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Voici les deux schémas qui montrent le branchement des leds entre elles et avec les drivers. Petite précision (peut-être inutile) sur les fils: ce sont des fils à un conducteur mais constitués de petits brins de cuivre ce qui leur permet d'être souples contrairement à du fil rigide isolé (utilisable aussi mais moins commode). [attachment=1]schémas-circuits_0002.jpg[/attachment] [attachment=0]schémas-circuits_0001.jpg[/attachment] A+ :hai:

Merci Vincent, ça pourrait peut-être constituer une bonne solution parce que le perçage de précision, ce n'est pas forcément facile, en tout cas ça demande beaucoup de soin. Sinon, je vais compléter ma description par des explications et des schémas plus explicites du circuit des leds: Couleur des leds: les leds éteintes ne sont pas de la couleur qu'elles donneront une fois allumées. Pour les bleues, elles apparaissent blanches ou incolores. Quant aux blanches, elles apparaissent jaunes, tout au moins pour celles que j'ai utilisées. Les pôles des leds sont identifiés avec + et - sur le socle de la led ( le + est au moins bien visible). On a deux circuits indépendants, deux boucles: une pour les bleues et une pour les blanches. Les leds sont reliées par du fil isolé. Peu importe la couleur pour les fils qui sont entre les leds. Par contre, pour les fils qui partent vers le driver, on prend du rouge pour le + et du bleu ou noir pour le -. Aucun fil dénudé ou aucune soudure ne doivent toucher la plaque du radiateur. Comme je l'avais dit, on dispose les leds de façon alternée pour leur couleur. Après, on aura un côté avec 2 blanches et un côté avec 2 bleues. Pour ma part, j'ai mis les deux bleues du côté face avant de mon bac. J'ai préparé deux schémas de câblage des leds, un pour les blanches et un pour les bleues. Chacune des deux boucles est reliée à un driver. Pour le moment, l'insertion d'images ne marche plus. J'essaierai plus tard. :^)

Je viens de poster un tuto pour ma rampe leds dans la section bricolages. N'hésitez pas à demander des précisions! ; )

