne prendre aucun risque inutile pour le serpent. Il est toutefois
préférable d'attendre la troisième année.

Préparation des futurs reproducteurs :

Il faut tout d'abord s'assurer de la bonne santé et de l'âge de maturité sexuelle des futurs parents, en
particulier la femelle qui aura la plus lourde tâche.
Pour mon couple je nourris bien les futurs parents durant tout le mois d'octobre, novembre .Il y a
plusieurs possibilités pour ce faire, soit on augmente la taille des proies, soit on garde la même proie
mais on en donne deux, soit on nourrit deux fois par semaine. Tous ceci à un but de faire prendre du
gras à mes futurs géniteurs pour qu'il puisse passer ces deux mois de repos sans risque. Une fois ces
deux mois de sur nourrissage effectuer. J'arrête de nourrir pendant au minimum trois semaines, pour qu’
aucune proie ne pourrisse dans l'estomac pendant le repos hivernal qui dure deux mois minimum. Si
besoin ai on peut toujours faire prendre un bain d'eau tiède à ses serpents pendant 20 bonnes minutes
afin qu'il se vide entièrement.

Il est très important que le serpent ait l'estomac entièrement vide.

Ensuite je réduis la température et la lumière ( si il y en a) à raison de 3 degrés et 3 heures d'éclairage
tous les 3 jours, jusqu’à arriver à des temperatures de 10 à 12°C nécessaire pour espéré des
accouplement et sans éclairage. Ensuite je laisse les serpents pendant deux mois sans manipulation
(hormis urgence) je fais uniquement les changements d’eau.
Ensuite vient la période de réveil je fait le cycle inverse j'augmente la lumière(si il y en a) à raison de 3
degrés et 3 heures d'éclairage tous les 3 jours , jusqu'à arriver à mes températures normales. Une fois
les températures redevenues normales je recommence à nourrir mes serpents avec des proies plus
petites , j'augmente les proies progressivement très important étant donner que le serpent n'a plus rien
mangé pendant 2 mois l'estomac a un peu réduit en taille si on donne des proies trop grosse le serpent
risque de la régurgiter. Donc je nourris mon couple pendant un bon mois comme pour la préparation
pour la période d’hibernation afin de leur faire reprendre des forces.

Période d'accouplement :

Une fois mon couple à nouveau dans de bonnes conditions je les remets ensemble en février on lieu les
accouplements qui durent plusieurs heures et s'étalent sur plusieurs jours.

La ponte :

Environ 8 à 9 jours avant la ponte la femelle mue. Quelques jours avant la ponte la femelle se promène
sans arrêt dans le terrarium afin de trouver un endroit correct pour y déposer ses oeufs, il est venu le
temps de lui mettre une boite de ponte ou la femelle pourra entrer entièrement et la garnir de mousse de
sphaigne ou de vermiculite.
Environ 40 à 60 jours après les accouplements la femelle pond entre 6 à12 œufs selon la grosseur de la
femelle.
Après la ponte je prend soin de laisser la femelle tranquillement seule dans un terrarium récupéré et la
nourrir pour qu'elle récupère toutes ces forces.
Lors d’autopsie effectué sur des femelles gravides en milieu naturelle des pontes record de 30 (Petzold
1976) à 50 œufs (Emeljanov 1916) ont été découvertes !

Incubation :

Il faut récupérer les oeufs et les mettre dans une boite garnie de vermiculite. On mettra les oeufs dans
l'incubateur réglé entre 28 et 30°C en général 28°C à environ 90% d'humidité.

Il est très important de ne jamais retourner les oeufs lors de la manipulation de ceux-ci sinon la
membrane aura vite fait de se déchirer tuant ainsi les embryons.

Éclosion :

Environ 50 à 60 jours après la ponte arrive le moment de l'éclosion environ 24 à 48 heures après le
début de l'éclosion tous les serpents devraient être sortis de leur oeuf si tel n'était pas le cas inciser très
légèrement l'oeuf pour aider le serpenteau à sortir à l'aide d'un ciseau à bout rond pour ne pas blesser
nos nouveaux petits. Les serpenteaux mesurent entre 30 et 35 cm ressemblent beaucoup aux parents
légèrement plus terne.


Soins des nouveaux-nés :

Une fois les serpenteaux sortie de l'oeuf je les place dans des boites de 20x20 cm type (boite à
bonbon) .On les place individuellement dans leurs boites car le risque d' ophiophagie n'est pas à écarté
chez les juvéniles. On munie d'une cachette (j'utilise un rouleau de papier toilette coupé en deux) et
d'une feuille de papier absorbant. A la même temperature que leurs parents. Certain individu ce
nourrisse après la première mue qui intervient environ 7 à 10 jours après l'éclosion, d'autre peuvent
mettre plus longtemps à démarré en particulier à accepter les proies congelées. Je nourris les petits
nouveaux nés deux fois par semaine.

Attention lors de l'ouverture de leur petite boite, car ils sont déjà très rapides. J'ai souvent eu des petits
malins qui m'ont filé entre les doigts.

Il existe à ce jour deux sous espèces :

Elaphe schrencki schrencki (Strauch, 1873)
Elaphe schrencki anomala (Boulenger, 1916)

Copyright (c) 2007 Nac annonce. Tous droits réservés.

[JérômeB1 0]

Depuis peu les deux sous-espèces ont été élevées au rang d'espèces. Nous avons donc :

Elaphe schrencki et Elaphe anomala.