pogo

salut , voici ma femelle elaphe hybride : rubie

salut a tous , voici coment soigner une brulure plus ou moin grave : Traitement d’une brûlure du premier degré : Application de compresses d’eau froide sur la brûlure si elle est récente (quelques heures). Ne jamais inciser les phlyctènes car ils constituent une barrière naturelle contre l’infection. Si certaines ont éclaté, un nettoyage des plaies quotidien doit être mis en place à l’aide de savon de Marseille. De plus, la zone brûlée doit être recouverte de pommade cicatrisante (Bi affine N.D., Mytosil N.D., Avibon N.D). Si la brûlure est ventrale, il faut retirer le substrat du terrarium et laisser un sol nu ou recouvert de papier. Traitement d’une brûlure du second ou du troisième degré : Les plaies concernant le derme profond doivent être désinfectées (Chlorexidine 5%) et curetées si des zones de nécrose sont visibles ( on peut placer l’animal dans un bain d’eau tiède avec de la bétadine pour ramollir les lésions nécrosées et sèches). Une fois la plaie nettoyée, il faut la recouvrir d’une épaisse couche de pommade antibiotique. ( ex :Flammazine N.D.) L’instauration d’une antibiothérapie générale est indispensable (enroflaxine 5 mg/kg/j), Pseudomonas sp étant le bacille le plus incriminé dans les surinfections de brûlures. Si l’animal est choqué ( léthargie + bradycardie), une fluidothérapie peut être mise en place par voie intra péritonéale ou orale à raison de 20 à 40 ml/kg/24h à partir d’un mélange 1/1 de NaCl 0.9% et de Glucose 5%. Une corticothérapie peut être mise en place en complément lors de choc hypovolémique ou septique à l’aide, par exemple, de succinate sodique de predisolone ( Solu Medrol ND) à la posologie de 5 à 10 mg/kg par voie IM. Mettre aussi en place une alimentation entérale forcée ( à la sonde de gavage) pour pallier aux pertes protéiques ( Reanimyl ND à raison de 10 ml/kg/j en 2 prises). Une fois la cicatrisation bien amorcée, on peut utiliser un spray poudre antibiotique (ex : Orospray ND) en pulvérisations biquotidiennes sur la lésion jusqu’à la formation d’une croûte saine source : www.reptilesreptiles.com

salut a tous, voici comment reconaitre un male d'une femelle . male : femelle :

tableau nutrionelle voila alors le 1er pourcentage : protéines le 2eme pourcentage : matières grasses le 3eme pourcentage : l'humidité. Grillon (adulte) 57 % 43 % 69 % Grillon (jeune) 67 % 33 % 77 % Teigne de ruche 20 % 80 % 58 % Ver à soie 75 % 25 % 83 % Ver de farine (larve) 38 % 62 % 62 % Ver de farine (Adulte) 66 % 34 % 64 % Ver Morio 33 % 67 % 58 % Ver Tébo 16 % 5,2 % 59 %

