Fabkiller

Félicitations ! trop mignon !

Oui ca reste en effet l'idéal. Il en existe pleins de sortes, à différent tarifs. Ca permet d'adoucir un peu la lumière, la diffuser

Oui, je connais effectivement des photographes dans le Nord, j'vais récupérer leurs numéros et te les faire parvenir histoire de voir avec eux. Pour mes flashs oui, ils sont montés de base, on sait jamais, j'préfère prévoir plutôt que de me retrouver comme un con, surtout que bien souvent je découvre les lieux en même temps que les invités... Le flash peut être utilisés mais avec parcimonie, et surtout ne jamais (quasiment) le pointer en pleine face au risque d'avoir des images "plates"

Etre photographe de mariage, c'est un métier, un amateur, même bon, n'obtiendra jamais le résultat d'un professionnel dont c'est le métier. Je ne met pas en doute tes qualités de photographe, loin de là, mais je dois dire que c'est la plus grosse connerie que ta copine puisse faire. Que tu sois Photographe secondaire, je suis OK, mais principale...aie Nous avons nos habitudes, nous connaissons les photos à faire, les pauses, les cadrages, les moments fort, etc... Nous sommes un peu les maitres de cérémonie du mariage, les mariés se reposent sur le photographe, c'est lui qui mène la danse . Un mariage, c'est une fois dans sa vie, si les photos sont ratées ou banales, y'a pas moyen de faire marche arrière... J'suis pas là pour te saper le moral, mais tu t'engages dans un combat que tu ne connais pas... et même moi, professionnel qui ai quelques années derrière moi, je suis en stress avant chaque mariage. Je vérifie tout mon matos, je prépare mes 3 boîtiers, mes tonnes de cartes mémoires, mes flashs, mes réflecteurs, tous mes objectifs, etc... Le matos tient aussi une grande place dans la qualité des photos. Il te faut des objectifs à ouverture constante pour parer à toute baisse de luminosité soudaine, ou un bon flash si vraiment tu peux pas faire autrement, d'ailleurs le flash, c'est jamais pleine poire, faut savoir l'orienter, baisser son intensité. Et les photos de couples...alors là, c'est le ponpon, c'est une tannée si t'en as jamais fait.... Franchement, c'est une lourde responsabilité que tu vas prendre sur tes épaules, et si je peux te conseiller un truc, plutôt que de te lancer dans cette aventure, offrez lui le photographe comme cadeau de mariage avec d'autres amis, ca se fait souvent, et o pire, demandes lui si tu peux l'assister si tu veux apprendre ! Contacts en plusieurs au besoin, il faut trouver celui avec lequel vous allez avoir le feeling. Reflechis bien, et si t'as des questions, hesites pas.

Oui la photographie coûte un bras, un jambe, un oeil, une rein, une soeur, et je dois prostituer mes phelsumas.... . Un 60D, c'est déjà bien, si tu t'en sers correctement, tu peux en tirer de très bonne chose ! Pour la mise au point, je suis toujours en Auto Focus, le mode manuel est bien trop chiant, de plus à l'oeil nu, on a pas la dextérité d'un bon boitier ! Ce qu'il faut c'est t'habitué à faire le point sur les yeux, et redescendre ton viseur une fois que c'est fait et shooter ! Pour les lignes de force, c'est une habitude, mais certains boitiers te permettent de les afficher, mais c'est pas le cas pour mon D3 (une honte pour un boitier a 5000€ lol), sinon, tu peux faire changer le miroir. De toute façon, tout en vient en pratiquant, plus t'en fais et plus tu t'améliores, à partir du moment ou tu suis les règles de bases de la composition et que tu comprends comme fonctionne ton boitier.

oui, ou comme ca La même avec les lignes de forces Tu vois comment les lignes de forces coupent les yeux !? Le regard, c'est la force de ton image !!!

