virtuel

Le RAC pour les nuls Je me permets d'écrire ce post pour montrer comment j'ai installé et règlé mon RAC. Cela permettra peut-être à certains d'en comprendre l'utilité et de franchir le pas de cet appareil mystérieux, pas cher et indispensable si on veut régler une fois pour toutes les valeurs de KH et de Ca lorsqu'on n'arrive plus à supplémenter manuellement ou automatiquement (Balling) ces paramètres si on a une grosse population de coraux. Il m'a fallu quinze jours, mais je suis arrivé à installer et régler mon RAC. Très bon marché chez ReefShop, mais documentation assez pauvre et même inexacte pour certains raccords. Sinon, manifestement, très bon matériel (septembre 2011). Bubble Magus avec pHMètre. Moins de 270 Euros, envoi compris. Avec un pHmètre, tout est automatique. Réacteur: http://www.reefshops.com/bubble-magus-calcium-reactor-c120.html Chambre de dégazage optionnelle: http://www.reefshops.com/bm-c120at-calcium-reactor-add-on-chamber.html pHMètre avec contrôleur: http://www.reefshops.com/ph-meter-and-value-controller-with-probe.html Jauge et électrovanne: http://www.reefshops.com/up-aquarium-co2-dual-guage-with-electric-switch.html Celui-là est pour bacs de 1000L. Il en existe une version un peu moins chère pour des bacs de 400L à 800L. Prise d'eau sur la remontée de la décante: Vue générale: Ph-Mètre: Bouteille CO2 + Détendeur + Mesures Pression + Electrovanne: Petite vidéo: Il m'a fallu du temps pour installer tous les raccords et comprendre son fonctionnement. Le principe d'un RAC est de décomposer un substrat Calcaire pour produire du KH et du Calcium. Il y a un réacteur principal qui contient un substrat. J'y ai mis 2/3 d'ARM (Aragonite Reactor Media), ce sont des morceaux de corail mort, principalement des branches d'Acropora et 1/3 de coquilles d'huitres concassées. Il faut savoir que le substrat Calcaire ne se décompose que lorsque le pH est bas. La valeur à partir de laquelle cela se passe est fonction du substrat. Plus le pH est bas, plus le substrat se décompose. Pour faire baisser le pH, on injecte du CO2. Une sonde pH est immergée dans le réacteur principal. Elle est connectée à un PH-Mètre qui affiche en permanence le pH du réacteur (pour l'aquariophile). Le plus compliqué (ou le plus simple) à comprendre est qu'on programme une "consigne" (donc une valeur limite) de pH dans ce pH-Mètre. C'est la valeur à partir de laquelle le processus d'envoi du Calcaire démarre ou s'arrête. Lorsque la valeur du pH dépasse de +5 cette valeur programmée, le pH-Mètre déclenche l'électrovanne qui envoie le CO2. Et donc fait baisser le pH. Lorsque celui-ci baisse de -5 en dessous de la valeur consignée, le pH-Mètre arrête l'électrovanne et donc l'envoi de CO2. La consigne peut varier entre 6.x et 7.x en fonction du substrat. Avec de l'ARM et des coquilles d'huitres concassées, on choisit au départ une consigne aux environs de 6.5/6.7. L'eau de l'aquarium (soit venant du bac, soit de la décante) est envoyée dans le RAC. On utilise