Les blattes constituent un apport important de nourriture. Faciles à élever, peu exigeants, prolifiques, ces insectes ne constituent cependant pas la solution idéale pour plusieurs raisons. Les blattes peuvent être facteurs de réactions allergiques importantes, surtout pour les "gros" élevages ou sur une durée prolongée. Ensuite, elles peuvent selon les espèces s'échapper (certaines espèces volent, beaucoup grimpent aux vitres), voire se propager. Enfin, beaucoup d'arachnides rechignent à les manger en raison de leur carapace chitineuse et de leurs substances répulsives. Cependant pour l'éleveur disposant de peu de temps ou ayant d'importants besoins, elles constituent un excellent compromis tant elles sont économiques à élever que ce soit en temps ou en argent. Pour les raisons citées ci-dessus, le choix des espèces est primordial. En particulier, les espèces pouvant proliférer sous nos climats comme le cafard. Periplaneta americana ou germanica sont à proscrire. Pour les autres, des mesures tendant à empêcher les évasions doivent être appliquées. N'oubliez pas votre entourage en cas de problème, vos voisins seront sans doute moins surpris en découvrant un grillon Acheta domesticus qu'une blatte de 10 cm sur un mur ! Description : ESPECE : Blabera fusca. ORIGINE : Mexique. TAILLE : 6 à 7 cm pour les plus grosses MAINTENANCE et COMPORTEMENT: Cette blatte mexicaine mesure 5 à 6 centimètres de corps. Les adultes des deux sexes sont ailés. Les femelles sont légèrement plus arrondies et plus trapues que les mâles. La couleur générale du corps est brun sombre piqué de dessins géométriques couleur crème. La partie céphalique est recouverte d'une plaque de chitine translucide, beige avec une tache centrale noire. Les ailes sont plus larges que le corps, brun clair, marquées d'un anneau noir peut-être destiné à donner l'impression d'un oeil au prédateur. La forme générale est celle d'un oeuf allongé. Les larves, quelque soient le stade et le sexe, sont dépourvues d'ailes, de forme ovoîde, de couleur brun sombre piqué de taches claires (crème). Les bébés sont grisâtres et ne mesurent guère plus de 5mm.Pour un éleveur expérimenté, les mâles se reconnaissent à leur forme générale plus frêle, leurs ailes plus claires. Les vieux mâles ont les ailes abîmées, souvent des pattes ou bouts de pattes manquants. Blabera fusca ne grimpe pas aux vitres et ne vole pas, encore qu'elle peut déployer ses ailes et faire des sauts de quelques dizaines de centimètres à partir d'une position haute. Dans une pièce chauffée à 26°C, ces blattes sont adultes en 5 à 6 mois. La femelle pond une oothèque qui éclot quelques jours plus tard et contient une trentaine de bébés. Les adultes peuvent vivre plusieurs mois. Un problèmes qu'il ne faut pas oublier est que les blattes sont nocturnes alors attention, si vous nourrissez des reptiles diurnes avec, les blattes restent cachées la journée.... pour les autres reptiles nyctalopes, c'est sans problèmes. En vente dans les animaleries spécialisées mais a un prix exorbitant, il faut en acheter quelques unes et les faire se reproduire. Cette blatte est docile et elle se reproduit extrêmement bien. TERRARIUM : Il devra mesurer environ : 80*40*20 cm, bacs plastiques munies de couvercles aérés. avec comme litière du papier absorbant ou de copeaux de bois. Vous y disposerez à l’intérieur des boites d’œufs (vides bien entendu). Mettez en plusieurs car elles adorent se cacher. Vous pouvez aussi remplir le fond d'une épaisseur de 8 à 10 cm de tourbe que je stérilise par un passage au micro-onde (1 min à 1000 W pour 4 à 5 L de tourbe, arbitrairement). Contrairement aux box à criquets, l'ouverture peut représenter une surface importante (toute la face supérieure personnellement), car les Blabera fusca n'arrivent pas à grimper le long de surfaces lisses et propres et préfèrent s'enfouir lorsqu'elles sont dérangées (attention aux exceptions tout de même : surveiller les plus jeunes. TEMPERATURE : de 25°C le jour et 20°C la nuit. Il lui faut du chaud et du sec. Vous pouvez utiliser une lampe infra rouge ou un câble chauffant comme source de chaleur. L’hygrométrie doit être modérée car cette blatte vient d'une région du Mexique ou il n’y a presque pas d’humidité. NOURRITURE : Donnez leurs des croquettes pour chat et des légumes : courgettes, pommes salade. Donnez leurs tous les jours à manger. .Les blattes ne dévorent pas comme les criquets et il vaut mieux leur donner fréquemment de petites rations afin d'éviter gaspillage et pourrissement. Pour les mêmes raisons, ces denrées doivent être mises dans un récipient afin de pouvoir les retirer facilement. Tout comme les criquets, les blattes trouveront l'eau qui leur est nécessaire dans cette alimentation mais il faut toutefois leur adjoindre un abreuvoir: une petite bouteille d'eau retournée dont le bouchon a été percé de quelques trous. REPRODUCTION : La reproduction est très facile. Vous laissez faire le temps c’est tout. Pour commencer un élevage il faut au moins disposer de 50 blattes adultes minimums, en 1 ou 2 mois vous obtiendrez un grand nombre de bébés blattes Les blattes font une dizaine de mues avant leur maturité. Les mâles vivent environ 6 mois et les femelles 9 mois pour les petites espèces, jusqu’à plus d’un an pour les grandes espèces. Les petites espèces (Nauphoeta cinéréa et Blabera fusca) atteignent leur maturité entre 5 et 6 mois, tandis que les grosses Gromphadohrina protentosa atteignent leur maturité vers entre 7 et 9 mois. Autant vous dire que pour que l’élevage tourne bien, il faut bien attendre 6 mois, sinon, plus. L’élevage est long à se mettre en place, mais est très rentable. Les odeurs ne sont pas plus fortes que celles des grillons, les blattes ne chantent pas la nuit, elles ne se mangent pas entre elles (elles mangent cependant les cadavres de leurs congénères), elles supportent la chaleur comme le froid (dans une certaine mesure) et se reproduisent facilement. La température adéquate se situera entre 25 et 28°C. Les bébés sont très petits et peuvent aisément nourrir des lézards nouveaux nés, y compris ceux des petites espèces ! Les jeunes Gromphadohrina protentosa mesurent entre 0,6 et 0,8cm, les jeunes Blabera fusca mesurent environ 0,5cm et les jeunes Nauphoeta cinéréa ne mesurent que 0,2 à 0,3cm. source :http://www.terrarium-nature.com