Par conséquence, il est finalement plus intéressant d'utiliser un APS-C pour obtenir un "zoom" plus important et un capteur 24x36 pour le grand angle, non ? Y'a de ça. Les capteurs 24x36 comme tu as dû le lire sont l'équivalent de nos anciennes pellicules en terme de taille, et les Capteur APS-C et APS-H sont plus petit. Plus le capteur est grand, plus il est cher à produire, mais plus il est grand, et plus il est bon (en général). Si tu prends, un Mamiya ou un Hasselblad par exemple, qui sont des boitiers de Studio, les capteurs sont énormes, mais le prix aussi... A partir de 12000€ le boitier....mais la qualité est époustoufflante de détails. Donc inversement, APS-C et H sont plus petit donc moins coûteux à produire, par contre, Pour un nombre de pixel équivalent, tu as moins de place, vu que le capteur est réduit, et qui dit moins de places, dit photosites plus serrés, donc perte de qualité (c'est infime et quasiment invisible à l'oeil nu), mais on voit la différence dans la monté en iso, un 24x36 tient mieux la route qu'un capteur APS-C ou H puisque les photosite sont moins serrés et chauffe moins. Une fois encore ce n'est aps uniquement la qualité du capteur qui jouera sur les ISO, mais le reste des composants aussi. Un hasselblad à 12000€ tiendra moins bien la route dans la monté des ISO que mon D3 à 5000€...bref c 'est pas gagné pour que tu comprennes encore tout lol Le bokeh est aussi plus intéressant sur un24x36 que sur un APS-c ou H ...et disparait complètement sur un compact (bouuuh caca !!!) Mais en effet, quand on veut juste parler de "zoom" un capteur APS-C ou H est plus intéressant car on va plus loin avec le même objectif. Inversement, ton grand angle l'est moins, c'est un peu chiant aussi pour du paysage Qu'est-ce qui caractéristique donc un objectif macro ? Je pensais que le fait d'avoir à la fois une focale fixe et une ouverture importante étaient suffisamment, mais non.. La qualité des lentilles et le rapport de grossissement ! Les objectifs macro sont des objectifs de focale fixe conçus aussi bien pour la photographie classique d'objets éloignés de grande taille, que de petits objets rapprochés. Ils permettent tous d'atteindre le rapport de reproduction 1:2 et la plupart atteignent le rapport 1:1 (même taille pour l'objet photographié et pour son image sur la surface sensible). Quelques rares objectifs permettent des rapports de reproduction supérieurs. Un objectif Macro est capable de faire la photo d'un araignée de 1cm (même beaucoup moins) aussi bien que si elle faisait 5 mètres. Un objectif standard est même pas foutu de la trouver Avec un obecjtif macro, tu garderas toutes les écailles, tous les petits détails de ton lézard préféré, c'est juste magique Euh beh oui, en fait je l'utilise déjà puisque je n'utilise que le mode M ; la correction d'exposition est directement liée à la vitesse d'obturation, c'est bien ça ? Concernant les modes dont tu as parlé, comment peut-on les modifier et quels sont leurs impacts ? La correction d'exposition, représentée par le symbole , est une fonction permettant de modifier la valeur d'exposition proposée par l'appareil photo. En règle générale, sélectionnez des valeurs positives lorsque la vue comporte de grandes zones très lumineuses (par exemple, lorsque vous photographiez une grande étendue d'eau, de sable ou de neige éclairée par le soleil) ou lorsque l'arrière-plan est bien plus lumineux que le sujet principal. Sélectionnez des valeurs négatives lorsque la vue comporte de grandes zones sombres (par exemple, lorsque vous photographiez une forêt) ou lorsque l'arrière-plan est bien plus sombre que le sujet principal. Ceci, parce que l'appareil photo, afin d'éviter des surexpositions ou sous-expositions excessives, a tendance à diminuer l'exposition lorsque la vue est lumineuse et à augmenter l'exposition lorsque la vue est très sombre. Par conséquent, des sujets naturellement lumineux peuvent paraître sombres et, inversement, des sujets naturellement sombres peuvent paraître surexposés ou "cramés". (J'ai fait un copier-coller) C'est lié surtout à l'environnement et à la difficulté qu'à un boitier