marc92811

L'année prochaine, je pourrai espérer avoir ma femelle noire en gestation. A la naissance, j'espère un joli feu d'artifice.

Peux-tu nous poster une photo du terra dans son ensemble?

Bel animal. Nous partageons le même point de vue concernant pas mal de choses. En résumé: de très beaux serpents, très intéressants et pas agressifs pour un sous s'ils se sentent en sécurité. Par contre, je ne suis pas trop pour le liège qui est un vrai nid à bactéries. Si l'animal défèque dessus, bonjour l'odeur.

Si tu lis un peu l'anglais: http://www.boa-constrictors.com/com/com.html Un site très complet et très intéressant. Le Boa Constrictor n'aura plus de secret pour toi.

Oui Octo, c'est invraisemblable. une fois arrivé ici, ils se sont montrés tous les 2 super cools. Aussi bien dans leur terra que dans le rack (ils y passent seulement quelques jours), et ce malgré que chaque conteneur ne soit pas très grand. Comme je ne crois pas aux "ondes positives calmantes", il ne reste comme explication à leur bon caractère qu'un environnement rassurant chez moi. Michèle, comme toi j'ai toujours hésité car on ne parlait de ces animaux que comme des agrafeuses super agressives. Ce n'est pas du tout le cas avec mes 5 animaux qui ne bougent pas d'un poil durant la journée du moment qu'on ne les secoue pas comme des pruniers (genre pour les sonder: alors ils ne sont pas heureux évidemment). Et chez l'éleveur de chez qui ils viennent (pour 4 d'entre eux), c'est la même chose; il les manipule à la main sans problème. Ce que je fais aussi avec les jeunes (je ne veux pas prendre le risque avec des adultes).

Salut à tous, J'ai profité d'un nettoyage en profondeur de mes bacs pour faire quelques images de mes Hortu. Dans leur terras respectifs, impossible de les prendre en photos (ils sont perchés la journée dans un coin, trop près du plafond). Je confirme que chez moi aussi ils ne sont pas agressifs (dans la journée évidemment car la nuit ils chassent!): ni dans les terras, ni dans les "tubs" des racks. Je peux travailler au nettoyage à quelques centimètres seulement sans aucun problème. Je ne les manipule jamais (sans raison). Je possède une femelle de 3 ans (la noire/doré) que je cyclerai probablement l'année prochaine; tous les autres sont des mâles, un orange/jaune de 3,5 ans, un à dominante rouge piqueté foncé de 2,5 ans, et 2 de 2007 (1 jaune et 1 garden). La femelle: Les mâles:

Salut, Des belges, il y en a plein sur ce forum, j'en suis aussi. Il faut d'abord t'informer un peu pour faire le choix d'une espèce, sur ce forum tu auras déjà de quoi lire. Perso, je ne te conseillerais pas le python royal qui est un animal pas si facile que ça et surtout qui peut s'arrêter de manger pendant des mois, sans raison apparente. Cela déroute toujours un débutant. Le boa constrictor est bien plus facile mais devient assez grand. Dans la famille des morelia, il y en a aussi des très sympas, beaux, faciles et pas trop grand (genre cheynei ou variegata). L'idéal est de commencer avec un jeune né en captivité (ce dernier point est très important). il a l'avantage d'être petit (donc facile à manipuler), théoriquement indemne de tout parasite et tu t'habitueras progressivement à la manipulation. Un jeune ne demande aussi qu'une installation très simple et très bon marché pour une année ou deux. Pendant ce temps tu as le temps de construire toi-même quelque chose de bien. Bien commencer et éviter un achat impulsif est très important pour ne pas que le rêve se transforme en cauchemar (animal malade, agressif, ...). Les éleveurs ne manquent pas, il y en a plein et j'en fais partie. Surtout, évite les magasins qui vendent des animaux importés. Bienvenue, Marc