Pour mon nano récif de 40l (voir section présentation des bacs), après des éclairages constitués de deux tubes T8 puis deux tubes T5, j'ai décidé de me construire une rampe leds avec les contraintes suivantes: -Puissance réglable (dimmable) de manière à accoutumer progressivement les coraux et à rechercher la juste puissance par tâtonnement. -Deux canaux séparés blanc et bleu, réglables indépendamment en puissance. -Le meilleur coût possible en me disant que ce serait une découverte, une initiation et que je verrais plus tard pour faire mieux. -Uns puissance totale confortable pour mon volume de manière à ne pas faire fonctionner la rampe au maximum: durée de vie plus longue des composants. Cette petite rampe a une puissance maximale de 60W au total. Elle peut convenir à mon avis jusqu'à 60L en récifal exigeant (SPS). Je vais présenter mes choix et décrire ce que j'ai fait. Après, on peut discuter d'autres choix en fonction des contraintes (volume du bac) et des opportunités (prix, qualité...). [attachment=19]IMGA0541.jpg[/attachment] [attachment=12]IMGA0542.jpg[/attachment] J'ai commencé par rechercher le dissipateur thermique (radiateur) qui devait servir de support aux leds. Il a comme fonction d'évacuer la chaleur. Il peut être éventuellement complété par un ou plusieurs ventilateurs. C'est une plaque d'aluminium comportant des ailettes. Les contraintes: dimensions compatibles avec le bac et performances en dissipation de chaleur. Mon choix s'est arrêté sur un dissipateur utilisé normalement pour les amplis de forte puissance. Ses dimensions sont: longueur 300mm, largeur 120cm, hauteur 40mm. Il permet de bien répartir mes 6 leds sur deux lignes et de juste loger les 6 lentilles avec leur collerette en métal. Si vous voulez plus de leds avec les mêmes lentilles, il faudra prévoir plus grand ou alors vous prenez des leds de 20W compatibles avec les mêmes lentilles. Ce dissipateur est disponible chez audiophonics pour environ 30 euros sans le port. [attachment=18]radiateur-dissipateur-thermique-anodise-noir-300x120x40.jpg[/attachment] [attachment=11]IMGA0544.jpg[/attachment] Les leds: mon choix s'est arrêté sur des leds de 10 watts chacune. J'en ai pris 3 blanches (environ 9500 degrés kelvins, c'est à dire de teinte blanc froid, et 3 bleues (dites royal blue). Après coup, je me suis dit que j'aurais dû en commander une ou deux de plus de chaque couleur en réserve. Sur le site ac-rc.net, ces leds de marque Epileds sont à 6.60 euros l'unité. Ces leds supportent une tension maximale de 10 à 12 volts courant continu, ce qui fait au maximum 36 volts si on en branche trois en série. L'intensité maximale supportée est de 1 ampère. [attachment=17]EPI40-10-445.jpg[/attachment] Les lentilles: elles n'ont pas été prévues d'emblée. J'ai essayé puis utilisé la rampe un certain temps avec les leds nues et j'ai constaté une dispersion lumineuse autour du bac ainsi qu'une mauvaise efficacité. J'ai donc cherché des lentilles permettant de rétrécir l'angle du faisceau (donné pour 120° pour les leds nues). J'ai opté pour des ensembles lentille-réflecteur-collerette ayant un angle de 60°. C'est assez étroit, ce qui oblige à respecter une certaine hauteur au-dessus du bac de manière à ce que les couleurs se mêlent correctement au fond de l'eau. Le bas de ma rampe se trouve à 18 cm de la surface. J'ai pris ces lentilles-réflecteurs chez satisled.com. Le prix est de 3.47 euros, à multiplier par le nombre de leds. [attachment=16]LENS-10W-2.jpg[/attachment] [attachment=15]reflecteur-lentille.jpg[/attachment] Les alimentations: il en faut une pour chaque canal de couleur. Avant de choisir ses leds (puissance, nombre), il faut voir si on va trouver la ou les alimentation(s) convenable(s). Les leds ne sont pas alimentées par de simples transformateurs alternatif-continu (même si pour des essais, on peut le faire avec prudence). Elles doivent être pilotées en courant constant par des alims spéciales appelées drivers. Les drivers que j'utilise ne sont plus disponibles. Actuellement, je pourrais les remplacer de façon simple par ceux-ci: -Chez ac-rc.net: drivers 30-36v (cela correspond bien à la tension de 3 leds de 10W en série) courant 1.5A (c'est un peu élevé, il faut limiter à 1 ampère). J'ai donc envoyé une demande au site et on m'a répondu ceci: "If you looking dimmable driver, we can modify DC30-36V 1.5A 50W dimmable driver to become works with 3 x 10W. Kind regards Alan" Puis à la question du coùt: "Same price, no additional charge" Donc on peut les faire modifier gratuitement. Ces drivers sont au prix de 19.06 euros l'un. Vous pouvez faire référence à mon échange de mails avec Alan en date du 12/01/16. A noter que des boîtiers métalliques sont également