Chance-reptil-virus

Salut Mystic, Aucune question n'est bête. Seuls ceux qui n'en posent pas le sont. Pour ton E.M, c'est vrai que cela est assez surprenant, car je n'ai jamais vu cela. Ta question est intéressante. > Quand exactement a t'elle fait cela ? > Après un accouplement ? > Après avoir déféqué ou uriné ? > S'est elle léchée longtemps ? > Regarde si son cloaque est bien propre, si un restant de selles séchées ou durcies ne sont pas restées collées. > Regarde aussi si tu ne vois pas d'irritation, rougeurs, grosseur suspecte ... au niveau de son cloaque. > Regarde aussi si elle n'a pas de vers. > A telle des pertes liquides ou autres ? Tu peux voir cela si tu la places sur du papier style "sopalin" blanc l'espace d'une nuit. Si elle se lèche, je pense que quelque chose peut la gêner ou la gêne, il faut trouver la raison de ce léchage. Regarde bien son cloaque, voit si rien ne te parais suspect et ensuite > Fais-lui prendre un petit bain d'eau tiède de 15 à 20 minutes dans une petite fauna box fermée. Tu mets 4 cm à 5 centimètres d'eau (suivant la taille de ta femelle). Il faut que le niveau de l'eau lui arrive au dos, pas plus. Ensuite, dans cette boite, masses-lui un peu le cloaque. Elle est peut-être un peu constipée. Enfin, essaie de répondre à toutes ces questions et de lui faire ce petit bain d'eau tiède. Ensuite, tiens-nous bien au courant. Il n'y a rien de grave mais tout comportement un peu étrange de la part de nos animaux se doit de nous alerter. On ne sait jamais. Les animaux ne font rien au "hasard". Si ton E.M se lèche, il a forcément une explication. A très vite.

