_Banzaii.111

Un retour sur ton set up ? La lampe chauffante 100W me semble un peu surdimensionner le tout, non ? Le tapis chauffant est pour moi obligatoire la nuit, dépendant de la façon dont tu chauffes ta pièce forcément. En ce qui me concerne, j'ai un 60x45x60cm avec un tapis chauffant 45W, une ampoule UV 5.0 35W, un néon UV 5.0 24W ainsi qu'un néon lumière du jour 18W. J'atteins sans soucis 30°C au point chaud en journée et 23-24°C la nuit.

C'est effectivement nécessaire, la SR (35W en ce qui te concerne) éclaire de façon assez localisée.

A l'occasion de la bourse Terraristika à Hamm ce 13 septembre dernier, je suis revenue avec un trio de Phelsuma cepediana. Ils restent pour moi la plus belle espèce de Phelsuma, même si le choix a été relativement difficile tant elles sont toutes magnifiques finalement... Pour commencer le sujet en beauté, voici Monsieur cepediana.

Je me permets de remonter de sujet car j'ai le même soucis... mais j'utilise également un pulvérisateur automatique. Je me demande donc, pourquoi cette question ? Le brumisateur les effraie ? Elle semble également apathique, au point de se laisser manipuler, et a peut-être un trouble de l'équilibre. Bref, vétérinaire demain, mais j'aimerai avoir vos avis.

Juste un Canon EOS 60D avec 60mm f/2.8 EF-S USM, mais il y a mieux (en bien plus cher aussi)...

Gent Exoknaag s'est déroulé pour la première fois ce dimanche 21 octobre en Belgique. http://s1234.photobucket.com/albums/ff405/_Banzaii/EXPOSITIONS/Gent%20Exoknaag/21%20Oct%202012/

Quelques photographies d'Animal Expo, s'étant déroulé le 6 et 7 octobre à Vincennes. http://s1234.photobucket.com/albums/ff405/_Banzaii/EXPOSITIONS/Animal%20Expo/6%20et%207%20Oct%202012/ Étant exposante au sein du Pavillon RONGEURS, je n'ai pas eu l'occasion de photographier tout ce qui se trouvait dans le pavillon principal.

De nouveau mademoiselle en photographie, monsieur étant plus à l'aise planqué derrière les panneaux apparemment !

Je serais éventuellement intéressée à l'avenir, donc si tu as déjà expérimentés certains types de flash et diffuseurs, et surtout que tu as le temps de rédiger sur chacun tes impressions et les situations dans lesquelles il est plus correct de les utiliser, je te serais vraiment très reconnaissante ! Ça ne presse pas ceci dit, mais quand tu disposes d'un peu de temps...

C'est super, merci beaucoup pour les numéros ! Concernant l'utilisation des flash cobra, j'ai un ami qui s'y connait un peu en photo et qui en utilise. Il ne le porte en effet jamais en pleine face, toujours un l'air, sur le côté, et éventuellement au bout de son bras pour un déclenchement à distance. C'est bien un accessoire que j'aimerais beaucoup maitriser, mais n'en ai pas encore actuellement. J'imagine que l'utilisation d'un diffuseur est presque obligatoire pour éviter d'obtenir des ombres trop "nettes", et adoucir ainsi un peu les reliefs, ainsi que le teint de peau (?).

Justement, nous ne connaissons personne de sa famille et un photographe professionnel, ce n'est très franchement pas donné pour un cadeau de la part de deux personnes... Même si la qualité est au rendez-vous, je ne suis pas sure que l'on pourra investir des centaines d'euros. Ceci dit, si tu connais des photographes dans le Nord, je serais fortement intéressée d'en obtenir les coordonnées. Je les contacteraient afin de connaitre leurs tarifs et s'il sera possible de les "assister". Je ne me formalise pas pour toutes ces explications, je me doute bien que s'il existe un métier, c'est bien parce que les amateurs sans aucune formation ne peuvent pas prétendre à un résultat époustouflant ! J'ai parcouru tes photos sur ton site, afin de voir un peu quels sont les résultats que tu obtiens et réfléchis à la façon dont je pourrais obtenir une photographie similaire. Tu dis avoir des flash, mais les utiliser rarement. Quand tu es en plein mariage, il est d'avance monté au cas où tu en aurais besoin , c'est bien ça ? Quoiqu'il en soit, il est clair que c'est une lourde responsabilité que je ne suis pas prête à prendre sur mes épaules pour le moment, je n'ai absolument suivi aucune formation de base en photographie...

