RAF-nacannonce

Allez une ptite photo ppour la forme Voilà mon male regius high contrast.

VRAIMENT TROP BEAU

UROPLATUS GUENTHERI Classification: Classe :Reptilia Ordre :Squamata Sous-ordre :Sauria Infra- Ordre :Gekkonomorpha Microordre :Gekkota Famille :Gekkonidae Tribus :Gekkonini Genre :Uroplatus Description: uroplatus guentheri fait preuve d'un mimétisme surprennant presque simmilaire a une branche il est d'une couleur brune parsemer de stries, points plus foncé ou claire selon la couleur de fond, cela dit chaque individu a sa propre coloration, motifs etcetera. l' uroplatus guentheri atteind une taille de + ou - quinze centimétres une fois adulte. les uroplatus sont des bêtes trés fragile d'aillieur les manipulatiuons sont seulment à pratiquer en cas d'urgences (soins particulier) même si l'espéce n'est en aucun cas agressive il compte sur son camouflage pour ne pas être vu, le manipuler serait une erreur. en voyant la bête vous devait voir une queu bien plate et non toute replier ceci est un signe de déshydratation avancé. Statut légal : Uroplatus guentheri comme tout uroplates à été suspendu d'import depuis 2005 Ils sont en annexes II de la convention de washington. Terrarium : le terrarium des juvéniles serat d'une taille assez réduite 30X30X40 serat exellent, il serat pourvut d' U.V ( 5% ) il y aurat du substrat qui tient l'humiditer sans pourrire ( humus de coco, tourbe) du feuillages et des branches plutot fine de préférence ( 2-3 cm de diamétre) seront installer. pour les adultes un couple serat trés bien dans 40X40X80, les adultes aussi ont besoin d' U.V ( 5% ) le substrat, feuillages et branchage seront installer comme pour les juvéniles pour l'hygronométrie une pulvérisation assez soutenue le soir pour arriver a 80% d'humiditer la journée ces valeurs doivent descendre au allentour de 60% d'humiditer, en effet un haut taux d'humiditer constant peut occasionner des problémes respiratoires. NB : optez plutot pour des plantes naturelle elle aideront à tenir une hygronométrie soutenue en journée les parois du terrarium seront recouverte de préférence, avec du liége ou fibre de coco pour évitez un stress visuel. Co-habitation : la cohabitation est possible chez les uroplates, même les mâles peuvent co-habiter dans un espaces suffisant vous pourrez ainsi maintenir 2.3 ou 2.4 uroplatus cette remarque peut s'appliquer pour divers uroplatus Eclairage : j'utilise personellement une lampe repti glo 5.0 en 13wts, mais un néon 5.0 serat trés bien aussi. un cycle jour/nuit de 10h chacun serat parfait Chauffages : le genre uroplatus n'as pas besoin de forte chaleur au contraire une température constante a 30°C pourrait tuer les bêtes. pour se qui est de la chaleur les uroplatus sont trés sensible au haute températures, c'est un paramétre a prendre en compte lors de l'achat si votre piéce d'élevage a des températures trop élevée évitez l'élevage d'uroplates. un point chaud se ferat a l'aide d'une lampe de trés faible puissance ( night glo 15watts ou repti glo en 13 watts) à 27°C trés localiser et un point frais a 25°C. la nuit 20-22°C suffiront. si vous utiliser des chauffages tels que plaques ou câbles chauffant il faudrat veilliez a se que le thermostat installer soit de trés bonne qualité donc trés précis et que l'appareil ne soit pas défectueux. Alimentation : uroplatus guentheri est uniquement insectivore une alimentation variée devrat être proposée : grillions, blattes, sauterelles même des escargot seront accepter (la taille des proies seront adapter suivant la taille du museau). les uroplatus guentheri seront nourrit au deux jours. Reproduction: la femelle va pondre 2 oeufs d'une dizaine de millimétres. la femelle chercherat un site de ponte sur le sol elle creuserat et enterrerat ces oeufs sur le site choisi incubation: j'incube en terrarium une boîte de grillions remplie a moitier d'humus de coco les oeufs seront recouvert a moitier de substrat d'incubation placé au sol a l'emplacement ou les oeufs ont été trouvé. Investisement : uroplatus guentheri se négocie entre 80 et 100 € le juvénile non séxé, pour les adultes un mâle se trouve dans le même panel de prix que les non séxé, les femelles ne sont jamais vendue seule c'est aussi a prévoir lors de l'achat ne pensez pas trouvez une femelle aprés vous être fait la main sur un mâle si vous voulait reproduire par la suite. pour un couple les prix tourne dans les environ de 300 à 400 € suivant l'âge. pour le terrarium comptez + ou - 300€ pour toute l'instalation : 150€ le terra 45€ le recouvrement des parois 15€ le soquet 20€ la reptiglo 5€ le substrat (brique d'humus de coco 9L) 30€ les lianes 15€ les plantes Conclusion : U. guentheri n'est pas une espéces a mettre entre toute les mains je dirait même qu'il faut une certaine expérience avant de se lancer dans l'élevage d'uroplates. Canu thomas / toma03 copyright la femelle le mâle leur terra Cette fiche nous à était gentillement soumise par toma03 nous le remercions

