jacques5441

D'accord avec toi, il faut juste espérer que les deux termes soit correctement utilisé dans ce cas, mais je ne pourrais m'empêcher de demander des précisons pour éviter une mauvaise surprise plus tard :/

J'ai jamais dis que tu criais au scandale Sunglow, mais le problème c'est que des personnes risque de dire que ça n'existe pas et mettre le doute sur les compétences d'un éleveur qui aurait précisé d'une manière ou d'une autre qu'un des parents est ligné. Parce que contrairement à ce que tu dis un motley dont les taches fusionnent n'est pas forcement issu de ligné, on est censé parler de ligné motley ou de motley ligné en fonction de la présence de ligné ou pas. Le problème c'est qu'en pratique l'ordre n'est pas respecté d'où l'intérêt de préciser la présence de ligné quand c'est le cas à mon avis. D'accord l'annotation est mauvaise mais à partir du moment ou la présence du gène ligné apporte quelque chose à la descendance je vois pas ou est l'arnaque de le mentionner. Tu ne pense pas que ce soit un plus de le savoir toi? Jacques

Je vais revenir sur la lavender motley het ligné qui d'après vous est une arnaque... Certes le gène motley est sur le même gène et est codominant avec le gène ligné, certes une fois les deux phases combiné ont ne peut plus revenir au ligné. Mais vous ne notez pas l'altération du motif motley lorsqu'on le mélange au ligné? Si le pinstripe, q-stripe, etc sortent facilement d'un accouplement motley x ligné c'est du hasard? Alors d'accord théoriquement un motley het ligné ça existe pas (et encore si on est pas encore sur de la relation entre ces deux gènes c'est peut être pas pour rien), mais étant donné que le ligné laisse "sa marque" moi ça m'intéresse de savoir qu'un des parents est ligné. Alors de pas crier au scandale si on vend du motley het ligné, comme le font certain éleveur dont les connaissances et compétences ne sont pas à remettre en cause Jacques Censure du post par Sunglow. Attention aux propos désagrables !

Salut à tous Concernant les mutations je rejoins évidement sunglow. Pour ce qui est du sexe ratio, j'ai fais une incubation à 26°, sur 12 oeufs incubé, 12 naissances, 2 mâles et 10 femelles. Mais je pense pas qu'on puisse en tirer de conclusion, ça reste qu'une seule ponte. Si d'autres on déjà testé on pourrait confronter nos résultats. Sur cette ponte j'ai noté aussi, que contrairement à mes pontes incubé à 29°, tout les juvéniles ont démarré au mort 3j après leur première mue. J'ai noté aussi que les juvéniles était beaucoup plus stressé qu'à l'habitude. Même bémol ça reste qu'une seule ponte. Jacques

En effet ils sont vraiment catastrophique, même neuf au magasin dans de bonne condition, si tu en met 3 cote à cote tu auras 3 donnés différente. j'ai pu noté jusqu'à 5° de différence entre deux thermomètre o_O Jacques

Tout les appareils de mesure doivent être placé là où tes serpents vivent, regarde ton hygrométrie à même le substrat au point chaud et au point froid. En fonction de ça tu déplaceras ton bac d'eau au point chaud ou au point froid. En prenant la mesure au dessus du bac d'eau, l'hygrométrie est forcement élevé vu l'évaporation à cette endroit mais n'est pas représentative de l'ensemble du vivarium. Jacques

Des petits normaux sans aucun doute, sur du caramel les taches dorsales sont nettement marron foncé sur des juvéniles, limite noir, après ça s'éclaircit mais à aucun moment du rouge ressortira. Donc bonne nouvelle pour Aurelia, c'est bien ce qu'elle voulait :) Jacques

En tout cas il faut vraiment être sur de l'éleveur qui affirme que le petit à les 3 gènes vu qu'il n'y a pas de différence entre un butter et un hypo butter et qu'on doit forcement passer par la case hétérozygotes, donc 66% de chance de transmission dans le meilleur des cas sur une des générations. La seul solution serait d'avoir un couple présumé hypo butter, d'accoupler le mâle avec une femelle hypo et la femelle avec un mâle hypo afin de vérifier la présence du gène hypo. Un boulot sur 3 générations pour ce qui aura un phénotype de butter au final, faut être sacrement motivé je trouve o_O Sur le marché on trouve le candy cane (miami x amela) et le "albinos milksnake" (de chez reptilis) (miami x amela x hypo). Chez "l'albinos milksnake" les taches sont plus réguliere et s'étire sur les flancs c'est ce qui le différencie du candy cane. Mais vu que le milksnake à la base c'est une sélection de miami qui avait un motif atypique, je me demande si le gène hypo à joué un rôle dans "l'albinos milksnake" de chez reptilis ou si c'est une sélection. Jacques

Ben c'est surtout que c'est un butter en faite. Avec L'absence total de noir du à l'amela, le gène hypo passe forcement à l'as. Jacques

Moi la première question qui me vient à l'esprit c'est : pour toi ça veut dire quoi qu'elle ne mange pas beaucoup? Ton serpent mange combien de proie tout les combien de jours? On ne va pas en pharmacie acheter un vermifuge quelconque pour le donner à un serpent, surtout du NC ou le risque d'avoir des parasites interne sont vraiment minime. Il ne faut pas oublié que ça reste des drogues potentiellement mortel si tu n'administre pas le bon dosage (et même si c'est le bon dosage suivant le vermifuge utilisé et l'espèce de serpent). Pour un serpent de 24grs, la dose est vraiment minime. Si ton serpent mange toute les 2 ou 3 semaines, vérifie bien tes paramètres comme on te le conseil, s'il mange une fois par semaine c'est normal par contre. Si tout est ok au niveau de tes paramètres, tu devras passer par la case véto pour qu'il fasse une analyse de selles afin de vérifier la présence de parasites interne et d'en déterminer le type. Il administra la dose adapté au poids de ton serpent du vermifuge adapté. Jacques

Tu peux enlever les bouchons de bouteille d'eau de sous ton vivarium, j'ai un 120 posé sur une plaque depuis quelques mois maintenant, je n'ai pas de soucis. Je pense que ta plaque sera bien plus efficace et donc que tu auras une température plus stable. Et si tu met du polystyrène expansé (on trouve des plaques de 50x50 en magasin de bricolage) sous la plaque chauffante ce sera que mieux, tu chaufferas le vivarium pas son support, moins de perte de chaleur (si tu le fais pas, pense à le faire si ta plaque peine un peu trop cette hiver). Jacques

Je ne pense pas que l'ultra soit compatible avec l'anery, pour cette femelle elle est issu de parents Ultra et amela donc surment du het anery qui trainait, en revenche on m'a conseillé et j'ai lu sur un site que je devrais l'accoupler avec un snow pour perpétuer la phase, j'ai du mal à comprendre comment l'ultra pourrait passer si le deuxieme parent n'est même pas het ultra mais bon je continu mes investigations ;)

Bonsoir, En faite, on préconise de séparer les juvéniles uniquement pour pouvoir les suivre plus facilement pour les mues ou en cas de régurgitation essentiellement. Pour l'age de mise en présence des mâles et femelles je te conseillerais d'attendre les 3 ans de la femelles, à 2 ans ça reste risqué sauf pour certaine guttata qui ont atteint la taille de 80 cm mais même dans ce cas ou une rétention est peu probable ça a tendance à casser la croissance. Après soit ton but est d'avoir des petits de phases désiré et dans ce cas il faut séparer les mâles et les femelles pour former les couple voulu le moment venu, soit tu met tout le monde ensemble et t'auras la surprise. Séparer les mâles et femelles permet aussi de les "stimuler", même si bien souvent ils n'ont pas besoin de ça pour s'accoupler. Mais sinon si t'as envie de mettre 20 guttata ensemble, ça posera pas de problèmes pour les guttata entre elle (ne vas pas mettre une souris au milieux du tas de serpent non plus ;)), mais tu risque d'avoir du mal à faire un suivi efficace de chaque guttata, à toi de fixé la limite d'individu que tu peux gérer par vivarium. Et toujours nourrir les guttata hors du vivarium dans une fauna ou autres, surtout si on maintient plus d'un serpent par vivarium. Jacques

Merci pour vos compliments :) Après avoir relus les règles je pense que je peux poster un lien vers le post d'un autre forum, si c'est pas le cas désolé j'éditerais Voilà un sujet ou on voit un Ultramel anery plus âgé pour répondre à l'interrogatoire de lolita : http://www.reptileforums.co.uk/snake-pictures/119678-ultramel-anery.html Jacques

