kevboys1

Voilà moi aussi j'participe avec des photos de mes geckos ;)

Fiche sur le Gecko léopard :arrow: Ce gecko est un très bon choix pour débuter en terrariophilie. En effet, ses conditions de maintien ne sont pas difficiles à reproduire, il ne mange pas énormément comparé à d’autre lézard, il ne demande pas un terrarium énorme, il est assez docile dans l’ensemble et est assez robuste. Le seul inconvénient peut être qu’il est nocturne et que donc vous ne le verrez pas de la journée. Nom scientifique : Eublepharis macularius Origine : On trouve ce gecko au Pakistan, en l'Afghanistan, au Nord-Ouest de l'Inde et aussi à l'Est de L'Iran. Description : Il fait une vingtaine de centimètre et dépasse rarement les 25 cm (sauf pour les nouvelles phases Giant). C’est un lézard assez massif, il a une peau recouverte de tubercules et présente une couleur de fond beige ou jaune tachetée de noir (la couleur du corps varie selon la phase du gecko ; en effet les éleveurs font des croisements entre différents animaux ayant un dessin ou une couleur originale pour obtenir des geckos différents les un des autres) et son ventre est de couleur blanc crème. Détail de la peau d’un gecko (phase superhypotangerine donc pas de points noirs sur le corps et une couleur de fond orangée) Nourriture : Le gecko léopard est insectivore. La nourriture de base est en général le grillon domestique ensuite il faut varier sont alimentation de temps en temps avec des criquets migrateurs, des blattes, des vers de farine, des teignes de ruche, des souriceaux, des sauterelles... :!: Attention : - Les vers de farine ne sont pas très nutritifs il ne faut donc pas en donner trop souvent. - Les teignes de ruche non plus ne doivent pas être distribuer trop souvent. En effet, c’est un insecte très riche en lipides, même trop, et donc il cela peut être dangereux pour le foi du gecko. Et il y a aussi le fait que certains lézards deviennent accrocs à ce vers et refuse après toute autre nourriture. (Si votre gecko devient accroc, le seul moyen est de ne lui présenter que des grillons, il les refusera au début et fera un jeune de quelques jours mais dès qu’il aura vraiment faim il les acceptera normalement). - Pour ce qui est des souriceaux de quelque jour, on ne peut en donner qu’à des spécimens adultes. On peut en donner une fois semaine voir toutes les 2 semaines (ce qui est mieux je pense que toutes les semaines) mais il ne doit en aucun cas devenir la nourriture de base. Il faut aussi rajouter sur la nourriture du calcium en poudre (une fois par jour pour un juvénile ou une femelle gravide, et tous les 2 jours pour des adultes) et aussi des vitamines spéciales reptiles (3 fois par semaine pour un juvénile ou une femelle gravide, et 1 fois par semaine pour un adulte). Il faut aussi bien nourrir les insectes avec des fruits, des légumes, des paillettes pour poisson, crevette pour tortue avant de les donner car quand votre gecko mangera le grillons, il va aussi manger tous ce que le grillon à manger avant. Jeune de 1 mois et demi attrapant un grillon Terrarium : Personnellement je dirais que la taille minimum pour un adulte serait de 60*40*40. Certaines personnes vous diront qu’un terrarium de cette taille est adapté pour un couple mais personnellement je préfère donner plus d’espace aux geckos. Mieux vaut plein d’espace que pas assez. Bon après ça dépend des gouts... Pour ce qui est de l’aménagement du terrarium, il faut tout d’abord mettre un chauffage pou obtenir un point chaud à 32°C et un point froid à 25°C. Pour cela il y a le choix entre le câble chauffant, la plaque chauffante et la lampe chauffante. Le plus utilisé est le câble chauffant car il permet de créer plus facilement une zone chaude et une zone froide bien équilibrée (personnellement je chauffe avec une lampe céramique et je n’ai aucun problème.) Et pour plus de sécurité, il faut couplé le chauffage à un thermostat qui réglera la température automatiquement (il éteint le chauffage