Johan-lapassiondubetta

L'Oodinium Informations générales: L'Oodinium, ou autrement appelée maladie du velours, est encore une fois due à un parasite classé dans la famille des dinophycées (famille des algues sans chlorophylle). Cette maladie est responsable des plus grandes pertes dans les frais. Il est difficile de sauver les alevins d'un groupe lorsque les dégâts ont commencé. Symptômes: Assez dur de repérer l'Oodinium au début de l'infestation, mais il reste possible de voir que le corps du poisson est recouvert d'une fine couche "dorée" ou "couleur rouille", un peu comme du velours. Un poisson contaminé paraîtra malade, faible, et dans le cas des bettas, il évoluera les voiles resserrés, se frottant plus ou moins violemment au décors. Il est à noter aussi la perte d'appétit, mais aussi de couleur. Lorsque la maladie progresse, de petits points blancs jaunâtres sont visibles sur le poisson.Pour finir, aux stades les plus avancés, la peau du poisson part en lambeaux. Encore une fois, un diagnostique précoce donnera plus de chance de sauver le poisson malade. Traitement: L'apparition de ce parasite peut être aisément évitée par l'utilisation d'un filtre UV... ceci évitera la perte complète d'un frai, pour un investissement maintenant réduit. Sur les sujets plus âgés, l'utilisation du sulfate de cuivre donne de bons résultats, mais devra se faire sans la présence de plante. Le poisson malade devra être séparé, et l'ensemble du matériel utilisé (épuisette, bacs, etc), ainsi que les mains devront être traitées... pour éviter de contaminer les autres bacs. Le manque de lumière aide aussi à luter contre l'Oodinium, il semble donc utile de ne pas éclairer pendant le toute la durée du traitement. Le traitement peut s'étaler sur une semaine, en renouvelant partiellement l'eau, sans utiliser de charbon actif (celui-ci ne sera utilisé que pour éliminer les résidus à la fin du traitement) dans le cas d'un bac cyclé. Certains produits commerciaux montrent une réelle efficacité, s'ils sont utilisés dans les conditions pré-citées. En résumé, ce parasite s'élimine très bien grâce à un traitement médical à base de cuivre. Un stérilisateur à UV est très fortement conseillé pour se débarrasser des parasites nageurs, qui vont donc contaminer les autres hôtes. Un bain prolongé de trypoflavine (1 gramme de trypoflavine pour 100 litres d'eau) est possible. En même temps la température est élevée à 30° C. Le sulfate de cuivre (0,3 gramme pour 1000 litres d'eau), ou d'autres sels à base de cuivre, l'hydrochloride de quinine (1,5 grammes pour 1000 litres d'eau) représentent aussi d'excellents traitements. L'éclairage est à bannir pendant le traitement, ceci aidera très fortement. Et le plus important, tout doit être traité, épuisette, bac, et surtout les mains!!! Johan

