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Qu'est-ce qu'un Pogona Vitticeps ? Le Pogona Vitticeps est un lézard désertique d'Australie. Il fait partie des Agamidés. On l'appelle aussi Agame Barbu ou bien Dragon Barbu. C'est un animal diurne de type désertique semi-arboricole. Il est assez massif et une fois adulte il fera la taille de +- 50 cm (il existe une phase plus grande : Germanique). L'arrière de sa tête, ses flancs et son coup sont constitués d'écailles épineuses. Sa barbe est garnie d'écailles épineuses qu'il peut ériger pour intimider ses prédateurs ou pour montrer sa dominance. Un Pogona Vitticeps peut vivre seul, en couple ou en trio. Il ne faut jamais mettre deux mâles ensemble car ceux-ci peuvent se battre jusqu'à la mort lorsqu'ils auront atteint leur maturité sexuelle (vers l'âge d'un an). Il faut aussi éviter de mettre deux individus avec une trop grande différence de taille (maximum 10 cm) car le plus grand pourra "dévorer" le plus petit. Ils ont tendance à être cannibale si cette trop grosse différence s'installe. Leur régime alimentaire est omnivore, c'est à dire insectes et fruits et légumes. Il est ovipare, donc pond des oeufs. Que mange-t-il ? Il faut distinguer 3 stades chez ce Dragon Barbu : juvénile (0 à 6 mois), subadulte (6 à 12 mois) et adulte (>12 mois). Au stade de juvénile, il se nourrira essentiellement d'insectes (à 80%) et de quelques fruits et légumes (à 20%). Les insectes doivent être variés : grillons, blattes, criquets, sauterelles, vers de farine (à donner rarement), teigne de ruche (à donner rarement), vers à soie (à donner très peu), vers morio (à donner rarement), etc. La taille des insectes ne doit pas dépasser la taille de la "gueule" du goinfre. Il faut savoir que l'Agame Barbu est un vrai estomac sur pattes, il mange énormément. Il faudra donner entre 20 et 30 proies de tailles adaptées à ce petit monstre. Il ne faut surtout pas oublier de saupoudrer l'insecte de calcium (tous les 2 jours) et aussi avec un peu de vitamine D3 (tous les 3 - 4 jours). Pour ce qui est des fruits et légumes, faudra les couper très finement pour que le lézard puisse les manger facilement. Il faudra choisir un aliment qui comporte plus de calcium que de phosphore (on appelle ce ratio : Ca P). Les fruits ou légumes qui ont un plus gros ratio Ca P seront les meilleurs. Vous trouverez une liste non-exhaustive sur les fruits et légumes en cliquant sur ce lien. Pour les Dragon Barbu subadulte, l'alimentation sera la même que pour les juvéniles sauf qu'il faudra arriver petit à petit à 20% d'insectes et 80% de légumes. A l'âge adulte, il mangera plus de légumes et de fruits que d'insectes avec les taux cités juste avant. Il faudra saupoudrer moins les aliments de calcium et de vitamines (1 à 2 fois par semaine). On peut aussi donner des souriceaux lorsque ceux-ci ne dépassent pas la grandeur de la bouche du Pogona Vitticeps. Le souriceau est un bon apport en calcium et on peut lui en donner 1 toutes les semaines ou 2 semaines. Comment organiser son "environnement" ? Pour son environnement, c'est assez simple. Comme on sait que le Dragon Barbu est désertique semi-arboricole, ça en dit long sur l'aménagement de son terrarium. Mais d'abord, la taille du terra dépendra du nombre d'individus et de la taille de celui-ci. Par exemple, pour débuter, le mieux est de placer le ou les Pogona Vitticeps (quand ils sont juvéniles) dans un terrarium de L80 x l40 x H40. On pourra y mettre environ 2 - 3 individus. Un trop grand terrarium pour des juvéniles nuira à ceux-ci. Il n'est pas rare de voir des Pogona Vitticeps dans de trop grands terrarium et qui n'arrivent pas à bien chasser et ne s'alimentent donc pas bien. Sinon, pour un couple ou trio d'adultes, il est préférable d'avoir un terrarium de minimum L120 x l50 x H50. Pour le substrat, le mieux est de commencer avec des copeaux de bois/hêtres pour des juvéniles mais il y a un inconvénient avec ce style de substrat, c'est que les grillons se cachent facilement dans les copeaux. Cependant, il faudra le changer rapidement car un juvénile grandit vite et les copeaux deviendront rapidement un danger pour ceux-ci car ils arriveront à les ingurgiter et il y aura un risque d'occlusion intestinale. Un autre substrat qui est fort recommandé c'est le sable spécial reptile. Il est certes très coûteux mais vraiment génial. Beaucoup moins de risques d'occlusion intestinale, les grillons ne savent pas se cacher, contient du calcium, facilement nettoyable en le tamisant. Il y a aussi la litière végétale, le lino (vinyle), etc. qui existent comme substrat. Il ne faut pas oublier, pour une bonne hygiène dans le terra, qu'il faut retirer tous les jours les selles des lézards, changer le bol d'eau, et de changer le substrat tous les 3 - 4 mois en même temps que le nettoyage du terrarium. Comme accessoires, on pourra y mettre des branches qui auront été traitées pour éliminer toutes formes de parasites (chauffer dans de l'eau bouillante, nettoyer à l'eau de javel diluée, chauffer au four, etc.). Les Pogona Vitticeps adorent grimper, et aussi