une petite pompe ou une dérivation sur un tuyau de retour d'eau dans le bac (par exemple une pompe de remontée ou un retour du groupe froid). Le débit est très lent: de une à quelques gouttes par seconde. Il y a une pompe de brassage permanente dans le RAC, fournie d'origine. C'est la seule source d'électricité. Au départ, on règle la sortie de CO2 sur 1 ou 2 gouttes par seconde. De toutes façons, le pH-Mètre et l'électrovanne s'occupent du ON/OFF de ce débit. On joue une fois pour toutes sur ces trois paramètres pour envoyer dans le bac la quantité exacte de KH et de Ca pour maintenir le niveau parfait (KH aux environs de 8 et Ca aux environs de 420). A valeur de CO2 constante, si on augmente le débit d'eau, on sort plus de KH. Si on le diminue, on sort plus de Ca. Donc, on règle le débit d'eau pour obtenir les valeurs 8/420. Si on constate que ces valeurs montent trop, il suffit de monter la "consigne pH". Si elles ne montent pas assez, on baisse cette consigne. Cela permet donc de dissoudre plus ou moins de KH/Ca. On peut également envoyer plus ou moins de CO2. Cela permet de dissoudre plus ou moins de KH/Ca. Lorsqu'on a un pH-Mètre et une électrovanne, on ne doit pas particulièrement changer la consigne et le CO2. Cela rend tout le système parfaitement automatisé. Il faut savoir que l'eau qui sort d'un RAC a un pH (beaucoup) plus bas que celui du bac et a donc tendance à le faire baisser. Le pH bas est dû au fait que l'eau est chargée en CO2. Donc, il faut essayer de le baisser en sortie du RAC. Il y a trois solutions: - soit l'oxygéner en envoyant l'eau de sortie dans l'écumeur (l'oxygène dissout le CO2) - soit envoyer l'eau dans un second RAC (passif) où elle se charge de KH/Ca et donc diminue la quantité de CO2 et baisse le pH - soit utiliser un RAH (Réacteur à Hydroxyde) qui envoie une autre "sorte" de calcaire dissous et a tendance à stabiliser positivement le pH. L'idéal bien sûr est d'utiliser en même temps les trois méthodes, ce que j'ai fait. Mon second réacteur contient le même substrat que le RAC principal (j'ai choisi l'inverse du RAC: 1/3 ARM et 2/3 coquilles huitres). Pour mon premier jour d'utilisation, j'ai choisi un débit conseillé de 1% du bac, soit 2 gouttes/secondes (6L/H) ainsi que 1 bulle de CO2/seconde (c'est uniquement bien sûr lorsque l'électrovanne est ON). Et j'ai mis ma consigne à 6.5. J'ai déjà constaté que le KH en sortie du RAC est de 15 et le Ca de 480. Il suffit de mesurer quelques jours les valeurs du bac pour régler (définitivement) le RAC. J'espère vous avoir aidé à mieux comprendre le fonctionnement de cet appareil mystérieux mais très utile si votre KH/Ca nécessite une complémentation trop importante. L'avantage est qu'il règle une fois pour toute le niveau du KH/Ca pour un prix dérisoire (par rapport à une méthode Balling, par exemple). Et le prix d'un Rac "chinois" est très raisonnable: comptez moins de 300 Euros (envoi compris) pour un RAC complet; en Europe, le prix tourne autour de 750-1.000 Euros.

Le RAC pour les nuls Je me permets d'écrire ce post pour montrer comment j'ai installé et règlé mon RAC. Cela permettra peut-être à certains d'en comprendre l'utilité et de franchir le pas de cet appareil mystérieux, pas cher et indispensable si on veut régler une fois pour toutes les valeurs de KH et de Ca lorsqu'on n'arrive plus à supplémenter manuellement ou automatiquement (Balling) ces paramètres si on a une grosse population de coraux. Il m'a fallu quinze jours, mais je suis arrivé à installer et régler mon RAC. Très bon marché chez ReefShop, mais documentation assez pauvre et même inexacte pour certains raccords. Sinon, manifestement, très bon matériel. Prise d'eau sur la remontée de la décante: Vue générale: Ph-Mètre: Bouteille CO2 + Détendeur + Mesures Pression + Electrovanne: Petite vidéo: Il m'a fallu du temps pour installer tous les raccords et comprendre son fonctionnement. Le principe d'un RAC est de décomposer un substrat Calcaire pour produire du KH et du Calcium. Il y a un réacteur principal qui contient un substrat. J'y ai mis 2/3 d'ARM (Aragonite Reactor Media), ce sont des morceaux de corail mort, principalement des branches d'Acropora et 1/3 de coquilles d'huitres concassées. Il faut savoir que le substrat Calcaire ne se décompose que lorsque le pH est bas. La valeur à partir de laquelle cela se passe est fonction du substrat. Plus le pH est bas, plus le substrat se décompose. Pour faire baisser le pH, on injecte du CO2. Une sonde pH est immergée dans le réacteur principal. Elle est connectée à un PH-Mètre qui affiche en permanence le pH du réacteur (pour l'aquariophile). Le plus compliqué (ou le plus simple) à comprendre est qu'on programme une "consigne" (donc une valeur limite) de pH dans ce pH-Mètre. C'est la valeur à partir de laquelle le processus d'envoi du Calcaire démarre ou s'arrête. Lorsque la valeur du pH dépasse de +5 cette valeur programmée, le pH-Mètre déclenche l'électrovanne qui envoie le CO2. Et donc fait baisser le pH. Lorsque celui-ci baisse de -5 en dessous de la valeur consignée, le pH-Mètre arrête l'électrovanne et donc l'envoi de CO2. La consigne peut varier entre 6.x et 7.x en fonction du substrat. Avec de l'ARM et des coquilles d'huitres concassées, on choisit au départ une consigne aux environs de 6.5/6.7. L'eau de l'aquarium (soit venant du bac, soit de la décante) est envoyée dans le RAC. On utilise une petite pompe ou une dérivation sur un tuyau de retour d'eau dans le bac (par exemple une pompe de remontée ou un retour du groupe froid). Le débit est très lent: de une à quelques gouttes par seconde. Il y a une pompe de brassage permanente dans le RAC, fournie d'origine. C'est la seule source d'électricité. Au départ, on règle la sortie de CO2 sur 1 ou 2 gouttes par seconde. De toutes façons, le pH-Mètre et l'électrovanne s'occupent du ON/OFF de ce débit. On joue une fois pour toutes sur ces trois paramètres pour envoyer dans le bac la quantité exacte de KH et de Ca pour maintenir le niveau parfait (KH aux environs de 8 et Ca aux environs de 420). A valeur de CO2 constante, si on augmente le débit d'eau, on sort plus de KH. Si on le diminue, on sort plus de Ca. Donc, on règle le débit d'eau pour obtenir les valeurs 8/420. Si on constate que ces valeurs montent trop, il suffit de monter la "consigne pH". Si elles ne montent pas assez, on baisse cette consigne. Cela permet donc de dissoudre plus ou moins de KH/Ca. On peut également envoyer plus ou moins de CO2. Cela permet de dissoudre plus ou moins de KH/Ca. Lorsqu'on a un pH-Mètre et une électrovanne, on ne doit pas particulièrement changer la consigne et le CO2. Cela rend tout le système parfaitement automatisé. Il faut savoir que l'eau qui sort d'un RAC a un pH (beaucoup) plus bas que celui du bac et a donc tendance à le faire baisser. Le pH bas est dû au fait que l'eau est chargée en CO2. Donc, il faut essayer de le baisser en sortie du RAC. Il y a trois solutions: - soit l'oxygéner en envoyant l'eau de sortie dans l'écumeur (l'oxygène dissout le CO2) - soit envoyer l'eau dans un second RAC (passif) où elle se charge de KH/Ca et donc diminue la quantité de CO2 et baisse le pH - soit utiliser un RAH (Réacteur à Hydroxyde) qui envoie une autre "sorte" de calcaire dissous et a tendance à stabiliser positivement le pH. L'idéal bien sûr est d'utiliser en même temps les trois méthodes, ce que j'ai fait. Mon second réacteur contient le même substrat que le RAC principal (j'ai choisi l'inverse du RAC: 1/3 ARM et 2/3 coquilles huitres). Pour mon premier jour d'utilisation, j'ai choisi un débit conseillé de 1% du bac, soit 2 gouttes/secondes (6L/H) ainsi que 1 bulle de CO2/seconde (c'est uniquement bien sûr lorsque l'électrovanne est ON). Et j'ai mis ma consigne à 6.5. J'ai déjà constaté que le KH en sortie du RAC est de 15 et le Ca de 480. Il suffit de mesurer quelques jours les valeurs du bac pour régler (définitivement) le RAC. J'espère vous avoir aidé à mieux comprendre le fonctionnement de cet appareil mystérieux mais très utile si votre KH/Ca nécessite une complémentation trop importante. L'avantage est qu'il règle une fois pour toute le niveau du KH/Ca pour un prix dérisoire (par rapport à une méthode Balling, par exemple). Et le prix d'un Rac "chinois" est très raisonnable: comptez moins de 300 Euros (envoi compris) pour un RAC complet; en Europe, le prix tourne autour de 750-1.000 Euros.

