Les Substrats

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Tout ce qu’il faut savoir sur les substrats d’après un sujet du forum
ParlonsBonsaï développé par Patrice Bongrand avec la participation de
Thierry Font

Introduction



Y a t-il des différences fondamentales entre un arbre et un bonsaï ?


Les principes de fonctionnement sont les mêmes il y a de grandes différences entre :

• la culture d’un plant de pépinière
  
  
  
• le but est de faire pousser vite avec beaucoup de feuillage.
  

d’un arbre en pleine terre

il faut que l’arbre grandisse et grossisse le plus vite possible

la culture d’un bonsaï :

Un bonsaï doit être sain, bien raciné, avoir une masse foliaire jeune et en pleine forme, ramifiée, dense, petite.

Les racines doivent donc elles aussi être jeunes, ramifiés


Le mélange dépend donc de ce que l’on doit faire sur
l’arbre. Si l’on cultive bien nos arbres, dans un bon substrat, et
qu’on les engraisse bien, ils vont bien répondre à toutes nos
interventions et notamment à une taille sévère (parfois nécessaire pour
reconstruire ces arbres complètement).


Pour bien pratiquer le bonsaï, il faut connaître les étapes de ce travail et le temps nécessaire pour les réaliser.


Le mélange dépend donc de ce que l’on doit faire sur l’arbre.

• les trois principes de base sont donc :
  
  
  
• Bon substrat drainant
  
• Engrais organique adapté , engrais de fond.
  
• L’eau, elle doit être LA PLUS PURE POSSIBLE.
  

Le substrat à l’étape de la culture du bonsaï



Si l’on en est à l’étape de la culture d’un arbre (soit les 5 à 10 premières années), nous avons intérêt à avoir un sol drainant



Qualités principales du substrat



Les deux premières qualités indispensables d’un bon substrat de bonsaï sont donc : drainant et aéré.


Ce qui veut dire que terres de jardin, terreaux fins, sables fins sont à proscrire comme substrat de bonsaï.


Les racines d’un arbre destiné à être cultivé en bonsaï ont besoin :

d’oxygène pour être efficace et ne pas pourrir.

Que
l’eau apporte toutes les bonnes choses, et mieux ça circule, meilleur
c’est pour l’assimilation des substances nutritives par les racines.


L’autre raison essentielle pour laquelle un bon
substrat à bonsaï doit être drainant et aéré, est que les petits
espaces entre les grains du substrat sollicitent l’émission de
nouvelles petites radicelles. La division racinaire peut se faire.


Tout ce qui se passe au niveau des racines se retrouve au niveau de la masse foliaire.


Si vous avez une grande division
de radicelles, vous obtiendrez une meilleure ramification, des
entrenoeuds plus courts, des feuilles plus petites.


C’est pourquoi on entend parfois des amateurs dire
qu’ils ont beau pincer leurs arbres et tailler les feuilles, l’arbre se
ramifie mal. C’est parce que, fréquemment, le substrat n’est pas adapté
pour un bonsaï


Il doit aussi être :

• rétenteur :
  
  
  
• 
  Bien que drainant et aéré, un substrat doit être constitué de matériaux
  qui retiennent l’eau (et les matières nutritives) surtout pour ceux qui
  habitent une région sèche. Mais la rétention en eau n’est pas la
  qualité majeure d’un substrat, loin s’en faut. Car plus on arrosera un
  arbre avec de l’eau claire, plus on amène oxygène et hydrogène
  indispensables aux racines et à la vie des mycorhizes. Plus le substrat
  est rétenteur, moins on doit arroser. L’eau stagne, est mal assimilable
  par l’arbre favorise la pourriture des racines (certaines espèces de
  genévriers y sont très sensibles, comme le communis).
  

Stable :

Si
l’on veut que les autres qualités précédemment mentionnées soient
effectives, le substrat ne doit pas se déliter, ni se réduire en
poudre, comme c’est souvent le cas avec de l’akadama de mauvaise qualité non tamisé.