Je te parle plus

Généralités sur l'élevage des mantes par Guillaume QUEVAL La maintenance des mantes est une chose assez simple pour les personnes ayant un peu de connaissance dans la maintenance des insectes. Le plus délicats chez les mantes, excepté certaines espèces dites "difficiles", est l'accouplement. Pour le reste, cela est assez simple, si ce n'est l'approvisionnement en nourriture, surtout chez les nouveaux nés. La maintenance décrite ci-dessous convient pour la plupart des variétés que l'on rencontre facilement dans les élevages: Sphodromantis ssp, Parasphendale ssp, Stagmomantis ssp, Hierodula ssp, etc.... La maintenance: Pour maintenir des mantes, de nombreux récipients sont appréciables: bocaux en verre, bouteille d'eau coupée, pots d'analyse d'urine ou selles (pour les jeunes), faunaBox de petite taille, etc.... Les bocaux seront fermé soit par un couvercle au centre découpé sur lequel sera "collé" un moustiquaire, ou simplement par un moustiquaire souple et un élastique. Pour les jeunes spécimens à partir du stade 2/3 et même pour les adultes, l'agencement des bocaux sera très simple. Personnellement, j'utilise comme substrat du simple papier essuie-tout découpé à la forme du bocal et mis sur 2 ou 3 épaisseurs ou du gravier (granulométrie de 3-4 mm). Tout les soirs, grâce à une seringue, j'humidifie ce "substrat", ce qui permet d'avoir l'hygrométrie idéale mais permet également aux mantes de s'abreuver. Une fois par semaine seulement, l'humidification se fait grâce à un pulvérisateur, au dessus de l'ensemble des bocaux, ceux qui recrée une légère pluie fine. Un morceau de plante artificielle servant de support est placé dans ces bocaux. Il convient toutefois de vérifier le taux hygrométrique correspondant à l’espèce que vous possédez. La température devra se situer en général entre 24 et 26°C mais il faudra également se renseigner sur l'idéale pour l'espèce que vous élevez. Pour les spécimens juste éclos, on utilisera un faunaBox assez spacieux (37x22x25cm) où ils seront tous placé ensemble. Sous le couvercle, un moustiquaire souple ou du tulle sera placé pour éviter les évasions. Le sol sera composé de 2 couches de papier essuie-tout et une plante artificielle (style lierre) sera placé dedans, permettant aux individus de s'isoler des plus voraces. Il faudra veiller à laisser à disposition de ceux-ci de la nourriture abondante en permanence (drosophiles). L'humidification se fait par une légère vaporisation tout les soirs. Les jeunes seront isolés un par un à partir du stade 2 ou 3 selon leur voracité, sous peine, par exemple, de voir des groupes de 200 individus, "rétrécir" à 20 ou 30 spécimens. Pour les personnes voulant avoir un terrarium de style "déco", ce que l'on peut se permettre pour héberger des spécimens subadultes ou adultes, on préfèrera un terrarium avec une très bonne aération. Un terrarium d'environ 20 x 20 x 35 est amplement suffisant. Pour l'aménagement de ce terrarium, on pourra choisir divers substrats au choix (tourbe, sable, écorce, etc....) et quelques décos comme des branchages et des plantes (artificielles ou non). Alimentation: L'alimentation des mantes ne posent pas de problèmes. Elles acceptent tout insectes qui passe à leur portée, voir même parfois des insectes un peu plus gros qu'elle-même. Selon