Un simple bain d'une heure ne suffira certainement pas. Il faut le laisser mijoter dans son "tub" chauffé à 31°, au calme, sans perche ni cachette, avec un fond d'eau à la même t° au minimum une nuit, sinon 48h. La hauteur d'eau doit être environ de +-1/3 de la plus grande épaisseur du serpent. Trop profond peu entrainer une noyade. Les aérations seront réduites au minimum (il en faut quand même un tout petit peu) pour une saturation maximale en humidité. S'il s'agit d'un jeune, l'essuie peut être remplacé par un essuie tout. Si c'est hors d'un rack, une couverture peut recouvrir l'ensemble sur 3 côtés et le couvercle de sorte que l'animal se sente en sécurité; cela améliore aussi l'isolation. Avec cette méthode, utilisée depuis longtemps avec succès par de nombreux terrariophiles expérimentés, les lambeaux de mue tombent d'eux même avec les mouvements que font le serpent sur l'essuie détrempé. Si la mue ratée est trop ancienne, il n'y a pas grand chose à faire excepté attendre la suivante mais cela peut -être très néfaste pour l'animal (surtout si il est jeune) et même entrainer la mort si presque rien ne tombe. C'est la raison pour laquelle le plus important est d'agir le plus rapidement possible. Il est dommage de ne pas avoir agis en conséquence suite à la première mue ratée. Trop de couches superposées augmente la difficulté a s'en débarrasser. Le fait qu'il ne mange pas est secondaire et son appétit reviendra probablement dès que les problèmes de mue/hygrométrie/température seront résolus. Ci dessous, des exemples de "tubs" en rack, de plusieurs tailles, convenant pour nouveaux nés jusqu'aux adultes.

Le charme de ces petites bêtes, c'est le chant pendant la saison des amours. J'adore.

La dimension minimale pour cette espèce est, à mon avis, 120(L)X60(l)X70(h). Selon mon expérience personnelle, les terras de plus de 75/80cm de haut deviennent trop difficile à chauffer au niveau du sol si la t° de la pièce est en dessous de 23°/24°. Mais 70 de haut est suffisant pour mettre 2 perches à des hauteurs différentes et les animaux ne se plaignent pas

Salut, Il est difficile de donner des conseils sans voir l'animal ni les installations. Une mue ratée peut-être due à un manque d'humidité ou à un mauvais état général. Pour l'instant l'air est froid et vraiment très sec, ce problème peut arriver plus facilement. Ne touche pas au yeux de ton serpent: va voir un véto si cela ne s'arrange pas dans les 2 jours. Je te conseille dans l'immédiat de: 1) rajouter un élément chauffant dans le terra (ou de mettre au chauffage électrique dans la pièce ou se trouve le terra) pour remonter la t° à 30°/32°. 2) de pulvériser un max min 2X/jour pour saturer l'air en humidité (sinon se sera encore pire). Bien que si plus de 48h c'est passé depuis la mue ratée, il sera difficile de la récupérer. 3) Il est encore plus efficace de trouver et d'installer un genre de grand tupperware (dimension en fct de la taille du serpent), avec un tapis chauffant en dessous, dans lequel tu mets +-2/3 cm d'eau à 31° pour faire baigner l'animal pendant un ou 2 jours. Un essuie placé dans le fond permettra au serpent de se frotter. Au bout de 48h, si la mue n'est pas partie toute seule, tu peux essayer d'aider manuellement en frottant sa peau avec un chiffon. Mais d'ici là, essaye de ne pas stresser l'animal inutilement par des manipulations inutiles. Bon courage.

Salut, Je n'ai jamais posséder le Macdo mais c'est l'une des plus grande espèce de morelia. Les cheynei, que je connais bien, doivent peser au moins entre 1200gr pour les plus petits et 1500 pour les plus grands. Ces derniers étant bien plus petit que les Macdo, j'en déduis que je ne reproduirais pas une femelle en dessous de 1600gr, et encore peut-être n'est-ce pas assez gros. Méfiance. Un peu trop gros vaut mieux que trop petit et trop jeunes. Concernant le cycle de changement climatique entrainant les accouplements, il n'y a pas qu'une méthode valable: il y en a plusieurs. Roberto à raison, il faut t'en choisir une. Ne pas oublier que ces animaux ne viennent pas de régions tempérées et ne demandent pas un refroidissement trop important, donc pas de vrai hibernation, sinon c'est la pneumopathie à coup sûr. Une méthode simple, efficace, et très prudente est de diminuer (progressivement) les t° de nuit (20°) en augmentant les t° de jour à 33° au point chaud, et cela pendant 2 ou 3 mois en fonction du comportement des animaux. Tu peux alors continuer à les nourrir normalement. Marc

En même temps, 120 gr ne représente pas une grosse proie pour un serpent de plus de 1400 gr, même gravide. Tu pourrais continuer avec des rats de cette taille sans aucun soucis, surtout si tu n'en donne qu'un à la fois.

