zia-planete-guttata

Merci, surtout n'hésites pas à poster les tiennes de photos, et ton beau terra

Les choses à avoir en tête avant d'acheter un reptile. il faut bien réfléchir avant de s'engager. POSEZ VOUS LES BONNES QUESTIONS? Est-ce que je peux accueillir un animal qui peut vivre "chez certaines espéces" jusqu'a 15/ 20 ans ? Combien de temps je peux lui consacrer par jour ? Est ce que j'ai les moyens de payer la nourriture mais aussi les frais vétérinaires (maladies, anti-parasitaires...) et sur le long terme? Si je pars en vacances est-ce que je peux le confier à quelqu'un? ( qui soit suffisement expèrimenté et qui n'aura pas peur...) Est-ce que mon entourage n'aura pas d'apprehension sera t'il d'accord avec cette achat ? Est-ce que j'ai conscience des soins à lui procurer, est ce que je me suis bien renseigné au préalable sur cette espèce avec l'eleveur, les fiches de maintien...? Est ce que je suis allergique? est ce que j'ai pris connaissance de la reglementation? des normes d'hygiène, combien d'espèces puis-je acceuillir chez moi...? Est ce que je dois appeler ma DDSV? ( direction départementale des services vétérinaire ) si cette espèce est soumis a certaines reglementations... Si tout cela vous semble clair, je vous souhaite alors un bon achat!

Les choses à avoir en tête avant d'acheter un reptile. il faut bien réfléchir avant de s'engager. POSEZ VOUS LES BONNES QUESTIONS? Est-ce que je peux accueillir un animal qui peut vivre "chez certaines espéces" jusqu'a 15/ 20 ans ? Combien de temps je peux lui consacrer par jour ? Est ce que j'ai les moyens de payer la nourriture mais aussi les frais vétérinaires (maladies, anti-parasitaires...) et sur le long terme? Si je pars en vacances est-ce que je peux le confier à quelqu'un? ( qui soit suffisement expèrimenté et qui n'aura pas peur...) Est-ce que mon entourage n'aura pas d'apprehension sera t'il d'accord avec cette achat ? Est-ce que j'ai conscience des soins à lui procurer, est ce que je me suis bien renseigné au préalable sur cette espèce avec l'eleveur, les fiches de maintien...? Est ce que je suis allergique? est ce que j'ai pris connaissance de la reglementation? des normes d'hygiène, combien d'espèces puis-je acceuillir chez moi...? Est ce que je dois appeler ma DDSV? ( direction départementale des services vétérinaire ) si cette espèce est soumis a certaines reglementations... Si tout cela vous semble clair, alors n'hésitez pas!!!

20, 30 ça je savais mais 40

Merci kiki, je donne de gros lapinoux ( bon des congelés ) ou du gros rats! il a 3 ans.

La gutt tue par constriction. c'est a dire qu'elle étouffe sa proie en s'enroulant autour. photo ci dessous de mon amela. On nourrit les gutts nées en captivité par des petits rongeurs les plus adaptés sont les souris. Nourrir votre gutt en dehors de son habitat dans une boite a part, Vous allez adapter les proies en fonction de sa taille au fur et a mesure exemple: Les Foetus photo ci-dessous ( rosés, nouveaux nés souriceaux ) Blanchons Sauteuses ( photo ci-dessous ) Souris adultes Ratons nouveaux nés voir rats. il est toujours conseillé de nourrir vos bêtes en dehors du terra et par des proies fraichement tués ou congelés, pour éviter les morsures, le stress de votre bête...