numérique à différencier le clair du sombre. Pour la petite info du soir, un oeil humain peut tolérer une différence de 10 diaphragmes, un reflex, peu importe lequel ne supporte pas plus de 3 diaphragmes. La correction d'exposition te permettra d’éviter les zones trop cramés ou trop sombres, même si ton boitier est parfaitement réglé. Pour les modes, voici ce que j'explique à mes élèves : Le mode priorité vitesse (S chez Nikon ou Tv pour les Canon) vous permet de déterminer la vitesse pendant que l’appareil choisit automatiquement l’ouverture la plus adaptée pour obtenir la meilleure exposition possible. Ce mode va donc vous permettre d’obtenir l’effet que vous souhaitez sur un sujet en action (sport, animaux, enfants…). En effet, vous allez pouvoir geler l’action avec une vitesse rapide (1/500 sec par exemple) ou bien donner une sensation de vitesse (effet de filé) avec une vitesse lente (1 sec par exemple). Bien sur la profondeur de champ est plus ou moins importante selon la vitesse. Si votre vitesse est élevée, la profondeur de champ sera réduite et inversement. Le mode priorité ouverture (A chez Nikon ou Av pour les Canon) appelé également priorité diaphragme (les deux termes sont synonymes) vous permet de choisir l’ouverture manuellement et ainsi de contrôler la profondeur de champs de votre image. En photographie, la vitesse et l’ouverture sont liées, l’appareil va donc régler automatiquement la vitesse selon l’ouverture que vous aurez choisie. L’ouverture contrôle la quantité de lumière qui atteint le capteur, les ouvertures les plus petites sont dont associées à des vitesses lentes (pour que l’image ait le temps de se former sur le capteur) et inversement, les grandes ouvertures sont associées à des vitesses rapides. Afin de maîtriser au mieux la zone de netteté de votre image (et donc sa profondeur de champ), il faut toujours garder à l’esprit qu’une grande ouverture (f/2,8 par exemple) permet d’obtenir une profondeur de champ réduite. Une grande ouverture est donc préférable pour les portraits ou pour la macrophotographie. Ainsi vous l’aurez compris, une faible ouverture (f/22 par exemple) vous permettra d’obtenir une grande profondeur de champ, idéale pour les paysages. Pour les Semi débutants, je conseille d'utiliser le mode A, il permet de gérer son ouverture et de laisser le boitier gérer la vitesse, ca permet de se décharger un peu de certaines tâches et donc de se concentrer un peu plus sur le cadrage Après lecture, ça me semble en effet bien plus logique, bien que je ne comprenne pas le fonctionnement de cette norme ISO en elle-même. Les appareils ayant un très bon capteur n'ont donc pas forcément beaucoup de Mpx ? Je trouve ça un peu bizarre, dans le sens où je pensais que la qualité du capteur était justement la cause d'une bonne ou d'une mauvaise résolution de l'image liée au nombre de Mpx. Tu pensais ce que le marketing a fait penser aux gens malheureusement ! "Plus vous avez de pixels et mieux c'est !" et c'est complètement faux !!! Un Compact de 12millions de pixels ne fera pas de meilleurs photo que mon Pov D70 à 6Mp, tout simplement parce qu'en réalité c'est d'la merde ! Le capteur est aussi gros que l'ongle de ton petit doigt, la montée en ISO est merdique, l'objectif j'en parle même pas, les photosites sont plus serrés que le string de pamela Anderson, etc... la photographie est un tout Je suis contente, j'ai finalement retenu le plus important à ce sujet... Mais qu'est-ce que je manque de vocabulaire ! En revanche, j'avais oublié l'idée de viser le cou pour les portrait ! Tu vises le cou certes, mais la mise au point, c'est SUR LES YEUX !!! C'est le plus important dans la photo, que ce soit pour du portrait d'homme ou d'animaux !!! Tout se joue sur le regard !!! Oh, bah c'est très gentil en tout cas ! Et je suis d'avance fortement intéressée par tes cours de photographies ! Je vais de suite parcourir ton site internet, malgré que je me demande maintenant l'intérêt de cet article maintenant... Enfin, je vais continuer à l'améliorer grâce à tes précieux conseils, un grand merci pour ta patience !! Y'a pas de soucis, ca fait plaisir