Bonjour tout le monde Alors je vous présente mes elaphes, il était temps ! Le couple avec lequel j'ai commencé : mon gros pépère normal de 7ans il est au régime depuis des années mais bon... et ma petite anery de 6 ans Une Amela de 2 ans Un butter que j'adorais malheureusement décédé Un ghost de 3 ans Une lavender de 4 ans, ptit bout de queue en moins la memere surment une mue incomplete non decelé Un snow de 3 ans Une snow green de 2 ans Un snow motley d'1 an surment autre chose mais quoi? je verrais bien en l'accouplant si j'ai des surprises :) L'un des petits de mon normal et de mon anery qui a 2 ans ------------------------------------------------------------- Les petits de cette année : Une bien belle anery pinstripe que m'a offert Ellawyn :) Les petits venant de chez CornMorpher Une anery het amela het ligné de mere sauvage Un couple d'anery motley het amela het hypo Un couple de butter motley ligné het ligné Une Ultramel anery Un Lavender hypo ou het hypo de 1 an Un bien joli couple qui ira chez Ellawyn dans un mois ou deux, une snow ligné het hypo et un butter motley ligné het ligné Voili voilou j'ai mis qu'une photo par serpent, celle qui montrait au mieux les dessins histoire de pas prendre deux pages ;) Jacques

Y a pas vraiment de substrat sur, avec le copeau de hêtre tu pourrais avoir des soucis aussi donc je vais pas t'en conseiller un autre, tant que tu le nourris dedans sèche bien la souris pour que le substrat risque moins d'y adhérer (je pense pas qu'il mange sur son couvercle de boite à grillons sans déplacer la proie). Pour t'habituer à lui, ouvre le vivarium et met ta main dedans, il viendra surement voir ce que tu es (fais ca vers 23h, il devrait commencer à être actif). Les elaphes sont très calme en général mais ont peut tomber sur des individu qui stresse vite, dans ce cas l'elaphe tape avec son nez mais j'ai jamais vu une elaphe mordre. Mais dis toi bien qu'une elaphe cherchera toujours à te fuir si elle a le choix, donc sera plus speed tant que tu l'auras pas en mains. Une fois en mains j'ai jamais vu d'elaphe attaquer tout court. IL faut ce lancer le prendre doucement, lui offrir deux point d'appui au moins, le sert pas trop, laisse le aller d'une main à l'autre en le dirigeant sans trop le contraindre, en bref, respect le simplement et tout ce passera bien, met des gants les premières fois si ça te rassure. Déjà s'il cherche à ce barrer et t'attaque pas c'est qu'il stresse pas tant que ça. Et évidement pas de manipulation dans les 2j qui suivent la prise de nourriture sous peine de le voir régurgiter sa souris. Quand je dis elaphe je parle que de pantherophis guttatus Jacques

Joli vivarium :) Je pense qu'il peut sans problème atteindre le grillage du haut non? surveille le bien si tu reste comme ça. Surveille la température cette hiver, ça risque d'être juste 60w si ta pièce est pas trop chauffé ( et tu risque d'avoir une plus grande différence de température entre le sol et ne serais-ce que la branche). Dans mes vivariums je met un bac d'eau au point chaud et un au point froid, mes serpents ce baignent dans l'un ou l'autre en fonction de leur besoins. Tu nourris bien ton elaphe dans une fauna en dehors du vivarium? ton substrat me parait assé dangereux en cas d'ingestion. Jacques

de rien m'sieur :)

Bonjour, Le problème quand tu chauffe avec une ampoule infrarouge couplé (je suppose) à un thermostat c'est qu'elle va clignoter toute la journée et surtout la nuit, ce qui devient très vite agaçant. Si je devais chauffer par lampe je choisirais une céramique et une night glo 15w pour le voir la nuit à la rigueur. Je ne connais pas la taille de ton exo terra, ni si ton elaphe est juvénile ou pas mais j'ai du mal à imaginer qu'un point froid puisse ce créer d'un coté, en chauffant à au moins 30 cm du sol par lampe (à moins que tu es un 60x45x45 ou plus). Tu dois atteindre 28-29° d'un coté du vivarium au sol, la chaleur monte, imagine la température du grillage au dessus. Si tu veux absolument chauffer par lampe enlève tous ce qui permettrait à ton elaphe d'atteindre le haut, pense à enlever aussi le décor de fond de l'exo terra (ca grimpe tres bien dessus). J'ai vu que tu avais des lézards désertique, ton installe est super pour eux, mais une elaphe c'est pas un lézard désertique. Un cordon ou une plaque chauffante sous le vivarium te permettrais une meilleur gestion de la température au sol (ça vit principalement au sol une elaphe) et tu ferais des économies d'énergie en plus (en mettant une plaque de polystyrène expansé sous la plaque chauffante, tu chaufferas ton vivarium pas son support, ni la pièce dans la cas d'une lampe chauffante). Essai de faire au mieux pour ton elaphe. Jacques

Ils ce nourrissent de rongeurs, lézards, oiseaux, comme la plupart des autres serpents en faite. Lorsqu'ils naissent ils sont parfaitement autonomes, autant que ceux éclos d'oeufs. Jacques