Voici une illustration des détails de la tête d'un colubridé Shéma du crâne

Je vous conseil vivement de mettre votre petite gutt en fauna box ou en boite ( simple en plastique avec des aérations percez par vos soins, mais pas de trop gros trous. Boite ex: 15 cms / 8 cms ce que j'utilise ) pendant au moins 1 année en adaptant biensur la taille de la boite avec la croissance de votre serpent, afin d'eviter les évasions très fréquente chez les juvéniles. C'est aussi beaucoup plus pratique, peu coûteux et très hygiènique, il suffit de vous munir de: un thèrmomètre un thermostat un cable chauffant ( raccordé au thermostat pour des Tº optimales ) une ou deux cachettes ( au point chaud et froid si possible, j'utilise un rouleau de papier toilette que vous jetterai facilement lorsque celle-ci sera sale. ) un point d'eau ( ex: petit pot de yaourt en verre ) papier absorbant Illustration d'une de mes boite pour juvénile: Un de mes thermostat digital Un autre ( je conseil le digital celui-ci est moins cher mais beaucoup moins fiable ) Cable chauffant relié au thermostat

Soyez simple et clair, utilisez le modèle suivant: - Nom de l'espèce : - Age du spécimen : - Sexe : - Provenance : - Taille / poids : - Localisation : - Prix : - Envois : - Animal soumis ou non à CDC : - Animal soumis ou non à réglementation CITES : - Infos particulières : Mettre un maximum de renseignements sur la nourriture (mort/vivant) soucis de santé, le motif de la vente etc.… Photo : Une annonce avec photo a souvent plus d’impact qu’une annonce sans! Mise à jour: Indiquez quand votre annonce à trouvé preneur, en indiquant VENDU sur le titre. Les annonces non actualisées seront effacées au bout de 6 mois après leur parution.

