Patrick de Tourcoing01

Les Quotas : Il vous faut le CDC si vous êtes dans un des cas suivants :  REPTILES - vous avez plus de 6 spécimens de Testudo ou d’Astrochelys radiata - vous avez plus de 3 spécimens de Boa constrictor - vous avez plus de 25 spécimens dont la taille adulte est inférieure ou égale à 40 cm pour les tortues, 1 m pour les lézards et 1,5 m pour les serpents. - vous avez plus de 10 spécimens dont la taille adulte est supérieure à 40 cm pour les tortues, 1m pour les lézards et 1,5 m pour les serpents En plus des points précédents, toute personne qui détient un effectif cumulé de plus de 40 reptiles, soit par exemple : 2 spécimens de Boa constrictor, 5 Testudo, 3 Astrochelys radiata, 20 serpents dont la taille adulte est inférieure ou égale à 1,5 m et 11 lézards dont la taille adulte est inférieure ou égale à 1 m doit être titulaire du certificat de capacité.  AMPHIBIENS - vous avez plus de 40 spécimens d’amphibiens Les quotas indiqués sont à considérer par unité d’élevage et non par personne. La demande de certificat de capacité devra être déposée, conformément à l’article L.413-2 du code de l’environnement, à la Direction Départementale de la Protection des Populations.

Réglementation Européenne (Convention de Berne) ou Règlement UE 338/97 Règlement propre mais inspiré de la Convention de Washington. Règlement UE 338/97 concernant les pays de l'Union (exception faite de la Grande Bretagne) Annexe A : Toutes les espèces de l'Annexe 1 de la Convention de Washington et certaines espèces de l'Annexe 2 pour lesquelles l'Union Européenne a souhaité des mesures de protection plus strictes. Annexe B : Annexe 2 de la Convention de Washington et certaines espèces de l'Annexe 3 ainsi que quelques espèces non concernées par le CITES. Annexe C : Annexe 3 de la Convention de Washington Annexe D : Annexe 2 pour lesquelles l'Union Européenne à émis des réserves Voir la Convention de Washington

La Convention de Washington (CITES) La Convention sur le commerce international des espèces de faunes et de flores sauvages menacées d'extinction, connue par son sigle CITES ou encore comme la Convention de Washington, est un accord international entre États. Elle a été créée pour donner suite à une résolution adoptée en 1963. 80 pays la ratifient le 3 mars 1973 à Washington. Entrée en vigueur le 1er juillet 1975. La France la ratifie en 1978, La réglementation Internationale ne tient pas lieu de lois nationales. Chaque pays doit respecter la convention de Washington et faire une réglementation qui va garantir le respect par la population. Cette réglementation peut être plus sévère mais jamais moins sévère. Aujourd'hui 175 pays ont ratifiés le texte. Buts : - Le commerce ne doit pas menacer la survie des espèces. - Le commerce doit être durable - Limiter les trafics, la prise d'animaux dans la nature - Contrôle aussi le transit de peaux et de cuirs Il existe différents niveaux de protection selon l'intensité du commerce Annexe I : Comprend les espèces menacées d'extinction qui pourraient être affectées par le commerce. Cette réglementation est très stricte, la cession ne doit être autorisée que dans des conditions exceptionnelles : Cela sous entend pour la France: • Autorisation de la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) • Seule la 2ème génération d'élevage ou F2 peut être cédée à des capacitaires • Élevage agréé • Certificat de Capacité et cession entre capacitaires • CITES original (1 numéro par individu) • Puçage si la taille du spécimen le permet Annexe II : Comprend les espèces qui bien que n'étant pas menacées d'extinction pourraient le devenir si le commerce n'était pas contrôlé. Peut être prélevé dans la nature mais les quotas sont définis. Cela sous entend pour la France: • Un bon de cession ou une facture justifiant la naissance en captivité en Union Européenne • Un numéro de CITES pour les importations Annexe III : Un pays souhaite attirer l'attention sur une espèce, elle génère un rapport annuel ce qui permet parfois le passage en Annexe I ou II. La réglementation internationale est disponible sur le site internet suivant : http://www.cites.org

C'est moi qui le ré-ouvre à chaque fois car Véro n'arrive plus à se connecter.

