Pupuxe1

Déjà du point de vue génétique, je ne vois pas ce qu'il y a de choquant. Je vais essayer d'expliquer mon point de vue sur la transmission du gène Taiwan bee. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le schéma simplifié. Pour moi, le gène Taiwan bee (ou les gênes) est portés par les chromosomes sexuels, ce qui complique singulièrement l'affaire par rapport au Cristal Black/Cristal Red. Les chromosomes sexuels sont au nombre de 1 paire. Ils sont appelés W et Z ; ZZ male, WZ femelle, c'est en général comme ca chez les crevettes d'eau douce et c'est l'inverse des mammifères (male XY femelle XX). Donc mon hypothèse est que le gène Taiwan bee est porté uniquement par le chromosomes Z. Prenons une Taiwan bee mix (parent TWB, mais qui ne possède pas le phénotype Taiwan bee), si c'est une crevette mâle, elle sera Z(+)/(Z(-) forcément, si c'est une crevette femelle, elle sera Z(-)/W, Donc, si on croise un lame Taiwan bee mix avec une femelle Cristal Black, on aura : - Pour les bébés mâles 50% de Z(+)/Z(-) (soit une taiwan bee mix) et 50% de Z(-)/Z(-) (soit une cristal black normale) - Pour les bébés femelles 50% de Z(+)/W (soit une Taiwan bee) et 50% de Z(-)/W (soit une cristal black normale) Donc en gros, en croisant un mâle taiwan bee mix avec une femelle cristal black, on devrait avoir 25% Taiwan bee, 25% Taiwan bee mix, 50% Cristal Black. Donc si on croise une femelle Taiwan Bee Mix avec un mâle Cristal Black, on aura : - pour les bébés mâles 100% de Z(-)/Z(-) (soit une Cristal Black normale) - pour les bébés femelles 100% de Z(-)/W (soit une Cristal Black normale) Donc, en gros en croisant une femelle Taiwan Bee Mix avec un mâle Cristal Black, on devrait avoir 100% Cristal Black. Voilà, c'est mon hypothèse. Ceci dit, je pense sincèrement que c'est plus compliqué que ça et qu'il y a au moins deux gènes Taiwan bee, un gène porté par le chromosome Z, et un gène porté par une autre paire. Je vous expliquerai ça plus tard ... --------------------------------------- From the genetic point of view, I do not see what is shocking. I will to try to explain my point of view on the transmission of the gene Taiwan bee. I am not completely agreed with the simplified plan. For me, Taiwan bee gene (or genes) is carried by the sexual chromosomes, which singularly complicate the story regard to the Crystal Black / Crystal Red. There is 1 pair of sexual chromosome. They are called W and Z; ZZ Male, female WZ, it is generally the case with fresh water shrimps and it is the opposite of mammals (Male XY female XX). My hypothesis is that the gene Taiwan bee is only carried by chromosomes Z. Let’s take one Taiwan bee mix (TWB descent, but who does not possess the Taiwan bee phenotype), if it is a male shrimp, he will be Z (+) / (Z (-), if it is a female shrimp, she will be Z (-) / W, If we cross one Taiwan bee mix male with a Crystal Black female, we shall have: - For the babies male 50 % of Z (+) / Z (-) (Taiwan bee mix) and 50 % of Z (-) / Z (-) (Normal Crystal Black) - For the babies females 50 % of Z (+) / W (Taiwan bee) and 50 % of Z (-) / W (Normal Crystal Black) In summary, by crossing a male Taiwan bee mix with a female black crystal, we should have 25 % Taiwan bee, 25 % Taiwan bee mix, 50 % Crystal Black. If we cross a female Taiwan Bee Mix with a male Crystal Black, we shall have: - For the males babies 100 % of Z (-) / Z (-) (that is one Crystal Black normal) - For the females babies 100 % of Z (-) / W (that is one Crystal Black normal) In summary, by crossing a female Taiwan Bee Mix with a male Crystal Black, we should be 100 % Crystal Black. Well, it is my hypothesis. I think sincerely that it is more complicated than that and that there are at least two genes Taiwan bee, a gene carried by the chromosome Z, and a gene carried by another pair. I will explain that later...