Si tu n'a qu'un mâle, tu peux les séparer pendant 4 à 6 jours tous les 2 ou 3 semaines. Perso, j'en profite pour les nourrir (ils mangent tous de bon appétit toutes l'année sauf les femelles 15 jours avant la ponte. Cela réaugmente le désir d'accouplement du mâle à son retour chez la femelle. Comme chez nous;-) N'oublie pas de lui mettre une boite de ponte et d'avoir une température suffisante dans le terra pour qu'elle puisse en profiter et se sentir bien/en sécurité. La boite est à installer quand elle sera en prémue au plus tard. Perso je met juste un peu de papier ménage au fond de la boite et je la laisse sèche. Mais je pulvérise régulièrement le terra, surtout juste avant la ponte. Marc

Félicitation Michèle. Avec ce poids tu ne devrais pas avoir de problème. Pour augmenter la fertilité de ta femelle et pousser le mâle a des accouplements plus nombreux, tu peux rajouter au couple un mâle Morelia sp quelconque ,de +-la même taille, pendant quelques minutes (5 ou 10), sous surveillance évidemment. Ils vont simuler un combat (normalement sans morsure) en s'enroulant l'un sur l'autre sous les yeux de la femelle. Quand tu vois que l'un commence vraiment à fuir, tu retire le 2ème mâle. A+ Marc

Salut, C'est un chouette moment mais si ta femelle est de 2006, cela lui fait +-2,5 ans. Ce n'est pas beaucoup (assez), normalement 3 ans révolu (en pratique 3,5 ans) est le minimum conseillé. Le risque d'ennuis (mortel) est réel si elle ne fait pas le poids minimum (je dirais 1,3 kg): genre rétention d'oeufs. Je te proposerais de séparer le couple pour peser la femelle, si elle est assez grosse tu les remet ensemble et ils recommenceront à s'accoupler à coup sûr. Sinon, tu patiente jusqu'à l'année prochaine. A+ Marc

Pour aussi. J'ai eu des gars (dont un du forum que je ne citerai pas publiquement mais qui se reconnaitra) qui m'ont réservés des animaux, m'ont fait faire un déplacement en bourse ou pris un rendez-vous chez moi, et puis plus jamais aucune nouvelle. Même pas pour s'excuser. C'est super énervant. Mais il y en a beaucoup plus qui sont respectueux du temps d'autrui et sont dignes de confiance. Et de ceux là, on ne parle jamais.

Tu peux injecter de l'huile de paraffine (1ml/kg de serpent) dans une proie morte, au 3ème repas sans défécation. Cela facilite le transit intestinal. C'est un grand classique. A+ Marc

Salut, Si certains sont intéressés par les boiga nc, j'ai un copain fiable et expérimenté qui les élève en Belgique. Il possède plusieurs espèces et a des jeunes chaque année. A+ Marc

Le liège, c'est pas hygiénique du tout.

Toutes mes félicitations Tim, à toi et à la maman. Beaucoup de bonheur en perspectives. A+ Marc

Salut, Asperger une fois par jour (en tout cas en dehors des périodes de mue) est largement suffisant si le ratio aération/quantité d'eau pulvérisée est bon. Les trucs automatiques, cela entraînent des lacunes dans la surveillance journalière et comme ça fini toujours par tomber en panne ça se termine facilement très mal. Nous sommes tous d'accord: rien ne vaut le manuel. Marc

Merci pour le collage Roger, c'est plus logique à la lecture. Tu peux naturellement supprimer l'autre post. Marc