les stades, on leurs fournira les proies suivantes: drosophiles, micro grillons, mouches, petits papillons, grillons, blattes, criquets, sauterelles, etc.... La fréquence des repas sera la suivante: - jeunes de la naissance à l'isolement: à volonté et en permanence - jeunes jusqu’au stade subadulte: tout les 2-3 jours selon tailles des proies - subadulte/adulte: une à deux fois par semaine selon taille des proies Reproduction: La reproduction chez les mantes est un risque pour les mâles. Il arrive parfois que ces messieurs se fassent dévorer avant que l'acte commence ou pendant celui-ci. Pour éviter cela une petite préparation de la femelle est utile. La maturité de la femelle semble être atteinte vers l'âge de 3 semaines et c'est à ce moment que l'on effectuera l'accouplement. La semaine précédent l'accouplement, la femelle sera nourrit plus souvent, à raison d'une proie tout les 2 jours. Avant d'effectuer l'accouplement, je nourris la femelle à volonté. C'est à dire que dès qu'une proie est terminée, je lui en donne une autre. Au bout de quelques proies, elle refusera de se nourrir, c'est à ce moment que l'on "essayera" l'accouplement, car le risque réside toujours pour le mâle, surtout chez certaines espèces plus vorace que d'autres (ex.: Parasphendale affinis). Il existe deux méthodes principales pour réaliser les accouplements: - Placer la femelle et le mâle dans un grand terrarium et laisser faire la nature - Placer la femelle sur un support (souche, plante,....) et venir placer le mâle directement sur l'arrière de celle-ci. Personnellement, j'utilise la deuxième méthode, qui comporte moins de risque et permet souvent de sauver le mâle, qui pourra servir pour une autre femelle. La durée d'accouplement varie beaucoup selon les espèces mais en général, elle dure plusieurs heures (3 à 6 heures généralement). L'accouplement terminé, le mâle s'échappe mais il arrive parfois que la femelle le "course" pour complet son appétit qui revient soudainement. Attention toutefois, il convient de faire les accouplements sous surveillance, car il arrive parfois, même si cela est très rare, que se sont les mâles qui dévorent la femelle. Les individus séparés, ceux-ci sont replacés dans leur terrarium habituel et la femelle sera bien nourrit. La ponte survient entre 2-3 jours à deux semaines après l'accouplement selon les espèces. Une seule femelle, peut pondre, avec un seul accouplement, plusieurs oothèques viables(parfois 6-. Chaque oothèque comportera d'une dizaine à plusieurs centaines d'œufs qui écloront généralement au bout de 1 à 3 mois selon les espèces. Dans le cas d'une femelle pondant plusieurs oothèques, le nombre d'œufs par oothèque diminuera progressivement au fur et à mesure des pontes. L'incubation des oothèques est assez simple à réaliser. On prendra un récipient style pot à confiture où l'on placera dans le fond une mousse utilisé en aquariophilie pour la filtration. On prendra une mousse d'environ 5 cm d'épaisseur qui permettra de placer de l'eau sans que celle-ci ne rentre en contact avec l'oothèque tout en concervant une bonne hygrométrie. Le pot sera fermé avec un gaze (utilisé pour les pensement) maintenu par un élastique. Ce pot sera placé dans une pièce ou dans un terrarium maintenu à la bonne température(24-26°C).