[center]Pantherophis guttatus Pantherophis guttatus guttatus (Linné, 1766) Systématique/classification: Règne : Animal Groupe : Vertébrés Classe : Reptiles Sous-classe: Lepidosauriens Infra ordre: Aléthinophidiens Ordre : Squamates Sous-ordre : Ophidien Super famille: Colubroïdea Famille : Colubridae Sous-famille : Colubrinae Genre: Pantherophis Espèce: guttatus Sous-espèce: guttatus Nom scientifique : Pantherophis guttatus guttatus (ex:Elaphe guttata) Nom commun français : couleuvre des blés ou serpent à gouttelettes Nom commun anglais: Corn snake Synonyme: Coluber guttatus (Linné, 1766) Coluber maculatus (Bonnaterre, 1790) Coluber compressus (Donndorf, 1798) Coluber carolinianus (Shaw, 1802) Coluber molossus (Daudin, 1803) Coluber pantherinus (Daudin, 1803) Coluber floridanus (Harlan, 1827) Pantherophis guttata (Fitzinger, 1843) Coryphodon pantherinus (Duméril, Bibron & Duméril, 1854) Coluber guttatus sellatus (Cope, 1888) Coluber rosaceus (Cope, 1888) Taille moyenne : Taille moyenne de 100 cm à 150 cm rarement plus bien que quelques rares specimens ont atteint des tailles de plus de 180 cm. Les mâles sont généralement plus grands que les femelles. Dentition : Aglyphe. Description : Il existe à ce jour de très nombreuses phases de guttatus en augmentation perpétuelle, à tel point qu'il est presque impossible de pouvoir donner un nombre précis. C'est pourquoi nous allons décrire ici le Pantherophis guttatus dit "normal" (type sauvage). Est considéré comme normal celui qui n'a pas une robe de mutation particulière, il n’est donc pas toujours aisé de les reconnaître, les couleurs peuvent énormément varier d'un individu à un autre. Généralement, les couleurs dominantes sont fond gris à orangé, avec des tâches rouge clair et rouge sang ou brun, entouré de noir. La face ventrale est formée en damier blanc ou noir avec parfois un peu de rouge. Les juvéniles sont très foncés par rapport aux adultes, ils reçoivent leurs couleurs vers l'âge de un an jusqu'à deux ans où ils auront leurs vraies couleurs. C'est en vieillissant qu'apparaît du jaune sur les côtés et la mâchoire. Ce serpent et l'un des plus répandu en captivité, de part sa facilité de maintenance et de reproduction, ainsi que par sa grande diversité de couleurs. Il est souvent considéré comme le serpent des débutants par sa facilité d'adaptation, son comportement très sociable, et ses magnifiques couleurs. Je le conseille souvent comme premier serpent, car rares sont les déceptions. Longévité : Si cette espèce reçoit les soins appropriés, en captivité elle peut vivre en moyenne entre une dizaine d'années à quinze ans. Quelques spécimens ont vécu une vingtaine d'années. Habitat : La répartition géographique d'origine de la guttatus est la zone du sud-est des États-Unis qui comporte les états de la Floride, Louisiane, New Jersey, l'Illinois, le Colorado, Utah, jusqu'au Mexique. Elle vit aussi bien dans les forêts de pins, qu’au bord de certains cours d’eau, dans les fermes, elle a des biotopes assez variés. Température : Un point chaud à 28/30°C et un point froid à 24/25°C le jour. La température de nuit peut baisser jusqu’à 23°/25°C au point chaud et 19°/20°C au point froid. Je fais en règle générale une baisse de 5°C la nuit. Éclairage : Cycle de 12 heures de jour et de 12 heures de nuit est normalement recommandé. Je l’ obtiens à l'aide d'un programmateur journalier. Mais si votre pièce est suffisamment éclairée, la lumière artificielle n’est pas nécessaire. Hygrométrie : Environ 60 % à 70 %, que j'obtiens à l'aide d'un grand bac d'eau, que je change régulièrement. Alimentation : Elle se nourrit de rongeur de taille adapté à raison d'une fois par semaine, une petite astuce pour déterminer la taille de la proie consiste tout simplement à donner une proie qui fait le double de la partie la plus grosse du corps du serpent. Attention toutefois, elle possède un bon appétit mieux vaut ne pas sur nourrir votre serpent. Il est fortement conseillé de toujours nourrir le serpent avec des proies mortes, soit fraîchement tuées ou bien surgelées et réchauffées. En effet, les rongeurs, possèdent des dents et des griffes pouvant tuer ou