Oui, ça ressemble à des vers de feu. Mais moins épais. Pas la même couleur. Ils se montrent, au contraire des VdF.

J'avais déjà posé la question il y a un mois. J'avais des petits vers (quelques cm) sur mon Sinularia. Ils ont grandi et se déplacent maintenant dans le bac. Je n'en n'ai vu que 3. Mais maintenant, ils mesurent plus de 10cm. Ils ont des myriades de pattes; tantôt, ils se dandinent comme des cobras, tantôt, ils rampent. Ils ont un diamètre de 2mm et sont de couleur blanchâtre. Voici une photo, pas terrible. Et une petite vidéo. Qui peut m'aider?

Voici les photos de mon RAC déballé. Je l'ai trouvé sur http://www.reefshops.com. C'est une boutique chinoise. J'ai déjà beaucoup acheté chez eux et j'ai toujours été très content. Pour du bon matériel, cela revient moins que la moitié des prix Européens, frais d'envoi compris. Voilà ce que j'ai acheté pour avoir un RAC entièrement automatique: - le régulateur de CO2 (à mettre sur la bouteille) (80$) http://www.reefshops.com/up-aquarium-co2-dual-guage-with-electric-switch.html - le RAC lui-même; j'ai un 700L, mais il y a le C70 et le C100 pour des volumes moindres (90$) http://www.reefshops.com/bubble-magus-calcium-reactor-c120.html - l'électrovanne avec la sonde pH (c'est ce qui l'automatise) (80$) http://www.reefshops.com/ph-meter-and-value-controller-with-probe.html - on reçoit 1Kg de substrat avec le RAC; j'en ai pris 2Kg de plus (24$) http://www.reefshops.com/calcium-media-for-calcium-reactor-.html J'ai payé 274$ + 79$ de frais d'envoi (environ 265 Euros). A cela, il faut ajouter une bouteille de CO2 de 2Kg qu'on peut aller chercher chez un brasseur ou dans un magasin (en fait, on paye une caution pour la bouteille vide et 25-30 Euros de recharge): j'en ai trouvé une remplie à 110 Euros. http://www.aquas.be/details-CO2-200526.html En fait, dans les brasseries, on ne trouve pas de petites bouteilles de 2Kg... J'avais demandé un devis chez mon vendeur: avec un RAC haut de gamme avec les mêmes options, j'en avais pour plus de 1.000 Euros. J'espère l'installer ce week-end...

Rien de bien nouveau sous le soleil. Je vous avais dit que mon vendeur m'avait promis une bouture gratuite chaque fois que je réussissais à avoir mes 3 Sarcophytons, 3 Sinularias et 3 Lobophytons ouverts. Je traquais l'événement, qui est arrivé samedi. Voilà la bouture de Lobophyton que j'ai reçue: Et il n'est pas complètement ouvert ce soir, le bougre! Mes paramètres immuables. Je prie pour que cela dure. Une vue générale: Une vidéo générale: Ah, si! Il y a une nouvelle… Malgré mon RAH, je dois suppléer en Buffer et en Ca tous les jours. Je n'ai pas trop envie d'utiliser la méthode Balling: cela va me coûter très cher, j'ai fait les calculs. Et donc, je me suis offert un RAC. Un chinois vraiment pas cher... Les photos pour demain (ou plus)….

Moi bien!

Oui, j'ai eu beau parcourir le manuel en long et en large, je n'ai pas découvert comment supprimer le son sur mon APN. Bon, je peux le faire sur mon Mac (ou PC) avec VLC. Je le ferai la prochaine fois.

Merciiii. Mes paramètres: Et deux vidéos de ce soir. Mon Salarias: Quelques photos: By virtuelglo at 2010-11-18 [img]http://img258.imageshack.us/img258/9097/img0021w.jpg[/IM

Mes deux petits derniers... Un couple d'Amphipryons Frenatus (Clowns Tomate). Mes petits enfants me demandent toujours "du rouge". Alors, à ce prix (25 Euros pour le couple), je n'ai pas hésité une minute. Mes 4 Ocellaris ont commencé à être assez agressifs (en fait, ils défendaient leur "Anémone", mon Euphyllia Glabrescens); mais cela n'a duré que 1/4H. Maintenant, tout est en ordre. Les Ocellaris ont repris leur vie normale: ils se frottent de temps en temps à l'Euphyllia et les Frenatus se promènent dans tout le bac.

Merci. J'y mets tout mon coeur, mon expérience et mon énergie. Et un peu d'argent, tout de même...

Tutto va bene! Quelques nouvelles… Mes trois petits nouveaux: Une colonie de Ricordeas: Une colonie de Discosomas: Une colonie de Zoanthus: sont-ce bien des Zoanthus? Et quelques photos: La bouture d'un Lobophyton à son arrivée, il y a 3 mois: Et maintenant: La bouture de Montipora plateau à son arrivée, il y a 3 mois: Et maintenant: Nourissage du Fungia et la tentative de vol du Lo Vulpinus et d'un BH. Mon Pocillopora qui s'étoffe bien: J'ai changé de place l'Euphyllia (qui grandit à vue d'oeil), du Galaxea et du Turbinaria (qui était caché par l'Arbre du Kenya).