Salut Franck, Je viens tardivement te répondre car en ce moment je suis grippée et ne viens que très peu sur le forum. Pour le Gecko de ton ami, c'est très ennuyeux que cela fasse un mois qu'il fasse une occlusion intestinale et ne s'alimente plus. On va essayer de le sauver s'il est encore temps, ce que je souhaite vraiment. Il est normal que son petit gecko refuse toute nourriture vu qu'il ne peut pas faire de crotte. Ton ami a t'il senti une boule dure au niveau du cloaque, enfin, un tout petit peu plus haut ? Qu'est-ce qui lui fait dire que c'est une occlusion ? Bon, déjà, les raisons d'une occlusion : > Température ambiante trop basse ce qui provoque un ralentissement du transit intestinal. > Un manque d'humidité. > Une ingestion de corps étrangers (gravier, sable). > Le chauffage par le sol peut assécher les matières fécales dans le tube digestif ou durcir et assécher les crottes au niveau cloacal. Les symptômes: > Constipation. > Anorexie, léthargie, avec absence de crottes. Il faudrait que ton ami palpe doucement son petit gecko au niveau du bas ventre et du cloaque voir s'il ne sent pas une grosseur dure à l'intérieur du corps de son gecko. Il est possible qu'il ne sente rien, il peu s'agir d'une petite occlusion. Les soins urgents à faire : > Ne pas nourrir le petit gecko avant qu'il ne soit guérit de cette occlusion. > Par contre, le gécko peut être abreuver à l'aide d'une seringue. C'est très important. > Faire prendre 3 bains d'eau tiède d'environ 15 à 20 minutes chacun par jour. > Après ces bains, en laissant le gecko dans sa boite de bain, donc dans l'eau, masser très délicatement le cloaque de l'intérieur du corps vers la queue pour essayer de faire sortir la masse fécale qui provoque l'occlusion. Ne surtout pas faire de geste brusque ou trop fort. > Lui donner ces bains sur une durée de deux à trois jours. *** Si rien ne sort du cloaque du petit gecko, il faudra lui faire un traitement laxatif "d'huile de paraffine" ( on en trouve en pharmacie). Ton ami devra lui donner cette huile de paraffine à raison de 1ml/kg de poids, en utilisant une sonde de gavage. Un petit tube en plastique souple. Ou à l'aide d'une seringue. Il faut qu'il soit sûr que son gecko aie bien ingérer cette huile. En passant dans le corps du gecko, cette huile va être acheminée vers l'endroit où l'occlusion se situe et la pousser doucement à sortir du cloaque. Lui faire ensuite encore un bain d'eau tiède de 15 à 20 minutes. Le gecko devrait déféquer soit seul soit à l'aide de très doux massages. Et si malheureusement toutes ces techniques ne fonctionnent pas, il faudra absolument voir un vétérinaire qui enlèvera la "masse" qui provoque cette occlusion de façon chirurgicale. Je ne souhaite pas que cela en arrive là. Ensuite, dès que cette occlusion sera guérie, ce que je souhaite au plus profond de moi, il faudra que ton ami revoit: > Tous ses paramètres de maintenance pour enlever la cause de cette occlusion et qu'elle ne se reproduise pas. > Demande-lui exactement comment il maintient son gecko. > Avec quoi il le nourrit. > Il faut que son gecko soit très bien hydraté > première cause du refus de s'alimenter et de mauvaise digestion. > Voir la chaleur. En ce qui concerne son gecko: > Le faire boire. > Vu qu'il ne s'est pas alimenté depuis 1 moins environ, voir peut-être plus, son estomac ne pourra pas digérer une proie entière. Aussi, il faudra lui donner soit de très petites proies ou de tout petits morceaux de grillons, ou de vers de farine coupés en petit morceaux. > Si son gecko est bien guéri de son occlusion, et s'il est bien hydraté (ne pas hésiter à lui donner de tous petits bains et à lui donner de l'eau avec une seringue), il est possible qu'il mange seul de toutes petite proies. > Si son gecko refuse de s'alimenter seul, il faudra que dans un premier temps, il le pré-gave. Il lui mettra un petit morceau de grillon ou autres nourritures qu'il lui donne habituellement dans la gueule. Le gecko peut alors avaler cette nourriture proposée ainsi. > S'il refuse de se nourrir de cette façon, il faudra le gaver avec une sorte de bouillie constituée de vers de farine et de grillons additionnée à de l'eau et à un peu de jaune d'oeuf cru. > Dans un premier temps, ton ami le nourrira que par de très petites quantités de nourriture, mais tous les jours, et surtout bien lui donner à boire, un tout petit peu de vitamines ( une fois par semaine, surtout, ne pas abuser des vitamines) et de l'os de seiche pilée en poudre à volonté. > Voir aussi s'il fait bien ses crottes. On reparlera de tout cela à ce moment là. Dans un premier temps, il faut absolument le guérir de cette occlusion. Pour moi, cette occlusion est due tout comme son manque d'appétit à un manque d'humidité, à une déshydratation, le fait que son gecko ne boive peut-être pas assez. Voir peut-être aussi à cause d'un chauffage par le sol. Le gecko, comme beaucoup de sauriens, quand il est jeune n'a pas forcément le réflexe de boire seul. Il faut donc, lui donner de l'eau à l'aide d'une seringue. Et cela quotidiennement jusqu'à ce que ce dernier sache boire seul. C'est un peu comme pour ton petit gecko qui ne voulait pas s'alimenter, Franck. Là dessus, tu pourras aussi le conseiller. Voilà, j'espère avoir été précise et compréhensible dans ce que j'ai écris et j'espère avoir de bonnes nouvelles. Car le problème de ce petit gecko est vraiment très sérieux et dure depuis longtemps. J'espère qu'il s'en sortira. Enfin, je passerais régulièrement voir si tu as laissé des messages et te répondrais toujours de mon mieux. Bon courage à ton ami. Qu'il fasse vraiment tout pour sauver son petit gecko. A très bientôt.