Si tu nous montres pas le dessous, ca va être difficile...

Tiens, un ptit condensé avec quelques images http://www.fabrice-simonet.fr/?p=693

A la base, l'article avait été écrit pour des souris, donc au niveau de la focale, ça colle sans aucun problème. Ceci dit, c'est en effet un point à modifier dans le cas des reptiles, puisque j'ai moi-même quelques difficultés à photographier de près mes phelsuma ! Tu pourrais m'en dire plus au sujet du coef multiplicateur ? De quoi s'agit-il exactement ? Les boîtiers compacts, bridges et reflexs grand public de type APS-C ont des capteurs plus petits que sur les boîtiers de type 24x36mm, qui correspondent au négatif standard. Cette taille a une incidence directe sur l'image "projetée" par votre objectif sur votre capteur. Les petits capteurs marchent comme un réducteur de champ de vision, un peu comme si votre oeil était plus petit. L'image projetée a un angle de champ plus petit, et vous donnera une impression de "zoom". Le capteur agit comme l'outil recadrage que vous avez sur votre logiciel de retouche photo. Contrairement au recadrage logiciel, vous ne perdrez pas en résolution et donc en définition. Ainsi, si vous avez un capteur plein format et APS-C de 8 Millions de pixels chacun , si vous recadrez votre image sous un logiciel, vous n'aurez pas autant de résolution que sur votre Aps-C. On parle ainsi d'équivalent 24x36. Un capteur APS-C a un coefficient de x1.6(ou x1.5 selon les marques et modèles). Avec un 50mm, comme dans l'exemple ci-contre, vous obtiendrez ainsi un équivalent d'environ 80mm que vous auriez en 24x36, puisque l'angle de champ est réduit. En photographie, on dit souvent que le 50mm correspond à la vision humaine. Il ne s'agit pas d'angle de champ puisque l'oeil voit bien plus large(jusqu'à 110°) qu'un 50mm sur un 24x36(jusqu'à 46°). Il s'agit surtout de la progression des différents plans et des perspectives, en fonction de leur distance. Cette perspective est la même, que l'on soit sur un grand capteur ou sur un petit capteur. Pour palier à ce facteur, les différents constructeurs ont fabriqué des objectifs dédiés aux petits capteurs : EF-s chez Canon par exemple, ou DX chez Nikon. Moins encombrants, leur lentille arrière est plus proche du capteur pour éviter les réflexions entre le capteur et cette lentille. Un 50mm aura cependant un angle de champ réduit et vous donnera un équivalent de 80mm, mais vous ne pourrez pas le monter sur un capteur plein format à cause de cette lentille arrière qui est un peu plus profonde. En revanche, vous pouvez monter n'importe quel objectif 24x36 sur un boîtier petit capteur. Je me suis permise d'en parler puisque j'étais tombée dessus dans un magasin : http://www.planete-powershot.net/bibliotheque-photo/avis-materiel-photo/28-canon-ef-50mm-f-1-4-usm.html Merci pour cette dernière remarque, elle sera ajoutée à l'article ! Oui, mais tu en as parlé 2 fois, dont 1 fois dans les objectifs macro, et en "macro" ca n'existe pas Là, je t'avoue être un peu larguée, je suis loin d'être une pro de la photo, juste une amatrice ! Si tu as le temps de développer un peu ce paragraphe avec quelques explications au sujet du mode et de la correction d'exposition, ce serait vraiment top ! Oui, ca serait avec plaisir, mais ici c'est bien expliqué http://www.lesnumeriques.com/exposition-correction-exposition-article-801.html C'est juste que ce sont des mesures qui permettent de contrecarrer un peu la surexposition et sous exposition de ton boitier, comme c'est lui qui calcul tout, des fois, ca part un peu en cacahuète et ca te permet d'avoir une image mieux exposée. Bon, pas de chance, j'ai voulu faire à ma sauce, je n'aurais pas du ! Y'avait d'l'idée quand même Là, je vais devoir te demander un petit coup de main, vu que je ne touche jamais à cette fonctionnalité pour les souris... Je serais très intéressée d'en savoir plus ! Je t'invite à lire ceci http://www.lesnumeriques.com/balance-blancs-article-834.html Je voulais juste dire qu'elle se remarque mieux sur des boitiers à faire nombre de Mpx. Ce n'est donc pas ça ? Oui et non, la qualité du capteur joue un rôle énorme. Mon boitier par exemple peut monter assez haut en iso avec seulement 12Mp parce que sa qualité est remarquable. La qualité du capteur, mais aussi sa taille et la qualité du processeur digitale et bien d'autres choses rentrent en compte, les Mp n'entrent pas vraiment en ligne de compte. Là encore, je ne vois pas comment expliquer le cadrage, si ce n'est que j'ai un jour pu lire que le sujet était souvent bien mieux mis en évidence lorsqu'il était au niveau du tiers de la photographie... Lignes de forces ? Tiens lis ca, c'est parfaitement bien expliqué ! http://www.absolut-photo.com/cours/composition/compo_4.php C'est exactement le genre de remarque très constructives que j'attendais, même si je me rends compte que j'ai l'air ridicule d'avoir écrit un tel article alors que je n'y connais presque rien... En tout cas, un grand merci pour tes critiques !! Y'a pas de soucis, c'est à ca que sert un forum, et ton article, pour une débutante, est bien loin d'être ridicule ! Je donne des cours de photos de temps à autres, pour le prochain cours gratuit, je mettrai une annonce sur le forum pour ceux qui veulent participer