Sain et propre :

Nous
ne réutilisons pas un vieux substrat, il faut tamiser, et lessiver à
grande eau ses substrats avant de les utiliser. Tout ceci afin de ne
pas transmettre microbes, parasites et autres maladies.

chauffant :

à chaque fois que l’on arrose, on refroidit le mélange. On freine donc la pousse des racines, ce qui ralentit la croissance.

En revanche, il ne doit pas être nutritif, car il est
préférable de partir sur un substrat neutre afin de mieux gérer
l’apport d’engrais en fonction des besoins de l’arbre.
L’adaptation à l’étape de travail



Au début du travail, on plante dans un mélange
drainant, quel qu’il soit. L’arbre a besoin de faire des branches
charpentières, de constructions etc. Les racines poussent d’autant plus
fort et vite que le mélange sèche vite. Il faut donc arroser souvent,
favorisant la pousse des branches et racines. Schématiquement, le
mélange sèche, on arrose, ça pousse et ainsi de suite.


Au fur et à mesure du temps les branches s’établissent,
les racines aussi, et le sol sèche moins vite car le mélange se
compacte un peu plus chaque année. Avec le temps l’arbre fait des
pousses de plus en plus petites, et des racines de plus en plus fines.


Au bout d’une dizaine d’années, temps qu’il faut
(théorique) pour former un arbre correct, on rempote l’arbre dans "son
pot" de présentation et dans un mélange plus fin, car on n’a plus
besoin de faire pousser fort l’arbre, mais de le maintenir, en vue
d’expos etc.
Quand cet arbre montre des signes de ralentissement trop évident, 2 à 3
années maximum, on recommence, surtout au niveau racinaire et des
ramifications fines.


La boucle est bouclée.




Un substrat est adapté à l’étape de travail où nous sommes



C’est ainsi que :


L’akadama,
sorte "d’argile volcanique" (et ce qu’il faut retenir ici, c’est
volcanique) est un substrat excellent pour nos bonsaï installés en pot
depuis plusieurs années (je dis bien bonsaï, pas arbre, car cela veut
dire que on en est aux étapes finales des fines ramifications).
Il faut absolument le tamiser à 4-5 mm avant l’emploi.
La kanuma est adaptée aux azalées


Les mélanges


Une formule unique de substrat est une erreur. Il y a
l’espèce et l’étape de travail qui entrent en jeu, et tout ceci en
fonction des 5 ou 6 qualités nécessaires dont nous avons parlé plus
haut.


Suivant notre climat, nous allons modifier le pourcentage des éléments qui constitue ce substrat.


Si on habite une région humide, alors le substrat sera plus drainant (plus de gravier, moins de pouzzolane, de pumice ou d’akadama).


La granulométrie moyenne, dans l’état actuel des choses
(c’est à dire au niveau ou nous en sommes actuellement en France sur
nos bonsaï) est 4-5 mm. Tamiser tous les substrats avec un tamis de 5
et je les nettoie à grande eau (sauf l’Akadama). Attention à la poussière


Voici les éléments que l’on trouve fréquemment en Europe :

• Pouzzolane rouge ou noire
  
  
  
• La pouzzo est aérée, microporeuse, une bonne rétention et quelques oligo-éléments (fer),pour les conifères (30 à 70%).
  

Pumice

La pomice est très aérée et plus légère, elle a une bonne rétention, bonne pour les juniperus et les feuillus

Graviers ronds

Faussement appelé sable. Le rond est bien pour les pins en pot à bonsaï (entre 30 et 60%).

Graviers concassés

provenant de carrière. Le concassé est bon pour les yamadori (y compris
les arbres achetés), car ses angles coupants favorisent la division
racinaire.

Rétention quasi-nulle, pouvoir drainant

Ecorce de pin compostée

favorise
la mycorhization du système racinaire, l’apparition d’humus (ajoutée 5
à 10% au mélange). Attention il faut aussi la tamiser à 4-5 mm.