disponibles pour ces alimentations. [attachment=14]JR50_PFC_dimmable_driver.jpg[/attachment] Nota: si vous utilisez des ensembles de 4 ou 5 leds de 10W, vous pouvez avoir directement les drivers compatibles sur le site. Ces drivers sont équipés de leur potentiomètre de réglage d'intensité, donc pas de bricolage supplémentaire. Il existe d'autres solutions de réalisation de drivers dimmables mais en bricolant des branchements. On a déjà là ce qu'il faut pour commencer à travailler. On va avoir une partie mécanique assez précise à réaliser, donc longue et minutieuse. J'ai d'abord tracé un plan d'implantation des leds sur un carton des dimensions (Longueur et largeur) de mon dissipateur. Il faut prévoir que chaque led sera coiffée par un réflecteur conique lui-même surmonté d'une lentille, elle-même tenue par une collerette de 53mm de diamètre. Cela ne laisse pas beaucoup de marge si on ne veut pas (ou pas trop) dépasser les bords du dissipateur. Je reporte l'emplacement des leds sur la plaque d'aluminium noir. [attachment=13]plan-implantation.jpg[/attachment] La fixation des leds: le plus simple et le plus rapide serait d'utiliser une colle thermique en vente sur les sites des fournisseurs de leds. Le conseiller du site ac-rc que j'ai contacté (Alan) m'a indiqué que pour un meilleur refroidissement et donc une plus longue durée de vie, il était préférable de visser les leds en intercalant de la pâte thermique (et non de la colle). Les retours d'expérience et les avis sont les bienvenus sur cette question comme pour les autres! Pour ma part, j'ai percé 4 trous pour chaque led (on pourrait peut-être se contenter de deux en diagonale). Le foret utilisé a un diamètre de 2.5mm et j'ai percé à une profondeur d'environ 10mm de mémoire (enrouler un scotch-repère sur le foret). Il faut que ce soit assez profond pour que par la suite les tarauds puissent bien s'engager. Difficultés: percer exactement aux points marqués (ça a tendance à déraper au début et on peut commencer par frapper avec une pointe) et percer bien verticalement dans la plaque du dissipateur. J'ai utilisé une perceuse sur colonne mais on peut voir s'il existe des guides de perçage. [attachment=5]gros-plan-led.jpg[/attachment] Après perçage à 2.5mm de diamètre, j'ai taraudé les trous pour des boulons de 3mm (jeu de trois tarauds et outil de tournage à trouver en grande surface de bricolage). Les trois tarauds sont à utiliser dans l'ordre du plus grossier au plus précis. Il faut trouver (ou couper) des boulons de 3mm à la bonne longueur (ils peuvent dépasser un peu de l'autre côté de la plaque). [attachment=10]IMGA0554.jpg[/attachment] Avant d'installer les leds, il serait bon de les tester individuellement, peut-être avec une pile de 4.5V (attention au + et au -). Je n'ai pas essayé, donc je ne sais pas si c'est suffisant pour allumer des leds de 10W. On va installer les leds en alternant blanches et bleues. Chaque led est vissée après avoir enduit la face inférieure de la led et l'endroit prévu sur la plaque avec la valeur d'un grain de riz de pâte thermique (genre Artic silver en magasin d'informatique). On étale la pâte en couche très fine à l'aide d'un morceau de carte bancaire utilisé comme spatule. On peut imprimer de petits mouvements de pivotement à la led pour ader à la répartition de la pâte. On place les leds de manière à ce que pour chaque couleur, le + de l'une soit voisin du - de sa voisine. On visse avec précaution jusqu'à ce que chaque led soit bien plaquée, mais sans trop forcer, sur le dissipateur. On soude les fils des leds. Il faut un fer à souder de 30watts et de la soudure à l'étain. Je commence par étamer les cosses des leds ainsi que les fils dénudés. [attachment=4]IMGA0555.jpg[/attachment] [attachment=6]IMGA0553.jpg[/attachment] Pour les personnes qui n'ont jamais soudé, s'entraîner avant avec des bouts de fils et des lames de piles plates. Il faut chauffer suffisamment pour que la soudure s'étale bien et adhère correctement mais pas trop pour ne pas griller les leds. On va avoir un rouleau de fil rouge et un rouleau de fil noir ou bleu (fil multibrins assez gros disponible chez certains fournisseurs auto comme Norauto). Les leds blanches sont reliées entre elles par du fil noir ou bleu en reliant le + de l'une avec le - de l'autre. On finit par une bonne longueur (environ 30cm) de fil rouge pour le plus de la dernière et de fil noir ou bleu pour le moins de la dernière de l'autre côté. [attachment=9]3x_series_connection.jpg[/attachment] [attachment=7]IMGA0548.jpg[/attachment] Même chose pour les leds bleues. A ce stade, il faut tester chaque guirlande de leds avec un driver. Brancher les fils rouge et noir (ou bleu) terminaux de la série des blanches avec le + et le - du driver. Mettre le bouton de réglage au minimum. Connecter le driver au 220volts et tourner doucement le bouton de réglage. Soit tout s'allume soit rien. Dans le deuxième cas, il y a soit une mauvaise soudure, soit une erreur de branchement, soit une led défectueuse. Il peut s'agir aussi d'un driver défectueux. Même chose avec l'autre guirlande et l'autre driver. Ensuite, j'ai enrobé chaque connection d'une pâte isolante de manière à ne pas avoir de court-circuit avec les réflecteurs métallisés qui seront installés en dernier. Ou alors, il faudra les positionner à deux millimètres des leds en s'assurant qu'ils ne les touchent pas. [attachment=3]IMGA0556.jpg[/attachment] Les fils rouges ainsi que les fils noirs ou bleus qui arrivent des leds sont connectés à des dominos qui seront eux-mêmes fixés à l'entourage de la rampe. On a donc 4 fils: 2 rouges pour les bornes + et 2 de l'autre couleur pour les bornes -. Pour ma part, je fais tout pour qu'aucun brin de cuivre ne puisse un jour tomber dans le bac. Pour cela, deux choses: j'étame soigneusement les extrémités dénudées de manière à ne voir aucun petit fil libre puis après vissage dans les dominos, je mastique tout cela avec la pâte isolante, à défaut avec de l'araldite ou encore du silicone. A ce stade, on va installer une plaque rectangulaire vissée sur chacun des petits côtés du radiateur. Attention, c'est différent sur les photos, j'avais fait un habillage en feuille d'alu. Chacun de ces petits côtés aura comme dimension: hauteur 12cm et largeur 14cm. On pourra prendre un matériau d'environ 1cm d'épaisseur (bois, mousse rigide...). Les plaques seront positionnées de manière à avoir un espace libre de 4cm au-dessus du radiateur et 4cm en-dessous. Ensuite, on va préparer la plaque qui portera les lentilles-réflecteurs. Elle aura comme dimensions: longueur 30cm (comme le radiateur-dissipateur) et largeur 13cm (un peu plus que le radiateur). Pour ma part, j'ai récupéré les restes d'une plaque en mousse rigide de 1cm recouverte d'un décor alu (plaque prévue pour isoler l'arrière ou le côté des radiateurs chez Castorama). Repérer l'axe des leds sur cette plaque puis avec une scie-cloche, découper des disques au diamètre des collerettes (53 ou 54mm). [attachment=2]IMGA0549.jpg[/attachment] [attachment=8]vue-profil2.jpg[/attachment] On prépare les ensembles réflecteur-lentille-collerette: il faut installer les lentilles puis à l'aide d'une pince à bec fin, retourner les ergots de la collerette vers le dessous du réflecteur de manière à solidariser l'ensemble. Comme il y a avait encore du jeu, j'ai complété avec quelques gouttes d'Araldite. Visser les pattes des collerettes sur la plaque. On prévoira de positionner cette plaque de manière soit à toucher les leds si on a enrobé leurs soudures, soir à 2mm des leds si on n'a pas isolé. Pour éviter la dispersion lumineuse, le plus près est le mieux. [attachment=1]IMGA0552.jpg[/attachment] Ensuite, on monte les ensembles lentilles-réflecteurs sur la plaque en vissant à travers les pattes prévues. Il est temps maintenant de fixer cette plaque sous les leds en la vissant aux deux petits côtés. Il faudra procéder ainsi pour une autre plaque portant le ou les ventilateur(s) et qui, elle, viendra coiffer le dessus de la rampe. J'ai utisé deux petits ventilateurs de PC de diamètre 80 mm et de voltage 12volts. Ils ont leur petite alim séparée et pour les faire tourner assez lentement, je les ai branchés en série (comme les leds le + de l'un avec le - de l'autre), ils ont ainsi 6 volts pour chacun. [attachment=0]IMGA0545.jpg[/attachment] On aura encore à relier les dominos sur la rampe à un câble comportant 4 conducteurs et qui ira jusqu'aux deux drivers. Bien repérer les couleurs (le + et le - des leds bleues et le + et le - des leds blanches et noter les couleurs correspondantes de votre câble 4 fils. Relier aussi le câble 2 fils des ventilateurs à un petit bloc 12 volts 500 milliampères ou plus. Pour finir, on pourra si on le souhaite compléter l'habillage de la rampe sur les deux grandes faces avant et arrière. Vous voyez sur les photos que j'avais procédé autrement en commençant par faire un habillage tout le tour avec une feuille d'alu de 12 cm de large. Je me suis embêté par la suite pour positionner la plaque des lentilles à la bonne hauteur, c'est pour cela qu'il vaut mieux je pense n'installer que des petits côtés tant que le montage n'est pas terminé. Vous aurez aussi à prévoir la suspension de votre rampe en installant une bride faite d'une bande en alu et vissée sur les petits côtés. Voilà, j'ai essayé d'être assez précis mais vous aurez peut-être des questions ou des suggestions. Elles seront les bienvenues. Amusez-vous bien!