Vie en captivité Le choix d'un spécimen: Le choix d’un spécimen de Pareas carinatus est pour l’instant très limité. Seuls des spécimens d’origine sauvage (souvent provenant de Malaisie) sont proposés par des animaleries ou se rencontrent en bourse. Terrarium: Le terrarium, pour un couple (la cohabitation d’un groupe dans le même terrarium est possible), dont la taille peut varier de 40 à 60 cm de long x 45 à 50 cm de profondeur x 60 à 80 cm de haut, devra être en verre plutôt qu’en bois, en raison d’un taux d’humidité assez élevé. J’utilise pour mon couple, un terrarium de 60 x 45 x 60 cm. L’aération devra être importante, pour éviter toute stagnation d'air, mais sans être excessive pour pouvoir gérer correctement le taux d’humidité. Photo de Chance et d'Askook Température: La température diurne devra se situer entre 23°C et 28°C avec un maximum de 30°C (34°C dans la littérature) au point le plus chaud. La température sera descendue entre 18°C et 24°C la nuit, selon l'origine géographique des spécimens importés. Mon couple vit, en journée, dans une zone à 27°C. Les deux spécimens n’utilisent jamais la zone la plus chaude (30°C) du terrarium. Pendant la nuit, je coupe le chauffage. La température nocturne se situe aux alentours de 22°C pendant les périodes estivales. Pendant les périodes plus froides (fin de l’automne et l'hiver, la température nocturne se situe entre 18 et 20°C) Hygrométrie: Le taux d’hygrométrie sera moins élevé en journée, qu’en début de soirée ou pendant la nuit. En journée, 70% d'humidité est suffisant, alors qu’elle devra atteindre les 80-90% pendant la nuit. Une pulvérisation en début de soirée et une en tout début de matinée seront nécessaires. Mes Pareas carinatus n'apprécient guère les pulvérisations d'eau dirigées directement sur eux. Eclairage: Certains éleveurs, utilisent un éclairage fluorescent de type 5.0 (source: Tristan 92). Pour ma part, en raison d’une bonne luminosité naturelle de la pièce d’élevage, aucun système d’éclairage n’est utilisé. Décor: En raison de ses mœurs arboricoles, le décor devra se composer de différents branchages, agrémentés soit de plantes artificielles à larges feuilles, soit de plantes naturelles. Ces plantes pourront servir de cachettes. On peut aussi installer dans les branchages des cachettes du style nid d'oiseau. Le substrat devra quand à lui supporter un taux d’hygrométrie élevé. Une couche, de 2 à 3 cm, de billes d'argiles déposée au fond du terrarium, suivi d’une couche de 5 cm de tourbe, recouvert d’une couche de sphaigne fera un substrat idéal. Même si le taux d’humidité est important, un petit récipient d’eau propre sera mis à disposition. Nourriture: La nourriture constitué d’escargot (Helix aspersa aspersa (petit gris)) sera distribuée à volonté une à deux fois par semaine. Je me suis aperçu que les escargots présents dans le terrarium depuis plus d’une semaine ne sont pas mangés, alors que les nouveaux arrivants sont dégustés très rapidement. Au départ de sa vie en captivité, Pareas carinatus ne se nourrit que pendant la nuit. Rapidement, les spécimens acceptent de se nourrir en journée et ne reculent pas devant un escargot donné à la main. Personnellement, je n’ai jamais donné de limace en guise de nourriture. Photo de Chance et d'Askook Reproduction: A ce jour, aucune reproduction en captivité a abouti à des naissances. S’il n’est pas rare que les éleveurs de Pareas carinatus arrivent à avoir des œufs, de 2 à 8 déposés dans le feuillage ou au sol. Ses œufs ne sont, hélas, que rarement fécondés ou ne donnent que des nouveaux-nés mal formés (source: Tristan92) Ma femelle a pondu 3 œufs, qu’elle avait "laissée" sous elle. J’ai retiré ses œufs pour les mettre en couveuse. Après quelques jours, ils se sont éclaircis. Ils étaient, comme beaucoup, non fécondés. Photo de Chance et d'Askook Comportement: Pareas carinatus est peu craintif et ne présente aucun signe d'agressivité. Toutefois, lorsqu'un Pareas carinatus se sent menacé, il n'hésite pas à redresser son cou et l'avant de son corps, en les positionnant en forme de "S". Si la menace persiste, il se projette en avant, gueule fermé. En captivité, une fois acclimaté, il n'est pas rare d'observer, en journée, des spécimens se déplacer dans le terrarium. Références bibliographiques Davis, P & Vogel, G (1996) - The snakes of Sumatra. Edt Chimaira Deuve , J (1970) - Serpents du Laos. Edt Orstom