Oui. Tu le dissous dans un peu d'eau osmosée et tu verses dans le rejet de ton filtre. Il va se mélanger tout seul. Si tu as déjà des crevettes dans ton bac, il est préférable d'attendre le changement d'eau suivant pour rééquilibrer la conductivité ou de rajouter très très lentement.

sol : manado (futur en akadama) épaisseur de sol: 3-4cm filtration : exhausteur simple, double (cad épend de la taille) + filtre interne dans certains cas (Sulawesi) eau: osmosé (remineralisé sels preis discus) volume du bac: 20-60 temps de rodage: 1 mois agencement : coco, feuilles diverses, java moss, temps d’éclairage: 10h chauffage: oui (25-50W) population autre que les crevettes : planorbes, mélanoides, des fois endlers. paramètres finaux : ph 6.5; kh 1; gh 6-7; no2 0; no3 0; conductivité 350µS.cm-1

dire que j'habite à 50km et que je n'ai pas eu le temps d'aller te voir...

Merci de tes conseils David. Donc un mois et demi... en gros. Ça va me laisser le temps de me trouver un fournisseur de confiance.

Je projette de lancer en fin de semaine un 100L TWBM - 3cm d'akadama - De la mousse de java et deux trois coco - de la feuille de catappa à gogo - Filtration décante interne 300L/h (nouille+pouzzo+mousse bleue) + exhausteur double 300L/h - Eau 100% osmosée reminéralisé preis 300µS.cm-1 - 30 W T8 intégré - du planorbe Qu'en pensez vous ? Trop grand ? combien de TWBM pour démarrer, 10 ? où les acheter ? quand les mettre? une fois le pic de NO2 passé, c'est sur, mais après 1 mois, 2 mois ? Merci de vos conseils,

Merci pour vos encouragements, je ne vous promets rien, mais je vais essayer de faire de la macro bientot.

eh beh, c'est la classe quand même elles sont vraiment belles

Si ce sont les spinata, elles sont sur une branche, si ce sont les Red Cherry dont tu parles elles sont sur des quarts de chou de bruxelles.

c'est étonnant cette palette de couleur et de robe....

De banane. J'en donne très rarement et elle ne reste dans le bac que 1 heure ou deux, elles en raffolent, mais c'est un peu trop riche pour elles je crois.

@geek : c'est une Neocaridina cf. zhangjiajiensis var. blue, théoriquement....sur les 10 commandées, 1 seule est restée bleue, les autres marron ou verte au bout de 2 jours.

Elles sont parties chez d'autres aquariophiles. Je déménage ce week end, j'ai donc arrêté 11 de mes 12 bacs. Il ne me reste que mon 20L CRS... Je les relance dès que possible, avant même que le camion ne soit arrivé, histoire que les nouveaux bacs se cyclent gentiment pendant que je ré emménage, du coup une fois que j'aurai fini d'installer la maison, je pourrai mettre des locataires. J'ai gardé un bac pour avoir un peu de jus de filtre et de la mousse de java, mais bon, ca va repartir lentement...

quelques unes de mes crevettes, Je repars bientôt avec une fishroom toute neuve. D'autres seront donc à venir. Pour l'instant, je n'ai plus que mes CRS. et pour finir une brochette !!

Bonjour à tous voici un petit bilan « chimie dans l’eau pour aquariophile » qui devrait répondre à une grande partie des questions récurrentes du forum. Je précise tout de suite que j’ai simplifié certaines lois, pour que tout cela reste j’espère accessible au plus grand nombre. J’ai essayé également de faire court pour ne pas être redondant avec d’autres articles très bien fait comme celui là : http://www.ivanov.ch/chimie.htm Autre articles http://www.taiwan-bee.net/t53-le-ph#458 http://www.taiwan-bee.net/t54-la-durete-de-l-eau Les différentes eaux : Je passe sur les eaux commerciales et de conduite qui varient en fonction de la marque et des lieux. Par ordre de pureté : Eau permutée: c’est une eau pour laquelle les ions ont été permutés ou échangés par d’autres. En général, les résines utilisées échangent les anions par HO- ou Cl-, et les cations par H3O+ ou Na+. Ce n’est pas recommandé en aquariophilie car cela introduit du NaCl dans les bacs. Contient du CO2 dissous, du NaCl, des molécules organiques contenues dans l’eau initiale (trace de pesticides) et potentiellement des bactéries. Eau déionisée : A priori c’est de l’eau permutée avec des résines H3O+ et HO- Contient du CO2 dissous, des molécules organiques contenues dans l’eau intitale (trace de pesticides) et potentiellement des bactéries. Eau distillée : Comme son nom l’indique, c’est une eau qui a été distillée, c'est-à-dire transformée en vapeur puis recondensée. Elle ne contient absolument aucun minéraux, mais contrairement à ce que l’on pourrait croire certaines molécules organiques peuvent s’y trouver. Contient du CO2 dissous et potentiellement des bactéries. Eau osmosée : eau purifiée par osmose inverse. Le principe est que l’eau du robinet arrive sous pression et chargée d’impuretées. Le passage à travers une membrane semi perméable (avec des trous extrêmement petits) ne laisse passer que l’eau et pas les impuretés qui sont rejetées. Le rendement n’est pas très bon puisqu’il faut rejeter entre 3 et 8 litres d’eau souillée pour faire une litre d’eau osmosée. A priori avec les filtres ad hoc et des cartouches récentes, il est possible d’enlever tous les ions et l’ultra majorité des molécules organiques. Eau milliQ : eau purifiée par un système milliQ de millipore. (http://www.millipore.com/catalogue/module/c72876?langchange=true). Système de nanofiltration qui enlève proteines, sels, bactéries, enzymes, CO2, bref tout. Il est souvent utile de prétraiter l’eau par des résines standard pour éviter d’encrasser le système.

Bonjour à tous voici un petit bilan « chimie dans l’eau pour aquariophile » qui devrait répondre à une grande partie des questions récurrentes du forum. Je précise tout de suite que j’ai simplifié certaines lois, pour que tout cela reste j’espère accessible au plus grand nombre. J’ai essayé également de faire court pour ne pas être redondant avec d’autres articles très bien fait comme celui là : http://www.ivanov.ch/chimie.htm Autre articles http://www.taiwan-bee.net/t53-le-ph#458 http://www.taiwan-bee.net/t55-les-differentes-eaux#460 La dureté correspond à quantité d’ion alcalinoterreux contenu dans votre eau, normalement. C'est-à-dire en ion Mg2+, Ca2+ principalement. En fait ca c’est la dureté totale (GH, TH) . En aquariophilie, d’autre duretés sont généralement utilisée pour quantifier d’autres concentrations, en particulier les carbonates (KH, TAC). GH : dureté totale, en gros la concentration en Ca2+ et Mg2+ (unité allemande), une unité GH corresponda à 10mg/L de CaO TH : idem, Titre Hydrométrique, dans la plupart des cas TH = 1,8 GH (unité française). KH : dureté carbonatée, mesure la concentration en CO3 2- de l'eau, mais seulement ceux qui sont complexé par Mg et Ca. 1KH = 17mg/L de CaCO3 (unité allemande) TAC : Titre Alcalinométrique Carbonate : comme le KH, mais prend également en compte les ions Na. Dans la plupart des cas TAC = 1,8 KH (unité francaise) je reprend un schéma qui explique ca très bien. La conductivité peut permettre de mesurer avec une bonne approximation la dureté de l’eau. e conductimètre mesure la conductivité dont l'unité en aquario est le µS/cm (microsiemens par centimètre). Cela prend en compte tous les ions. La conductivité de l’eau est la somme de toutes les conductivités spécifiques de tous les ions, et pas seulement de Ca2+ et de Mg2+. En gros pour nous il faut considérer, HO-, CO3 2-, Cl-, NO3 2-, PO4 2- pour les anions et H30+, Na+, Mg2+, Ca2+, K+, Fe2+/Fe3+ pour les cations. Sauf que si on considère que l’on est toujours à pH à peu près neutre (pH 6-, les conductivités liées à H3O+ et HO- sont relativement faibles et constante. Idem pour NO3 et PO4, que l’on considère souvent comme négligeables. Pour Na+ la concentration est assez faible à part en eau saumâtre évidemment. Par contre il faut bien considérer K+, Ca2+, et Mg2+. Du coup la mesure de la conductivité est une bonne approximation de la dureté de l’eau, mais il ne faut pas perdre de vue que lorsque l’on s’éloigne des conditions moyennes, cela n’est plus vrai (eau très acide, eau saumâtre). En gros on peut considérer : Conductivité = (GH+KH)/2 x 62 Eau Pure 0,055 µS/cm Eau Distillée 0,5 µS/cm Eau osmosée <1,0 µS/cm Eau minérale bouteille 1,0 – 800 µS/cm Eau de conduite Bretagne 400 µS/cm Max.pour l'eau potable 1055 µS/cm La dureté est un paramètre très important, peut être plus important encore que le pH pour la bonne santé de nos hôtes. En effet la concentration en ions à l’intérieur des cellules des poissons est fixée par espèce pour un fonctionnement optimal. Si la concentration dans de l’eau est trop faible, ils auront du mal à trouver les ions nécessaires au bon fonctionnement de leur organisme ; inversement, si la concentration est trop importante, leurs reins vont fonctionner à bloc pour éliminer le surplus d’ions du sang, et leur durée de vie diminue…. Autre exemple, les escargots auront du mal à vivre dans une eau très douces, n’ayant pas la possibilité de se constituer une coquille solide. Pour diminuer la dureté de l’eau, il n’y a pas 36 solutions, il faut mettre de l’eau avec une dureté plus basse qui va diminuer le GH/KH par dilution (eau minérale douce, eau osmosée, eau distillée). Pour augmenter la dureté de l’eau, il faut ajouter de l’eau avec une dureté plus élevée, ajouter des sels reminéralisants (MgSO4, CaCl2, NaHCO3, CaCO3) en fonction de quel paramètre doit être augmenté. plus de détails : http://www.aquabase.org/articles/html.php3/durete-eau-kh-tac-carbonates-effet-tampon-autres-joyeusetes=1092.html

