Lorent Aquataz

non elles sont bien posées mais ça reste du provisoir c'est pour la maintenir au fond car elle n'est pas encore gorgée d'eau et donc elle flotte .. d'ici 10 à 15 jours je pourrais retirer ces pierres . Merci pour le compliment Aquatiquement

ETAPE 8 (L’équipement) Maintenant que tout est prêt je place les équipements électriques et les mets sous tension. Je place la canne d’aspiration à droite sur la vitre arrière. Je place le thermoplongeur à l’opposé de la canne d’aspiration (à gauche) sur la vitre arrière et la canne de rejet sur la vitre de gauche devant le thermoplongeur, ainsi la chaleur émise par celui-ci sera propulsée par l’eau rejetée par la canne de rejet. Je le règle sur 24°C pour le moment. Je place le thermomètre sur la vitre avant à l’opposé du thermoplongeur (donc en face de la canne d’aspiration) - 1h après il affiche déjà 26°C Je branche le filtre et le thermoplongeur. Je positionne également les tubes néons : Je choisi de mettre le néon TROPIC (favorisant la croissance des plantes) à l’arrière afin que les plantes du fond en bénéficient et puisque la plupart des plantes se trouvent à l’arrière et au milieu, puis je place le néon COLOR (Faisant ressortir la couleur des poissons) à l’avant. Il est également bon pour les plantes mais comme peu se trouvent à l’avant .. cette disposition est parfaite Voilà le bac terminé avec l’éclairage installé. La racine flottant toujours je la retire pour la laisser plonger dans une bassine le temps qu’il lui faudra pour se gorger d’eau. 2 semaines plus tard, la racine est gorgée d’eau .. Elle coule. Je peux donc retirer les pierres, aussi je décide de la positionner différemment, je la place couchée et non debout. Ainsi elle permet de se fondre mieux dans le décor .. elle est moins imposante, aussi elle offre ainsi des cachettes qu'elle n'offrait pas avant. Le dessus de la racine est creux, donc toutes les saletés auraient été se nicher à l'interieur .. du fait qu'elle soit couchée, ce creux se retrouve sur le sol à l'horizontal, offrant ainsi une cachette, sorte de grotte, aux futurs poissons. J’attends maintenant que le cycle de l’azote opère et je fais un premier test de la qualité de l’eau : GH : 4 / KH : 3 / pH : 7.5 / NO2 : 0 / NO3 : 12.5 QUELQUES CHIFFRES Il m'a fallut : - 15 litres de substrat AQUADISIO. - 5 litres de terreau JBL Proflora Start. - 30 Kg de sable de Loire. - 1 véritable racine de Mangrove grand format - 8 pierres - 2 tubes néons de 90cm (2 x 30w) - 20 plantes américaines (sauf une) - 100 litres d’eau osmosée Prix : - Substrat -------------------------------- 16 € - Terreau --------------------------------- 25 € - Sable de Loire ---------------------------- 0 € (récupéré de mon ancien bac) - Racine de Mangrove --------------------- 35 € (Elle coutait 42 mais Truffaut s’est trompé à l’étiquetage) - Pierres ----------------------------------- 0 € (récupérées de mon ancien bac) - Tubes néons ---------------------------- 47 € (2 x 23.50 €) - Plantes ---------------------------------- 52 € (1 lot de 10 à 22 € 1 lot de 10 à 30 €) - Eau osmosée ---------------------------- 15 € (100 litres à 0.15 € / litre) Cout de revient : 190 € Liste des plantes utilisées : - Echinodorus Ovalis (Amérique Centrale) x 2 - Echinododrus Africanatus (Amérique du Sud) x 2 - Ludwigia Palustris (Amérique du Nord) x 2 - Alternanther Lilacina (Amérique du Sud) x 2 - Bacopa Monnieri (Amérique Centrale et du Sud) x 2 - Cabomba Caroliniana (Amérique du Nord et du Sud) x 2 - Lilaeopsis Mauritiana (Cosmopolite Amérique) x 2 - Lilaeopsis Brasiliensis (Amérique du Sud) x 2 - Lilaeopsis Carolinensis (Amérique du Nord) x 1 - Cryptocoryne Wendtii (Asiatique) x 2 - Une autre dont je ne connais pas le nom (perdu l’étiquette) Copyright www.aquataz.fr, 2009. (Laurent Fellous – Tazmani92). Tous droits réservés. Reproduction interdite (sauf autorisation de l’auteur) Pour toutes demandes d’autorisation de reproduction, merci de contacter l’auteur : tazmani92@aquataz.fr www.aquataz.fr est la propriété des Studios Tazmani