Pareas carinatus Généralités Systématique Pareas carinatus fut décrit par Wagler en 1830. La description de Boie en 1828 sous le nom d’Amblycephalus carinatus est invalide (nomem nudum)*. *On appelle nomem nudum, tout nom publié non accompagné d’un texte acceptable comme diagnose ou d’un élément équivalent (figure montrant des détails aidant à l’identification). Cette espèce comprend deux sous-espèces : - Pareas carinatus carinatus Wagler, 1830 - Pareas carinatus unicolor (Bourret, 1934) Répartition géographique Pareas carinatus carinatus vit en Asie du Sud-Est : Cambodge, Chine (Province du Yunnan), Indonésie (îles de Bali, Bornéo, Java, Lombok, Sumatra, Laos, Malaysia (Malaya, Malaysia orientale, Bornéo), Myanmar, Thaïlande, Viêt Nam. Pareas carinatus unicolor possède une répartition géographique se limitant au Cambodge. Biotope Pareas carinatus se rencontre depuis les forêts tropicales humides des basses-terres et les forêts de plaines jusqu’aux forêts tropicales humides montagneuses (jusqu’à 1300 m d’altitude à Sumatra), en passant par les forêts pluvieuses de moyenne altitude. Cette espèce se rencontre aussi dans les plantations, les zones agricoles, dans les villages (greniers à riz, toits des paillotes) et dans des zones humides à épaisse végétation. Description Aspect: Pareas carinatus est une espèce possédant une morphologie fine et élancée. Sa longue tête est bien distincte du corps, fortement compressé, et possède un museau court et émoussé, très particulier, adapté à son alimentation spécialisée. Photo de Chance et d'Askook Coloration Pareas carinatus possède une couleur de fond variable, allant de l'ocre au gris en passant par différentes teintes de brun (brun rouge à brun foncé). Des taches noires ou marron foncé forment, sur les flancs, des bandes transversales, plus ou moins bien définies. Le ventre blanc sale ou jaunâtre peut être tacheté de noir. Il existe des spécimens originaires de Thaïlande de couleur uniforme orange. Photo pour illustration. Source: google La tête de même couleur que le corps, possède de chaque côté deux bandes noires partant de l'arrière de l'oeil. L'une de petite taille, en forme de virgule, se termine à la commissure des lèvres de la mâchoire supérieure (dernière écaille supralabiale). Cette petite bande peut-être absente. L'autre, plus large, part du haut de l'oeil pour se terminer, parfois reliée, sur le début du corps. Une tache noire en forme de X sur le cou peut être présente. Les yeux sont beige à orange, avec une pupille verticale noire et un espace blanc au dessus. Photo pour illustration. Source: google Taille Pareas carinatus mesure entre 480 et 700 mm. La taille moyenne est de 600 mm. Biologie Moeurs Pareas carinatus possède des mœurs arboricoles, qui le font vivre dans des biotopes se situant entre 140 et 250 cm du sol, ce qui ne l'empêche pas de descendre régulièrement au sol. De comportement discret, Pareas carinatus reste dans la journée lové sur des branchages ou dans de larges feuilles. Il peut aussi se cacher dans des trous situés dans des troncs d’arbres morts ou dans des amas de mousse situés soit en altitude, soit au sol. Photo pour illustration. Source: google Totalement nocturne, ce qui rend son observation très difficile alors que Pareas carinatus est très répandu dans on aire géographique d'origine. Il arrive que certains spécimens se mettent en chasse dès le crépuscule. Nourriture Pareas carinatus possède une alimentation spécialisée (cochléophage) composée d'escargots et de limaces, qu’il chasse soit en altitude, soit au sol. Il est possible de l’observer chasser, dans les villages, sur les toits des maisons. Technique de nourrissage Le serpent s'approche de l'escargot par derrière, mordant son corps et saisissant les parties molles près de la coquille de celui-ci. En se rétractant, l'escargot entraîne la mâchoire inférieure du serpent dans sa coquille. Avec des mouvements de rétraction alternés des mandibules inférieures, pour étirer de plus en plus le corps de l'escargot, jusqu'à le faire se détacher de la coquille, libérant ainsi les parties molles. Il sort, ensuite, le corps de la coquille pendant que sa mâchoire supérieure reste à l’extérieur de la coquille. Les os, garnis de dents, de la mâchoire supérieure du serpent s'incurvent simultanément vers l'intérieur pour glisser sur la coquille sans la briser. Le temps d’extraction (24-390 secondes) et le nombre de mouvements mandibulaires (22-98) pour Pareas carinatus sont similaires aux données existantes sur les autres espèces de la sous-famille des Pareatinae. Photo de Chance et d'Askook Reproduction La reproduction est ovipare. Les pontes se composent de 2 à 8 œufs.

Salut, Apparemment les bébés hippopotames attendent que les crocos aient bien mangés pour ne pas se faire attaquer. Ensuite, ils viennent leur lécher le dos car il existerait peut-être une substance sur la peau des crocos (sel ?) qui les attirerait. Il se peut aussi que les écailles pointues sur le dos et la queue des crocos soient considérées pour les hippopotames comme des fils de soie dentaire. Les mordiller leur nettoierait les dents. Reste à voir tout cela Les animaux nous étonneront toujours. Si quelqu'un en sait davantage sur cette pratique de "léchage et mordillage de dos de crocos par des hippos", merci de l'expliquer.

Les pompiers manipulent des bêtes devant une horde de spectateurs effrayés.

Salut, Pour moi, tu possèdes toujours deux femelles. Je ne vois rien au niveau sexe qui les différencie sur les photos que tu as posté. Voilà, cette fois, deux photos pour le sexage des EM: Sur ces deux photos, tu peux voir que chez le mâle, on voit nettement les deux renflements des hémipénis et les pores pré anaux. Sur tes photos, on ne voit pas du tout cela. Donc, pour moi tu as bien > 2 jolies femelles. J'espère t'avoir un peu aidé. A très bientôt.

Tu donnes une solution, mais certaines petites bêtes résistent au froid. Par contre, aucune ne résiste au passage au four, au micro-onde ou aux flammes d'un chalumeau.

Salut Matt_D, Pour ton cep de vigne, aucun risque d'émanations toxiques tout comme te l'a précisé La Flêche. Ce sont les meilleures et les plus jolies souches que l'on puisse trouver. Il vient d'un magasin ce cep, ou l'as-tu pris dans la nature ? Car si tu l'as pris dans la nature, il te faut bien le nettoyer, le passer un peu au four ou au chalumeau pour tuer toutes les bêtes qui peuvent se trouver à l'intérieur. Ensuite, pour plus de facilité d'entretien, vernis le. N'hésite pas à poser d'autres questions, nous te répondrons toujours avec joie. Bonne continuation. @+

Salut Franck, Tu annonces une vraiment bonne nouvelle Je suis hyper contente que ce petit bébé aille mieux. Qu'il mange seul et que sa patte puisse aller mieux. Avec un peu de calcium, sans trop en abuser et de l'os de seiche pilé, il est possible que cet handicap disparaisse totalement. C'est vraiment ce que je souhaite à ce petit bout. Super nouvelle !!! Bonne continuation et surtout "chouchoute" bien ce petit Gécko. En cas de soucis, n'hésite jamais à demander de l'aide. Ici, on t'aidera toujours du mieux qu'on le peut. Beaucoup de bonheur à vous. A très bientôt et n'hésite pas à donner à nouveau des nouvelles de ton petit Gécko, cela fait plaisir.