Pauvres bêtes ! Je suis encore "novice" pour le moment je pense, même si je suis tout de même assez contente de mes photographies actuelles. Enfin, j'ai encore beaucoup de progrès à faire ! J'ai peur de justement pas réussir à bouger dans la profondeur de champ limite et me retrouver par exemple avec un net plus près ou plus loin que prévu lorsque je suis en F2.8. J'avoue, c'est abusé... Je vais voir ça sur le 60D, même si je pense que si cette fonctionnalité est disponible, elle ne le sera qu'en mode Liveview... Et j'ai horreur de prendre des photos en mode visée compact. C'est indiscutable ! Au sujet de tes photos de mariage, utilises-tu un flash cobra ?

2 boitiers avec des capteurs différent c'est le top, encore faut -il en avoir les moyens et l'utilité ! Pour le capteur, en général, si t'as un capteur de compet', le reste suit, puisque c'est toujours vendu dans les boitiers haut de gamme. Mais bon, un boitier haut de gamme avec un objectif à 100€ c'est comme une 4L avec un moteur de Ferrari, ca sert à rien, tu peux pas l'exploiter ! OK, je vois l'image ! La photographie est un art plus onéreux que je ne le pensais ! Je viens de m'offrir (qu')un Canon 60D, mon compte en banque fait la tronche... Je faisais surtout allusion aux modes automatiques justement, je crois qu'elle n'est pas modifiable. Je vais tester pour le reste, je n'y ai touché qu'en mode M finalement. Leçon retenue de toute façon, tu aurais vu la tronche de mes photos... Maintenant, je cale l'ouverture sur 5.6 et les résultats semblent tout à fait corrects ! Dommage que je n'ai pas plus de luminosité pour augmenter un peu plus la profondeur de champ... Du coup, tu utilises seulement la mise au point manuelle pour réussir à obtenir une photo nette bien pile à cet endroit ? Comme réussis-tu à viser aussi juste sans ligne de force apparentes sur l'oculaire ?

La solution est donc d'avoir deux boitiers présentant les deux types de capteurs différents avec des objectifs adaptés à la photographie que l'on souhaite faire ! Concernant le Hasselblad et le D3, je pense éventuellement avoir compris... Inutile d'avoir un capteur de compet' si les autres composants ne suivent pas la route j'imagine ? Enfin, même en étant dans des études de physique en classes préparatoires, il faudra que je me plonge plus avant dans le fonctionnement d'un capteur... sauf s'il est le même que celui d'une gamma caméra utilisée lors des scintigraphies (ce dont je doute ! ). Ah d'accord, c'est beaucoup plus clair comme ça ! Cette histoire m'a trituré les méninges toute la journée !! Au passage, j'avoue que j'ai pu remarqué une très nette différence entre mon 60mm et mon 18-55mm vieux de 8 ans... Ceci n'est pas à appliquer en mode purement manuel, si ? Ne peut-on pas se fier à la barre d'exposition au niveau du cadran dans les cas cités ? Merci pour les explications, mais j'utilise généralement le mode manuel, qui me laisse à la fois gérer la vitesse d'obturation ainsi que l'ouverture. Je tenterai le mode "priorité ouverture" afin de voir quels seront les résultats avec un mode semi-automatique, puisqu'ayant déjà essayé le mode "priorité vitesse", je me suis retrouvée avec une ouverture de 2.8 en photographiant une souris de face : son museau et ses oreilles étaient horriblement floutés ! J'avoue que je m'en doutais un peu, mais j'assume m'être lamentablement fait piégée... En revanche, j'ai la preuve du combat compact vs. reflex avec les photographies que je faisais à l'aide de mon 350D (8 Mpx) contre celles d'un ami qui dispose d'un compact de 14 Mpx. Ceci dit, je suis plus que d'accord, les compacts, c'est vraiment pour dire d'avoir des souvenirs de vacances... (En tout cas, ton paragraphe m'a bien fait rien ! On voit de suite à quoi tu fais allusions ! ) Oui oui, bien sur, je parlais simplement du cadrage ! Vu que j'utilise généralement l'autofocus pour les photographies de portrait, je cadre toujours le point net au centre (donc en effet sur les yeux), et non sur les lignes de force. Bien nets les yeux comme là : http://s1234.photobucket.com/albums/ff405/_Banzaii/Van%20Zwolgens%20Midnights%20album/?action=view¤t=PixEOS074-2.jpg