Ça je l'ai bien compris mais nous avons maintenant un argument de poids : s'il ne nous laisse pas réellement les clés du forum, nous le menaçons de lui envoyer sa DDPP et l'ONCFS chef lui. Nous lui disons que c'est toi personnellement qui les contacteras pour que ça se fasse très rapidement.

Tout à fait.

Si nous récupérons réellement les clés du forum, ce sera aussi à nous de faire passer la nouvelle et d'inciter certains de nos contacts à venir sur les Dragons d'Asgard.

Morelia spilota cheynei (Lacépède, 1804) Classification classique : Règne: Animalia Embranchement: Chordata Classe: Reptilia Ordre: Squamata Sous-ordre: Serpentes Famille: Pythonidae Genre: Morelia Espèce : spilota Sous-espèce : cheynei Nom commun français : Python tapis des jungles Statut légal : Classé en annexe II de la Convention de Washington et en annexe B du règlement Européen CE 338/97 et sa directive d’application 990/97, le Morelia spilota cheynei est inscrit au CITES. La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, connue par son sigle CITES ou encore comme la Convention de Washington. Cet accord international entre états a pour but de veiller à ce que le commerce international des spécimens d'animaux et de plantes sauvages, ne menace pas la survie des espèces. Le Morelia spilota est soumis au CDC au delà de 10 spécimens Adultes Répartition géographique : On le trouve au Nord Est de Australie. Il vit dans les forêts humides du nord-est du Queensland en plein cœur de l'aire de répartition d'une autre sous espèces de Morelia Spilota : le Macdowelli. Taille moyenne : C’est un Morelia de taille moyenne mesurant entre 150 et 200 cm pour les plus grands spécimens. Les femelles sont généralement plus grandes que les mâles. Longévité : Entre 15 et 20 ans Description : Le Morelia spilota cheynei a un corps relativement fin et une tête très massive qui se démarque bien du corps grâce à un cou assez fin. Il a des fossettes thermosensibles très prononcées et on notera la couleur bleue de l'intérieur de la bouche, langue y comprise. La coloration et les motifs sont très variables d'un individu à un autre. Il peut avoir parfois des couleurs très vives, certains serpents sélectionnés sont noirs, tachetés de jaune vif. D’autres spécimens sont beaucoup moins nuancés et affichent des couleurs très foncées. C'est un animal relativement arboricole avec des mœurs nocturnes voir crépusculaires, néanmoins il peut être très actif en journée. Les juvéniles sont un peu mordeurs et le mien n’a pas échappé à la règle, malgré tout, il a fini par se calmer en vieillissant (entre 18 et 24 mois). C’est un serpent très curieux qui n’hésite pas à venir voir ce qui se passe dès qu’il voit quelque chose bouger. Bien souvent quand j’ouvre le terrarium, il vient voir ce que je peux bien lui vouloir et se permet même de m’escalader. Maintenance en terrarium : A l'âge adulte, il faudra prévoir un minimum de L100 x l60 x H80cm, en sachant que plus il y aura de hauteur mieux ce sera. Le terrarium sera également équipé d’un grand bac d’eau pour qu'ils puissent se baigner, c’est un endroit que mon cheynei apprécie pendant les périodes de mue. L’eau doit être changée fréquemment et en tout cas lorsqu’elle a été souillée par des excréments. Je chauffe en 3 points différents. Un câble chauffant dans une bonne moitié du substrat car il lui arrive d’y séjourner, un tapis chauffant à l’arrière du terrarium en hauteur et une lampe chauffante (bien protégée) de type « blue day light » pour maintenir une chaleur ambiante acceptable. Le tapis et le câble sont gérés par un thermostat. Le terrarium sera équipé de branches solides et surtout bien fixées car les cheynei sont souvent assez arboricoles. J’ai disposé également plusieurs cachettes en hauteur, mais aussi au sol, au point chaud et au point froid. Les plantes sont artificielles, il serait vain d'espérer conserver des plantes naturelles dans un terrarium de Morelia spilota, ce sont de véritables bulldozers. Substrat : J’utilise de la tourbe blonde pour tous les terrariums de boas et pythons, je ne lui trouve que des avantages. Elle possède un PH acide qui limite la prolifération des Bactéries et même des acariens. Il m’arrive de mettre de la mousse de forêt sur la tourbe pour donner un aspect plus naturel. Températures : La température doit être d'environ 32° au point chaud et 27° au point froid. La nuit la température doit être abaissée à 26° au point chaud et 24° au point froid. Hygrométrie : Entre 70 et 80 %, que l’on obtient à l'aide d'un grand bac d'eau, qu’il faut changer régulièrement. Une vaporisation journalière est généralement nécessaire pour garder une bonne Hydrométrie. Il faudra être particulièrement vigilant pendant les périodes de mue sous peine de voir votre serpent « éclater » complètement sa mue. Il ne faudra pas négliger les aérations qui permettront un bon brassage de l’air, c’est un point important vu l’hygrométrie élevée dans cette espace clos. Éclairage : Beaucoup d'éleveurs utilisent un cycle de 12 heures jour /nuit mais pour tous mes reptiles, je préfère créer un cycle nycthéméral visant à recréer la luminosité en fonction des saisons. La question des UV pour les Morelias divise les éleveurs qui en possèdent, personnellement je n’en ai jamais utilisé et ma femelle cheynei se porte à merveille. Alimentation : En milieu naturel, le régime alimentaire de ce serpent reste assez méconnu. Les juvéniles sembleraient consommer plutôt des lézards alors que les adultes se nourriraient de petits mammifères. En captivité, cette espèce montre une préférence indéniable pour les souris, à tel point qu’il est parfois difficile de lui faire changer de proie lorsqu’il s’est habitué à en manger. Il est donc préférable de changer de proies rapidement, enfin dès que la taille du serpent lui permet de manger de petits rats. Je connais des éleveurs qui sont obligés de nourrir leur cheynei avec plusieurs souris à chaque repas pour avoir oublié cette particularité. J’ai remarqué que cette espèce appréciait aussi les cailles, j’en donne une de temps en temps (tous les 3 mois environ), pour varier la nourriture. D’autres éleveurs donnent également des poussins avec beaucoup de succès. Reproduction : Après une période de repos avec baisse des températures, 26° le jour et 22° la nuit, le mâle sera introduit chez la femelle. Suite aux accouplements, la femelle pondra une quinzaine d’œufs qu’il faudra incuber à 31° pendant une période de 55 jours environ. Les nouveau-nés sont gris avec des bandes noires, les couleurs apparaitront bien plus tard. Ils font une quarantaine de centimètres et commenceront à manger après la première mue qui a lieu entre 12 et 15 jours après la naissance. Ils accepteront généralement les petits blanchons de souris. Les juvéniles sont souvent assez agressifs, se comportement finit généralement par s’atténuer pour ensuite disparaitre complètement.

Tu étais obligé de la poster celle-là ?

Je vais créer une rubrique Législation internationale.