ETAPE 5 (Les décors) Je brosse fortement la racine sous l’eau tiède pour la débarrasser de sa poussière puis je la fais bouillir durant 1h afin de la débarrasser d’éventuels champignons et autres parasites. Aussi elle se gorgera d’eau ce qui lui permettra de couler et rester dans le fond sans flotter. ETAPE 6 (Le sable) Puisque je récupère le sable de mon ancien Tanganyika, je prends soins de bien le nettoyer pour le débarrasser de toute saleté et pourriture. Certes il perdra toutes les bonnes bactéries qu’il contient mais les pluparts se trouvent dans le filtre que je viens juste d’arrêter et qui tournait encore avant que j’entreprenne ces travaux de réfection. Avant de placer le sable dans le bac je creuse une petite fente à l’avant du bac pour repousser légèrement le terreau vers l’arrière. Ainsi le sable viendra se loger dans cette genre de gouttière ce qui sera plus esthétique lorsqu’on regardera le bac en face, on ne verra pas la démarcation entre le terreau et le sable. Maintenant je dispose le sable grossièrement sans vraiment façonner le sol puisque je vais tout chambouler au moment des plantations ETAPE 7 (Les plantes) Je nettoie bien les plantes à leur racine pour les débarrasser de la terre et de la mousse qui les protège. Je commence par remplir une majeure partie d’eau avant de commencer les plantations, cela permettra aux plantes de se tenir droite au maximum. Je verse l’eau sur le haut de la racine qui se trouve être creux afin que le jet d’eau ne crée pas de crevasse dans le sol ce qui ferait ressortir le substrat et le terreau. Je commence le remplissage avec 80 litres d’eau osmosée puis je procède aux plantations. Enfin je termine le remplissage avec les 20L d’eau osmosée qu’il me reste + 50L d’eau de conduite A ce stade il n’y a pas encore d’éclairage – J’ai placé 4 grosses pierres sur la racine (3 au sommet + 1 à son pied) pour la maintenir au fond car elle flotte encore

ETAPE 3 (Les achats) Repartant de zéro (sauf pour le sable) il me faut racheter tout le nécessaire à la mise en route de ce bac. Ainsi je me procure : - le substrat et le terreau qui constitueront le sol nutritif. - 1 racine de Mangrove Grand Format. - 20 plantes américaines (la liste en fin d’article). - 1 tube néon spécial croissance plante. - 1 tube néon pour faire ressortir la couleur des plantes et des poissons. - 100 litres d’eau osmosée afin de démarrer avec une eau assez douce (GH et KH faibles) ETAPE 4 (Installation du sol nutritif) Je place le substrat en première sous couche en créant une légère pente de l’arrière vers l’avant pour créer un effet de profondeur mais aussi pour faciliter l’aspiration des déchets lors des futurs siphonages du sol. Ces derniers glisseront vers l’avant du bac et seront de ce fait plus accessibles Ensuite je répète la même opération pour le terreau. Astuce : Pour éviter de salir la maison, je place les sacs dans l’aquarium et les ouvre le de l’intérieur. Je ne mets pas le sable de suite, mais installe d’abord les décors afin qu’une fois le sable installé, ils soient bien encrés dans le sol et ne bougent pas