A la base, l'article avait été écrit pour des souris, donc au niveau de la focale, ça colle sans aucun problème. Ceci dit, c'est en effet un point à modifier dans le cas des reptiles, puisque j'ai moi-même quelques difficultés à photographier de près mes phelsuma ! Tu pourrais m'en dire plus au sujet du coef multiplicateur ? De quoi s'agit-il exactement ? Les boîtiers compacts, bridges et reflexs grand public de type APS-C ont des capteurs plus petits que sur les boîtiers de type 24x36mm, qui correspondent au négatif standard. Cette taille a une incidence directe sur l'image "projetée" par votre objectif sur votre capteur. Les petits capteurs marchent comme un réducteur de champ de vision, un peu comme si votre oeil était plus petit. L'image projetée a un angle de champ plus petit, et vous donnera une impression de "zoom". Le capteur agit comme l'outil recadrage que vous avez sur votre logiciel de retouche photo. Contrairement au recadrage logiciel, vous ne perdrez pas en résolution et donc en définition. Ainsi, si vous avez un capteur plein format et APS-C de 8 Millions de pixels chacun , si vous recadrez votre image sous un logiciel, vous n'aurez pas autant de résolution que sur votre Aps-C. On parle ainsi d'équivalent 24x36. Un capteur APS-C a un coefficient de x1.6(ou x1.5 selon les marques et modèles). Avec un 50mm, comme dans l'exemple ci-contre, vous obtiendrez ainsi un équivalent d'environ 80mm que vous auriez en 24x36, puisque l'angle de champ est réduit. En photographie, on dit souvent que le 50mm correspond à la vision humaine. Il ne s'agit pas d'angle de champ puisque l'oeil voit bien plus large(jusqu'à 110°) qu'un 50mm sur un 24x36(jusqu'à 46°). Il s'agit surtout de la progression des différents plans et des perspectives, en fonction de leur distance. Cette perspective est la même, que l'on soit sur un grand capteur ou sur un petit capteur. Pour palier à ce facteur, les différents constructeurs ont fabriqué des objectifs dédiés aux petits capteurs : EF-s chez Canon par exemple, ou DX chez Nikon. Moins encombrants, leur lentille arrière est plus proche du capteur pour éviter les réflexions entre le capteur et cette lentille. Un 50mm aura cependant un angle de champ réduit et vous donnera un équivalent de 80mm, mais vous ne pourrez pas le monter sur un capteur plein format à cause de cette lentille arrière qui est un peu plus profonde. En revanche, vous pouvez monter n'importe quel objectif 24x36 sur un boîtier petit capteur. Merci pour ce paragraphe très clair, je pense avoir bien compris. Par conséquence, il est finalement plus intéressant d'utiliser un APS-C pour obtenir un "zoom" plus important et un capteur 24x36 pour le grand angle, non ? Je me suis permise d'en parler puisque j'étais tombée dessus dans un magasin : http://www.planete-powershot.net/bibliotheque-photo/avis-materiel-photo/28-canon-ef-50mm-f-1-4-usm.html Merci pour cette dernière remarque, elle sera ajoutée à l'article ! Oui, mais tu en as parlé 2 fois, dont 1 fois dans les objectifs macro, et en "macro" ca n'existe pas ... Qu'est-ce qui caractéristique donc un objectif macro ? Je pensais que le fait d'avoir à la fois une focale fixe et une ouverture importante étaient suffisamment, mais non.. Là, je t'avoue être un peu larguée, je suis loin d'être une pro de la photo, juste une amatrice ! Si tu as le temps de développer un peu ce paragraphe avec quelques explications au sujet du mode et de la correction d'exposition, ce serait vraiment top ! Oui, ca serait avec plaisir, mais ici c'est bien expliqué http://www.lesnumeriques.com/exposition-correction-exposition-article-801.html C'est juste que ce sont des mesures qui permettent de contrecarrer un peu la surexposition et sous exposition de ton boitier, comme c'est lui qui calcul tout, des fois, ca part un peu en cacahuète et ca te permet d'avoir une image mieux exposée. Euh beh oui, en fait je l'utilise déjà puisque je n'utilise que le mode M ; la correction d'exposition est directement liée à la vitesse d'obturation, c'est bien ça ? Concernant les modes dont tu as parlé, comment peut-on les modifier et quels sont leurs impacts ? Bon, pas de chance, j'ai voulu faire à ma sauce, je n'aurais pas du ! Y'avait d'l'idée quand même En fait, j'ai compris le fonctionnement du reflex, je n'ai juste pas su l'expliquer correctement... comme toujours. Là, je vais devoir te demander un petit coup de main, vu que je ne touche jamais à cette fonctionnalité pour les souris... Je serais très intéressée d'en savoir plus ! Je t'invite à lire ceci http://www.lesnumeriques.com/balance-blancs-article-834.html Évidemment que je n'avais pas besoin de cette fonctionnalité ; mes ampoules diffusent une lumière de 5500K. Ceci dit, c'est un paramètre ultra important pour les photographies des animaux en terrariums, vu que les ampoules présentent généralement une lumière d'une température plus faible... Quoiqu'il en soit, je vais voir pour bidouiller un peu tout ça ! Je voulais juste dire qu'elle se remarque mieux sur des boitiers à faire nombre de Mpx. Ce n'est donc pas ça ? Oui et non, la qualité du capteur joue un rôle énorme. Mon boitier par exemple peut monter assez haut en iso avec seulement 12Mp parce que sa qualité est remarquable. La qualité du capteur, mais aussi sa taille et la qualité du processeur digitale et bien d'autres choses rentrent en compte, les Mp n'entrent pas vraiment en ligne de compte. Après lecture, ça me semble en effet bien plus logique, bien que je ne comprenne pas le fonctionnement de cette norme ISO en elle-même. Les appareils ayant un très bon capteur n'ont donc pas forcément beaucoup de Mpx ? Je trouve ça un peu bizarre, dans le sens où je pensais que la qualité du capteur était justement la cause d'une bonne ou d'une mauvaise résolution de l'image liée au nombre de Mpx. Là encore, je ne vois pas comment expliquer le cadrage, si ce n'est que j'ai un jour pu lire que le sujet était souvent bien mieux mis en évidence lorsqu'il était au niveau du tiers de la photographie... Lignes de forces ? Tiens lis ca, c'est parfaitement bien expliqué ! http://www.absolut-photo.com/cours/composition/compo_4.php Je suis contente, j'ai finalement retenu le plus important à ce sujet... Mais qu'est-ce que je manque de vocabulaire ! En revanche, j'avais oublié l'idée de viser le cou pour les portrait ! C'est exactement le genre de remarque très constructives que j'attendais, même si je me rends compte que j'ai l'air ridicule d'avoir écrit un tel article alors que je n'y connais presque rien... En tout cas, un grand merci pour tes critiques !! Y'a pas de soucis, c'est à ca que sert un forum, et ton article, pour une débutante, est bien loin d'être ridicule ! Je donne des cours de photos de temps à autres, pour le prochain cours gratuit, je mettrai une annonce sur le forum pour ceux qui veulent participer Oh, bah c'est très gentil en tout cas ! Et je suis d'avance fortement intéressée par tes cours de photographies ! Je vais de suite parcourir ton site internet, malgré que je me demande maintenant l'intérêt de cet article maintenant... Enfin, je vais continuer à l'améliorer grâce à tes précieux conseils, un grand merci pour ta patience !!

A la base, l'article avait été écrit pour des souris, donc au niveau de la focale, ça colle sans aucun problème. Ceci dit, c'est en effet un point à modifier dans le cas des reptiles, puisque j'ai moi-même quelques difficultés à photographier de près mes phelsuma ! Tu pourrais m'en dire plus au sujet du coef multiplicateur ? De quoi s'agit-il exactement ? Je me suis permise d'en parler puisque j'étais tombée dessus dans un magasin : http://www.planete-powershot.net/bibliotheque-photo/avis-materiel-photo/28-canon-ef-50mm-f-1-4-usm.html Merci pour cette dernière remarque, elle sera ajoutée à l'article ! Là, je t'avoue être un peu larguée, je suis loin d'être une pro de la photo, juste une amatrice ! Si tu as le temps de développer un peu ce paragraphe avec quelques explications au sujet du mode et de la correction d'exposition, ce serait vraiment top ! Bon, pas de chance, j'ai voulu faire à ma sauce, je n'aurais pas du ! Là, je vais devoir te demander un petit coup de main, vu que je ne touche jamais à cette fonctionnalité pour les souris... Je serais très intéressée d'en savoir plus ! Je voulais juste dire qu'elle se remarque mieux sur des boitiers à faire nombre de Mpx. Ce n'est donc pas ça ? Là encore, je ne vois pas comment expliquer le cadrage, si ce n'est que j'ai un jour pu lire que le sujet était souvent bien mieux mis en évidence lorsqu'il était au niveau du tiers de la photographie... Lignes de forces ? C'est exactement le genre de remarque très constructives que j'attendais, même si je me rends compte que j'ai l'air ridicule d'avoir écrit un tel article alors que je n'y connais presque rien... En tout cas, un grand merci pour tes critiques !!

Voilà, afin d'aider les personnes voulant prendre en photo leurs animaux (souris notamment), j'ai voulu écrire un article donnant un peu les trucs et astuces pouvant être utilisés. J'aimerai donc si possible que les personnes s'y connaissant suffisamment dans le domaine puissent prendre le temps de lire cet article, et d'éventuellement le critiquer, voire ajouter des astuces s'ils en ont ! Merci d'avance ! ________________ Suite à diverses questions au sujet de la meilleure méthode à usiter pour prendre des photographies de petits animaux, j'ai enfin pris l'initiative de me lancer dans la rédaction d'un petit tutoriel pouvant éventuellement aider certaines personnes désireuses de comprendre un peu plus le fonctionnement de leur reflex numérique, afin d'obtenir des résultats époustouflants ! Même si la plupart des conseils et astuces sont donnés sous l'exemple d'un boitier Canon, ils s'appliquent également aux appareils produits par d'autres marques ! Cependant, ils ne pourront être appliqués que dans une certaine limite pour les bridges et les appareils numérique de type compacts. Introduction Pour commencer, un Reflex est constitué de deux parties principales, lesquelles sont le boitier et l'objectif. Ces deux éléments sont tout aussi importants l'un que l'autre dans l'obtention d'une bonne photographie. Il convient donc de ne pas se précipiter sur les boitiers et objectifs de premiers prix, qui sont malheureusement bien souvent de qualité médiocre, dont l'espérance de vie est fortement limitée. Le choix d'un boitier Les boitiers actuels proposés à la vente par Canon - qu'ils soient tous publics, semi-professionnels, experts ou destinés aux personnes qui ont fait de la photographie leur métier - semblent tous suffisamment bons pour photographier des petits animaux. Bien entendu, si vous êtes novices en la matière, inutile de vous lancer dans l'achat d'un boitier hors de prix, dont vous n'exploiterez pas forcément toutes les caractéristiques. En effet, les boitiers numériques de la gamme tous publics (300D, 350D, 400D,...,600D) semblent tout à fait propices pour débuter dans la photographie amatrice. Ces boitiers disposent généralement d'un capteur APS-C (ou APS-H), profitant alors d'un coefficient multiplicateur de 1.6, réduisant ainsi l'angle de champ depuis lequel résulte un effet de "zoom". Par la suite, le choix du boitier en question dépendra notamment de votre budget limite. Les boitiers les moins chers seront uniquement disponibles en occasion ; les productions en usines ayant été stoppées, les stocks de neuf ont été épuisés en magasin depuis déjà quelques années pour certains ! Pour les boitiers achetés d'occasion, n'oubliez pas de demander au propriétaire initial s'il a fait effectuer un contrôle du capteur, et quels ont été les résultats des test dans le cas d'une réponse positive. Vous n'obtiendrez en effet que des photographies floues avec un capteur "décalé" de plus de 20 microns, lequel provoquera des patinages beaucoup plus fréquents de l'autofocus. Le choix d'un objectif Il existe une très large gamme d'objectifs proposés par Canon, mais aussi par Tamron et Sigma qui proposent également des optiques compatibles avec les boitiers Canon, pour des prix généralement bien plus abordables/raisonnables. Soyez prudents quant à la compatibilité des objectifs aux boitiers : les optiques Nikon nécessitent l'utilisation d'une bague d'adaptation sur les boitiers de la gamme EOS, sans oublier que le réglage de la mise au point doit impérativement se faire en manuel ! Cependant, comme précisé plus haut, les entrées de gamme sont assez déconseillées et c'est pourquoi il est fortement utile de parcourir les comparatifs proposés sur certains sites internet spécialisés dans ce genre de tests. En effet, il est parfois possible que le prix des optiques vendus par Canon ne soit aucunement justifié vis à vis des objectifs similaires disponibles dans d'autres marques. Votre choix doit tout d'abord porter sur l'utilité de l'objectif que vous vous apprêter à acheter ; sachant évidemment qu'un objectif polyvalent présente un intérêt bien plus conséquent, bien que parfois aux dépends de la qualité des photographies aux focales extrêmes. L'objectif Macro : focale fixe Personnellement, et dans le cadre de la photographie de petits animaux tels que les rongeurs, mon choix se porterait d'office sur un objectif Macro, dont la qualité des lentilles et le rapport de grossissement vous assure des clichés de qualité. Si vous cherchez à photographiez des rongeurs ou animaux de gabarit similaire, un 50 ou un 60mm est tout à fait suffisant ; inutile de prendre un optique de focale plus importante. Dans le cas d'animaux plus petits (insectes, arachnides, etc.) ou simplement moins facilement approchables (reptiles non manipulables, serpents venimeux, etc.), il est d'autant plus intéressant de se tourner vers les focales 100 ou 180 mm. A noter que plus un objectif est court, plus l'angle de champ est large, et plus il aura tendance à déformer l'image. Un compromis reste pourtant à trouver entre cette ouverture et le temps d'obturation (fonction de la luminosité dont vous disposez), afin d'obtenir à la fois une photographie nette, dont la profondeur de champ est suffisamment importante pour s'affranchir du flou au niveau des oreilles et du museau, et correctement exposée. Cependant, il s'agit d'objectifs qualifiés de focale fixe, qui ne disposent donc pas de zoom ; ce qui implique que lorsque vous cherchez à faire des gros plans, il faudra vous-mêmes vous rapprocher du sujet. Hormis ce point pratique pouvant éventuellement surprendre, il est aussi important de préciser que ces optiques Macro ne sont généralement pas données ; un budget minimal de l'ordre de 500€ environ est à prévoir. Le Zoom : focale variable Il est également possible de s'orienter vers un objectif bien plus polyvalent pour le quotidien, qui dispose cette fois du plage de focales permettant de zoomer, et donc présentant une souplesse d'utilisation très agréable. Outre cet aspect plutôt intéressant, il faut également considérer la distance minimale de mise au point - en deçà de laquelle l'objectif sera incapable de vous donner une image nette - qui sera parfois bien trop importante pour des prises en intérieur (sauf si vous disposez de pièces spacieuses). L'ouverture du diaphragme sera de plus bien plus limitée que pour les objectifs Macro, nécessitant ainsi un apport de lumière plus important. Il m'est enfin impossible de vous donner un ordre de prix pour ces objectifs, tant la gamme proposée est riche en possibilités. Un compromis entre focale fixe et zoom ? Certains zoom proposent en effet des ouvertures habituellement disponibles uniquement sur les focales fixes, ce qui les rends de ainsi bien plus créatifs ; la profondeur de champ est de ce fait nettement plus gérable. Ils offrent d'autant plus une souplesse d'utilisation importante, tout comme une qualité d'image bien supérieure à un zoom couvrant la focale équivalente. Cependant, ce sont des objectifs particulièrement onéreux (dépassant généralement la barre des 1000€), à ne pas acheter dans le cas où vous souhaitez ne pas vous lancer dans la photographie à un niveau élevé. Prise en main de l'appareil photo Afin d'éviter de bidouiller les boutons et molettes pendant des heures, il est impératif de comprendre le fonctionnement du boitier et la signification des chiffres s'affichant sur le cadran. Ceci dit, inutile de se précipiter, et voyons tout d'abord quels sont les modes automatiques à notre disposition, pour ensuite pousser plus loin vers les modes semi-automatiques et manuels. Bien entendu, la première chose à faire est de vous référer au manuel de votre boitier ; lequel explique en détail toutes les fonctionnalités disponibles et les réglages pouvant être opérés. Ainsi, je vous invite à lire avec attention le test du Canon EOS 300D sur megapixel.net puisqu'il explique en détail quelles sont les caractéristiques principales de chacun des modes. Obtenir de belles photographies avec des sujets en mouvement permanent : les astuces ! Il ne faut pas se voiler la face : on n'obtient pas de bonnes photographies au sens professionnel du terme en utilisant toujours les modes automatiques, mais bien en se lançant dans le périple des modes manuels ! Outre les réglages du boitier, les conditions environnementales sont également extrêmement importantes vis à vis du rendu final de la photographie. Les astuce liées aux conditions environnementales La luminosité est la clé ! Logique, mais c'est seulement lorsque l'on commence à tester un peu ses réglages selon les différentes intensités et températures de lumière, que l'on se rend compte à quel point elle est importante. En effet, plus l'environnement est lumineux, plus court sera le temps d'obturation et plus petite pourra être l'ouverture, donnant ainsi la possibilité d'obtenir une large profondeur de champ. L'idéal serait en fait de se passer totalement du flash inclus dans le boitier, remplacé alors par des sources lumineuses continues d'une température avoisinant les 5500K (ampoules Daylight). Un flash annulaire ou avec doubles réflecteurs peut être utilisé, mais reste malgré tout déconseillé pour préserver la rétine de nos petits animaux (et onéreux pour les amateurs). Les tons de l'animal photographié Surprenant, mais en y réfléchissant bien, pas tellement ! Les animaux clairs réfléchiront de façon bien plus importante la lumière incidente, permettant ainsi au capteur de recevoir une luminosité plus importante. La conséquence