Python regius, (Shaw 1802) (PYTHON ROYAL) Classification : Classe : Reptilia Sous- Classe : Lepidosauria Ordre : Squamata Infra- Ordre : Alethinophidia Sous- Ordre : Serpentes Famille : Pythonidae Genre : Python Espèce : regius Statut légal : Classé en annexe II de la Convention de Washington et en annexe B du règlement Européen CE 338/97 et sa directive d’application 990/97, le Python regius est inscrit au CITES. La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, connue par son sigle CITES ou encore comme la Convention de Washington, est un accord international entre états. Elle a pour but de veiller à ce que le commerce international des spécimens d'animaux et de plantes sauvages ne menace pas la survie des espèces auxquelles ils appartiennent. Répartition géographique : Afrique de l’Ouest et centrale, il est également bien présent autour du Golfe de Guinée (Togo , Ghana ,Côte d’Ivoire , Nigeria). On peut aussi le rencontrer en Gambie, au Sénégal et dans l’intérieur des terres jusqu’en République Centrafricaine. Je remercie Hervé St Dizier qui a créé cette carte pour le forum "Les Dragons d'Asgard" Son biotope naturel : Le python royal habite des régions parfois très différentes, allant de la savane sèche à graminées (Sud de la zone Sahélienne) jusqu’aux forêts pluviales africaines. L’humidité atmosphérique peut varier énormément notamment au moment de la saison des pluies. Le Python regius sera confronté à 2 saisons bien distinctes. La saison chaude avec des pluies assez fréquentes (de fin mars à fin septembre) et la saison froide et plus sèche (de début octobre à fin mars) Ces informations sont importantes pour recréer le cycle naturel du regius. Sans période d’hivernage, je n’ai jamais obtenu de ponte ni même d’accouplement. Description : Le regius est un python de taille modeste. Il mesure un bon 25 cm à la naissance (parfois même un peu plus) et présente déjà toutes les caractéristiques de l’espèce. La taille adulte est d’environ 130 à 140 cm. Les femelles sont généralement plus grosses que les mâles et certaines d’entre elles peuvent même dépasser les 1.5 kilos. Longévité : Le record de longévité en captivité est de 47 ans (Zoo de Saint-Louis, Missouri, USA). La moyenne de l’espérance de vie se situe plutôt entre 20 et 30 ans. Comportement en captivité : Le Python regius étant un serpent craintif, il faudra lui aménager un terrarium bien pourvu en cachettes. Il passera d’ailleurs la journée bien à l’abri sous une écorce de chêne liège que vous aurez pris le soin de lui poser directement au sol. La nuit venue, c’est une autre histoire. Le regius aime à sortir de sa cachette en début de soirée et il passera de nombreuses heures à explorer le terrarium. Bien que n’étant pas considéré comme arboricole, le regius aime grimper et si vous lui offrez une bonne branche, vous le retrouverez de temps en temps perché sur celle-ci. Maintenance : J’utilise de la tourbe blonde pour tous les terrariums de boas et pythons, je ne lui trouve que des avantages. Il m’arrive de mettre de la mousse de forêt sur la tourbe pour donner un aspect plus naturel. Les plantes sont artificielles, il serait vain d'espérer conserver des plantes naturelles dans un terrarium de regius, ce sont de véritables bulldozers. Les dimensions minimum du terrarium pour un spécimen adulte seront de 80x50x50, 100x60x60 pour un couple. Le regius devra disposer d’un point chaud à 32/33°C et d’un point froid à 26/27°C. La nuit, les températures seront descendues à 25C°. Je chauffe par câble chauffant mais un tapis fera aussi bien l’affaire. Tous mes terrariums sont thermostatés avec le Thermo Control Pro II. Certains éleveurs ne se préoccupent pas de l’hygrométrie