Bonjour à tous voici un petit bilan « chimie dans l’eau pour aquariophile » qui devrait répondre à une grande partie des questions récurrentes du forum. Je précise tout de suite que j’ai simplifié certaines lois, pour que tout cela reste j’espère accessible au plus grand nombre. J’ai essayé également de faire court pour ne pas être redondant avec d’autres articles très bien fait comme celui là : http://www.ivanov.ch/chimie.htm Autre articles http://www.taiwan-bee.net/t55-les-differentes-eaux#460 http://www.taiwan-bee.net/t54-la-durete-de-l-eau le pH mesure l’acidité ou la basicité d’une eau. En dessous de 7 l’eau est dite acide, au dessus, l’eau est dite basique. La valeur du pH est relié à la concentration en H3O+ par la loi (approchée) suivante pH=-log[H3O+]. Donc à pH 7, il y a 10^-7 mol/L de H3O+. C’est une loi logarithmique, c'est-à-dire qu’à pH 8 il y a 10 fois moins d’ion H3O+ qu’à pH 7, et dix fois plus qu’à pH=9 pour chaque unité de pH supplémentaire, la concentration en ion H3O+ est divisée par 10… Il faut bien voir que dans une eau à pH 5 il y a 10 000 fois plus d’ion H3O+ que dans une eau de pH 9. Le pH de l’eau dépend de nombreux facteurs qui agissent chacun dans un sens pour arriver à un équilibre. Le CO2 : Le CO2 est produit par la respiration des poissons ou injecté dans l’aquarium, lorsqu’il se dissous dans l’eau un équilibre se forme CO2 + 2 H2O = H3O+ + HCO3- ce qui fait que l’on génère des ions H3O+ , ce qui acidifie l’eau. Inversement une eau basique que l’on souhaite acidifier, contient des HCO3- qui vont se transformer en CO2 qui va buller…. Le sol : certains sols contiennent des minéraux qui peuvent avoir tendance à rendre l’eau plus acide ou plus basique La dureté : même si il n’y a pas de relation directe entre dureté et pH, la présence d’ions Ca2+ et Mg2+ empêche les variations trop importante de HCO3- dans l’eau en s’associant. De ce fait, la formation de CO2 influence moins le pH de la solution. C’est le pouvoir tampon de la dureté de l’eau. Inversement une eau très douce aura un pH très instable, et il faudra prendre garde à le stabiliser d’une autre manière pour ne pas avoir de phénomène d’acidose. Les tanins / acides humiques : Les tanins contenus dans les feuilles et les racines, ainsi que les acides humiques contenus dans la tourbe sont des acides organiques qui lors de leur addition peuvent engendrer une baisse significative du pH Pour augmenter le pH : - Augmenter le brassage/bullage, ce qui dégaze le CO2 et engendre une augmentation du pH. Une eau douce (GH 4) très dégazée peut atteindre facilement un pH de l’ordre de 8. - Ajouter des sels basiques (K2CO3, CaCO3), attention lors de l’ajout, les variations peuvent être brutales, ce qui est très mauvais pour les poissons, selon le sel utilisé, la dureté peut également être modifiée Pour baisser le pH : - Injecter du CO2. Cela ne fonctionne que si l’eau est assez douce, sinon l’effet est négligeable - Filtrer sur tourbe, ajouter feuilles de chêne, feuilles de cattapa. - Diminuer le brassage, enlever les bulleurs.