se cacher. Donc quelques petites cachettes, tronc d'arbre, etc. On pourra aussi ajouter des pierres en-dessous de la lampe chauffante, une gamelle d'eau assez grande pour qu'il puisse s'y baigner dans le point froid, une branche qui va en-dessous du néon UVA-UVB (maximum 40 cm du néon sinon celui-ci n'agira pas). Pour ce qui est du chauffage du terrarium, il y a plusieurs systèmes pour le chauffer : lampe chauffante, cordon chauffant et tapis chauffant. Il ne faut pas oublier que dans un terrarium il faut qu'il y ait un point chaud et un point froid. Le point chaud devra être en journée entre 36 et 40 C° et le point froid (côté opposé du point chaud) devra être entre 26 et 30 C°. Il faudra aussi placer un néon qui diffusera des UVA et UVB (style Zoomed Reptisun 5.0) qui faudra changer tous les 6 mois. Pour la durée d'éclairage du terra, il sera de 12 - 14H de jour et de 10 - 12H de nuit. La nuit, la température sera entre 22 et 26 C°. Pour l'hygrométrie, il faut qu'elle soit d'environ 20 à 30%. Ce qui est presque nécessaire pour avoir une bonne température dans le terrarium, c'est d'utiliser un thermostat avec la lampe chauffante (spot, lampe céramique, etc.). La nuit, je ne conseillerai pas de mettre une lampe rouge pour émettre de la chaleur car la plupart des Agame Barbu sont sensible à cette lumière rouge et celle-ci les dérange quand ils dorment. Et sa sexualité ? Pour réaliser un bon accouplement, il faut tout d'abord effectuer une période de repos. Avant cela, il faut que les futurs parents aient atteint un certain âge avant de s'accoupler. Pour le mâle, il sera actif à partir d'un an (parfois avant). Pour la femelle, elle atteint sa majorité sexuelle à partir d'un an mais il est mieux d'attendre qu'elle ait entre 18 mois et 2 ans avant de la faire accoupler. Comme je le disais, il est préférable d'effectuer une période de repos avant l'accouplement. Cela s'appelle l'hibernation/hivernage (je ne sais lequel des deux termes est bon). Pour ma part, j'effectue cette période que quand le Pogona Vitticeps ait atteint l'âge d'un an. Certains sites ou ouvrages vous diront qu'il faut aussi l'effectuer pour des jeunes spécimens mais pour ma part je ne le fais que quand ils sont adultes. A partir du mois de septembre, on diminuera petit à petit le temps d'éclairage et la température du terrarium. Il faudra arriver à 9H de journée et entre 23 et 26 C° dans le terrarium pour le début novembre. Il faudra aussi diminuer la quantité de nourriture et environ vers la mi-octobre arrêter d'alimenter le lézard. Il faut absolument que le Pogona Vitticeps soit tout à fait vidé (que les intestins soient vide) avant qu'il entre en hibernation/hivernage. Début novembre, la période de repos commencera et durera environ 2 mois. Pour ma part, j'éteins toutes lumières dans le terrarium et je mets un drap devant les vitres pour empêcher qu'il y ait de la lumière qui les dérange. Il faudra de temps en temps surveiller pour voir qu'il n'y ait pas de complications et vérifier les températures. A la limite, mettre une lampe céramique avec un thermostat pour avoir une bonne température. Les Dragon Barbu sortiront de leur période de repos vers fin décembre - début janvier. Il faudra remettre petit à petit le temps d'éclairage et la température comme avant. Normalement, le mâle se sentira d'attaque pour s'accoupler. Cela se verra à sa belle barbe qui deviendra toute noire et à l'harcèlement qu'il effectuera sur la femelle. L'accouplement durera environ une dizaine de minutes. Le mâle se jette sur la femelle et la mord au niveau du coup pour l'immobiliser. Ca épuise énormément la femelle. Après environ 4 semaines (entre 3 et 4 semaines) de gestation, la femelle arrêtera de s'alimenter et ne cessera de gratter le substrat. Il faudra lui prévoir un bac de ponte avec du sable humide pour qu'elle puisse creuser et pondre ses oeufs. Elle peut pondre entre 20 et 40 oeufs et ce 6 - 7 fois par an. Les oeufs devront être mis dans un incubateur à une température comprise entre 28 et 30 C° et avec une hygrométrie approchant les 100%. Les oeufs écloreront après 60 - 70 jours d'incubation.

Le gecko que nous présente marchand, n'est pas tout à fait un raptor. En fait, c'est RERS (Red Eyes Reverse Strip). C'est le "cousin" très proche du Raptor. Cette phase a été obtenue, si mes souvenirs sont bons, en accouplant 2 raptor. Le reste n'est qu'une question de selection. Si quelqu'un cherche du raptor, j'en vends

Bonjour, Ta femelle n'est pas forcément une hot female. C'est qu'il faudrait faire, c'est de trouver un mâle plus massif et plus dominant qu'elle (comme le propose chulien). Sinon, j'ai lu plusieurs études sur les hot females (étude de Dr Crews) où il mentionne ses expériences d'accouplement avec différts types de hote females. Il en est arrivé à la conclusion que les hote females n'étaient pas favorables à l'ccouplement et qu'un gros pourcentage était stériles. Si ça intéresse quelqu'un, je peux vous donner les articles (en anglais). Ca m'intéresse bcp mais pour l'instant, très peu de temps à m'y consacrer (préparation mariage).