directe se retrouve sur la valeur de la vitesse d'obturation, qui présente l'intérêt de prendre une photographie en un temps généralement suffisamment réduit pour s'affranchir du flou de mouvement. Quant aux animaux présentant un poil d'un ton plutôt sombre, ils sont dès lors un peu plus "difficiles" à photographier. En effet, ils nécessitent un apport lumineux supplémentaire car ils ne réfléchissent généralement pas suffisamment la lumière incidente (alors absorbée en majeure partie) pour vous permettre de prendre une photographie non floue si vous utilisez les réglages automatiques, et sous-exposée pour le réglage M. Ainsi, les animaux noirs donnent beaucoup de fil à retordre à l'autofocus, nécessitant parfois une mise au point manuelle. Lorsque vous usitez la zone élémentaire (automatique) de la molette, le flash risque de se déclencher lors de l'utilisation de certains modes. Si vous disposez de lampes supplémentaires, n'hésitez pas à les utiliser afin d'éviter ce problème. Cette même solution devra être utilisée même en mode M, afin de rétablir une exposition correcte. La difficulté "extrême" vient finalement des animaux tachetés au niveau de la face. Par exemple, une tâche sombre uniquement à cet endroit, vous donnera automatiquement une sur-exposition au niveau des couleurs plus claires, notamment lorsqu'il s'agit de blanc. A l'inverse, si la tâche faciale est claire, les zones sombres seront alors sous-exposées. Dans ce cas, une seule et unique solution s'offre à vous : l'utilisation du mode manuel M, depuis lequel vous réussirez à trouver un compromis entre ces deux tons fortement contrastés en jouant avec la vitesse d'obturation directement liée à l'exposition. Pour les photographes plus expérimentés, il est également possible de tirer les photographies en format RAW, lequel vous permet ensuite de modifier tous les paramètres du cliché à l'aide d'un logiciel de retouche. Le décor Il est également un point essentiel pour la réussite de vos photographies. Le premier paramètre à considérer dans l'établissement de votre décor s'avère être la surface de travail. N'oubliez pas qu'elle doit être suffisamment spacieuse pour permettre à l'animal d'évoluer, mais limitée afin de vous éviter de courir dans tous les sens pour obtenir un cadrage qui vous convient, ou encore pour conserver une luminosité correcte si vous avez peu de lampes. Certains animaux étant plus nerveux (souris, hamsters, etc.) que d'autres (rats, cobayes, etc.), il revient donc à vous de juger de quelle surface vous avez besoin. Personnellement, j'utilise une chaise de bureau basique pour vous donner un ordre de grandeur. Ensuite, vous devez penser à la nature et la couleur du fond que vous comptez utiliser. Tout comme pour les animaux, un décor clair tendra à réfléchir la lumière tandis que ce phénomène semble fortement inhibé pour les décors sombres. De ce fait, il va de soi que les animaux sombres ne devront pas être photographiés sur un fond sombre sauf si vous disposez d'un éclairage suffisant et d'une expérience poussée dans l'utilisation du mode M. Il est donc fortement conseillé de commencer avec des animaux clairs sur fond clair, puis d'évoluer sur un fond sombre, pour continuer avec des animaux sombres sur fond clair et enfin sur fond sombre. Quant au décor en lui-même, il doit être issu de votre imagination, ou éventuellement inspiré (et non copié !) d'autres photographies ! Le cadrage et lignes de force Le cadrage est d'autant plus important dans le sens où il est le seul à donner un aspect dynamique à la photographie ; un sujet centré donnant un effet symétrique, statique. Les lignes de force divisent alors le capteur en 9 parties égales, respectant ainsi la règle du nombre d'or, selon laquelle le rapport entre la plus petite et la plus étendue zone de l'image se doit d'être équivalente au rapport entre la plus grande partie et le tout. La règle des tiers permet ainsi d'appliquer la règle d'or ; le modèle photographié se doit donc d'être à la fois placé sur une ligne de force, mais aussi situé dans l'un des tiers de l'image. Les réglages internes du boitier La vitesse d'obturation Il s'agit de la durée pendant laquelle l'obturateur est ouvert, provoquant ainsi l'exposition du capteur à la lumière. Une fois en mode M, elle est réglable à l'aide de la molette se situant près du bouton déclencheur : le temps d'obturation sera minime quand le chiffre visible dans l'oculaire (reportez-vous à votre manuel pour plus de précisions sur sa position sur le cadran) sera le plus important (1000 signifiant alors 1/1000ème de seconde) et vice-versa, sachant que la plupart des boitiers seront limités à une vitesse d'obturation minimale de 30 secondes. Cette fonctionnalité est cependant inutile dans le domaine de la photographie animalière. L'ouverture (diaphragme) C'est elle qui permet le passage de la lumière d'une façon contrôlée, d'autant plus qu'elle est liée à la profondeur de champ ; paramètre important pour les sujets présentant un relief important. Ainsi, je règle généralement sur une ouverture de f/5.6 (parfois plus), afin de ne pas avoir les oreilles ni le museau hors de cette fenêtre de netteté, laquelle diminue quand l'ouverture augmente. Veillez cependant à ne pas abuser sur les valeurs d'ouvertures : les aberrations chromatiques et géométriques, tels que la diffraction, tendent à se faire remarquer à très faible ouverture. Certes, les objectifs proposant de larges ouvertures (f/1.4) permettent donc de prendre des photographies plus que correctes avec une luminosité médiocre, mais ne sont pas adaptées aux sujets que vous souhaitez photographier. Ceci dit, rien ne vous empêche d'acheter un tel objectif si la photographie macro vous intéresse, en diminuant l'ouverture manuellement. La balance des blancs Elle permet d'apprécier finalement la température de lumière dont vous disposez pour faire vos photographies, afin que l'appareil soit en mesure de rétablir les couleurs initiales à leurs valeurs respectives, telles que vous les voyez de votre œil. Ainsi, l'utilisation d'ampoules Daylight (T = 5500 K) n'est pas une obligation, même si elle évite alors de laisser la balance des blancs en mode automatique. Pour sélectionner le mode adapté à la lumière que vous utilisez, n'hésitez pas à faire tout d'abord des test sur fond blanc. La correction d'exposition Elle permet, par exemple dans le cas d'animaux tachetés, d'éviter que les zones sombres soient sous-exposées et les zones claires, sur-exposées ; en d'autres mots, d'équilibrer la photographie au niveau de son exposition. Elle est directement liée à la vitesse d'obturation qui, lorsqu'elle est importante, résultera une photographie plus faiblement exposée et vice-versa. Afin d'éviter un flou de mouvement chez les animaux assez nerveux, il est impératif de disposer d'une bonne luminosité, permettant ainsi d'obtenir une exposition équilibrée avec une vitesse d'obturation importante. La sensibilité ISO Elle permet simplement de faire des photographies avec une luminosité faible, et une vitesse d'obturation suffisante pour éviter un flou de mouvement tellement le capteur est sensible à la lumière. Cependant, par expérience personnelle, je vous déconseille de dépasser le stade des 400 ISO pour un boitier dont le capteur est de type APS-C, afin de s'affranchir d'un gain trop important en grain et en bruit, donc une perte notable en qualité. En effet, les capteurs 24x36mm présentant une taille, ainsi qu'une qualité plus importante, sans oublier celle du processeur digital ainsi que les autres composants concernés, permettent ainsi de monter haut dans les ISO sans pour autant altérer de façon significative la qualité de l'image. Ainsi, le nombre de pixels ne peut être considéré comme un paramètre influant sur la qualité de la photographie liée à la sensibilité ISO, contrairement au type de capteur utilisé ; une perte de qualité notable lors de la montée des ISO est due aux photosites plus serrés situés sur les capteurs APS-C, qui ont de ce fait tendance à chauffer de façon plus importante, alors qu'un nombre identique s'étale sur un capteur 24x36mm. Pour le reste, il s'agit finalement d'une altération visuelle qui ne passe pas obligatoirement pour un problème selon l'opinion et les goûts de chacun. Bien entendu, si vous disposez d'un boitier de quelques milliers d'euros comportant un capteur 24x36mm, vous pouvez éventuellement vous permettre de monter à 800 voire 1600 si nécessaire. Merci à Fabrice Simonet pour la patience dont il a fait preuve, et dont les conseils ont été plus que bienvenus dans la correction de cet article ! _Banzaii. 2011

Merci beaucoup !

Parce que je suis vraiment gâtée en ce moment !

Merci ! Ils aiment être pris en photo en ce moment !

Oh chouette, c'est impeccable pour mon terrarium ! Merci pour l'information ! Tu le plante directement dans ton substrat ?

Merci beaucoup ! J'ai l'occasion d'en faire énormément en ce moment, je ne sais pas si c'est avec cette chaleur, mais qu'est-ce qu'ils peuvent sortir et balader !

Pourrais-tu me dire de quelle plante il s'agit sur la première photo du sujet ? Je la trouve vraiment très en harmonie avec ton terrarium, c'est vraiment magnifique !

Veiller à ce qu'ils ne prennent pas trop de "poids", j'ai personnellement un peu de mal à nourrir mon mâle sans qu'il ne grossis trop, alors que je trouve vraiment que je ne le nourri vraiment très peu ! Pour ce que tu peux ajouter, je te propose des graines de pollen. Pour une meilleure homogénéisation du mélange, je les écrase et les réduis en poudre.