blesser gravement un serpent. Bien conservé, un rongeur surgelé jusqu'à 6 mois ne perdra aucune de ses valeurs nutritives. Je nourris mes spécimens en alternant souris, rat ou foetus de lapin. Attention lors du nourrissage !!! Prendre soin de bien séparer les individus. Il se peut que si deux individus mangent la même proie l'un ingère l'autre en pensant terminer son repas. Terrarium : Un terrarium de 100 x 0,60 x 0,50m suffit pour un couple d'adultes. Contenant un grand bac d' eau pour qu'il puisse se baigner, je n'utilise aucun éclairage les terrariums sont suffisamment éclairés par la lumière naturelle que procure mes grandes fenêtre, et un câble chauffant associé à un thermostat. Je mets également plusieurs cachettes pour que le serpent soit au calme. On peut installer plusieurs branches solidement fixées, elle adoreront y grimper. Ne pas oublier les aérations permettant un brassage de l’air, mettre également une serrure sur les vitres car ils risquent de les ouvrir surtout quand ils cherchent à se débarrasser de leur mue. Je dois une partie de mes évasions à cette espèce, elles sont les reines de l’évasion, bouchez tous les trous inutiles !!!. Bien vérifier l'écartement entre les vitres pour les jeunes spécimens. A noter : Tout élément introduit dans le terrarium devrait faire l'objet d'une désinfection rigoureuse, afin d'éviter d'y introduire toute sorte de parasites. Tempérament et manipulation : C’est un serpent plutôt timide qui passe la majorité de son temps caché sous des rochers et les souches. Il est actif la journée et à la tombée de la nuit afin de rechercher sa nourriture ou tout simplement pour une petite promenade. Ses mœurs diurnes le rendent pour l'amateur, plus attractif que bien d'autres espèces nocturnes. Il tolère assez bien les manipulations mais ne la recherche pas. Elle ne doit se faire qu’à l’occasion du nettoyage du terrarium, ou pour des soins et encore les nourrissages hors du terrarium. Il faut garder à l'esprit que c'est un serpent et non pas un chien ou un chat et qu'on ne peut pas le porter à longueur de temps, le stress fait parti de la majorité des problèmes rencontrés chez les reptiles. Les juvéniles peuvent parfois chercher à mordre, après quelques manipulations ils se calment très vite. Le secret d'une bonne manipulation étant de toujours agir avec beaucoup de calme sans geste brusque. L’ophiophagie est rare chez les Pantherophis mais peut se produire, une de mes connaissances a déjà eu le cas. Je vous recommande fortement de vous laver les mains, après avoir manipulé un serpent et avant d'en manipuler un autre, cela évite de transmettre parasites ou autre problème non visible à l'oeil nu. Et également de vous désinfecter les plaies en cas de morsure. Reproduction : Du moment que les animaux sont sains et bien acclimatés elle est sans problème. L'idéal est d'avoir des sujets nés en captivité, ce qui est très facile. Il faut prendre soin de ne pas laisser un couple cohabiter ensemble à partir de l'âge de 18 mois environ pour éviter qu'il ne s'accouple trop tôt (au risque de créer des problèmes de santé à une femelle trop jeune) et également pour pouvoir gérer le moment des accouplements afin de ne pas se faire surprendre par une ponte inattendue. Détermination des sexes : Pour distinguer les mâles des femelles ; on peut pratiquer soit l'éversion des hémipenis, soit le sondage au fil de Nylon ou à la sonde. Le sondage est pour moi la solution la plus appréciable. A réaliser par quelqu'un d’expérimenté. Maturité sexuelle : La maturité sexuelle est de 2 ans minimum si le serpent est fort et robuste ; sinon il faut se contenter d'attendre une année de plus, afin de ne prendre aucun risque inutile pour le serpent. Il est toutefois préférable d'attendre la troisième année. Préparation des futurs reproducteurs : Il faut tout d'abord s'assurer de la bonne santé et de l'âge de maturité sexuelle des futurs parents, en particulier la femelle qui aura la plus lourde tâche. Pour mon couple je nourris bien les futurs parents durant tout le mois d'octobre, novembre. Il y a plusieurs possibilités pour ce faire, soit on augmente la taille des proies, soit on