virtuel

Désolé, mais un RAH n'ajoute que du Ca. Il faut continuer à ajouter du buffer manuellement. Donc, je persiste et signe: pour maintenir le Ca et le KH, il faut un RAC! Regarde la description du mien: il m'a coûté 230 Euros, envoi compris et marche du tonnerre! http://le-monde-marin.euro-talk.net/t5756-le-rac-pour-les-nuls

Juste pour parler de l'évolution de mon RAC. 7 mois après l'installation, j'en suis à une consigne de 6.87, 1 goutte/seconde (6.5L/heure, 1%/heure), mon Ca est à 425, mon KH à 8 et mon Mg à 1350, sans aucun ajout. Je mets une recharge de CO2 de 2Kg environ tous les 3 mois (25€).

As-tu un pHMètre associé à une électrovanne dans ton RAC pour piloter ton CO2? C'est vraiment un accessoire quasi indispensable et pas trop cher. J'ai vu à l'époque le RAC de Patrice, mais je ne me souviens plus s'il en avait un. Si oui, ce n'est pas trop compliqué à régler. Tu mesures ton KH et ton Ca. Tu ne relies pas encore ton pHMètre à ton manomètre. Tu fais passer l'eau à 1/2 gouttes par seconde. Tu déclenches manuellement le CO2. Peu importe combien, par exemple 2-3 gouttes par seconde. Le pH va descendre: tu notes quand il se stabilise, par exemple 6.6. Tu arrêtes le CO2. Le substrat va se dissoudre et faire remonter le pH. Tu notes quand il se stabilise, par exemple 7.6. Tu fais la moyenne (ici, 7.0) et tu fixes ta consigne à cette valeur. Tu relies alors ton CO2 à ton PHMètre. Et tu le règles sur 2/3 bulles par seconde: la quantité n'a pas beaucoup d'importance, elle conditionne juste la vitesse d'augmentation du pH. Tu règles le passage d'eau à 2 gouttes par seconde, pour commencer. C'est alors que tu vas surveiller l'augmentation de ton KH et de ton Ca. Il faudra alors jouer lentement sur la consigne et le nombre de gouttes par seconde. Bouges-les très lentement, un paramètre à la fois: par exemple 2 jours avec ta consigne à 7 et puis 2 jours à 6.8 et 2 jours à 7.2. Bien sûr ce ne sont que des exemples en fonction de la consigne que tu mets au départ pour la dissolution de ton substrat. Et tu regardes l'évolution. Tu bouges également le débit d'eau (1 / 2 / 3 gouttes par seconde). En sachant que si on augmente le débit d'eau, on sort moins de KH. Si on le diminue, on sort moins de Ca. Donc, on règle le débit d'eau pour obtenir, par exemple, les valeurs 8/425. Les réglage correct d'un RAC peut durer jusqu'à 15 jours ou même un mois. Et ensuite, il faut encore les modifier si tu augmentes considérablement ta population de coraux (surtout des SPS). Personnellement, je n'utilise que des coquilles d'huîtres concassées comme substrat et j'ai un tube de dégazage. Ma consigne est à 6.87. Mon débit d'eau est de 6.5L/heure (environ 1 goutte/seconde). Et j'ai 425 de Ca et 8 de KH. J'espère avoir été assez clair. Regardes l'installation de mon RAC si tu veux d'autres informations: http://le-monde-marin.euro-talk.net/t5756-le-rac-pour-les-nuls P.S.: Si tu n'as pas de PHMètre, c'est plus compliqué, parce qu'il faut également jouer sur le nombre de bulles de CO2.

Dans un grand bac, il peut grandir. Mais vraiment pas plus que 10cm: ils n'importent que des juvéniles qui s'adaptent donc à la taille des bacs.

La seule façon efficace et automatique est un RAC.

Voici mon petit dernier, un Halichoeres Hortulanu. Son nom commun est Girelle. C'est de la famille des labres. Et une colonie de Rhodactis rouges. Une vue générale.

Vraiment désolé, j'ai mal lu.

J'en ai un. Parfait! Regarde mon sujet "Le RAC pour les nuls"... 230 Euros, envoi compris... + bouteille de CO2. http://le-monde-marin.euro-talk.net/t5756-le-rac-pour-les-nuls

Oh! Quelle belle Aiptasia... Qu'en pensent les autres?

Non, c'est papate! D'autant plus qu'aujourd'hui, ce n'est pas le soleil qui manque...

Arrête ton pauvre char! J'ai fait (avec un succès qui ne s'est jamais démenti) du FO durant plus de TRENTE ans! Alors, je sais parfaitement que la création et la maintenance d'un bac récifal n'ont rien à voir avec celles d'un FO. Et encore, j'ai maintenu mes FO avec la technique que j'avais apprise il y a trente ans... Donc, pas de PV, uniquement des T8. Je fais maintenant du récifal depuis un an et j'ai évidemment changé complètement ma technique et ma maintenance! Si tu avais eu la curiosité de regarder la description de mon bac, tu n'aurais pas dit les ces inepties et fait ces attaques personnelles!

Pour en terminer... Il est clair que chacun donne son avis, que c'est contradictoire et que tous les bacs sont différents. J'ai donné le mien, basé sur mon expérience et pas sur des lectures. Ce que je n'aime pas, c'est qu'on contredise systématiquement les avis des autres, comme si on avait la science infuse!

A ta place, je prendrais plutôt des coquilles de moules la prochaine fois que tu en manges.

J'ai expliqué en long et en large, en mots clairs et avec une mise-en-page impeccable une série de choses dont les réponses à toutes les questions posées. Tout ce que j'ai dit a été systématiquement contesté et décrié par Quelo. Alors, ras le bol!

aire f....