mais j’ai toujours fait « tourner » le terrarium à 60% et je pulvérise même un peu plus en période de mue. L’éclairage n’est pas très important pour un regius puisqu’il passera sa journée dans sa cachette. Si votre pièce est suffisamment bien éclairée, il n’est même pas nécessaire de mettre une ampoule ou un néon. Quoiqu’il arrive, si vous optez pour un éclairage, il devra être assez faible. Les UV sont néfastes aux Pythons et peuvent provoquer des conjonctivites. La nourriture : En milieu naturel, comme beaucoup de reptiles, le regius est opportuniste. Il se nourrit de rongeurs (rats, gerbilles …), d’oiseaux et même de petits lézards. En captivité, il est préférable de nourrir les jeunes spécimens avec de petites souris et dès que possible de les faire passer aux rats. Les Gerbilles sont d’excellentes proies, à tel point que certains regius ne veulent plus en accepter d’autres lorsqu’ils y ont goûté. Les Gerbilles seront donc réservées pour démarrer un jeune spécimen qui refuse de s’alimenter ou un adulte anorexique depuis au moins 6 à 8 mois. Les juvéniles seront nourris tous les 5 jours, les spécimens d’un an pourront être nourris tous les 7 à 8 jours, les spécimens de plus de trois ans pourront être nourris tous les 10 à 15 jours. Anorexie : Il est à noter que les regius ont une fâcheuse prédisposition à l'anorexie. A certaines périodes (à l'approche de l'hiver généralement), votre regius peut décider de ne plus s'alimenter sans raison particulière. Ce comportement est moins flagrant chez les spécimens nés en captivité (NC) mais il faut être prêt à cette éventualité et ne pas paniquer inutilement. Un jeûne de moins de 3 mois est tout à fait courant et vouloir nourrir coûte que coûte votre serpent ne ferait que le stresser et le bloquer davantage. Reproduction : Il n'est pas envisageable de mettre en reproduction un couple qui n'aurait pas subi une période de repos. Le couple devra être âgé d'au moins 4 ans pour la femelle et 3 ans pour le mâle. Les individus devront être en bonne santé avant d'appréhender la période de jeûne. Certains éleveurs préconisent 3 ans pour la femelle, je trouve que c'est un peu jeune. Avant de diminuer les températures, il conviendra de respecter une période d'environ trois semaines après le dernier repas. Le transit intestinal est très long chez le regius et abaisser les températures en cours de digestion pourrait provoquer de graves troubles intestinaux. Je procède ensuite de la sorte : - Fin septembre, je sépare le couple et je donne le dernier repas. Je commence à baisser la durée d'éclairage progressivement. - 3 bonnes semaines plus tard, je descends les températures à raison de 1° tous les 2 jours, je continue à diminuer la durée d'éclairage. - Quand les températures du terrarium sont devenues les mêmes que celle de ma pièce (entre 21 à 22 °), je coupe définitivement le chauffage et la lumière, et ce, pendant toute la période de repos. - Les températures étant basses et pour éviter tout risque de pneumopathie, je cesse toute pulvérisation pour laisser le terrarium s'assécher. Je retire d'ailleurs le grand bac à eau pour le remplacer par un beaucoup plus petit. Je ne les dérange absolument plus pendant toute cette période. - Fin décembre, je reprends le processus inverse (1° tous les 2 jours) pour retrouver la température habituelle. - Quand les températures sont presque redevenues normales, je recommence à pulvériser un peu d'eau bien tiède pour augmenter l'hygrométrie et je donne ensuite 3 repas avec des proies plus petites qu'à l'habitude. - Dès que les 3 repas ont été pris, je remets le couple ensemble pour l'accouplement. Il est à noter que les accouplements se font assez rapidement après