Les points blancs (Ichthyophthirius) Informations générales: Les points blancs sont en fait l'apparition visible d'une infection parasitaire, liée à la présence de Ichtyophthirius multifilis chez le poisson. En fait, ce parasite est naturellement et toujours présent sur le poisson, cependant, son développement s'accélère à la suite d'un choc thermique, d'un stress, ou simplement parfois par le fait que le poisson est affaiblit par une autre infection moins importante. Ce point blanc nous montre la présence du parasite sous la peau du poisson. A ce stade, le parasite n'est pas traitable convenablement. Il faut profiter du stade larvaire, c'est à dite quand le parasite est expulsé du "point blanc", qu'il se trouve dans l'eau, et qu'il s'y multiplie à toute vitesse. Ceci explique qu'il soit nécessaire de traiter plusieurs fois pour se débarrasser complètement de lui. Toutefois, il est important de savoir quelle a été la cause de cette infectation, ceci permettant de ne plus remettre les poissons dans les conditions préjudiciables. Les symptômes: Le poisson présente des petits points blancs sur l'ensemble du corps, y compris sur la tête et les ouïes, comme s'il avait été saupoudré avec du sel. Il peut se montrer moins actif, évoluant les voiles serrés, et montrer une perte d'appêtit. Il cherche souvent à se frotter au décors, le parasite devant le démanger. A un stade avancé, le poisson montre des signes de problèmes respiratoires. Enfin, cette maladie, bien que facilement éradicable, n'en reste pas moins mortelle. A traiter rapidement dans tous les cas, car très contagieuse. Traitement: Le traitement reste relativement aisé, pour autant que l'on intervienne rapidement. Tout d'abord, comme ce parasite évolue aussi bien sur le possion que dans l'eau, il est essentiel de traiter l'ensemble du bac, ainsi que le matériel servant à toute manipulation (épuisette par exemple). Il est possible de hausser légèrement la température, de manière à accélérer le développement des parasites, et ainsi les faire sortir de sous la peau du poisson plus rapidement. Toutefois, cela ne tuera pas le parasite (sauf à une température pouvant être néfaste au poisson...). L'idéal est de traiter avec du FMC. Dans le cas du betta, traiter en respectant les doses, changer la moitié de l'eau tous les jours, en ajoutant une demie dose pendant 5 jours, puis d'effectuer la même chose en milieu et en fin de deuxième semaine. L'important, du fait de la toxicité du produit est de respecter les doses. Il est possible d'utiliser le même protocole avec les produits commerciaux (toxiques eux aussi). Filtrer sur charbon actif ou remplacer complètement l'eau après la fin du traitement . Certains n'utilisent que du sel, créant un choc osmotique faisant "éclater" les parasites. Ceci est possible si le poisson n'est pas trop infecté... Pour aller plus loin: D'après certaines publications, il serait possible d'éviter son apparition en maintenant un certain taux de salinité dans l'eau (dosage grossier d'une cuillère à café pour environ dix litres d'eau), ainsi qu'une goutte d'anti-parasitaire tous les 5 litres... Je n'ai pas essayé... Et en général je ne suis pas trop pour la médication par anticipation. A ce sujet, merci de noter la différence entre volume d'eau et capacité de l'aquarium... si vous achetez un aquarium d'un volume de 100 litres, vous ne mettrez pas 100l d'eau dedans, mais au final beaucoup moins. Le volume d'eau est le volume réel (par exemple, dans votre bac de reproduction, vous ne mettez de l'eau que jusqu'à la moitié). Personnellement, je remplis à l'aide d'une bouteille, je calcule le nombre de bouteilles, et je connais le volume exact d'eau utilisé. D'autres publications précisent que certains poissons peuvent être porteurs sains d'une souches d'Ichtyo. Il peut arriver que lors de l'introduction d'un nouveau poisson "sain", ce dernier soit subitement atteint par la maladie des points blancs, sans que les autres ne tombent malades. Et vice-versa. En résumé, pour le traitement, l'idéal est de toujours avoir à disposition un peu de FMC. Le FMC est un mélange composé de: 1. 1 litre de formol (formaline) à 37-40% (ou: 100 ml); 2. 3,7 gr de bleu de méthylène (ou: 0,37 gr); 3. 3,7 gr d'oxalate de vert de malachite (sans zinc) A acheter en pharmacie. Cette solution de base est administrée à raison de 1 à 1,2 ml/100 l., ou 20 à 25 gouttes/100 l. Il n'est pas nécessaire de renouveler l'eau. En cas d'infection, il est nécessaire de renouveler la moitié de l'eau de l'aquarium après un jour, pour ensuite rajouter 1/2 dose. Attention toutefois, il existe des contre-indications: La toxicité du FMC augmente avec la température de l'eau, mais aussi avec une eau douce et acide. Certaines espèces (en particulier les petits poissons) sont sensibles à ce produit. Retrouvez un post-it/résumé de cet article dans la section "Initiation à la maintenance du betta splendens", sous forum "Les soucis de santé" : (En construction) Johan

Bonjour, Les fiches pratiques réalisées ici restent la propriété de leurs créateurs. Merci de leur demander pour toute utilisation, y compris sur d'autres forums, l'utilisation sans permission entrainera ce que de droit... L'équipe administratrice.

L'HYDROPISIE Infos générales: L'Hydropisie est la maladie la plus commune et la plus fatale des maladies infectant les bettas. Souvent considérée comme étant due à l'alimentation vivante ou congelée, on en sait en fait très peu à son sujet. La cause du redressement des écailles est l'excès de fluides sous cutanés, causé très vraisemblablement par un dysfonctionnement rénal. Or, comme nous le savons tous, un dysfonctionnement total des reins s'avère fatal. Ceci est certainement la raison pour laquelle il est quasi impossible de soigner un poisson atteint d'hydropisie. Bien que le symptôme de l'hydropisie (comme nous venons de le voir, il s'agit d'un symptôme, et non d'une maladie) ne soit pas contagieux, les bactéries pouvant être la cause du dysfonctionnement rénal le sont très souvent. Il est donc nécessaire de traiter les bacs et les instruments à l'aide d'un bon anti-bactérien. Il semble que certaines affections bactériennes des poumons soient aussi la cause de l'hydropisie. Symptômes: Le diagnostique est assez aisé. Des signes avant coureurs peuvent présager d'une infection bactérienne pouvant entrainer une hydropisie en symptôme. Lorsque l'infection a bien avancé, et qu'elle touche donc les reins ou les poumons, l'abdomen du poisson est généralement anormalement gonflé, et les écailles sont redressées (Ce dernier signe est très visible si vous regardez le poisson par dessus). Traitement: Il n'y a pas de traitement approprié lorsque l'infection entrainant le symptôme de l'hydropisie est trop avancée. La seule chose à faire est de séparer complètement le poisson atteint, de n'utiliser que du matériel qui sera ensuite traité à l'anti-bactérien. Parfois (très rarement); certains poissons retrouvent la santé, mais cela est simplement dût au fait qu'il ne s'agissait pas réellement d'hydropisie. Cela peut prendre plusieurs jours à plusieurs semaines pour que le poisson finissent par mourir, parfois plusieurs mois. Malheureusement, la seule solution, pour éviter de laisser souffrir le poisson consiste à pratiquer l'euthanasie. Il peut aussi sembler nécessaire de traiter à l'anti-bactérien tout ce qui aurait pût être en contact avec l'agent pathogène. (Anti-bactériens commerciaux: Témérol 2 de Aquascience, Sera bactopur | Efficaces seulement au début de l'infection, si le poisson est trop atteint, ils ne servent à rien. Utiles pour la désinfection du matériel dans tous les cas.).