quand la température est trop haute et se rallume quand la température est trop basse). Pour ce qui est de la nuit il suffit de couper le chauffage, il faut obtenir 20°C environ. Ensuite il faut de la lumière au gecko pendant environ 12 heures par jour. Pour ceci, le mieux est d’installer un néon UVB 5.0, il aura pour bénéfice d’aider le gecko à synthétiser la vitamine D et fera ressortir ses couleurs. Il faut aussi mettre du substrat, ce point là est un réel problème car le gecko léopard à tendance à ingérer son substrat. Il est donc difficile de lier l’esthétique à la sécurité. Le substrat le plus esthétique mais aussi le plus dangereux est le sable, malgré le fait que le sable spécial reptile soit extra fin et calcique, il arrive encore qu’à force d’en ingérer le gecko se fasse une occlusion intestinale et meurt. C’est pour cette raison que j’ai banni cette solution. Personnellement j’ai opté pour le papier essuie tout (car mes geckos sont encore jeunes), c’est un substrat qui n’est pas du tout esthétique mais qui niveau hygiène est excellent car on peut le changer toutes les semaines et enlever chaque jour les feuilles où il y a des excréments ou autre. Il y a aussi les copeaux de hêtres de gros calibres, c’est un substrat assez esthétique à mon goût et avec lequel il n’y a pas de risque d’occlusion (il faut bien prendre les gros copeaux de hêtre car avec les petit il y a u risque). Le seul inconvénient de ce substrat est le fait que les insectes puissent se cacher entre les copeaux. C’est pourquoi il vaut mieux attendre que le gecko soit adulte et sache bien chasser pour lui mettre ce substrat. Et finalement il y a aussi le lino. Beaucoup de personnes en sont satisfaites (facile à nettoyer, choix de couleur très vaste donc on peut choisir quelque chose d’esthétique, pas chère, …) mais personnellement j’ai essayer et mon gecko n’arrêtait pas de glisser et de tomber j’ai donc décidé de ne pas l’utiliser. Il faut aussi mettre dans le terrarium une boite à humidité qui va faciliter les mues, permettre au gecko de se rafraîchir et elle servira aussi de pondoir pour les femelles gravide. Pour faire cette boite, il suffit de prendre une boite en plastique d’environ 15 cm*15cm, de faire un trou dedans pour permettre au gecko d’entrer, et de recouvrir le fond de vermiculite (on en trouve dans les magasins de bricolage). Une fois que la boite est prête il suffit de l’humidifier tous les 2 jours environ. Finalement il ne reste plus qu’à mettre un bol d’eau (qui doit être nettoyer tous les jours), 2 cachette par individu (une dans le coin chaud et une dans le coin froid) pour qu’ils puissent se reposer tranquille, des branches pour qu’il puisse grimper, des pierres et des fausses plantes pour rendre le tout esthétique Reproduction : La reproduction du gecko léopard n’est pas très difficile si les geckos sont en âge de reproduire : il faut que le mâle aie environ 9-10 mois et la femelle 18 mois (si elle est trop jeune elle risque de gros problème de croissance). On peut faire hiberner les reproducteurs avant de les reproduire, cela donne beaucoup plus de chance de voir les geckos se reproduire mais n’est pas indispensable. Une fois les œufs pondus par la femelle (la femelle fait deux œufs par ponte et il y a environ six pontes par an) , il faut les mettre dans un incubateur et c’est dans cet incubateur que va se déterminer le sexe des geckos et la duré de l’incubation : une température de 27-28°C donnera des femelles et une température de 32-30°C donnera des mâles. Un œuf incubé à basse température mettra plus de temps à éclore qu’un œuf à haute température.

Non snake-eyes c'est vraiment très simple à élever :!: D'ailleurs c'est l'un des plus conseillé pour ceux qui débutent :D Il y a pas d'hygro à surveiller, les température sont simple à obtenir, il y a pas de chauffage la nuit, il se reproduit tout seul...enfin que du bonheur s2 Ouai par contre les grillon c'est vrai que c'est chiant mais bon on s'y fait a5