la présentation de la femelle au mâle. Les accouplements peuvent se répéter pendant quelques semaines. Quand les accouplements se sont bien passés, la femelle ne tarde pas à ovuler (entre 1 à 4 semaines après le dernier accouplement). La femelle gonfle de façon significative un peu comme si elle avait mangé un énorme rat. Le gonflement est bien visible pendant une bonne journée. Environ 3 semaines après l'ovulation, la femelle fera une mue. De 25 à environ 35 jours plus tard, la mue sera suivie d'une ponte de 1 à 15 œufs. Ma femelle pond environ 6 œufs, ce nombre semble être une bonne moyenne. Pendant les quelques heures qui précèdent la ponte, la femelle semble toute excitée et déborde d'activité. Elle cherchera un endroit humide pour déposer ses œufs. Les œufs mesurent entre 70 et 95 mm pour un poids allant de 65 à plus de 100 grammes. Ils sont déposés en grappe, il serait dangereux de vouloir les séparer. La femelle cherchera systématiquement à les couver. Cette méthode, bien que naturelle, a le désavantage de fatiguer la femelle qui est déjà bien éprouvée. La méthode la plus employée est bien sûr l'incubation artificielle. Il suffira alors de déplacer délicatement la femelle pour lui retirer les œufs. Les œufs ainsi collectés devront être remis dans la même position dans l'incubateur. J'utilise un incubateur "fait maison" dans lequel je place de l'humus de coco assez humide ou de la vermiculite, et je chauffe l'ensemble à 32°C grâce à un thermostat. Les éclosions ont lieu de 51 à 60 jours après la ponte. Certains œufs peuvent sembler en mauvais état et pourtant donner des jeunes malgré tout. Il est donc important de maintenir les œufs en incubateur pendant au moins 60 jours. Les jeunes sont de parfaites répliques de leurs parents et ils possèdent déjà toutes les caractéristiques de l'espèce. Les jeunes devront si possible être logés individuellement dans de petite boîtes de type tupperware ou faunabox. Je dis si possible car personnellement et par manque de place et de moyens, je laisse les jeunes ensemble dans un seul terrarium et je nourris ensuite individuellement dans des boites. La première mue se fera 8 à 10 jours après la naissance, il sera alors temps de procéder au nourrissage. J'ai remarqué que les serpents réagissaient mieux à des proies de belles tailles du style petite sauteuse, il ne faudra pas négliger ce détail sous peine de refus de manger. Les pathologies les plus courantes : Problème de Mues : - Causes : Problème d’hygrométrie, déshydratation, alimentation durant cette période, cicatrices, brûlures, acariens, dermites. - Traitement : Faire prendre un bain à 30°C pendant 10 à 20 min, à l’aide d'un gant de toilette, frotter délicatement dans le sens des écailles afin de retirer le reste d’exuvie. Régurgitation : - Causes : proie trop grosse, mal décongelée, problème de T° dans le Terra (trop basse ou trop élevée), stress dans les 48 h après le repas, préparation de mue, parasite interne ou externe, problème bactérienne, problème viral, occlusion intestinale. - Traitement : attendre 15 jours avant de lui proposer une proie plus petite, si cela persiste consulter un vétérinaire. Brûlures : - Causes : Elles sont souvent dûes à une Lampe, Câble ou Tapis chauffant mal protégés, voir même non protégés. - Traitement : pour les Brûlures légères, une simple compresse d’eau froide et par la suite mettre une compresse stérile avec de la Biaf*ne. Placer l’animal en quarantaine sur papier essuie - tout. Pour les Brûlures plus sérieuses, un traitement antibiotique sera obligatoire, il faut se rendre le plus rapidement possible chez un Vétérinaire. Plaie : - Causes : Présence d’objet ou branches effilés ou coupants dans