Terreaux grossier (prudence, avec parcimonie)

Tourbes à fibre longues (prudence aussi)

Il faudra remplacer le gravier concassé par du gravier
rond quand l’arbre sera en pot de bonsaï et quasi fini depuis quelques
années.


Il n’est pas utile de mélanger pomice et pouzzolane.
Par contre l’une ou l’autre avec du gravier est bien, mais cela dépend
des espèces cultivées.


On ne fait pas le même substrat pour un pin, un hêtre
ou une azalée. Il est adapté à l’évolution et l’étape de travail où
nous en sommes sur l’arbre.


exemple de melanges préconisés par Thierry Font


Pour les arbres en pot.


Genévrier : 6 vol. akadama moyenne (dépoussiérée) 4 pumice (4/6 tamisée).
Ou

Genévriers : 4 à 8 pomice, 2 à 5graviers concassés, un peu d’écorce.


Pins : 5 vol. sable granitique pulvérulent, 3 akadama moyenne, 2ecorce
Ou

Pins, ifs, épicéa : 3 à 4 pouzzolane, 4 à 6 graviers concassés, 1 écorces de pins compostées.


Plus le climat sera humide, plus il y aura de
graviers ; plus ce sera sec, plus il y aura de pouzzolane et d’écorces
(pas plus de 15%).


Prunus : 5 akadama (idem) 4 pumice (idem) 1 écorce ou compost chêne vert.

Hêtres et érables, autres feuillus : 3 à 8 pomice, 1 à 3 pouzzolane, 0 à 2 terreau grossier tamisé.

Pour les prélèvements, tout pumice, avec un peu de secret personnel.

Pour genévriers, prunus et pins : granit + écorce.


Exemples de mélanges préconisés par Patrice Bongrand

• les conifères :
  

• Pins, ifs, épicea :
  
  
  
• pouzzolane 30 à 40%
  
• graviers concassés, 40 à 50%
  
• écorces de pins compostés 10%.
  
• plus c’est humide plus on y mets de graviers
  
• plus c’est sec, plus on y mets de pouzzolanne et écorces(pas plus de 15%).
  

• genévriers :
  
  
  
• pomice 40 à 80%
  
• graviers concassés 20 à 50%
  
• un peu d’écorce.
  

• les feuillus :
  

• Hètres et érables, autres feuillus :
  
  
  
• Pomice 30 à 80%
  
• Pouzzolane 10 à 30%
  
• Terreau grossier tamisé 0 à 20%.
  

• les arbres à fleurs :
  

• Azalée :
  
  
  
• kanuma
  
• ou un mélange pomice/ tourbe blonde à fibres longues tamisée.
  

• Prunus :
  
  
  
• Pomice 60 à 100%
  
• gravier 0 à 40%.
  

Donc en résumé, le pourcentage de chacun des ces composants de votre mélange dépendra du climat local.


Par exemple : il pleut beaucoup chez vous, c’est très
humide : il faut augmenter le pourcentage de graviers. Vous habitez un
pays sec et venté, il faut augmenter le pourcentage de pomice ou de
pouzzo (pas celui d’écorce ou de terreau)
Nutrition, terreau et humus, mycorhizes... ???



Il est préférable de partir sur un substrat non
nutritif (neutre), afin de mieux gérer l’apport d’engrais en fonction
des besoins.


Utiliser un substrat nutritif est une erreur de culture car on ne maîtrise absolument pas l’amendement des bonsaï.


Comment savoir alors le NPK [1] que l’on donne à l’arbre.


Les Japonais ont plusieurs générations de culture de
bonsaï et nous enseignent l’utilisation des substrats drainant non
nutritif.


Substrat non nutritif, drainant et aéré veut dire bonne gestion des apports d’engrais et de l’arrosage.
Ces trois aspects sont indissociables.