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salut , etes -vous pour on contre le sable pour vos pogonas

salut , a combien incubez-vous vos oeufs

salut , qu'avez-vous l'habitude de lui donner en salade ou fruit

Qu'est-ce qu'un Pogona Vitticeps ? Le Pogona Vitticeps est un lézard désertique d'Australie. Il fait partie des Agamidés. On l'appelle aussi Agame Barbu ou bien Dragon Barbu. C'est un animal diurne de type désertique semi-arboricole. Il est assez massif et une fois adulte il fera la taille de +- 50 cm (il existe une phase plus grande : Germanique). L'arrière de sa tête, ses flancs et son coup sont constitués d'écailles épineuses. Sa barbe est garnie d'écailles épineuses qu'il peut ériger pour intimider ses prédateurs ou pour montrer sa dominance. Un Pogona Vitticeps peut vivre seul, en couple ou en trio. Il ne faut jamais mettre deux mâles ensemble car ceux-ci peuvent se battre jusqu'à la mort lorsqu'ils auront atteint leur maturité sexuelle (vers l'âge d'un an). Il faut aussi éviter de mettre deux individus avec une trop grande différence de taille (maximum 10 cm) car le plus grand pourra "dévorer" le plus petit. Ils ont tendance à être cannibale si cette trop grosse différence s'installe. Leur régime alimentaire est omnivore, c'est à dire insectes et fruits et légumes. Il est ovipare, donc pond des oeufs. Que mange-t-il ? Il faut distinguer 3 stades chez ce Dragon Barbu : juvénile (0 à 6 mois), subadulte (6 à 12 mois) et adulte (>12 mois). Au stade de juvénile, il se nourrira essentiellement d'insectes (à 80%) et de quelques fruits et légumes (à 20%). Les insectes doivent être variés : grillons, blattes, criquets, sauterelles, vers de farine (à donner rarement), teigne de ruche (à donner rarement), vers à soie (à donner très peu), vers morio (à donner rarement), etc. La taille des insectes ne doit pas dépasser la taille de la "gueule" du goinfre. Il faut savoir que l'Agame Barbu est un vrai estomac sur pattes, il mange énormément. Il faudra donner entre 20 et 30 proies de tailles adaptées à ce petit monstre. Il ne faut surtout pas oublier de saupoudrer l'insecte de calcium (tous les 2 jours) et aussi avec un peu de vitamine D3 (tous les 3 - 4 jours). Pour ce qui est des fruits et légumes, faudra les couper très finement pour que le lézard puisse les manger facilement. Il faudra choisir un aliment qui comporte plus de calcium que de phosphore (on appelle ce ratio : Ca P). Les fruits ou légumes qui ont un plus gros ratio Ca P seront les meilleurs. Vous trouverez une liste non-exhaustive sur les fruits et légumes sur le site www.pogona-vitticeps.com ou en cliquant sur ce lien. Pour les Dragon Barbu subadulte, l'alimentation sera la même que pour les juvéniles sauf qu'il faudra arriver petit à petit à 20% d'insectes et 80% de légumes. A l'âge adulte, il mangera plus de légumes et de fruits que d'insectes avec les taux cités juste avant. Il faudra saupoudrer moins les aliments de calcium et de vitamines (1 à 2 fois par semaine). On peut aussi donner des souriceaux lorsque ceux-ci ne dépassent pas la grandeur de la gueule du Pogona Vitticeps. Le souriceau est un bon apport en calcium et on peut lui en donner 1 toutes les semaines ou 2 semaines. Comment organiser son "environnement" ? Pour son environnement, c'est assez simple. Comme on sait que le Dragon Barbu est désertique semi-arboricole, ça en dit long sur l'aménagement de son terrarium. Mais d'abord, la taille du terra dépendra du nombre d'individus et de la taille de celui-ci. Par exemple, pour débuter, le mieux est de placer le ou les Pogona Vitticeps (quand ils sont juvéniles) dans un terrarium de L80 x l40 x H40. On pourra y mettre environ 2 - 3 individus. Un trop grand terrarium pour des juvéniles nuira à ceux-ci. Il n'est pas rare de voir des Pogona Vitticeps dans de trop grands terrarium et qui n'arrivent pas à bien chasser et ne s'alimentent donc pas bien. Sinon, pour un couple ou trio d'adultes, il est préférable d'avoir un terrarium de minimum L120 x l50 x H50. Pour le substrat, le mieux est de commencer avec des copeaux de bois/hêtres pour des juvéniles mais il y a un inconvénient avec ce style de substrat, c'est que les grillons se cachent facilement dans les copeaux. Cependant, il faudra le changer rapidement car un juvénile grandit vite et les copeaux deviendront rapidement un danger pour ceux-ci car ils arriveront à les ingurgiter et il y aura un risque d'occlusion intestinale. Un autre substrat qui est fort recommandé c'est le sable spécial reptile. Il est certes très coûteux mais vraiment génial. Beaucoup moins de risques d'occlusion intestinale, les grillons ne savent pas se cacher, contient du calcium, facilement nettoyable en le tamisant. Il y a aussi la litière végétale, le lino (vinyle), etc. qui existent comme substrat. Il ne faut pas oublier, pour une bonne hygiène dans le terra, qu'il faut retirer tous les jours les selles des lézards, changer le bol d'eau, et de changer le substrat tous les 3 - 4 mois en même temps que le nettoyage du terrarium. Comme accessoires, on pourra y mettre des branches qui auront été traitées pour éliminer toutes formes de parasites (chauffer dans de l'eau bouillante, nettoyer à l'eau de javel diluée, chauffer au four, etc.). Les Pogona Vitticeps adorent grimper, et aussi se cacher. Donc quelques petites cachettes, tronc d'arbre, etc. On pourra aussi ajouter des pierres en-dessous de la lampe chauffante, une gamelle d'eau assez grande pour qu'il puisse s'y baigner dans le point froid, une branche qui va en-dessous du néon UVA-UVB (maximum 40 cm du néon sinon celui-ci n'agira pas). Pour ce qui est du chauffage du terrarium, il y a plusieurs systèmes pour le chauffer : lampe chauffante, cordon chauffant et tapis chauffant. Il ne faut pas oublier que dans un terrarium il faut qu'il y ait un point chaud et un point froid. Le point chaud devra être en journée entre 36 et 40 C° et le point froid (côté opposé du point chaud) devra être entre 26 et 30 C°. Il faudra aussi placer un néon qui diffusera des UVA et UVB (style Zoomed Reptisun 5.0) qui faudra changer tous les 6 mois. Pour la durée d'éclairage du terra, il sera de 12 - 14H de jour et de 10 - 12H de nuit. La nuit, la température sera entre 22 et 26 C°. Pour l'hygrométrie, il faut qu'elle soit d'environ 20 à 30%. Ce qui est presque nécessaire pour avoir une bonne température dans le terrarium, c'est d'utiliser un thermostat avec la lampe chauffante (spot, lampe céramique, etc.). La nuit, je ne conseillerai pas de mettre une lampe rouge pour émettre de la chaleur car la plupart des Agame Barbu sont sensible à cette lumière rouge et celle-ci les dérange quand ils dorment. Et sa sexualité ? Pour réaliser un bon accouplement, il faut tout d'abord effectuer une période de repos. Avant cela, il faut que les futurs parents aient atteint un certain âge avant de s'accoupler. Pour le mâle, il sera actif à partir d'un an (parfois avant). Pour la femelle, elle atteint sa majorité sexuelle à partir d'un an mais il est mieux d'attendre qu'elle ait entre 18 mois et 2 ans avant de la faire accoupler. Comme je le disais, il est préférable d'effectuer une période de repos avant l'accouplement. Cela s'appelle l'hibernation/hivernage (je ne sais lequel des deux termes est bon). Pour ma part, j'effectue cette période que quand le Pogona Vitticeps ait atteint l'âge d'un an. Certains sites ou ouvrages vous diront qu'il faut aussi l'effectuer pour des jeunes spécimens mais pour ma part je ne le fais que quand ils sont adultes. A partir du mois de septembre, on diminuera petit à petit le temps d'éclairage et la température du terrarium. Il faudra arriver à 9H de journée et entre 23 et 26 C° dans le terrarium pour le début novembre. Il faudra aussi diminuer la quantité de nourriture et environ vers la mi-octobre arrêter d'alimenter le lézard. Il faut absolument que le Pogona Vitticeps soit tout à fait vidé (que les intestins soient vide) avant qu'il entre en hibernation/hivernage. Début novembre, la période de repos commencera et durera environ 2 mois. Pour ma part, j'éteins toutes lumières dans le terrarium et je mets un drap devant les vitres pour empêcher qu'il y ait de la lumière qui les dérange. Il faudra de temps en temps surveiller pour voir qu'il n'y ait pas de complications et vérifier les températures. A la limite, mettre une lampe céramique avec un thermostat pour avoir une bonne température. Les Dragon Barbu sortiront de leur période de repos vers fin décembre - début janvier. Il faudra remettre petit à petit le temps d'éclairage et la température comme avant. Normalement, le mâle se sentira d'attaque pour s'accoupler. Cela se verra à sa belle barbe qui deviendra toute noire et à l'harcèlement qu'il effectuera sur la femelle. L'accouplement durera environ une dizaine de minutes. Le mâle se jette sur la femelle et la mord au niveau du coup pour l'immobiliser. Ca épuise énormément la femelle. Après environ 4 semaines (entre 3 et 4 semaines) de gestation, la femelle arrêtera de s'alimenter et ne cessera de gratter le substrat. Il faudra lui prévoir un bac de ponte avec du sable humide pour qu'elle puisse creuser et pondre ses oeufs. Elle peut pondre entre 20 et 40 oeufs et ce 6 - 7 fois par an. Les oeufs devront être mis dans un incubateur à une température comprise entre 28 et 30 C° et avec une hygrométrie approchant les 100%. Les oeufs écloreront après 60 - 70 jours d'incubation.

salut , voila une simple question : combien avezvous de pogona chez vous

salut , exelent :20: