Neotokyo2030111

Vire ta lampe UV qui est de la daube et mets un Tube néon à moins 30cm du sol (et surtout pas d'Exo*** c'est de la M***, par sur du Zommed) Ou l’idéale étant une lampe Solar Rapto qui fait Chauffage et UV ! Quelle taille fait ton Terra ? Il me semble bien petit pour un acanthurus

Tu trouves des Boites très Pratique chez ENT ! http://www.ent-terraria.eu/product_info.php/info/p4171_Boite--870-ml--transp--A--r--e-sp--ciale-drosos--1-pi--ce.html Attention il ne faut jamais superposer les Boites Matériel : - 1 gobelet en plastique de grande taille acheté cher ENT - 2 morceaux de carton coupés sur la Hauteur de la Boite, pour que l’on puisse les placé verticalement - Du papier essuie-tout - 2 Bananes bien mures - De la purée en flocons (la moins chère) - 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc - 1 cuillère à café de la levure chimique pour pâtisserie - De la farine de Blé - Une souche de Droso Méthode : Dans un grand bol écrasé les 2 Bananes, verser 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc et bien mélangé, puis verser la purée en flocons afin d’obtenir une purée bien épaisse, mettre la levure chimique, puis complété avec de la farine afin d’obtenir une pâte assez épaisse pour pouvoir prendre une grosse cuillère à soupe du mélange et la retourner sans que ça tombe (la pâte doit être bien mélangé et homogène, surtout pas trop liquide, ni trop solide). Mettre 3 cm bien tassé au fond du gobelet, puis faire des entaille dans les 2 morceaux de carton pour les assembler ensemble en forment un crois, que vous enfoncé dans la mixture. Verser les Droso puis ajouter l’essuie tout afin qu’il puisse absorber le trop plein d’humidité du mélange, mais qu’il puise gardé une partie sèche. Placé le tout au dessus d’un terra pour obtenir 22-26°C. Rajouter du papier essuie tout si besoins.

Pantherophis et non Pantheropis Titre et Signature..........

Étant un grand fane de Bas ! Et du Caulker Cay en particulier, je tien hélasse à informé les Membres que ce dernière n'es pas pas Photogénique, et que même au Photographe comme Booms ne lu rend pas Grâce ! impossible de lui donné les reflet les nuance qui a de visu........... Pour quoi est-il ainsi contre les Belles Photos ? C'est un Mystère de Cay ! Je n’irai pas jusqu’à dire que c'est le plus beau des Bci (quoi que pour moi il est, mais c'est un avis personnelle qui n'engage que moi), surtout quant on vois la série de Photos qui le précède, on ne sais plus ou donner de la tète................ Mais Pu** ce qu'il n'est pas photogénique ! Par expérience je confirme que ton petit est magnifique Jérôme !

Les copeaux à souris, sont surement le pire substrat qui existe. A proscrire pour les reptiles, comme pour les rongeurs. Là je suis d'accord à 100%, c'est du résineux donc toxique (substance toxique appelée phénol ), c'est pas pour rien que les Rat ne le supporte pas ! Absorbions "Zero" ! Donc dangereux et pas hygiénique !

45³ est un minimum pour un couple ! Les auratus sont très territorial. Si le terra est plus grand, comme toutes les anoures 2 Mâle pour une Femelle ! Pour la nourriture : Drosophiles, Micro-grillons (jusqu'à 5 mm), Collemboles, jeune Cloportes, Bruche du haricot, Pucerons, Fourmis ailées, Planctons de prairie

Pour les gutt Scal, c'est encore autre chose ! Lampe,tapis ou câble inflige des brulures ! La simple lumière du jour suffit pour infliger cela ! Il te faut un substrat de 10 ou 15 cm (Comme de l'Aspen) pour éviter ça (et encore) ! Je ne te parle même pas des problème avec les acariens ou autres (pas d’écailles, pas de protection) !

Il faut absolument la Protéger ! Je n'ai jamais trouvé mieux que ça : La lampe doit être installé avec une douille céramique !

Les Leatherback vivront normalement ! Cela dépend du proprio entre 4 à 10 ans ! On monte même à 12 ou 15 ans pour les Pog classique, comme on élève un Leather de la même façon, pas de raison qu'ils ne peuvent atteindre cet âge ! Pour les Autres c'est beaucoup plus difficile à dire car très peut de recule ! Pour un Débutant il ne passera pas l'année voir même les premiers mois ! Pour un spécialiste 4 ou 6 ans, mais je ne peux pas appeler ça vivre mais survivre... Mais pour la longévité exacte il faudra encre attendre quelque année pour avoir une moyenne !

A la demande de Rey ! L'ancien Terra Ancien plus récent Voila les locataires Zig & Zag…………… Nouveau Terra

L'important est d'informer !

Leatherback, Smoothie, Spikeless, Silkback ou Scaleless Je tiens tout d’abord à faire une distinction entre les Phases et les Tares : Les phases "acceptables" sont obtenues par des croisements génétiques afin d’obtenir des variations de couleurs et de motifs portant peu atteinte au métabolisme du Pogona. Les Tares, elles, sont obtenues par le même type de croisements génétiques, à la différence près, qu’elles sont en faite des malformations visibles (ou non) en obtenant des modifications physiques rendant l’animal plus fragile, voir non viable (exemple: albinos). Le Leatherbacks est une erreur génétique, qui agit sur la réduction des écailles en particulier sur le dos (réduction ou une absence de tubercules), ce qui a pour effet d’intensifier les couleurs de l’animal. Cette aberration a été volontairement développée par les éleveurs dans un but purement lucratif, du fait de la diversité importante de couleurs qu’elles offrent et de la nouveauté à vendre. Les Leatherbacks sont aussi appelés Smoothies aux USA, avec 2 types distincts, American Smoothie (de chez Dachiu) et Italien leatherback (de chez Allesandro). le nom de Smoothie a tendance a disparaitre laissant place au thermes d'American leatherback (plus vendeur). L'Italien leatherback porte le gène co-dominant tandis que l’American Smoothie porte le gène récessif. La ligne co-dominante est plus lisse que la ligne récessive. Mais elles sont très difficiles à différencier à l’œil nu. Par ailleurs elles peuvent être mélangées car elles sont compatibles, ce qui amène en plus un autre soucis d'origine génétique (récessive ou co-dominante...) Par sélection, les éleveurs ont aussi obtenus le Spikeless, qui possèdent encore moins d’écailles et de piques au niveau des flancs et de la tête, la peau garde l’aspect cuire du Leatherback. C'est une appellation pour un Leatherback à la réduction maximale. Les Leatherbacks ont les mêmes conditions de maintenance que les autres Pogonas, mais bien qu’ils aient cette faculté, nous ne pouvons en aucun cas favoriser l’élevage, le développement ou la reproduction de cette tare, pour la simple et bonne raison que le croisement des 2 Pogona Leatherback peut donner 1/4 de Silkback ou Scaleless, qui sont eux de véritables aberrations génétiques. Par la même occasion le croisement avec des Pogona saints ne fait que dégrader de plus en plus l’intégrité de l’animal, qui est déjà souillée par une forte consanguinité chez certaines Phases. Le Silkback se manifeste par l’absence totale d’écailles, de tubercules et d’épines latérales, ils sont extrêmement lisses avec des couleurs beaucoup plus apparentes. Nota : Il ne faut pas oublier l’importance des écailles, elles protègent les Reptiles des rugosités du sol ou des branches, pierres, etc. Elles lui fournissent aussi une défense contre les parasites, les insectes (piqueurs, morsure). Ils ne pourront jamais vivre comme des Pogona normaux. On ne pourra leurs apporter la maintenance de base de l'espèce, au risque de les blesser irréversiblement, voir de les tuer. Les Températures au point chaudne ne devront pas dépasser les 36°C au risque de brûlures. Certains les élèvent même avec 32°, hors le TMP (Température Moyenne Préférentiel) du P. Vitticeps est de 35°C pour qu’il puisse vivre correctement. C’est la température qui lui est nécessaire afin d’avoir une digestion correcte et qu’il puisse se mouvoir normalement. De même, son épiderme étant moins épaisse, il se refroidit très vite et nécessite alors une température fraiche plus haute qu'à la normale. De même une température trop haute provoque rapidement une déshydratation. Les risques d'une maintenance inadéquate d'un Pogona à des températures inférieures sont : le pourrissement des aliments dans le système digestif (occlusion intestinale, septicémie), l’impossibilité de lutter efficacement contre des parasites internes, animal amorphe n’ayant pas développé une musculature suffisante dû à un manque d’activité. Pour les UV on ne pourra utiliser des lampes types vapeur de mercure, trop puissantes en émission d'UVb, et il faudra un éloignement minimal vis à vis des néons. Certain éleveurs préconise de ne pas dépasser les 5.0 ou d’utiliser des lampe 10.0 usagé. Or, cette quantité d’UV n’est pas suffisante pour la métabolisation de la Vitamine D3 et du calcium. Les risques sont : problème de croissance, d’ostéoporose (hypocalcémie), de viabilité des œufs chez les femelles gravides, etc….. Nota : Le comble pour un animal désertique, c’est que des UV 10.0 (qui sont obligatoires pour cette espèce) peuvent engendrer des coups de soleil avec brûlures allant jusqu’au 3éme degrés. La mue devient problématique sur cette aberration génétique lorsque des soins sur le corps de l'animal ne sont pas apportés. Certains éleveurs enduisent régulièrement le corps de vaseline, et leurs font prendre très régulièrement des bains, avec un contrôle minutieux de la peau chaque jours. (je t'ai modifié car je connais un éleveur précurseur de cette phase qui ne l'élève pas du tout dans de telles conditions, seuls ceux qui ne le savaient pas on fait de la débrouillardise mal fagotée) Les risques sont : des nécroses qui peuvent découler sur une perte de membre (comme les doigts, la queue, etc…). Certaines études vétérinaires préconisent d’augmenter le taux d’Hygrométrie du terrarium en pulvérisant le substrat plusieurs fois par semaine avec de l’eau tiède. Mais l’excès d’humidité (Doc. Schill**er), engendre des mycoses cutanées, des infections au niveau des doigts ou des dermites, un parasitisme persistant malgré des traitements répétés, et des infections respiratoires. Sachez aussi que de par sa fragilité, la peau ne peut supporter les assauts répétés de ses congénères (morsures ou coups de griffes), ce qui pourra engendrer des blessures graves. Lors de l’accouplement une femelle sera réellement en danger. C'est pourquoi les gros éleveurs au but lucratif n'accouplent pas de femelle. Inutilité d'une femelle? un comble pour faire le tour du cycle de la vie du Pogona. Pour information : De façon générale, toutes ces mutations concernent la peau, et toute altération de la peau n'est pas forcément anodine. En effet la peau (ou tégument) est la première barrière de protection de l'organisme. Les reptiles, à la différence des amphibiens, possèdent le même type de tégument que les mammifères (dont l'homme), en trois couches (épiderme, derme, endoderme). La partie superficielle, la plus mince, est l'épiderme. La partie interne la plus épaisse est le derme. Une couche plus profonde, l'endoderme. La peau supporte naturellement sa propre flore cutanée (acariens, micro-nématodes, micro-champignons et très nombreuses bactéries), qui assure un contrôle dans les équilibres d'une peau saine. La peau permet de maintenir le milieu corporel intérieur isolé et limite les pertes d'eau, bien qu'étant semi-perméable face aux liquides extérieurs. Par ailleurs, elle joue un rôle de protection contre les rayons solaires, en particulier les ultraviolets, notamment grâce à la présence de mélanocytes. Certaines cellules épidermiques jouent un rôle important dans la protection immunitaire de l'organisme, et le derme contient un réseau de vaisseaux sanguins plus ou moins important. Lorsqu'elle est exposée aux rayons ultraviolets, la peau participe à la synthèse de la vitamine D nécessaire à la croissance et à l'équilibre calcique et phosphorique de l'organisme. La peau, caractérisée par une grande capacité de régénération et de cicatrisation, constitue une barrière physique souple qui protège les tissus et les organes de la plupart des agressions extérieures. La peau est résistante à la plupart des infections tant que son intégrité physique et fonctionnelle est assurée. Une peau amincie, fragilisée, ou avec des mélanocytes défaillants ou absents peut donc être à l'origine de sérieux problèmes de santé sans lien direct avec l'exposition à la lumière par exemple ! Dans les Tare Génétique on peut citer aussi l’albinisme, qui est une maladie génétique héréditaire qui touche les mammifères, les oiseaux, les poissons, les amphibiens et les reptiles, se caractérisant par un déficit de production de mélanine pouvant aller jusqu'à l'absence totale dans l’iris et les téguments (épiderme, poils et cheveux, plumes), malgré la présence normale de cellules pigmentaires. Les albinos ont une vision déficiente et sont facilement sujets à des kératoses et cancers de la peau s'ils ne sont pas protégés du soleil. L'albinisme ne doit pas être confondu avec le leucistisme, qui est l'inverse du mélanisme mais, contrairement à l'albinisme, ne pose aucun problème direct de la physiologie (des conséquences indirectes, comme d'être plus vulnérables dans la nature, se posent toujours). Le leucistisme est dû à une absence de cellules pigmentaires, alors que dans l'albinisme, les cellules pigmentaires sont normalement présentes, la pigmentation anormale étant due à des protéines manquantes ou déficientes sur la chaîne de fabrication de la mélanine ; les autres pigments ne sont pas altérés et peuvent, s'ils sont présents, colorer l'animal. La couleur des iris, produite par des cellules issues du tube neural, n'est pas affectée par le leucitisme. Le mélanisme n'est pas limité aux mammifères. Ni même aux vertébrés, par ailleurs. Les formes mélaniques de papillons sont très connues et le mélanisme de la géomètre (phalène) du bouleau (Biston betularia) est même un cas célèbre de sélection naturelle où la forme mélanique fut favorisée dans les régions industrielles durant le XIXe siècle en Angleterre, les bouleaux ayant noirci sous l'effet des fumées des usines à charbon. Neotokyo2030