garde la même proie mais on en donne deux, soit on nourrit deux fois par semaine. Tous ceci dans le but de faire prendre du gras à mes futurs géniteurs pour qu'ils puissent passer ces deux mois de repos sans risque. Une fois ces deux mois de sur nourrissage effectués, j'arrête de nourrir pendant au minimum trois semaines, pour qu’aucune proie ne pourrisse dans l'estomac pendant le repos hivernal qui dure deux mois minimum. Si besoin est on peut toujours faire prendre un bain d'eau tiède à ses serpents pendant 20 bonnes minutes afin qu'ils se vident entièrement. Il est très important que le serpent ait l'estomac entièrement vide. Ensuite je réduis la température et la lumière (si il y en a) à raison de 3 degrés et 3 heures d'éclairage tous les 3 jours, jusqu’à ce qu'arrive le moment où je coupe tout, je laisse à la température de ma pièce d'élevage et sans éclairage. Ensuite je laisse les serpents pendant deux mois sans manipulation (hormis urgence) j'effectue uniquement les changements d’ eau. Ensuite vient la période de réveil j'effectue le cycle inverse, j'augmente la lumière (si il y en a) à raison de 3 degrés et 3 heures d'éclairage tous les 3 jours, jusqu'à retrouver mes températures normales. Une fois les températures redevenues normales je recommence à nourrir mes serpents avec des proies plus petites, j'augmente progressivement la taille des proies, ceci est très important étant donné que le serpent n'a plus rien mangé pendant 2 mois l'estomac s'est un peu rétrécit. Si on donne des proies trop grosses le serpent risque de la régurgiter. Donc je nourris mon couple pendant un bon mois comme pour la préparation pour la période d’hibernation afin de leur faire reprendre des forces. Période d'accouplement : Une fois mon couple à nouveau dans de bonnes conditions je les remets ensemble en février ont lieu les accouplements qui durent plusieurs heures et s'étalent sur plusieurs jours. La ponte : Environ 8 à 9 jours avant la ponte la femelle mue. Quelques jours avant la ponte la femelle se promène sans arrêt dans le terrarium afin de trouver un endroit correct pour y déposer ses oeufs, il est venu le temps de lui mettre une boîte de ponte où la femelle pourra entrer entièrement. Garnir la boîte de mousse de sphaigne ou de vermiculite. Environ 40 à 60 jours après les accouplements la femelle pond entre 7 à 25 œufs selon la grosseur de la femelle. Après la ponte je prends soin de laisser la femelle seule dans un terrarium afin qu'elle puisse récupérer et je la nourris pour qu'elle retrouve toutes ses forces. Incubation : Il faut récupérer les oeufs et les mettre dans une boîte garnie de vermiculite. On mettra les oeufs dans l'incubateur réglé entre 28 et 30°C en général 28°C à environ 90% d'humidité. Il est très important de ne jamais retourner les oeufs lors de la manipulation de ceux-ci sinon la membrane aura vite fait de se déchirer tuant ainsi les embryons. Éclosion : Environ 50 jours après la ponte arrive le moment de l'éclosion environ 24 à 48 heures après le début de l'éclosion tous les serpents devraient être sortis de leur oeuf si tel n'était pas le cas, inciser très légèrement l'oeuf pour aider le serpenteau à sortir à l'aide d'un ciseau à bout rond pour ne pas blesser nos nouveaux petits. Les serpenteaux mesurent entre 20 et 25 cm ressemblent beaucoup aux parents légèrement plus ternes. Soins des nouveaux-nés : Une fois les serpenteaux sortis de l'oeuf je les place dans des boîtes de 20x20 cm (type boîtes à bonbon). On les place individuellement dans leur boîte car le risque d' ophiophagie n'est pas à écarter chez les juvéniles. On la munie d'une cachette (j'utilise un rouleau de papier toilette coupé en deux) et d'une feuille de papier absorbant. Le tout à la même température que les parents. Souvent les serpenteaux se nourrissent sans aucun problème de jeunes souriceaux d'un jour, certains après la première mue qui intervient environ 7 à 10 jours après l'éclosion. Je nourris les petits nouveaux nés deux fois par semaine. Attention lors de l'ouverture de leur petite boîte, car ils sont déjà très rapides. J'ai souvent eu des petits malins qui m'ont filé entre les doigts.