Ben oui, je fais exactement la même chose que toi, mais avec mon aimant à lame...

Oui, je n'ai rien inventé. Pourquoi ne me crois-tu pas alors que j'utilise cela depuis plus de 30 ans! Et en récifal, je le fais tous les jours aussi. Je peux te dire que c'est bien plus efficace et sans rayures (je sais que c'est cela qui te tracasse).

Oui, hier soir. Je vais essayer de voir comment on coupe le son....

Quelques photos et une vidéo de ce soir: Vue générale sans flash avec iPhone. Vue générale avec flash avec APN. Quelques autres. Fungia et Bénitier. La vidéo:

Ben oui, mais bien plus cher qu'un aimant normal de la même firme. Ici, c'est quasi gratos...

Jamais eu de rayure en 30 ans! Et puis, plus efficace quand même. Et enfin, il faut mettre tes mains dans l'eau avec une carte.

Ben oui, mais bien plus cher que le normal. Ici, c'est quasi gratos...

C'est encore plus efficace en eau douce. Les algues sont plus coriaces!

Depuis longtemps, je modifie mes aimants de nettoyage pour en faire des aimants à lames. Le meilleur des deux mondes, et sans rayures, bien sûr! Encore beaucoup plus efficace et rapide: idéal, en un seul passage, pour les trois types d'algues: fines, récalcitrantes et la coraline. Un autre gros avantage: les algues se détachent en film et ne créent plus de brouillard dans l'eau. Vos alguivores (Hépatus, Flavescens, Salarias et autres) vont se jeter sur cette pellicule d'algue. Je pense que cela peut aider beaucoup d'entre vous. J'en ai deux. Voici celui que je préfère et que j'utilise maintenant. Je ne le laisse jamais dans l'aquarium: l'eau de mer fait rouiller le fer. J'ai eu un jour un crash en FO en ayant laissé en permanence un aimant où il y avait une légère fissure. Le fer était en contact permanent avec l'eau. Tous mes poissons mouraient l'un après l'autre. C'est pour cela que je ne laisse plus mes aimants dans l'aquarium. En plus, j'ai un truc pour qu'il ne tombe pas dans le bac et que je puisse le rattraper facilement. J'y attache une cordelette. Vous allez rire, les possesseurs de RSM, mais dans un bac de 700L que je n'atteins que par derrière, ce n'est pas facile de rattraper un aimant. Voici les photos du montage d'un autre aimant. - Matériel: Un aimant flottant normal. Une lame de cutter, modèle trapézoïdal. Du mastic époxy comme celui qui sert à coller les coraux. - Montage: Munissez vous d'une feuille de papier qui servira de protection, d'une carte postale (ou équivalent). Posez la feuille de papier et la carte postale, et placez dessus la partie grattoir de votre aimant en faisant dépasser de la carte le côté qui va recevoir la lame. . Prendre un peu d'époxy et le malaxer pour bien l'homogénéiser. Une petite tranche est suffisante. Placez la moitié du mastic au milieu de la face qui va recevoir la lame. Ensuite, positionnez la lame bien contre le rebord de l'aimant en bas, bien contre la feuille en dessous, et appuyez dessus pour que sa partie supérieure vienne en contact avec l'aimant. Avec le reste de l'époxy, recouvrez la moitié supérieure de la lame. Vérifiez l'ajustement de la lame: elle doit toucher de tout son tranchant la feuille de papier, elle doit être appuyée contre le rebord inférieur de l'aimant et la partie supérieure de la lame doit être bien appliquée contre l'aimant. Pressez fortement durant quelques minutes jusqu'à ce que le montage ne bouge plus: la lame a en effet tendance à remonter, attirée par l'aimant. Laissez polymériser plusieurs heures, l'époxy doit être dur et quasiment sans odeur. Votre aimant est prêt. - Utilisation de l'aimant: Attention, cet aimant peut être dangereux, la lame est coupante et lorsqu'on manipule les deux aimants, ils peuvent se coller avec force. De plus, lorsque vous détachez les aimants, faites également attention. On ne pense pas qu'un des bords est très coupant. Je me suis fais avoir une fois, pas deux! Pour le reste, rien de bien compliqué, déplacez l'aimant dans le sens de sa longueur, la lame en avant puis revenez sur place la lame en arrière. Vous pouvez descendre, la lame en avant, jusqu'à toucher le sable, tant que vous travaillez la lame en avant ! Faites juste très attention à ne pas passer l'aiment horizontalement en l'enfonçant dans le sable. Ou alors très lentement. Je n'ai encore jamais rayé de vitre pour l'instant... Et j'utilise de tels aimants à lame depuis plus de 30 ans… - Entretien: Rincez à l'eau douce et séchez la lame, elle durera de un à deux mois. Dès que son tranchant commence à rouiller, aucune hésitation, prenez un tournevis et décollez le bloc d'époxy. Ca part d'un coup si vous faites levier entre la lame et l'aimant.