Le débat si je ne m'abuse se trouve dans l’arène....... Et je pense avoir répondu a tes interrogations...... Ici c'est toi qui affirme des choses et non Filoue ou Moi !

ET tu fais comment pour éviter les développement Bactérienne indésirable ! Je sis d'accord su le faite qu'une fois par mois ça fais beaucoup, comme changer l'eau tous les jours ! mais un minimum d’hygiène est indispensable ! Ou gare au infections....... On ne parle pas d'Amphibiens, mais de Sauriens !

Merci pour lui

Acheté chez NH reptile à l’AFT le 16 Octobre 2010……… Un petit Mâle…. Photo du 23 Décembre 2010 Mode pas contant : Photo du 28 Mars 2011 Photo du 20 Avril 2011 Photo du 22 Juil 2011 Juste presque je trouve cette Photo Jolie ! Un Loupé presque artistique………. Photo du 30 Juin 2011 Et pour Finir Photo du 25 Nov 2011

Hâte de la voir après la Mue !

La Taxinomie peut changer tant qu'elle veut, si les autorités française ne la prenne pas en compte... CDC et AOE ! Et si c'est de la faune guyanaise aucune chance que ça Bouge. Mais cela marche dans les 2 sens, exemple les Dendrobates tinctorius azureus toujours hors CDC, ou pour certain département français (pas chez tous), les Morélia nauta, toujours sous CDC !

Pour la Mue conte au minimum 3 ou 4 jours ! On verra après la Mue, mais très net préférence pour le Mâle. Tu as acheter ta Femelle chez qui ?

Beau petit Chloé Désolé pour le Hors sujet : Mejdinho tu as prix le couple finalement 1.1.0 Bci chiapas ?

Merci pour les Cadeaux, Monsieur Bomslang !

Pour le couple je ne sais pas encore ! Pour le terra, la souche de NH tourne entre 1m40 et 1m60 pour les Mâle ! Donc le terra devrait être un 100x60x70 que j'ai déjà !

Le petit est arrivé ce matin, il a l'air en pleine forme ! Il est sublime et fait 1 bon mètre ! Il vient de cher NH Reptiles........ Quelque photos rapide, avant de partir en 40éne ! Repas dans une semaine !