Quand tu cadres, au pire penses à déplacer ton collimateur avec la croix directionnelle pour faire le point.

Bonne initiative Par contre, tu te limites un peu dans certains choix, et t'égares dans d'autres. Je ne vais pas revenir sur tous les points, parce que le texte est long, et j'ai la flemme de relire 60/65mm pour un objectif macro, je dirai oui et non, déjà tu as bien plus de choix que ca : 50,60,75,90,100,105,180. 60 c'est bien, mais parfois un peu court, sauf si tu utilises un boitier APS-C ou APS-H au quel cas il faut ajouter le coef multiplicateur (1.6 chez canon en général, 1.5 chez Nikon). Si le terra est un tant soit peu profond, 60mm est une tannée ... oblige de plonger la tête dans le terra (Perso, je sors pas mes animaux du terra sauf quand ils veulent sortir d'eux même). Un moment tu viens dire en parlant des objectifs macro, jusqu'à F1.4 et à ma connaissance, ca n'existe pas, du moins pas chez Canon et Nikon, ou l'ouverture se limite a F2.8 (sauf pour 1 je crois qui ouvre à F2. N'oublions pas que plus l'objectif est court et plus angle de champ et large et risque donc de déformé notre image. A un moment du texte, tu viens aussi dire qu'on risque avec des animaux à taches, une sur ex, et sous exposition, je dirai oui, mais pas forcément, tout dépend l'endroit de ta mise au point et le mode utilisé (Matriciel/Spot/central pondéré), et tu peux aussi joué sur la correction d'exposition, qui va limiter ce genre d'effets. La vitesse d'obturation ...alors là...laisses moi apporter ma touche : La vitesse d'obturation, c'est la durée pendant laquelle l'obturateur est ouvert et donc pendant laquelle le capteur numérique est exposé à la lumière. Dans ton sujet il faudrait aussi que tu parles de la balance des blancs et donc des modes important dans la photographie de reptiles, surtout que les photos sont généralement faites dans le terra et donc pas à la lumière du soleil. Et en ce qui concerne la sensibilité iso, elle n'a rien à voir avec le nombre de pixels, mais beaucoup plus de la qualité de fabrication du capteur. Pour une bonne image, il serait bon aussi de parler du cadrage et des lignes de forces. Je ne torpille en aucun cas ton post, juste j'apporte quelques remarques, j'espère que tu ne le prendras pas mal.