Les apports seront différents en fonction de ce que
l’on souhaite obtenir. Supposons que l’on veuille faire du bois (ce qui
veux dire allonger des branches) ou créer la ramification tertiaire ou
quaternaire, ou encore chercher la réduction de la dimension des
feuilles. Les apports seront bien différents.
En fonction des étapes de travail, il faut donner un engrais au NPK
(+oligoéléments, + acides animés) correspondant, un arrosage et un
ensoleillement correspondant.


Si le but est juste de maintenir en vie un arbre (j’ai
bien dit un arbre, pas un bonsaï, c’est volontaire) dans un pot, alors
il est possible d’utiliser de la terre et tout ce que l’on veut :


Plus le mélange est composé de
terre (terreau tourbe etc..) moins nous aurons de réponses, car il est
très difficile de maîtriser l’arrosage.


Exemple : nous taillons sévèrement un
olivier (ou autre feuillu). Nous arrêtons d’arroser jusqu’à ce que
l’arbre demande de l’eau c à d qu’il rebourgeonne. Dans un mélange
aéré, c’est facile et cela sèche vite. Par contre avec "la terre",
c’est plus long, donc plus risqué (maladies, affaiblissement, "noyade »
de l’arbre etc.)


l’humus


C’est important C’est pour cela qu’en ajoutant 5 à 10%
d’écorce de pin composté, d’une part (qui a d’autres qualités), nous
activons la venue de l’humus.


Et d’autre part, par l’apport important (3 ou 4
boulettes n’est pas suffisant) et régulier d’engrais organique, par sa
décomposition, l’humus sera là très vite (grâce aux mycorhizes).


Le peu d’écorce de pin compostée que l’on peut mettre
dans le mélange du substrat favorise naturellement l’arrivée des
mycorhizes sur les conifères, et les japonais, sur les érables, ne
gardent presque rien de l’ancien substrat et plantent l’érable dans de
l’akadama pur, a vous de déduire.



Granulométrie et division racinaire



La grosse granulométrie est surtout pour des arbres jeunes en travail.


Le problème est de garder ses arbres humides pour
qu’ils ne meurent pas, mais nous n’obtiendrons pas une division
racinaire (donc une ramification fine, un feuillage petit) aussi bonne
avec un substrat composé de trop gros grains et d’écorce de pins.


En effet le substrat drainant et aéré, tamisé à 4-5 mm,
d’un mélange de pouzzo, ou pomice, ou gravier, ou même akadama, n’est
pas seulement pour l’oxygène apporté aux racines, mais aussi pour la
division des radicelles (qui sera beaucoup moins importante avec du
terreau et avec de trop gros grains).



Les engrais



Il faut gérer après les apports d’engrais au niveau du
sol et au niveau du feuillage. C’est la sève élaborée, qui, venant du
feuillage grâce à la photosynthèse (d’où l’importance d’avoir un
feuillage bien actif et d’effectuer une pulvérisation foliaire),
redescend vers les racines et va permettre l’émission de nouvelles
radicelles (qui vont trouver oxygène et eau dans un bon substrat
drainant et aéré).


En dehors de toutes ces considérations théoriques, si
vous avez des doutes, faites des essais sur quelques sujets et vous
verrez bien, c’est l’expérience en la matière qui compte.


Mais ces conseils ne sont adapté que sur un bon substrat.


Toute théorie n’est valable que si elle est appliquée dans la pratique.


Pour continuer un peu , juste un mot, l’engrais
organique (type boulette) est un engrais de fond , très important pour
alimenter dans le temps , ou pour "la finalisation" d’un arbre. Pour
"pousser fort", en cours de formation, il lui faut plus, et plus vite.
Chacun à sa recette ( il n’en existe pas de miraculeuse) du moment que
cela fonctionne.




Merci à Patrice Bongrand et Thierry Font.

[Lucrèce-soscolliesyorkies 0]

Merci Sting !!!
Avec ces conseils, nos bonsaïs devront survivre et vivre mieux