Bonsoir, En effet les boas sont tous ovovivipare, en faite la femelle "incube" ses petits qui sont dans de fine membranes dans son ventre, d'où des temps de gestation de 4 à 6 mois généralement avant mise bas des petits pleinement formé. Chez les guttata (ovipare) il y a 2 mois de gestation, ponte, et 2 mois d'incubation avant éclosion. Les thamnophis chez les colubridés sont aussi ovovivipare. Jacques

Bonjour à tous, J'ai déjà eu à faire face à 3 retentions d'oeufs, mais dans les 3 cas, ni piqure ni opérations en faite, mon vétérinaire à sa méthode qui consiste à aider la femelle en faisant avancer l'oeuf, en le faisant glisser avec le pouce de quelques millimètres puis attendre que ses "muscles" (?) ce remettent en place et ainsi dessuite jusqu'à la libération de l'oeuf. Mais c'est possible que si elle a déjà pondu quelques oeufs (donc que le chemin est déjà fait en quelque sortes) et que le début de la ponte ne date pas de plus d'une semaine. Une de mes femelle a subit 2 fois ce traitement, dont une fois par moi l'année dernière, elle ce porte bien et vient de pondre cette année sans rétention. L'autre m'a fait la même chose, une mue en même temps, l'oeuf était à 20cm du cloaque il a fallut 10mn pour le faire sortir. A noter que dans les 3 cas un seul oeuf était "coincé". Il va de soit que pour tenter cela soit même il faut absolument l'avoir vu fait par quelqu'un de compétent avant, "ne faites pas ça chez vous !" ;) Jacques

Bonjour à tous Je ne pense pas qu'on puisse faire de généralités sur l'hibernation mais je vais essayer de te décrire au mieux cette pratique : La théorie d'abord : -Après la période d'accouplement donc en Juillet, on sépare les individus, ils mangent 1 fois par semaine, éclairé 14-15h/jour à +-29°. -Aout-Septembre, on augmente la fréquence des repas, on passe à un repas tout les 4 ou 5 jours, éclairé 12h/jour à la même température. -Octobre, idem, mais éclairé 11h/jour. -Novembre, on donne un bain pour qu'il ce "vide", on arrête les repas et on baisse l'éclairage à 10h/jour. -Décembre, on baisse l'éclairage d'une heure tous les 2 jours (jusqu'à ne plus avoir d'éclairage) et on baisse la température de 2° tous les 2-3 jours (jusqu'à atteindre 10°). -Janvier-Février, pas d'éclairage et +-10° -Mars, on réalimente les animaux avec des proies plus petite qu'a d'accoutumé, on augmente l'éclairage d'une heure tout les 2 jours et on augmente la température de 2° tout les 2-3 jours (jusqu'à atteindre 29°). Avril, on forme les couples, 1 repas par semaine, éclairé 12h/jour. Mai, idem, mais éclairé 14h/jour Juin, éclairé 14-15h/jour, on remettra les femelles avec les mâles pour la deuxième pontes si on les avait séparé après la première mise en présence. Il n'est pas rare de voir le mâle refuser de manger pendant 1 mois ou 2 suite à la mise en présence avec la femelle, les femelles refusent souvent de manger lorsqu'elle sont en fin de gestation, elle peuvent aussi régurgite si la taille des proies n'a pas était diminuer les 2 semaines précédent la ponte. Texte largement inspiré du "tableau récapitulatif annuel de maintenance et de reproduction des individus sexuellement matures" de l'ouvrage "le serpent des blés" aux éditions animalia coécrit par Stéphane Roselle. Maintenant dans la pratique tu dois adapter tout ca à tes animaux et à tes possibilités. Ma femelle lavender hiberne pendant 2 mois (donc elle arrête de manger en janvier) à 14° minimum vu qu'on cohabite dans la même pièce (je suis de bonne volonté mais en dessous j'ai du mal ;) ), pour la fréquence des repas ce sera comme décrit au dessus. En revanche ma femelle anery qui est une excellente pondeuse (50-60 oeufs/an), ne prend pas de poids, elle mange quasiment 2 fois plus que la lavender et je stress tout les ans quand je la vois après sa deuxième ponte, donc elle n'hiberne pas du tout et mange toute l'année (je me contente de la séparer des mâles). Mes mâles adules hiberne 3 mois et mange une fois tout les 10j, mais il y a des exceptions. Sinon pas d'hibernation avant l'age de 2 ans et demie pour mes protégés. Voili voilou en espérant que ça t'aideras un peu. Je vais essayer d'être un peu présent ici dorénavant Jacques