Les blattes géantes Blabera fusca et Gromphadorrhina portentosa Par Lionel Dabat PoecilotheriaLD@wanadoo.fr Introduction : Les blattes constituent un apport important de nourriture pour les arachnides. Faciles à élever, peu exigeants, prolifiques, ces insectes ne constituent cependant pas la solution idéale pour plusieurs raisons. Les blattes peuvent être facteurs de réactions allergiques importantes, surtout pour les "gros" élevages ou sur une durée prolongée. Ensuite, elles peuvent selon les espèces s'échapper (certaines espèces volent, beaucoup grimpent aux vitres), voire se propager. Enfin, beaucoup d'arachnides rechignent à les manger en raison de leur carapace chitineuse et de leurs substances répulsives. Cependant pour l'éleveur disposant de peu de temps ou ayant d'importants besoins, elles constituent un excellent compromis tant elles sont économiques à élever que ce soit en temps ou en argent. Pour les raisons citées ci-dessus, le choix des espèces est primordial. En particulier, les espèces pouvant proliférer sous nos climats comme le cafard Periplaneta americana ou P. germanica sont à proscrire. Pour les autres, des mesures tendant à empêcher les évasions doivent être appliquées. N'oubliez pas votre entourage en cas de problème, vos voisins seront sans doute moins surpris en découvrant un grillon Acheta domesticus qu'une blatte de 10 cm sur un mur ! Description : Blabera fusca : Cette blatte mexicaine mesure 5 à 6 centimètres de corps. Les adultes des deux sexes sont ailés. Les femelles sont légèrement plus arrondies et plus trapues que les mâles. La couleur générale du corps est brun sombre piqué de dessins géométriques couleur crème. La partie céphalique est recouverte d'une plaque de chitine translucide, beige avec une tache centrale noire. Les ailes sont plus larges que le corps, brun clair, marquées d'un anneau noir peut-être destiné à donner l'impression d'un oeil au prédateur. La forme générale est celle d'un oeuf allongé. Les larves, quels que soient le stade et le sexe, sont dépourvues d'ailes, de forme ovoîde, de couleur brun sombre piqué de taches claires (crème). Les bébés sont grisatres et ne mesurent guère plus de 5mm. Pour un éleveur expérimenté, les mâles se reconnaissent à leur forme générale plus frêle, leurs ailes plus claires. Les vieux mâles ont les ailes abimées, souvent des pattes ou bouts de pattes manquants. Blabera fusca ne grimpe pas aux vitres et ne vole pas, encore qu'elle peut déployer ses ailes et faire des sauts de quelques dizaines de centimètres à partir d'une position haute. Dans une pièce chauffée à 26°C, ces blattes sont adultes en 5 à 6 mois. La femelle pond une oothèque qui éclot quelques jours plus tard et contient une trentaine de bébés. Les adultes peuvent vivre plusieurs mois. Gromphadorrhina portentosa : Ce mâle juvénile vient de muer. On voit son exuvie (coloration normale) et la blatte encore toute blanchâtre. Le mâle se distingue par les deux proéminences sur la plaque céphalique. Une des plus grosses blattes. Originaire de Madagascar, elle peut mesurer 8 à 9 centimètres de corps. Jeunes et adultes des deux sexes sont dépourvus d'ailes même vestigiales. L'aspect général est allongé, glabre et protégé par une véritable carapace à la manière des cloportes. La couleur est uniformément brun sombre. Aux jonctions des sternites et tergites il y a un liseré clair. Certains specimens présentent des coloris plus clairs. Les pattes sont robustes et pourvues de courtes épines. Gromphadorrhina portentosa, de même que des espèces voisines G. gigantea et G. picea grimpe aux vitres à tous les stades de son développement. Le mâle se distingue par deux excroissances, sortes de cornes attrophiées sur la plaque céphalique en forme de demi-cercle. Chez certains mâles "dominants" ces pointes sont plus prononcées. Gromphadorrhina émet un soufflement assez fort quand on la dérange. Dans une pièce chauffée à 26°C, ces blattes sont adultes en 7 à 9 mois. La femelle fabrique une oothèque qu'elle garde dans une poche interne. L'éclosion est également interne et les bébés sont mis au monde vivants, encore blancs. Ils sont d'aspect grisâtre et mesurent 8 à 9 mm. Les adultes peuvent vivre plus d'un an. Le terrarium : Le choix et l'aménagement du terrarium sont primordiaux. Ils doivent répondre à deux critères, permettre un élevage et un entretien aisé, mais aussi empêcher les évasions. Le bac que j'utilise pour l'élevage de Blabera fusca est un aquarium en verre de dimensions L80cm * P30cm * H40cm. La hauteur est importante car les blattes sont maintenues dans des alvéoles de plateaux d'oeufs de 30cm de côté, placés l'un contre l'autre à la verticale. Cette hauteur est donc le minimum pour prévenir les risques d'évasion. Pour un élevage moins important un terrarium de L40cm * P30cm * H40cm peut suffire. Ce sont les dimensions de mon bac d'élevage de Gromphadorrhina. Je déconseille des dimensions inférieures car l'élevage serait à l'étroit trop rapidement, et l'entretien serait difficile (risques d'évasion...). Pour un tout petit élevage, les boites "Hagen" de L36cm*P21cm*H26cm constituent un strict minimum. Par ailleurs, ce type d'élevage sera davantage destiné