C'est vrai qu'il faut y songer. On est peu habitué aux longues coupures d'électricité, mais cela peut arriver un jour et les coupures peuvent être très longues. Vu que nos conditions météorologiques sont complètement bouleversées ces dernières années, on peut s'attendre à tout. @+

Si tu l'as bien fait et que tu n'as pas vu d"hémipénis, c'est bien une femelle pour ton Albinos. On voit vraiment nettement les hémipénis quand ils sont jeunes. @+

Salut, A 1 mois et demi, tu pourras, si tu sais le faire, la sexer par éversion des hémipénis. C'est la méthode la plus simple, la moins stressante et la plus sûre. @+

Elle a quel âge ta beauté ?

Salut, Pour moi aussi, je la voyais femelle. Son plastron est vraiment assez plat. Son plastron doit mesurer environ 14cm. Elle est très belle et mange bien. Son prix est de 150€. Je ne sais pas si c'est cher ou pas, je ne connais pas le prix des tortues. Voilà. Je vais la passer en annonce un peu partout. Ensuite, il en aura encore deux autres un peu plus grosses à vendre. C'est à sa femme, mais Madame n'en veut plus !!! Encore une capricieuse. Grrrrrrrrr Merci pour toutes vos infos. A très bientôt. @+

Salut Boa91, Superbe ton élaphe lignée, une vraie beauté Un petit mâle ou femelle? Beau cadeau @+

Salut, Alors cette tortue est née en 2002, elle a 5 ans, voir papier ci-dessous: Je n'ai pas pensé à prendre des photos de sa queue Il faudrait que je demande à nouveau à cet ami de repasser avec sa tortue pour prendre des photos. Son plastron est vraiment plat. C'est bien là mon doute. Merci à tous pour vos réponses. C'est très sympa. @+ et encore merci. J'essaierai de poster des photos de a queue si je peux, sinon, je la mettrais en vente avec "sexe indéterminé" En ce qui concerne la tache rouge, elle venait juste de manger une figue. Peut-être est-ce du à cela.

Salut, Voilà, un ami va mettre cette Testudo hermanni boettgeri en vente. Il me l'a amené pour que je prenne quelques photos. On lui avait vendu pour un mâle et en la voyant, je ne sais pas trop que penser. Pouvez-vous m'aider à identifier son sexe? D'avance, merci pour vos réponses. A très bientôt.

C'est génial, tu dois être hyper heureux

Salut NsrDragon, Tout comme te l'a si bien dit Mystic, il te faut néon et chaleur. Sans oublier un autre élément important: l'eau. Il faut qu'ils soient bien hydratés pour bien se nourrir. Mettre aussi une petite cachette. Ont-ils tous perdus leurs sacs vitellin? Depuis que tu as posté, ont-ils mangé ? Donne des nouvelles de tes superbes bébés. A très bientôt.

Salut Rafi, Super tes vidéos J'adore les beetles en plein combat. On dirait presque des vrais. Impressionnant et très beaux. Le serpent n'est pas mal non plus. Super liens !!!

Très bonne remarque Tim ! Oui il est vrai qu'après 6 mois de congélation, les proies perdent leurs vitamines et sont moins calorifiques. C'est pour cela qu'il faut prévoir des proies congelées pour ne pas être "en manque", mais il ne faut pas trop en prendre non plus. @+

Tu veux plutôt dire qu'il lui bave dessus !!! Pauvre serpent, ce qu'il endure est inhumain. Je suppose que pour cette photo, ses crochets ont été coupés. C'est juste pour épater les touristes Par contre, les femmes qui embrassent le serpent, là, c'est vraiment une tradition. Normalement, ce sont des jeunes filles vierges qui se devaient d'exécuter ce rite, synomyme de fécondité. @+

Salut Dino, On ne donne pas de vitamines à un serpent, il les trouve toutes dans leurs proies. @+