le terrarium (il faut absolument trouver et éliminé le responsable). Morsure de rongeur lors du nourrissage (il est fortement conseillé de nourrir au décongelé ou au fraîchement tué). - Traitement :Nettoyage de la plaie, sérum physiologique ! Pour la désinfection, Hacd*l, H*bidil, Mercril*, Bét*dine « la bouteille verte (gynéco) », Attention la bouteille jaune, qui la plus connue (povidone iodée à 10%), ce produit, comme vous avez pu le remarquer est brun, et colore la plaie, ce qui ne permet pas de voir si une infection se déclare ou se propage. Pour les plaies profondes ou multiples, consulter un vétérinaire en urgence, idem si vous voyez apparaitre une infection, malgré le traitement mis en place. Diarrhée : - Causes : Modification du régime alimentaire, problème de T° dans le Terra (trop basse ou trop élevée), Stress, Parasite interne. - Traitement : Vérifier les paramètres du terrarium, faire réaliser une coprologie (examen des selles). Déshydratation : Plis cutané, peau plus terne, enfoncement des globes oculaires. - Causes : Bac à eau vide, hyperthermie, brûlures, plaies, diarrhées. - Traitement : Faire boire, bain d’eau tiède ou vaporiser et si cela persiste voir un vétérinaire d’urgence. Constipation : - Causes : T° trop basse, proie trop grosse, suralimentation, ingestion de corps étrangers, stress. - Traitement : corriger les conditions de Maintenance, faire prendre des bains d’eau tiède (30°) de 20min, si cela persiste consulter un vétérinaire. Parasites internes : - Symptômes : Refus de s’alimenter (anorexie), perte de poids, régurgitation, diarrhée glaireuse, léthargie. - Prévention : Quarantaine, il faut une bonne hygiène du terrarium et une bonne maintenance des Bêtes. - Traitement : Isolé le plus rapidement l’animal, désinfecter l’ensemble du terrarium et les accessoire, et consulter un vétérinaire le plus rapidement possible pour réaliser une coprologie de selles (pour l’ensemble des animaux étant dans le terrarium). Parasites externes : - Symptômes : Refus de s’alimenter (anorexie), perte de poids, régurgitations, léthargie, petit point noir ou blanc sur le corps. - Prévention : Ils arrivent généralement avec un nouvel animal, une quarantaine dans une salle à part est préférable. - Traitement : Isolé le plus rapidement l’animal, désinfecter l’ensemble du terrarium et les accessoires avec un produit spécial conseillé par votre vétérinaire, consulter un vétérinaire le plus rapidement possible. Si la Bête est déjà dans une pièce avec d’autres terras il faudra désinfecter tous les Terrariums. Obésité : Diminuer la vie de l’animal, grave problèmes au foie et du cœur, problème de la fertilité, rétention d’œufs, maladie osseuse... - Causes : Suralimentation, absence d’hivernation, terrarium trop petit. - Traitement : Espacer l’alimentation, diminuer la taille des proies, respecter l’hivernation. Rétentions d’œufs : - Causes : Fécondation trop précoce, absence de lieu de ponte, hypocalcémie, stress, obésité, infections, déshydratation, constipation, mauvaise maintenance de l’animal. - Traitement : Si 10 ou 15 jours après la mue de ponte il n’y a toujours rien, allez chez un vétérinaire le plus rapidement possible. - Pour éviter une rétention : Isoler la femelle (seule), avoir un lieu de ponte adapté, ne pas la stresser (lui foutre la paix). Pour résumer : Le Python regius est un serpent de taille raisonnable et tout à fait gérable pour un débutant. Il possède une livrée attrayante et, bien que je n'en ai pas parlé, se décline sous différentes phases. Pourvu qu'il soit NC (né en captivité en France ou en Europe), il fera un bon mangeur. Le Python regius fut mon premier serpent et j'aime toujours autant cette espèce.

Effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas Hervé, il est toujours habillé en treillis avec des rangers à lacets blancs. Acte 1 - Hervé crée le forum les Dragons d'Asgard avec une éthique Acte 2 - Hervé crée un personnage appelé Lilith. Cette jolie et gentille demoiselle est en fait chargée d'espionner les membres les plus importants du forum. Elle communique en MP avec pas mal de membres de l'équipe pour leur soutirer des informations. Hervé tombe dans un processus de double personnalité au point que Lilith prend presque l'ascendant sur lui. Acte 3 - Hervé voyant qu'il commence à être soupçonné, décide de faire mourir son personnage (Lilith) laissant pas mal de gens complètement abattus. Acte 4 - Hervé crée une nouveau personnage, un éminent professeur Danois venu de je ne sais quel pays et qui souhaite même rebaptisé le célèbre Aspidites ramsayi en Aspidites saintdizieri (du nom de famille d'Hervé). Acte 5 - Hervé se pointe après plus d'un an d'absence et décide de reprendre les rennes du forum, il nous annonce même que si ça ne va pas, il peut tout simplement supprimer le forum. Cette épée de Damoclès nous mine depuis ce temps et revient régulièrement sur le tapis. Acte 6 - Un ami d'Hervé se pointe sur le forum et nous met des photos où on peut le voir avec un casque nazi et où on peut voir sur le mur des dessins de croix gammées. Devant l'indignation générale de notre équipe, Hervé intervient (certainement prévenu par le dit membre) pour dire que c'est un ami à lui, qu'il faut le laisser tranquille et que c'est un gentil nazi. S'en suit un gros débat et Fenchurch et moi quittons le forum pendant plusieurs mois, jusqu'à ce que Fred vienne nous rechercher dans notre exil volontaire. Acte 7 - Hervé revient sur le forum après encore un an d'absence en nous avouant qu'il dépasse allègrement les quotas. Pour information, c'est le premier à faire la chasse aux quotas lorsqu'il est présent (peur de la concurrence peut-être) et il a banni de nombreux membres pour ce motif. Acte 8 - Sous la pression générale des Admins et notamment de Manu et Bruno, Hervé me laisse le double des clés du forum. Il précise malgré tout que c'est temporaire et qu'il peut revenir à tout moment.