à l'agrément et non à nourrir des blattes car vous aurez bien du mal à prélever des specimens sans amputer l'élevage complet... Pour les blattes qui grimpent aux vitres (Gromphadorrhina...) deux mesures visent à empêcher les évasions : - Un treillis métallique suffisamment large pour permettre la ventilation, et suffisamment serré pour empêcher les bébés de passer (mailles inférieures à 5mm) est ajusté sur toute la surface en guise de couvercle. - Je passe à l'aide d'un chiffon et sur tout le tour, en haut du bac sur une hauteur de 6-7 cm, de la vaseline (à acheter en supermarché ou en pharmacie), qui empêche les blattes de grimper au delà. Je renouvelle l'application tous les mois environ. Comme substrat je place sur 3-4 cm d'épaisseur des copeaux pour rongeurs trouvés en animalerie. Je renouvelle le substrat tous les quatre mois environ, tâche un peu pénible car les bébés s'y réfugient. Par contre c'est un gage de réussite de votre élevage sur la durée car il permet aux bébés de se cacher des adultes en période de "diète" où ils pourraient être cannibales... Enfin, je place en opposition deux rangées de six plateaux d'oeufs alvéolés (une seule pour le bac des Gromphadhorrina, plus petit). A titre indicatif, mon élevage de B. fusca oscille entre 1500 et 3000 specimens toutes tailles confondues, parfois encore plus. 3000 est beaucoup trop pour un bac de cette taille, les alvéoles sont "noires" d'insectes avec les problèmes d'hygiène du bac que cela entraine très rapidement. Il faut prévenir et éviter de telles périodes (voir ci-dessous). 2000 specimens constitue le maximum acceptable sur la durée dans un bac de 80cm*30cm*40cm. Les blattes géantes apprécient la chaleur, cependant elles sont lucifuges et nocturnes, leur bac devra donc être placé à un endroit modérément éclairé mais très ventilé. Comme chauffage, une ampoule teintée (rouge) peut faire l'affaire, sinon une plaque chauffante. Une température de 26 à 28°C le jour, 3 à 4 de moins la nuit, avec un cycle REGULIER jour/nuit de 12h/12h (on peut réduire la durée de nuit ou la température mais cela réduit également l'activité des blattes et donc la croissance de l'élevage. Par contre la régularité prime). A titre indicatif, les Blabera fusca peuvent vivre "durablement" (plusieurs mois) mais avec une activité quasi-nulle (pas de reproduction etc...) dans une pièce non chauffée à 18/19°C le jour, 16/17°C la nuit, avec juste une ampoule comme chauffage. Elevage et régulation : Les blattes sont des animaux grégaires et très résistants. Procurez-vous une souche suffisante (au moins 50 specimens de toutes tailles) pour débuter l'élevage. Prévoyez que pendant le premier cycle de croissance/reproduction au moins (4 mois à un an selon les espèces et la température), il ne faudra pas prélever... Il s'agit donc d'un élevage avec un "effet retard" de quelques mois. Considérez que votre élevage est "parti" quand les premiers bébés nés chez vous auront atteint le stade adulte. Gardez le substrat (copeaux) strictement sec, sans quoi vous avez toutes les chances de voir se développer une micro-faune nocive à votre élevage. Nourrissez les blattes avec du son saupoudré par dessus les plateaux alvéolés, ainsi que des croquettes pour chien (surtout légumes pour respecter davantage leur nourriture naturelle) et des granulés pour lapin. Ne placez pas d'abreuvoir, mais donnez régulièrement aux blattes de la nourriture "humide" où elles trouveront l'eau dont elles ont besoin : salade, pomme, orange, courgette... Retirez rapidement (24 heures) la nourriture humide éventuellement non consommée pour éviter le pourrissement. Une fois par semaine, enrichissez l'alimentation d'un complément vitaminé et/ou du pollen. Naissance de blattes Gromphadorrhina gigantea. L'incubation est interne chez cette espèce, les bébés sortent formés et autonomes. D'ici quelques heures, ils vont s'assombrir à mesure que la chitine va durcir, et commenceront à s'alimenter rapidement. Lorsque votre élevage est parti, il peut arriver que vous ayez trop de blattes dans votre bac, ce qui entraine de nombreux problèmes (odeur, substrat moite...). Ne laissez pas une telle période arriver et encore moins durer, le risque est réel que des milliers d'acariens et de moucherons se développent en quelques jours. Vous trouverez vous même le "juste milieu". Plusieurs méthodes de prévention voire de réduction du nombre de blattes : - Baissez la température de stabulation à 19-20°C, les reproductions cesseront quasiment et la croissance se ralentira de façon significative. - Insérez des périodes de diète totale d'une voire deux semaines, cela ralentira également le rythme des naissances, des accouplements et pour certaines espèces provoquera des cas de cannibalisme. - Donnez des blattes à d'autres éleveurs d'arachnides, reptiles, oiseaux, poissons... - Si vous n'avez pas de personne à qui donner au bon moment, congelez des femelles, plus elles seront jeunes, plus l'effet de ralentissement de votre élevage sera long à se ressentir. Congelez des femelles pleines dans les cas urgents. Pour cruelle que paraisse cette méthode, elle est parfois nécessaire pour éviter bien pire... Source : gea.free.fr