J'ai montré mon refuge dans la description de mon reef. C'est probablement intéressant de le mettre aussi dans cette section. Cela peut sûrement en intéresser plusieurs d'entre vous. Voici quelques photos. Il fait 36L bruts et 25L nets. Il est en route depuis 3 mois. Il est mis en dérivation de ma descente, avec un robinet réglable. Il est percé et il y a un trop plein vers la décante. Il fonctionne donc sans pompe. Le débit de la pompe de la décante est de 2500L/H réels et le débit de transfert dans le refuge est d'environ 50L/H (le double du volume de la décante). Comme éclairage, j'ai mis une rampe BOYU de 3 T5 8W, 2 blanches et une bleue (15 Euros, complet, envoi compris!). J'y ai mis une couche de 5-6cm de "Mineral Mud" (1) et deux touffes de Caulerpes différentes. Le refuge est maintenant rempli d'algues. Au point que de temps en temps, j'en arrache une touffe, que je mets dans l'aquarium. L'Hépatus, le Flavescens, le Salarias, les crabes et la Dollabella en font un festin. Il grouille de vie (mini escargots, mini Limaces, mini crevettes, vers, copépodes, microfaune). Une partie s'échappe et passe donc dans l'aquarium. Miam Miam pour le mandarin, entre autres. (1) Mineral Mud http://www.histoiresdeaux.be/boutique/Article.aspx?Id_Article=16162&topic=0 Mineral Mud est un substrat spécial permettant de recréer les conditions particulières du sol des Mangroves. 
 Particulièrement adapté à la réalisation de refuges car la taille des particules est parfaite pour l'établissement de la micro et macrofaune. 
Riche en éléments trace, fer, strontium, iode et bactéries vivantes permettant de recréer un biotope naturel.
 Convient particulièrement à la culture des algues.

Je me rends compte que je vous avais montré mon refuge vide au début, avant d'installer mon bac. Mais je ne vous l'avais jamais montré en route. Voici quelques photos. Il fait 36L bruts et 25L nets. Il est en route depuis 3 mois. Il est mis en dérivation de ma descente, avec un robinet réglable. Il est percé et il y a un trop plein vers la décante. Il fonctionne donc sans pompe. Le débit de la pompe de la décante est de 2500L/H réels et le débit de transfert dans le refuge est d'environ 50L/H (le double du volume de la décante). Comme éclairage, j'ai mis une rampe BOYU de 3 T5 8W, 2 blanches et une bleue (15 Euros, complet, envoi compris!). J'y ai mis une couche de 5-6cm de "Mineral Mud" (1) et deux touffes de Caulerpes différentes. Le refuge est maintenant rempli d'algues. Au point que de temps en temps, j'en arrache une touffe, que je mets dans l'aquarium. L'Hépatus, le Flavescens, le Salarias, les crabes et la Dollabella en font un festin. Il grouille de vie (mini escargots, mini Limaces, mini crevettes, vers, copépodes, microfaune). Une partie s'échappe et passe donc dans l'aquarium. Miam Miam pour le mandarin, entre autres. (1) Mineral Mud http://www.histoiresdeaux.be/boutique/Article.aspx?Id_Article=16162&topic=0 Mineral Mud est un substrat spécial permettant de recréer les conditions particulières du sol des Mangroves. 
 Particulièrement adapté à la réalisation de refuges car la taille des particules est parfaite pour l'établissement de la micro et macrofaune. 
Riche en éléments trace, fer, strontium, iode et bactéries vivantes permettant de recréer un biotope naturel.
 Convient particulièrement à la culture des algues. ---------------------------------------------------- Les dernières photos de ce soir. J'ai changé mon Pocillopora de place. Il est plus haut et plus visible. Mes paramètres:

J'aurais fait sauter les serveurs de YouTube... Et vous seriez tous endormis! Même à l'oeil nu, on ne voit rien bouger.