Salut à tous, Beaucoup de solutions existent concernant la conception de vivarium. Certains achètent des bacs tout fait, d’autres construisent. Certains limitent au strict minimum la décoration, d’autres essayent de se rapprocher autant que possible d’un décor naturel. Dans tous les cas, la cage devrait être facile à nettoyer avec une bonne accessibilité et une visibilité convenable. Une décoration peut-être considérée comme accessoire mais peut aussi servir à l’animal pour s’isoler un minimum, ce qui le sécurise. Je respecte totalement le choix de terrariums très spartiates qui permettent à ceux qui ont beaucoup de reptiles et/ou pas trop de temps, de maintenir leurs animaux dans une hygiène impeccable. Néanmoins, j’aime que mes bacs soient agréable à l’œil. Je ne peux pas dire que je sois un expert en terrariophilie ou en quoi que se soit dans ce registre mais je suis un passionné qui dispose de suffisamment de temps pour réaliser ses propres installations. J’ai découvert le type de terrariums que j’utilise dans le très bon livre de greg Maxwell. A mes yeux, ces terrariums rassemblent beaucoup de qualités essentielles et cela me ferait plaisir d’en voir chez les autres. Ces bacs sont tout à fait dans mes goûts, mieux isolés que la moyenne et absolument étanches de l'intérieur. Ils résistent très bien au temps et à des pulvérisations journalières intensives. La couleur intérieure peut-être individualisée et le revêtement plastique est très facilement réparable en cas de trou accidentel ou voulu. Je trouve aussi que son prix de reviens est très bon, ce qui ne gâche rien et ne laissera personne indifférent,. Son seul défaut pourrait être de demander un peu de travail pour la réalisation. Ce travail n’est pourtant pas difficile. Plusieurs personnes m’ont demandé si je n’avais pas un mode d’emploi pour la construction et je les renvoyais à Greg Maxwell. Mais tous m’ont signalé que l’anglais était un obstacle. Lors de la construction des bacs définitifs de mes canins, j’ai pensé à faire quelques clichés dans l’idée de faire ce fameux guide de construction. Je l’ai commencé, puis abandonné, puis repris et terminé. Il n’est pas parfait mais je me suis amusé à l'écrire et j’espère qu’il est suffisamment clair pour vous servir. Fabrication d’un terrarium en panneaux de MDF (épaisseur 18mm) sur mesure, plastifié à l’intérieur. Prix de revient hors socle: +- 145€ Chiffre approximatif pour 1 terrarium de dimensions extérieures reprises dans le paragraphe du plan. Il est complet avec portes coulissantes, grilles d’aérations, chauffage et néons. bois: +- 30€ plastique autocollant de couleur: 15€ Aération 10€ Profil plastique pour vitre coulissante 6mm : 10€ néon: 25€ verre avec bord poli: 25€ Chauffage spécial maison: 25€ Vernis et petite quincaillerie : 5€ : Matériel : -une scie sauteuse -une foreuse et qq mèches de différents diamètres -une viseuse et des vis de taille adaptées. -un marteau et quelques clous sans tête de +-4cm (uniquement pour la fixation de la face). -une ponceuse vibrante. -un peu de papier de verre, grain moyen et grain fin -du plastique auto-collant en rouleau, bien étanche (le tester en cas de doute) de couleur (noire dans mon cas) -un pistolet à silicone avec une cartouche de fix-all transparent et une de couleur identique au plastique auto-collant. -de la colle à bois -6 presses de +- 75cm de long (serre-joint) -4 presses de +- 30cm de long (serre-joint) -des œillets et crochets pour la fixation des perches naturelles. -2 grilles d’aération en plastique (type salle de bain). -2 perches naturelles en Y, cela peut être du hêtre, du noisetier, de l’érable ou tout autre bois non toxique. Il est bon de prendre des branches vivantes et de les laisser sécher quelques semaines à l'intérieur avant leur utilisation. Plan : Avant de commencer, il est utile d’élaborer un plan. Cela permet de ne pas se tromper dans les mesures lors de la commande des différentes pièces mais aussi d’ajuster certaines dimensions afin de limiter les chutes inutiles et rationaliser les découpes des panneaux en fonction de la taille de ces derniers. Et ainsi d’éviter les gaspillages. Comme je fabrique et rassemble toujours ces terras par 4 et que les panneaux sont en standard 244 cm X 122cm (ép 18mm), j’ai choisi les dimensions extérieures hors tout pour chaque bac: 122cm (longueur) x 73,6 (hauteur) x 60,5cm (profondeur) Ces dimensions me paraissent idéales et donnent des bacs faciles à chauffer (y compris au sol) et à humidifier. Cela permet de construire 4 terrariums avec 5 panneaux et de n’avoir qu’un seul déchet important de +- 113 X 122 se trouvant sur le panneaux n°3. Panneaux 1 : 3 des 4 dos Panneaux 2 : le dernier dos et 4 des 8 côtés Panneaux 3 : les derniers 4 côtés Panneaux 4 : 4 des 8 tablettes supérieures ou inférieures. Panneaux 5 : les 4 dernières tablettes supérieures ou inférieures Dimensions des panneaux MDF, épaisseur 18mm: Tablettes supérieures ou inférieures : 122cm X 60,5cm Dos : 122cm X 73,6cm Côtés : 70 X 60,5 Concernant les planches de sapin de la face : Je les fais bien dégauchir et raboter à l’épaisseur de la largeur exacte des rails de vitre coulissante. Je ne les fais jamais couper à mesure en longueur car il est préférable de le faire soi-même juste avant l’assemblage et après avoir laissé le bois reposer quelques jour chez soi (le bois travaille en fonction de la t° et humidité ambiante). Je les commande donc de quelques 10cm plus longue que la dimension finale. Mon choix pour la largeur des planches : 9,5cm. Remarques : Si le but est bien de rassembler plusieurs terrariums, il est pratique de prévoir des baguettes intercalaires de sapin (section 2cmX2cm) séparant verticalement et horizontalement les bacs une fois en place. Cela permet de mieux isoler les bacs entre eux grâce à une couche d’air, de permettre le passage des fils électriques du chauffage et de l’éclairage, et de masquer d’éventuels petits défauts d’équerrage de chaque élément. L’esthétique de l’ensemble s’en trouve amélioré.