Les grillons Acheta domestica Par Jean-Jacques Peres : jjperes@wanadoo.fr (Acheta domestica, femelle) Description : Plus petit que le grillon champêtre, il fait environ 18mm. De couleur jaune paille, tête et pronotum avec des dessins noirs. Il vit à l'intérieur des maisons, bâtiments (on en trouve même dans les stations du métro parisien). Il vit aussi à l'extérieur en été, où on le trouve souvent dans les décharges. Dans la nature, il est omnivore. Stabulation : On l'élève en colonie, dans des terrariums, ou aquariums munis de grilles d'aération sur les côtés et le dessus. Dimension des terrariums 40x30x40cm. Dans ce genre d'installations, on peut mettre une vingtaine de couples. La température de 28-30°C est obtenue grâce à des cordons chauffants placés sous le terrarium, on peut mettre une ampoule de 75 watts qui assure l'éclairage mais aussi le chauffage, on éteint l'ampoule le soir. On dispose des boîtes à œufs ou des abris en carton ou même en papier. Le substrat est constitué d'une mince couche de sable ou du papier absorbant. Nourriture : Il existe plusieurs façons de nourrir les grillons. Pour ma part, j'utilise de la nourriture artificielle, je prépare une gelée : Ingrédients : Agar-agar 20g (pharmacie) Germe de blé 25g (on en trouve facilement dans les magasins de produits diététiques) Poudre de pissenlit 30g Farine de maïs 10g Nipagine (en pharmacie, c'est un anti-moisissures et fongicide) 0.15g Poudre de vitamines (mélange polyvitaminé en vente en pharmacie ou animalerie) ½ cuillère à café Eau distillée 650ml Préparation : Ramasser des feuilles de pissenlit dans un endroit non souillé de pesticides et insecticides, les faire sécher au soleil ou au four thermostat 2. En faire une poudre que l'on stocke dans des boîtes hermétiques à l'abri de la lumière. 1) on fait cuire l'Agar-agar dans la moitié de la quantité d'eau pendant 15 mm dans un auto cuiseur ménager 2) dans la moitié d'eau restante on verse le reste des ingrédients sauf les vitamines et nipagine 3) après la cuisson l'agar est liquide, on mélange les 2 préparations sans interrompre le brassage 4) quand le mélange est à 50°C environ , on ajoute les vitamines et la nipagine 5) le milieu est encore liquide à cette température, on verse la préparation dans un bac à glaçons et on laisse refroidir Après refroidissement on retire les petits cubes de préparation en gelée, on les met dans un sac de congélation et on congèle le tout. Avec 1 cube, on nourrit une dizaine d'adultes pendant un jour. Je trouve cette façon de préparer la nourriture très pratique, car, on dispose toute l'année de nourriture bien étudiée. En plus la nipagine empêche le produit de se corrompre On mettra à la disposition des grillons un abreuvoir à rongeurs dont on aura bouché la pipette par de la laine de perlon (en vente dans les animaleries, et magasins d'aquariophilie). On remplit d'eau le biberon, le grillon voulant boire, va "téter" la goutte d'eau qui va suinter de cette laine de perlon humide. Reproduction : On différencie une femelle de grillon de son mâle grâce à sa tarière ou ovopositeur. Cet instrument permet à la femelle d'enterrer profondément ses œufs dans la terre. Le mâle seul chante grâce au frottement de ses deux élytres. La reproduction a lieu toute l'année. On dispose dans les terrariums des petites barquettes en plastique de 15x10x5cm dont on aura garni le fond d'une petite couche de vermiculite qui restera toujours humide, recouverte de sable fin ou d'un mélange de tourbe et de terreau de feuilles. On désinfectera d'abord le substrat de la barquette en plaçant le sable ou le mélange tourbe et terreau dans un four chaud pendant quelques minutes (10mm). On placera sur la barquette un grillage fin afin d'empêcher les reproducteurs d'avoir accès aux œufs. Prévoir 2 barquettes pour 10 couples reproducteurs. On laisse les barquettes en place pendant 12 jours, et on les remplace par d'autres. On place les barquettes dans une enceinte aux conditions identiques de l'enceinte d'élevage, les jeunes naissent une vingtaine de jours après et sont adultes en cinq semaines. On peut aussi retarder l'éclosion des jeunes en plaçant les barquette dans un endroit plus frais, même le bac à légumes d'un réfrigérateur. On nourrit les jeunes de la même façon que les adultes. Source : gea.free.fr