Il est kro mignon Pour tes photos, penses a toujours faire le point sur les yeux, quand on photographie des animaux (et c'est valable aussi pour les gens) on met en avant le regard. Sinon c'est sympa comme photos, avec de l'entrainement, tu vas nous sortir des trucs pas mal

Je ressorts un peu le post, vous en êtes ou de vos test de cohab, parce que j'y pense moi aussi, ca me plaîrait bien avec mes Phelsumas Lineata.

Tu veux que j'les retire de l'incub et que j'les foute dans un ptit bouchon ?, j'les fait tenir comment ? j'remet un peu de vermiculite ou pas ? (bien sûr j'les remet dans l'incub hein )

Bon bah...j'ai ouvert, les oeufs n'étaient pas collés, enfin entre eux oui, mais pas au décor, donc j'ai fait 2 ptits points dessus et les ai mis dans la vermiculite et dans l'incub. Ils n'ont quasiment pas bougés, j'ai été très soigneux. Dites moi si c'est bon ou si j'dois leur laisser plus de liberté sur les côtés. Pour l'autre ponte...impossible de mettre la main dessus...j'ai beau chercher, je trouve pas... Maintenant, y'a plus qu'a croiser les doigts !

J'vous rajoute quelques photos pour que vous puissiez déchiffrer mon histoire

Voilà, tout à l'heure j'ai trouvé ca : le tempsd e cogité, etc... 15 minutes passe et j'me dis "attends, faut regarder la 2ème femelle", et là...."OOOOH PUTAIIIN" ...elle avait pondue aussi (mais je sais pas où). Résultat 4 oeufs dans la même journée/Nuit. Je n'avais pas d'incubateur, j'ai donc foncé a Gamm vert pour acheter un Chauffage à poisson. J'ai sorti la scie sauteuse et le matos et j'ai fait un incub ! C'est pas le top du top de l'incub, mais bon, j'pense que ca devrait le faire. Comme j'vais un terra 45x45x45 qui servait pas, c'était l'occas. Mes questions sont les suivantes : - Combien de temps est ce que je peux laisser les oeufs dans le terra avant de les placer en incub ? - Dois-je les placer en incub...? - Les oeufs de Phelsus sont toujours collés ou non ? j'ai peur de le péter si j'dois les manipuler... HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELP !!!

Merci ;-) En tout cas, si t'as des questions, hésites pas !

Ah je serai pt'être chaud aussi pour y'aller ! faudra voir ca !

Comme je sais pas trop de quel terra tu parles, jte laisse jeter un œil sur ma nouvelle création http://www.le-monde-des-reptiles.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=166109 Si t'as besoin de renseignements, hésites surtout pas

Et voilà, résultat on s'est pas vu !!! même si j'y suis resté de 10h à 15h30 quand même, on a du se croiser ! Bru, si tu as acheté ta femelle chez Sana Reptile, j'dois avoir sa ptite soeur ^^ et j'ai pris celle là aussi, mais pas chez le même. Mais pour l'instant, elles sont en quarantaine Dommage, j'aurai bien tapé un peu la causette avec vous ! Si vous avez croisé un mec avec un Nikon D3 + 60 mm Macro + T Shirt Quicksilver noir (ou veste Marshall noir a capuche) bah c'était moi Si vous voulez voir d'autres photos de la reptile expo : http://www.le-monde-des-reptiles.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=162439&start=80

Non, j'ai une ampoule type halogène de 18w (...c'est elle qui "jaunit" un peu la teinte) après j'ai 2 reptiglo 2.0 de...13w je crois ou 11, enfin j'sais plus... et une ampoule economique de 11w ce qui donne de la lumière partout dans le terra. ah oui au dessus du terra, j'ai 2 compact top, c'est pour ca que j'ai 4 ampoules.

merci un vieux Nikon 60mm macro AF-D 2.8 Pour la source de lumière, uniquement celle dans le terra, pas de flash