ETAPE 1 (Suppression du Biotope Tanganyika) M’étant déjà séparé de mes poissons il ne me reste plus qu’à retirer les décors (Pierres et Ardoises) et à vider le bac de son eau et son sable qu’il est prévu de réutiliser. Je dois donc le retirer pour bien le nettoyer mais aussi pour placer en sous couche (avant le sable et sous celui-ci) un sol nutritif composé de substrat et de terreau. Pour retirer le peu d’eau sale restante, j’utilise une éponge …. Cela me permet également de bien retirer le moindre grain de sable restant évitant ainsi une rayure éventuelle. Je retrouve mes plaques de plexi que j’avais placées pour éviter une rayure de la vitre du fond, je les nettoie également et les replace vu que je n’ai pas où les stocker et histoire de ne pas les jeter. ETAPE 2 (Grand nettoyage du bac et des éléments) J’entame maintenant le grand nettoyage (sans produit) Je retire tous les éléments électriques (chauffage – éléments du filtre – etc …) Je commence par frotter les vitres à la ouate pour retirer toute trace d’algue, ensuite je nettoie à l’eau tiède à l’aide d’une éponge propre, puis je rince à grande eau … et j’éponge l’eau restant au fond afin que le bac soit complètement vidé. Je frotte à l’aide d’une brosse non métallique, le thermoplongeur pour le débarrasser de toute trace d’algues, je fais de même avec toutes les ventouses, la canne de rejet du filtre, la canne d’aspiration, la crépine et le thermomètre. Je nettoie également les tuyaux et l’intérieur de la canne de rejet à l’aide d’une brosse cylindrique que je fais glisser à l’intérieur … (un peu comme les brosses pour nettoyer les biberons) .. c’est la brosse pour nettoyer les éléments du filtre. Je ne nettoie pas le filtre afin d’y conserver toutes les bonnes bactéries permettant d’accélérer le cycle de l’azote. Je modifie la tuyauterie car je compte déplacer la canne de rejet du filtre actuellement en face pour la placer sur le côté opposé à la crépine (Aspiration du filtre). Je trouve cela plus esthétique quand on est face au bac pour le regarder, aussi la circulation de l’eau à l’intérieur du bac me semble mieux gérer ainsi, les déchets sont mieux renvoyés vers la crépine d’aspiration. Après 2 heures de travail le bac est enfin vide et propre ainsi que tous les éléments Tout est maintenant propre pour la mise en route de ce BAC en BIOTOPE AMERICAIN

MISE EN ROUTE D’UN 200L AMAZONIEN (Brésil) LE BAC EN BIOTOPE : AFRICAIN (Tanganyika) ( AVANT ) LE BAC EN BIOTOPE : AMERICAIN (Amazonie-Brésil) ( APRES )

Bonjour à tous. Voilà, c'est fini le Tanga .. j'ai stoppé mon bac Tanga pour refaire de l'Américain. La raison : Les poissons Tanga sont trop craintifs je n'en profitais jamais. Pour moi le but d'un aquarium et de me relaxer quand je le regarde .. et avec le Tanga c'était plutôt râté .. j'avais l'impression d'avoir constemment un bac en cycel d'azote .. en ne voyant jamais mes poissons. Certes ce fut une bonne expérience, mais je reviens à mes amours premiers ... l'Américain. j'ai rédigé un article sur la mise en route de ce nouveau bac .. cela pourra aider l'un d'entre vous qui souhaiterait faire un bac américain. Les poissons que je compte y maintenir seront tous originaires du BRESIL (Corydoras - Parotocinclus - Apistogramma Cacatuoide - Paracheirodon Axelrodi), mon bac sera donc un AMAZONIEN et tout particulièrement AMAZONIE DU BRESIL Lire la suite ... Aquatiquement

Oui, sans cycle d'azote la survie n'est pas possible. Les bonnes bacteries se mettent en place pendant cette période. Si tu introduits de suite tes poissons aprés ta première mise en eau, tes poissons mourront à cause de la montée des nitrites, qui est inévitable lors du cycle. Ils seront asphyxiés. Les poissons rouges dans les bocaux, c'est différent, il n'y a pas d'éco-système, pas de plantes, pas d'élements filtrant etc .... Par contre si tu mets des poissons rouges dans un aquarium digne de ce nom il faudra attendre le cycle de l'azote. Tu pourras dire à l"amie de ta maman que mettre un poisson rouge dans un bocal n'est pas du tout recommandé .... accepterait elle de vivre dans un placard à balais .... NON je ne crois pas .. alors les poissons c'est pareil. POur te donner un idée .. mettre un poisson rouge dans un bocal rond c'est comme mettre un guppy dans un verre d'eau de la taille d'un gobelet en plastique... c'est n'importe quoi. Pour moi ce n'est pas digne d'un aquariophile qui se respecte Aquatiquement

Je ne comprends pas le but de ton message E.T. ??? Pour parler d'un démarrage d'un bac il existe déjà une rubrique pour ça ... alors pourquoi créer ce topic .. quel rapport entre un anniversaire et le démarrage d'un bac ??? Par contre je te rejoints pour souhaiter à Skyward92, un Aquatiquement

Saches que dans ceux que tu proposes ... seulement 1 est facilement trouvable en animalerie ... le JULII Tous les corydoras ne sont pas facile à dénicher . les plus répandus dans les commerces sont les suivants : - Panda - Paleatus - Aeneus - Sterbai - Punctatus - Albinos (c'est une Aeneus albinos) - Trilineatus - Agassizii Saches que beaucoup se ressemblent donc n'hésite pas à reporter ton choix sur des plus connus. Perso je suis fane du PALEATUS ... j'en avais et je les adore .. je pense même en reprendre. de plus ils se reproduisent super bien, tout comme les AENEUS ... les autres sont plus délicats à reproduire. Aquatiquement

non . ces poissons se maintiennent non pas en banc mais en groupe ce qui ne veut pas dire la même chose. UN banc c'est 10 poissons minimum. un groupe c'est 5 minimum. Dans ton 60L tu pourras en mettre 6 sans problème. de plus si tu choisis des Corydoras Panda, qui sont les plus petits, ils seront à l'aise. Pour des petits poissons de la sorte, le calcule de la place occupé est simple : il faut compter 1cm de poisson par litre d'eau. Tu retiens la formule : 1 cm = 1L donc si tu prends 6 corydoras de 4cm environ (pour les plus petits) il leur faudra 6x4cm = 24 litres .. donc dans 60 tu as de la place .. il faut aussi tenir compte de la place au sol .... mais dans un 60l tu peux en mettre 6 sur le sol .. sans souci. Aquatiquement