Je prends plaisir à voir vos présentations et vos bacs. Il y a pas mal d'inscrits sur le forum, c'est bien. A+ :hai:

Pour la pompe de remontée, c'est une petite Micro Jet 320. Je ne l'entends pas, je suis même obligé de toucher le tuyau pour que la légère vibration m'indique qu'elle tourne (dans le bac, le rejet est sous l'eau avec juste un petit trou d'évent en surface, donc on ne voit rien). Pour le niveau d'eau, c'est le point haut du tube PVC (à l'endroit de la vanne) qui le détermine. Le refuge peut être sans problème plus bas. Si la pompe s'arrête, la partie haute du tube finit simplement de se vider dans le refuge mais ça ne fait pas grand chose. Par contre, il est important d'avoir un trou d'évent en haut du dernier coude d'évacuation, sinon il y a un risque d'amorçage et là, les deux niveaux vont chercher à s'équilibrer. Attention aussi (voir plus haut) à prévoir aussi un petit trou en haut de la canne de rejet dans le bac juste à la surface, sinon là aussi on va avoir un amorçage si la pompe s'arrête. A+ :hai:

Voilà donc pour la façon de raccorder le refuge: Initialement, j'avais prévu de placer une surverse en position centrale et pour cela j'ai percé le bac au centre de la plaque de fond. Je voulais faire une sorte de colonne centrale habillée par des pierres percées enfilées sur un tube en PVC. Par la suite, j'ai changé d'avis, pensant que cette solution ne me permettrait pas de placer suffisamment de coraux. J'ai donc placé une crépine près du sol, reliée par un passe-paroi et un raccord à un tuyau souple annelé. Ce tuyau remonte jusqu'au niveau d'eau du bac avant de se déverser dans le refuge. Croquis rapide: [attachment=0]IMGA0520.JPG[/attachment] Avantages: on ne voit rien dans le bac, la crépine étant facile à cacher. De plus, près du sol, on recueille bien les déchets. Inconvénient: de la vase s'accumule au point bas du tuyau. Donc quand je nettoie le refuge, je ferme la vanne, je descends le tuyau jusqu'à un seau au sol et j'ouvre la vanne pour vidanger. PS: je travaille au tuto sur ma rampe leds.

Pour répondre à ta question, j'ai fait un schéma mais pour le moment, mes pièces jointes n'apparaissent plus en prévisualisation. Désolé. ; (

Bonjour Vincent, je me suis mal expliqué, ce n'est pas un Dardanus mais un calcinus tibicen commandé chez Biocorail il y a un peu plus de 2 ans. Le Dardanus megistos, effectivement, il faudrait y regarder à deux fois! A+

Pour la réalisation de l'éclairage leds, OK avec plaisir mais il faut que je recherche un peu pour savoir comment remplacer simplement les deux alims qui ne sont plus dispo chez Reef-océan. Refuge à Chaetomorpha: chez moi ça marche très bien. Dans 8L tu peux faire un essai pour voir si elle pousse, après, pour une bonne filtration, il faudra peut-être plus grand.

Merci beaucoup, c'est sympa mais dans notre hobby, il faut rester humble d'autant plus qu'on est loin de tout maîtriser. :hai:

Si la durée de vie est au rendez-vous, ce pourrait être intéressant: http://www.energy-online.fr/produit/batterie-agm-gel-de-victron-energy-12v--43.html

Bonjour Vincent, Je t'envoie un MP.

Merci pour vos retours positifs et constructifs. L'onduleur de PC: ce serait sans doute plus fiable. En effet, je teste régulièrement ce dispositif de secours et j'ai eu en trois ans deux défaillances. Le chargeur d'entretien HS juste après la fin de la garantie (acheté chez un autre fournisseur d'accessoires auto) puis plus tard le convertisseur 12V-220V qui lui aussi avait rendu l'âme alors qu'il n'avait servi que pour des essais. La batterie (changée par précaution au bout de 3 ans) semble plus fiable mais une batterie auto n'est pas l'idéale pour ce genre d'usage. Il faudrait donc voir chez les fournisseurs d'informatique ou peut-être encore chez les fournisseurs de photovoltaïque (batteries à décharge lente, convertisseurs sérieux...). L'ATS Santa Monica: il est en service depuis juillet 2014 en permanence avec 16h d'éclairage par jour. C'est un petit modèle: HOG.5 c'est à dire prévu pour un demi-cube de nourriture par jour. Inconvénient: ça fait du bruit (glou-glou) que l'on pourrait paraît-il atténuer en remontant la sortie d'air à la surface (ce que je ne peux pas faire à cause du cadre du refuge). Efficacité: il y a un développement d'algues mais chez moi c'est le filtre à Chaetomorpha qui semble pomper l'essentiel des nutriments. De fait, je ne nettoie pas souvent l'ATS. Il est là plutôt en secours de deuxième ligne. Il faudrait voir avec quelqu'un qui n'utilise que cet appareil. Il serait peut-être plus intéressant de monter un scrubber à ruissellement. Je viens de voir que Santa Monica commercialise de la toile spéciale rugueuse pour ce genre d'usage: http://www.santa-monica.cc/Green-Grabber-screen_p_82.html :hai:

Je suis conscient que plusieurs aspects techniques sont résumés et de fait assez obscurs. Le domaine des leds n'était pas directement mon domaine professionnel mais je me suis toujours un peu intéressé aux montages électriques voire électroniques (approche basique). Cela dit, je peux tenter de détailler en pas à pas si quelqu'un est intéressé en faisant en plus des photos du circuit et des schémas. Dans ce domaine, ce ne sont pas les leds elles-mêmes qui posent problème (c'est comme des ampoules que l'on branche les unes à la suite des autres dans une guirlande). Le point le plus technique concerne leur alimentation surtout si on veut moduler leur éclairement avec une alimentation (aussi appelée driver) dite "dimmable". L'intérêt pour moi a surtout été le plaisir de faire par moi-même et de ne pas tout acheter d'un coup. Les lentilles ont été achetées dans un deuxième temps et les deux alimentations dans un troisième temps. J'ai utilisé la rampe au début sans lentilles et avec une alimentation 36V que j'avais déjà. L' intérêt aussi c'est l'initiation à ce domaine avec pas mal de lecture sur le net. Maintenant, au niveau qualité, ce que j'ai utilisé n'est sans doute pas le top. Les meilleures leds au point de vue rendement et durée sont (dit-on) celles de la marque Cree. En rampe toute faite, on peut trouver de la haute qualité pour un prix abordable chez Alpheus (rampes conçues par un aquariophile et scientifique très compétent). Les rampes de marque Razor sont également très populaires. On peut aussi trouver des montages en kit chez Aqualight solution (France), Aquastyle online (Asie), ou encore Rapidled.com. Sur ce dernier site, on trouve un onglet qui s'appelle Led university et qui donne des infos intéressantes (en anglais). Aqualight vend d'ailleurs des kits Rapidled (pour ceux qui souhaitent éviter les frais de douanes et autres pénalités aléatoires). Sur le net, on trouvera des infos sur ce site: http://www.rudyv.be/Aquarium/Articles/LED.pdf http://www.rudyv.be/Aquarium/Bricolages/EclairageLED/EclairageLED.htm Pour la petite caméra wifi: non, malheureusement ce modèle d'entrée de gamme n'a pas une définition suffisante pour observer les petites bêtes. Il existe des modèles haute définition qui pourraient peut-être le permettre. :hai:

La gestion des absences est réellement un problème. J'ai connu de grosses galères lors de certains retours. J'essaie de mettre en place quelques parades. L'osmolateur a été équipé de deux flotteurs légèrement décalés en hauteur et branchés en série. Il faut que les deux soient au point bas pour déclencher la pompe de mise à niveau. Ils sont enfermés dans des flacons en plastique dont les couvercles percés de petits trous sont équipés de mousse et de toile fine pour éviter l'intrusion des petits escargots (déjà arrivé dans le passé). [attachment=7]IMGA0515.JPG[/attachment] Un système composé d'un relais 220V, d'une batterie de 45Ah (Carrefour), d'un chargeur avec fonction maintien de charge et d'un convertisseur 12-220v (Feu Vert) peut permettre en cas de panne de réseau d'actionner une pompe à air, un chauffage de 50W et la petite pompe de reprise du refuge (un circuit supplémentaire fait qu'elle tourne à la fois sur le secteur et sur le groupe de secours). Je n'ai pas testé la durée de la décharge de la batterie... [attachment=0]IMGA0514.JPG[/attachment] Une petite caméra WIFI (marque Maginon achetée chez Aldi pour moins de 50 euros), orientable à distance, me permet, sur un ordi ou un smartphone de voir le bac, le refuge, les indications de température (sans parler du voyant vert du congélateur qui se trouve derrière). Je précise que toute cette installation se trouve dans une pièce réservée au fond du garage. [attachment=6]IMGA0512.JPG[/attachment] [attachment=5]IMGA0513.JPG[/attachment] Le thermostat STC1000 (ebay) permet de déclencher le système de réfrigération. Il pourrait également commander les résistances. Pour la réalisation de l'éclairage, j'ai commandé en mars-avril 2015: Chez ac-rc.net 3 epileds 10W 9000-10000k et 3 epileds 10W 455-457.5nm (royal blue) pour 43.66 avec le port. Chez Satisleds.com 6 reflectors 10-20W + Lens (50-60 degrees) + bracket suite 50mm pour 32.94 euros avec le port. Chez audiophonics.fr 1 radiateur dissipateur noir 300X120X40 ref 5185 pour 36.10 euros avec le port. Chez reef-ocean.com 2 alimentations dimmables 36watts étanches Aqua Netxgen ref 35009 pour 45.48 euros. Remarques: quand je commande en dehors de l'UE (Chine...), je prends le transport le plus lent et j' essaie de limiter la commande à moins de 50 euros. Le site reef-ocean semble ne plus pouvoir prendre de commandes (liquidation). Je ne vois pas les drivers Aqua Nextgen sur un autre site. Pour une autre solution voir ce post: http://forums.futura-sciences.com/electronique/544429-besoin-daide-driver-de-led-30w.html Les Leds sont fixées sur le radiateur avec des petits boulons M4 après perçage et taraudage des trous. Elles sont installées sur le radiateur avec une fine couche de pâte thermique (magasin d'informatique, CID par exemple sur Angoulême). Elles sont reliées en série (le + de l'une avec le - de la suivante) par trois (les blanches et les bleues à part). On a donc deux circuits indépendants de 30W reliés chacun à un driver. En-dessous des leds, est installée une plaque de mousse PU aluminée portant les lentilles-réflecteurs. Au-dessus du radiateur, j'ai installé deux petits ventilateurs de processeur de PC. Ils sont en 12V et je les ai reliés en série pour qu'ils tournent à petite vitesse. [attachment=4]IMGA0510.JPG[/attachment] [attachment=3]IMGA0511.JPG[/attachment] Les drivers utilisés sont à commander par une tension continue de 0 à 10V pour la variation d'intensité des leds. Pour cela, j'ai installé une petite alim 12V continue et je la fais sortir sur deux potentiomètres 10K linéaires (un pour le blanc et un pour le bleu). Pour le moment, je suis en puissance à 25W pour le blanc et autant pour le bleu. Ma rampe est branchée sur une prise avec affichage de conso (Leroy-Merlin), ce qui me permet de connaître la puissance ou l'ampérage de sortie. [attachment=2]IMGA0508.JPG[/attachment] [attachment=1]IMGA0509.JPG[/attachment] Voilà pour le moment, à votre disposition pour toute précision. :hai:

:hai: C'est la démarche inverse que j'ai suivie. Le dernier bac que j'ai eu faisait environ 200L. Il était envahi par des algues parasites (bryopsis) que je n'arrivais pas à contrôler. Les coraux poussaient quand même mais il fallait élaguer sans arrêt. Deux poissons herbivores n'y faisaient rien. Finalement, durant deux semaines de vacances en été 2010, la réserve d'eau, pourtant conséquente s'est retrouvée vide. Le bac a partiellement crashé; les coraux ont presque tous péri ainsi que les algues. Quant aux deux poissons, je les ai donnés. Ce que j'ai pu sauver s'est retrouvé dans le petit bac de 15L qui me sert de refuge actuellement. J'ai voulu repartir de zéro en essayant d'assurer au maximum question sécurité et qualité d'eau. Par ailleurs, j'ai des scrupules "écolo" quand je vois le gaspillage énergétique lié au fonctionnement des grands bacs récifaux même si avec les leds, les nouvelles pompes de brassage et les nouveaux écumeurs, ça se calme un peu. Cela dit, si dans quelques mois, il se confirme que tout va bien, je passerai quand même à un peu plus grand pour avoir deux ou trois petits poissons.

Bonsoir Collabois, Effectivement, mes débuts datent plutôt du siècle dernier: 1976 en eau douce et eau de mer en 1978 ou 79. Je ne suis pas pour autant une "pointure", n'ayant jamais eu de bac plus grand que 375 L donc peu de poissons ou invertébrés. Des satisfactions mais aussi des catas dues essentiellement à des pannes matérielles (coupure électrique durant des vacances, thermostat collé, manque d'eau avec réserve vidée pendant des vacances, flotteur bloqué par un escargot en position basse et surplus d'eau douce, canicule avec blanchiment des coraux...). Beaucoup de bricolages également, plus ou moins aboutis...Une nostalgie: le club d'Angoulême que j'ai fréquenté dès 1979; de bons souvenirs avec notamment nos expos. Je viens de faire une petite présentation encore incomplète de ma petite installation. Bien cordialement, Roger

Bonjour, Voici l'état actuel de mon nano de 40 litres qui est âgé de maintenant de deux ans dans cette configuration, c'est à dire connecté au refuge à algues. Coraux: uniquement des SPS sauf un Heliopora sur le côté droit au-dessus du poisson. Deux boutures récentes d'Acropora: une en dessous à gauche de la pompe et l'autre au sol vers la droite. (Normalement bleues sur le site de vente mais pas encore chez moi). [attachment=2]IMGA0502bis.jpg[/attachment] Le refuge fait environ 15 litres et il est peuplé de Chaetomorpha, de trois BH, de petits escargots, de gammares...Il est équipé également d'un filtre à algues du commerce, commandé chez Santa Monica. Il est éclairé par trois lampes leds de 5W achetées en GSB. Il est brassé par une petite pompe Hydor Nano Coralia 1300. [attachment=1]IMGA0506.jpg[/attachment] Supplémentation "Balling" par trois pompes achetées à l'unité de Chine (Marine Color) et plus ou moins modifiées (problèmes de fiabilité électronique du petit variateur 12V). De fait, elles fonctionnent au maximum soit environ 40 à 50ml par minute selon l'usure du tube silicone. Par jour: 45ml d'une solution KH dosée pour 1L avec 100g de bicarbonate de soude, 20g de carbonate de soude et 3g de borate de soude. Distribution à 8 heures. 45ml d'une solution Ca-Mg-Sr dosée pour 1L avec 100g de Chlorure de Calcium, 30g de Chlorure de Magnésium et 1.2g de Chlorure de Strontium d'après la recette de l'aquarium de la Rochelle. Distribution à 12 heures. 45ml d'une solution dosée pour 1L de 33g de sel sans NaCl (Tridacna). Distribution à 17 heures. [attachment=0]IMGA0507.jpg[/attachment] Le dosage a dû être revu régulièrement du fait de densité croissante de coraux (tests du KH, du Ca et du Mg). Le Kh doit se situer entre 7 et 10. Le Ca au-dessus de 400, le Mg vers 1300. Le SPS le plus sensible chez moi est Seriatopora hystrix rose (décoloration et même perte de tissus si paramètres pas OK). Je supplémente également en fer "à la main" une fois par semaine avec les produits Aquarium Systems (fer) et Tridacna Color3.(iode). Changement massif d'eau de 20L par mois en une fois. (eau en bouteilles Jolival :$ et sel Red Sea ou IO). Les paramètres NO3 et PO4 sont fixes à zéro (tests Salifert). Pas d'écumeur. Des billes de JBL Micromec dans le filtre fontaine du bac et au sol du refuge. Voilà pour le moment. Roger PS: J'ai un BH à pattes rouges à donner (pas un Dardanus :fubar: )

Bonjour à tous, Je suis retraité. J'habite à Puymoyen près d'Angoulême. Actuellement, je possède un nano récif de 40L relié à un refuge. Dans le bac: des SPS divers (pocillo, acro, seriato, monti, pavona) une crevette Lysmata debelius, une petite demoiselle bleue à ventre jaune, trois petits BH, des escargots. Brassage par un filtre fontaine et une Newa 2700. Eclairage par rampe Leds 60w maxi réglable sur deux canaux blanc et bleu. Système de secours sur batterie, osmolateur avec 2 capteurs à flotteurs, réfrigération par circulation dans un petit congélateur cube. Dans le refuge: algue Chaetomorpha qui se développe rapidement et que j'élague régulièrement. Pas d'écumeur. En complément, un filtre à algues Santa Monica Hog.5. NO3 et PO4 à zéro (Salifert). Trois pompes doseuses pour KH, Ca-Mg-Sr et sel sans NaCl. Il m'arrive de donner des boutures, des escargots et des touffes d'algues. En ce moment, j'ai un BH à pattes rouges à donner (pas un Dardanus). Roger