Le costia Un parasite commun: Le costia est un petit parasite et à l'instar de nombre de ces congénères aquatiques, il est assez commun de le trouver présent dans l'eau, sans que cela ne nuise aux poissons. En petite quantité, ces petits parasites, de la famille des flagelles, semblent vivre en symbiose avec leurs hôtes en vivant sur les débris cellulaires. Le costia se trouve occasionnellement sur la peau et les ouïes d'un poisson en pleine santé, le système immunitaire de l'hôte régulant la population parasitaire. Le costia devient une menace sérieuse quand, pour différentes raisons, il s'établit en une population trop nombreuse. Comme pour toute infestation parasitaire, celle-ci affectera la santé du poisson en causant des dommages sérieux aux écailles et aux ouïes, mais aussi des effets secondaires, comme l'hyperplasie ou une infection secondaire, en particulier sur les ouïes. Un taux de reproduction exceptionnel dans de bonnes conditions: Le principal danger du costia tient au fait que ce parasite possède une faculté à se multiplier assez extraordinaire lorsque les conditions lui sont favorables, ou bien qu'une faille se présente dans la santé des habitants de l'aquarium. Il ne s'agit en fait pas d'une reproduction sexuée, mais d'un dédoublement du parasite: celui-ci se divise en deux, le rythme dépendant des conditions. Par exemple, à une température élevée (28 ou 30°C) la division peut intervenir au bout de quelques heures, soit plusieurs fois par jour... Les conséquences peuvent alors être désastreuses pour les poissons. Identification: La respiration du poisson devient plus laborieuse, ceci pouvant être aisément constaté en observant les mouvements saccadés et irréguliers des ouïes du poisson. Le Costia est aussi responsable d'une irritation de la peau du poisson, celui-ci se frottant régulièrement au décors pour se soulager. En réponse à une infestation de costia, il se produit aussi une surproduction de mucus, provoquant un aspect blanc / grisâtre en plaques ou sur tout le corps. Le poisson montre aussi une faiblesse, allant jusqu'à la léthargie complète. Enfin, le poisson s'isole assez souvent, nageant près de la surface, les voiles serrés. Traitement: Si l'infestation est constatée et traitée rapidement, elle peut être assez rapidement éradiquée, en un seul traitement. La plupart des produits commerciaux, anti-parasitaires donnent de bons résultats. Toutefois, il est possible, et même conseillé, d'utiliser un traitement au vert de malachite et au formol, dans la mesure où le poisson ne présente pas de plaies aux ouïes. Le traitement par bain de permanganate de potassium est aussi possible, mais encore une fois, le poisson ne doit pas présenter de plaies au niveau des ouïes. Si les ouïes sont endommagées, le traitement par bain de sel reste la meilleure solution, (20 à 25g/l pendant 20 à 30 minutes), mais aussi la possibilité d'une longue immersion à 3 ou 5 g de sel par litre d'eau. Dans les cas graves ou très avancés, il devient difficile de traiter le problème, l'excès de mucus ou l'hyperplasie au niveau des ouïes pouvant empêcher le produit d'agir directement sur le parasite. Dans ce cas, l'isolement avec un traitement à base de Chloramine-T et un traitement long à base de sel sont la meilleure option restante. Dans tous les cas, l'isolement du poisson est nécessaire. Cependant, il est obligatoire de traiter tout le matériel avant et après le traitement, le parasite ayant démontré une certaine résistance, même lorsque le bac est gardé au sec pendant plusieurs jours. En résumé, pour le traitement, l'idéal est de toujours avoir à disposition un peu de FMC ( Le FMC est un mélange composé de: 1. 1 litre de formol (formaline) à 37-40% (ou: 100 ml); 2. 3,7 gr de bleu de méthylène (ou: 0,37 gr); 3. 3,7 gr d'oxalate de vert de malachite (sans zinc) A acheter en pharmacie. Cette solution de base est administrée à raison de 1 à 1,2 ml/100 l., ou 20 à 25 gouttes/100 l. Il n'est pas nécessaire de renouveler l'eau. En cas d'infection grave, il est possible de renouveler la moitié de l'eau de l'aquarium après un jour, pour ensuite rajouter 1/2 dose. Attention toutefois, il existe des contre-indications: La toxicité du FMC augmente avec la température de l'eau, mais aussi avec une eau douce et acide. Certaines espèces (en particulier les petits poissons) sont sensibles à ce produit. Johan Retrouvez un post-it/résumé de cet article dans la section "Initiation à la maintenance du betta splendens", sous forum "Les soucis de santé" : (En construction)