Voici mon dernier achat.... mon gros pèpère de 4.5 kilos et 1m 60 il est vraiment adorable et se laisse bien manipuler... voilà mon gros:

Merci à tous les deux. non mais je sais pas ou j'avais vu cette connerie avec le variegata alors!! bref! en tout cas je pense vraiment qu'ils sont arboricoles, dès l'instant ou je lui met pleins de plantes elle grimpe et se cache, mais parfois je met moins de "branches et feuilles" parce que je nettoie et là elle va en bas...

Irian jaya c'est pareil que variegata c'est ça? en revanche perso je chauffe au dessus et en dessous aussi avec un cable pour atteindre les bonnes températures et elle n'est que rarement dans les branches.? Après c'est peut être une question de cachettes aussi, je pense.

Merci kiki

Ah oui il faut que je fasse plein de fiches...mais sur cette espèce je laisse notre cher Bananary t'en parler!! il est encore plus calé que moi ( pas dans tous les domaines hein )

Merci oui mais les photos sont pas très recentes elle a déja bien grossie j'en remettrai...

Pas de problème et tu peux aussi poster ton lien avec ton forum, dans la bonne section si tu veux?

Ma petite Amela nc 07 ( toute fine ) Ma grosse Amela de 2 ans Mon anery nc 07 encore une autre le petit mâle la butter en debut de mue Petit Candy cane rouge Ghost Ultra en debut de mue aussi c'est dommage

Wouhouuuuuu un premier post photo et c'est mon kiki qui poste Ils sont superbes tes dendros, ça me tarde les bébés... vraiment magnifique!!! ps: Kiki peux tu te présenter s'il te plait? parce que moi je te connais, mais pas les " futurs autres" non merci

Toujours se laver les mains avant et après manipulation de votre reptile Désinfecter votre terra ou vos boites frequement ( ex: eau de javel ) Toujours prendre soin de l'environnement ou se trouve votre reptile, dépoussièrer, laver, savonner si possible faire en sorte que votre terrarium, aqua terra..ne soit pas dans une pièce comme la cuisine... Ne pas laver les ustencils de votre reptile dans votre evier, lave vaisselle, lavabo... Ne manipuler pas trop souvent et attention avec les enfants, les personnes non experimentés... Ne pas fumer, boire et manger a còté de votre reptile Desinfecter/ nettoyer chaques outils utiliser avant et après chaques manipulations de reptiles bien désinfecter la moindre de vos blessures ( morsures...) si infection il y a ou si la plaie et trop importante n'attendez pas pour consulter votre medecin... Ne pas mettre d'autres animaux ( ex: chat, chien...) en contact avec vos reptiles une pièce propre et lumineuse PREVENIR UNE MALADIE donne plus de chances à l'animal de survivre qu'un traitement parfois inefficace La maladie même curable fait toujours traverser à l'animal et à son propriètaire des moments durs et delicats,l'animal en ressort toujours affaibli La maladie coûte toujours cher à soigner qu'a prevenir la maladie peut toujours se developper sur un mode epidemique difficile a enrayer et toujours très couteuse Prevenir necessite un effort intellectuel et d'amelioration des connaissances, propice à la bonne gestion d'un élevage ou d'une espèce.

Encore une pathologie frequente, malheureusement chez les serpents... les symptômes, les plus frequents sont: tuméfactions au niveau des lèvres la bouche ouverte refus de se nourrir N'attendez pas pour enmener votre bête chez le véterinaire, il nettoiera toute la partie necrosée en utilisant des substances désinfectantes ( collutoire...) Vous devrez repeter ensuite chez vous cette operation plusieurs fois par jours à l'aide d'un batonnet type coton aux tiges... le veterinaire vous donnera egalement des anti biotiques a lui administrer par voie generale. il s'agit d'une pathologie essentiellement bacterienne, mais aussi mycosique ou virale les facteurs liés: mauvaise hygiène mauvaise alimentation milieu non adaptés traumatismes... Ne pas oublier de respecter des règles d'hygiène importante pour toutes manipulations et soins...

dysecdysis ou problème de mue chez les colubridés, les mues difficiles sont assez frequente chez les serpents, cependant il existe une solution pour "aider" votre serpent a decoller son reste de mue. les factures principaux liés aux problèmes de mue sont: une mauvaise hygrometrie absence d'objet ( branche, pied de vigne... ) pour se frotter, l'ophidien a besoin de se frotter pour briser l'exuvie qui se change dans la direction cranio caudale ( en partant de la tête à la queue ) problème de maladies cutanées si vous rencontrez ce problème, placer votre gutt dans une boite type exo terra selon la taille de votre serpent avec un peu d'eau tiède ( entre 28 et 30 degrés ) pendant environ 10 minutes, ensuite lui decoller delicatement le reste de mue.

je me met a votre disposition, un petit nuancier de quelques phases de pantherophis Guttatus, pour celles et ceux qui rencontre des difficultés a faire la difference entre une phase et une autre. Seule les phases "les plus courrantes" sont representés il en manque beaucoup... pour toutes questions je reste a votre disposition. AMBER AMBLOODRED AMELANISTIC ANERY AZTEC BLIZZARD BUBBLEGUM BUTTER CANDY CANE CARAMEL CHARCOAL CREAMSICLE CRIMSON EMORYI FLUO ORANGE GHOST HYPO LAVENDER MIAMI MOTLEY OKEETEE OPAL PASTEL PEWTER PHANTOM REVERSEOKEETEE