Ton regius male ou femelle

Ouvre la vitre du terra Valko regarde son nez

Vite vite

Très jolie ou sont les morélia ?

Sois le bienvenue parmis nous

Welcome :ubjubhgv:

Ok merci

Excellent Dit moi le bleu c'est la photo ??

J'adore le bleu

Encore un coup de nostalgie

ça me rend nostalgique

Il a de superbe couleurs

Salut, De nouvelles section ont etait mise en place. Il s’agit du photomaton ou vous pourrez posté vos petite tête. Il y a également une section photo de vos animaux vous pourrez y posté les photos de vos animaux. A vos photos !!! Nous attendons vos nombreuses photos. Amicalement

Pantherophis obsoletus BLACK LEUCISTIC BAJA BLACK WHITE SIDED EVERGLADES WHITE SIDED PINSTRIPE TEXAS ALBINO TEXAS AXANTHIC WESTERN FOX ALBINO YELLOW ALBINO GREENISH ROSSALENI Bogertophis subocularis TRANS PECOS TRANS PECOS ALBINO TRANS PECOS AXANTHIC BLONDE TRANS PECOS BLONDE Photo source : Google

CHOCOLAT ALBINOS HYPO DOUBLE RECESSIVE INTERMONTANA REVERSE STRIPED SOUTH TEXAS Photo source : Google

Lampropeltis Triangulum Nelsoni Albinos à fond jaune Albinos à fond blanc Albinos juvénil Albino variation Apricot Albinos Bullseye Aberrant ou ligné (stripped) Patternless Hypoerythristic Hypomelanistic Millspaugh patternless ALBINO Normal V Albino Normal v Hypoerythristic Seib patternless Seib vanishing patternless Splotched albino Spotted Tricolor cosala Tricolor vs Apricot Source : GOOGLE

Uromastyx acanthinura Uromastyx aegyptia Uromastyx alfredschmidti Uromastyx benti Uromastyx dispar Uromastyx geyri Uromastyx hardwickii Uromastyx leptieni Uromastyx loricata Uromastyx macfadyeni Uromastyx maliensis Uromastyx occidentalis Uromastyx ocellata Uromastyx ornata Uromastyx princeps Uromastyx thomasi Source : GOOGLE

Les Africains Varanus albigularis Varanus exanthematicus Varanus griseus Varanus niloticus Varanus ornatus Varanus yemenesis Source : Google