Pareil, je connais l'histoire et pourtant j'ai du mal à suivre.

Si pour éviter les tensions il faut éviter les débats, nous commençons sur de mauvaises bases à mon avis. NOUS essayons de faire au mieux.

Moi aussi ça m'avait choqué mais nous ne pouvons pas abandonner notre "combat" pour une terrariphilie responsable et durable. Tant que les éleveurs pratiqueront la consanguinité en disant que ce n'est pas dangereux pour les reptiles, notre devoir sera d'alerter les gens sur les véritables risques. Le Dr Lionel Schiilinger a d'ailleurs répondu de la sorte au nouveau magasine NAC qui lui posait cette question :

Je suis d'accord avec Fred, c'est non seulement l'avenir de toute l'équipe qui est en jeu mais également de tous les membres actifs.

Ca choque certains mais ça en attire d'autres et puis c'est un peu notre carte de visite. Et puis ce n'est pas les phases que nous condamnons mais la consanguinité, ce n'est pas pareil.

Fais un résumé et si besoin, nous complèterons.

Les 3 premières rubriques de la modération sont protégées mais les autres sont libres d’accès. Remarque elles sont vides.

Ben vas-y ...

Tous les modérateurs des Dragons d'Asgard ont reçu le message. Jojo l'a déjà lu car je viens de voir son inscription. Si ça ne vous dérange pas, je leurs donne les mêmes droits que sur le Dragons d'Asgard et même plus parce qu'ici, il n'y a pas d'espace réservé aux administrateurs.

Proposition de message à envoyer aux modérateurs des Dragons d'Asgard. Bonjour ......., Comme tu as certainement remarqué, l'ambiance est un peu tendu ces derniers temps. Comme nous ne pouvons pas discuter "librement" dans la section modération, je te propose de venir t'inscrire sur un nouveau forum que nous avons créé pour ça. Tous les administrateurs y sont déjà inscrits depuis quelques jours et certaines discussions ont déjà commencé. Tu y apprendras aussi quelques informations que nous taisons depuis un certain temps et qui gangrènent notre équipe. Si tu ne te sens pas concerné, il n'y a pas de problème. Nous comprendrons très bien que tu ne veuilles pas être mêler à de vieilles querelles. Voici l'adresse du forum : / Cordialement Pat

Il faut les inviter à s'inscrire sur le forum. Vous voulez que je m'en charge ?

Hervé n'est plus présent que dans nos mauvais souvenirs et ne plus parler de lui, c'est contribuer à son oubli.

Je suis très optimiste par habitude mais ça ne m'empêche pas de rester réaliste.