En revenant sur ta réponse, je me rends compte que la plus grosse connerie que t’as écrite et : Nous ne somment pas en Aquariophilie, mais en Terrariophilie ! Hors quelque terra comme ce des Amphibiens ou l’on tente de recréer un milieu 100% naturelle, avec de vrais plantes, des dérivoirs, etc…. Dans un terra d’Ophidiens et de Sauriens (hors quelques exceptions), nous avons de la Me*de et de la Pisse ! Je ne pense pas que tu ne nettoie pas tes WC en disant: "j’attends qu’un équilibre se crée……" Le seul intervenant dans les terrariums non naturels, est l’éleveur ou le soigneur si tu préfères ! Aucune aide extérieur, pas de gentilles bactéries, ni de racines de plants ou de dérivoirs, juste toi……. Pour avoir élevé des Rats durant des années, la seule façon que l’on a de désinfecté correctement du PVC ou du Bois et la javel (seule produit ou il ne reste aucune odeur après nettoyage et rinçage avec une eau à plus de 40°) ! Hors je n’utiliserais jamais se produit avec mes reptiles, je n’utilise que des produit 100% naturelle (exemple : le Vinaigre Blanc) ! Je te rassure je ne suis pas un adepte du 100% désinfection, je trouve cela complètement stupide ! Argument avancé par les éleveurs en Racks comme quoi l’Hygiène doit-être irréprochable ! Cela ne crée que des animaux Immunodéprimé ! C’est pour cela que je rigole quand on me dit qu’il ne faut jamais mettre un Bac d’eau au point chaud, de changer l’eau toutes les 24H Max…. Je mais des Bacs d’eau au point chaud et je ne change l’eau que toues les 48 à 72H, il y a plus de Bactérie nocive dans l’estomac d’un Rat ou sur un Insecte, que dans ta flotte…… 2éme chose : Je travail pour pratiquement toute les Industries (traitement de l’air) ! Il faut que tu sache que dans tout les Bois aggloméré on utilise des colles, aujourd’hui, la France est l’Union Européenne s’inquiète de la nocivité de ces dernières (A juste titre, car je ne peu entrée dans certaine partie de ces Usines qu’avec un Masque), c’est la raison pour la quelle, on conseille d’aérer une habitation 20 min par jour au minimum, mais là ou cela devient problématique c’est pour les nourrissons qui passe 16 à 18H par jour dans des lits fabriqué dans ces matériaux. Imagine à présent un reptile passant 24h/24 dans un telle environnement et cela en plus avec un Chauffage qui favorise le dégagement de ces produit volatil et c’est pas ta ventilation qui va suffire ! Après pour le PVC idem, énormément de Molécule on était interdite pour l’utilisation alimentaire : cancérigène, problème de croissance, problème d’ordre sexuelle, etc…….. Peux-tu me dire la composition exacte du Plastique ou du PVC utiliser pour les terrariums, qui a fait une étude là-dessus ? Sachant que cela ne touché pas l’Homme ! Dans le doute je préfère m’abstenir et garder mes animaux en sécurité……..

... viens par là toi... Tu te rends compte que tu dis n'importe quoi? Les terra en verre sont pratiques pour le nettoyage et le nettoyage est un inconvénient?! Non, mais je vois rarement des personnes nettoyer les coté de leur terra en Bois "Désinfection Totale" Tu t'es cru à Tchernobyl ou à Fukushima? Tu le nettoies comment ton terra? Au lance flamme? Tu sais qu'en désinfectant totalement ton terra tu nuis à l'équilibre du terrarium? Tu n'as jamais eu de problème sanitaire (Parasites, Acarien, etc....) ou recyclé ton terra pour un autre animal......... Tu m'expliqueras aussi, pourquoi on ne peut pas désinfecter un terra en bois ou en PVC n'est ce pas? T'as deja réussi a nettoyer de la sauce tomate dans un Typewar ????? Les terras en verre l'ont qu'un seul avantage c'est le fait qu'on puisse voir à travers ou qu'on soit. Brillante réflexion Et encore c'est un avantage seulement pour l'éleveur, car ça stresse l'animal. Depuis quant ? Tu as déjà utiliser du verre, ou tu te bases sur des lectures à la c**, écris par des Benêts ! Et le verre permet une plus grande déperdition de chaleur ça je l'ai déjà dis, ça se fissure Non, mais il faut savoir adapter l’Épaisseur du Verre à la Taille du Terra, ne pas coller les systèmes de chauffages directement dessus et mettre un Thermostat, encore une idée qui vient de personnes incompétentes, 10ans d’élevage....... Pas une fissure, suffit de vaporiser pour que les vitres soient de suite dégueulasses. Donc là ça ne fait pas du nettoyage ???? Il faut pas se contredire au bout de 5 lignes.... Les terras en verre, c'est le mal. Le mal, c'est l’ignorance !