Regardez mon bac! Lisez mes posts! Allez vous f....

Dans toute bonne animalerie. En fait, c'est destiné à priori à la consommation des poules. Les coquilles d'huîtres ont en tous cas cet avantage de rejeter exactement ce qu'elles ont pris dans la mer... (Ca, Mg, KH, Strontium, Iode, etc...). Et dans les quantités optimales. Je ne fais jamais confiance aux vendeurs . Sauf quand je suis sûr que ses coquilles sont bonnes et que c'est la même marque les fois suivantes. Pour en être sûr, c'est facile! Tu mets ton RAC en service avec par exemple 10cm de coquilles d'huîtres. Bien sûr, tu prends ton eau dans un récipient et tu la rejettes dans le même récipient. Tu mets ton CO2 à fond (2 gouttes par seconde) et au bout d'1/2 heure, tu mesures tes phosphates et nitrates... Tu n'es d'ailleurs pas obligé de prendre et de rejeter de l'eau. Tu peux tourner avec ton RAC en circuit fermé, juste avec la pompe de brassage. On dit aussi qu'une nuit dans de l'eau suffit à pouvoir mesurer les nitrates et phosphates dégagés. Mais je préfère la première solution, parce que ton RAC fonctionne alors "comme en vrai" et dégage sûrement tout ce qu'il y a dans les coquilles. Un facteur au moins DIX entre le prix des coquilles (2 Euros les 5 Kgs) et celui de l'aragonite ou de l'ARM... Aucun risque (si tu mesures tes nitrates et phosphates, bien sûr). Je peux te dire que par contre, l'ARM que j'ai acheté chez mon marchand était bourré de nitrates! C'est bien pour cela que j'ai cherché autre chose... Et que j'ai trouvé sur Internet. Alors où est le vrai risque?

Ben voilà, on y est arrivés... La question, c'était RAC ou RAH pour le Ca, le KH et le Mg. Peu importe si on achète la bouteille de CO2 à 100€ ou d'occasion...

OK. Mais les 100€ c'est fixe et obligatoire pour tous les RACs.

C'est 330$ et donc 230€.

D'accord, si tu veux. Mais j'ai des devis pour des RAC complets (Deltec, AquaMedic, ...) en Belgique: plus de 1.000 Euros. Si on fait un bac de 500L et plus, avec des coraux durs, il faut qu'on sache, dès le départ, que la maintenance sera (très) chère... Sinon, on fait un FO ou un bac de mous!

Pas si lourd que ça! Mon RAC chinois (Bubble Magus) complet m'a coûté 230 Euros, envoi compris: Réacteur: 90$ http://www.reefshops.com/bubble-magus-calcium-reactor-c120.html 35$ Cocher la case "Réacteur supplémentaire" pHmètre et contrôleur: 70$ http://www.reefshops.com/ph-meter-and-value-controller-with-probe.html Jauge CO2 80$ http://www.reefshops.com/up-aquarium-co2-dual-guage-with-electric-switch.html Shipping: 76$->USA 79$->UE Donc: 90+70+80+80= 320$ = 230€ Il faut ajouter la bouteille de CO2 (caution d'environ 100 Euros, recharge pour 25 Euros). Il coûte donc moins du tiers d'un RAC européen. Pour une qualité optimale.

Désolé, texte posté en double....

Lis mon petit article sur mon RAC. En fait, j'ai les deux dans mon 800L. http://le-monde-marin.euro-talk.net/t5756-le-rac-pour-les-nuls?highlight=nuls Principales différences entre le RAH et le RAC: 1) - le RAH n'ajoute que de l'hydroxyde de Calcium (donc uniquement du Calcium). - le RAC ajoute du Calcium, du KH (et du magnésium si le substrat en libère, comme les huîtres concassées). Il ajoute également en petites quantités d'autres composants comme le Strontium, le Molybdène, etc... (tout ce qui a été utilisé par le substrat pour se construire). 2) - le RAH est utilisé dans des aquariums jusque 300-400L, sans trop de SPS. - le RAC, la dimension au-dessus ou des bacs avec beaucoup de SPS. 3) - le RAH est d'un prix raisonnable (moins de 100 Euros). Mais les autres produits que le Ca à ajouter, finissent par coûter très cher. - le RAC est assez cher (de 500 à 800€). Il nécessite également une bonbonne de CO2. Mais il est très bon marché à l'usage, y compris pour les recharges en CO2. Personnellement, j'ai les deux dans mon bac de 800L. Mon RAH est un "Calcium Dispenser Tunze" et regarde mon post "Le RAC pour les nuls" (http://petitcoinderecifbe.meilleurforum.com/t1640-le-rac-pour-les-nuls) pour voir mon RAC, pas cher du tout! ------- Le RAH a aussi l'avantage de maintenir un bon pH alors que le RAC a tendance à le baisser: c'est normal, puisqu'on y injecte du CO2 pour y descendre le pH; c'est pour cela qu'on met un tube de dégazage. Voilà la raison principale pour garder son RAH quand on installe un RAC. En ce qui concerne le KH, le RAH peut effectivement apporter un peu de pouvoir tampon, mais c'est faible. Et ce n'est pas moi qui l'ai inventé! C'est expliqué partout... Voici l'explication théorique (Reef Gardian): > Franchement, quand le KH baisse fort, il n'y a pas beaucoup de solutions, à part le RAC, le Balling ou la supplémentation de buffer.

Pour la première photo, avec quasi 100% de certitude, ce sont des Anthellia. Cela se reproduit assez vite, sans être envahissant.