LES ELEMENTS DU DECOR Le décor peut être constitué de matériaux artificiels et/ou naturels. Cela dépend de votre goût personnel et de votre budget. Personnellement je proscris les matériaux artificiels afin que le rendu soit des plus naturels possible... mais chacun fait selon ses goûts et son budget. Sachez tout de même que les décors artificiels sont très chers. Une racine véritable qui coûterait par exemple 30 euros en coûtera 60 si elle est résine. L'avantage d'un décor artificiel est le poids .. beaucoup plus léger. Les décor sont utiles pour camoufler le matériel (chauffage - filtre) mais surtout comme cachettes et site de ponte. Une femelle guppy par exemple a besoin de s'isoler pour pondre ses petits .... une grotte ou la cavité d'une roche peut tout à fait lui convenir pour pondre en toute tranquillité. Aussi un poisson intimidé par un autre peut trouver refuge derrière une pierre ou sous une racine. Les pierres (ardoise, granite, basalte, grès, quartz ou lave) conviennent à tous les poissons. Pensez seulement à vérifier qu'elles ne soient pas calcaires, car ce dernier fait augmenter la valeur du pH et votre eau deviendra avec le temps alcaline (dure). Si vous maintenez des poissons Africains (Tanganyika ou Malawi) alors les pierres calcaires peut être recommandées pour justement faire monter votre pH afin d'obtenir une eau plus dure (pH supérieur à 7) Pour vérifier si une pierre est calcaire, versez dessus quelques gouttes de vinaigre .. si ça mousse c'est que votre pierre est calcaire. Le bois (racine) est souvent proposé dans les commerces spécialisés. Les racines de tourbe de marécages conviennent à la plupart des bacs hormis ceux destinés aux poissons des grands lacs africains (Tanganyika et Malawi) car elles ont séjourné durant des siècles dans un milieu acide et feront baisser votre pH, modifiant peu à peu votre eau, en eau douce ou acide (pH inférieur à 7). Il est recommandé de faire bouillir votre racine avant de la plonger dans votre bac, et ce pour 3 raisons : Raison 1 : La débarrasser de tout champignon ou mauvaise bactérie. Raison 2 : La gorger d'eau, lui permettant ainsi de couler et non de flotter dans votre bac. Raison 3 : Libérer le maximum de tanins, évitant ainsi de colorer votre eau Il est bon également de la brosser à l'aide d'une brosse non métallique pour la débarrasser de tous morceaux tranchants. L'utilisation de morceaux de bois ramassés en forêt ou dans la nature est à proscrire afin d'éviter l'intrusion de parasite(s) LES EQUIPEMENTS TECHNIQUES Plusieurs éléments sont indispensables au fonctionnement de l'aquarium. Pour débuter il est préférable d'acquérir un bac tout équipé. LE CHAUFFAGE : La majorité des poissons d'aquarium proviennent de régions tropicales, ils sont habitués à évoluer dans des eaux ayant une température voisine de 24°C. L'aquarium doit donc être muni d'une résistance chauffante appelée aussi :"Thermoplongeur". Tous les systèmes actuels combinent résistance et thermostat, enfermés dans un tube de Pyrex. la température est réglable grâce à une molette située à l'extrémité supérieure, une échelle graduée en degrés centigrades permettant de l'ajuster à la valeur souhaitée. Ces chauffages étanches sont conçus pour fonctionner UNIQUEMENT sous l'eau et ne doivent JAMAIS être utilisés à l'air libre au risque que le verre casse. Plusieurs puissances sont disponibles en fonction de la taille de l'aquarium. En règle générale il faut utiliser un appareil produisant 1.5 watt par litre d'eau pour un bac situé dans une pièce non chauffée et 1 watt par litre d'eau dans le cas contraire. Pour un bac de 60 litres il faudra utiliser un chauffage de 60 watts dans une pièce chauffée et un de 90 watts dans une pièce non chauffée. LA FILTRATION : De la filtration dépend en grande partie l’équilibre biologique de l’aquarium. Elle a pour fonction d’éliminer les impuretés en suspension dans l’eau (déjections des animaux, surplus de nourriture, débris végétaux). Ces substances sont emprisonnées par un ou plusieurs matériaux au travers desquels l’eau circule. Les matières filtrantes renferment des colonies de bactéries qui interviennent dans la dégradation de substances nocives .. c’est la filtration biologique. Les matériaux de filtration sont le sable, l’argile cuite, la laine de Perlon, les pierres de lave, les tubes de céramiques ou des dérivés de polymères comme des pièces hérissées de pointes évidées ou des blocs de mousse de polyuréthanne. Les filtres extérieurs : Souvent utilisés par manque de place dans les aquariums ou pour libérer de l’espace, ils s’avèrent très efficaces. Ils sot le plus souvent composés d’une pompe à eau surmontant un réservoir cylindrique qui contient plusieurs couches de masses filtrantes, comme de la laine de Perlon, de la mousse, ou des tubes de céramique (voir toutes ces masses combinées). Ce système de filtre laisse tout le volume du bac aux poissons. Le filtre se loge sous l’aquarium (souvent dans le meuble). Les filtres intérieurs : Recommandés aux débutants, ils sont continuellement perfectionnés. Leur principe repose sur une pompe qui aspire l’eau souillée à travers une masse filtrante (la plupart du temps de la mousse uniquement) et la rejette dans l’aquarium après épuration. Le commerce propose des filtres munis de bloc de mousse, mais on peut en obtenir des plus sophistiqués qui associent plusieurs matériaux que l’eau traverse successivement. Certains boitiers combinent même plusieurs fonctions, comme la filtration, le chauffage et l’aération. De nombreux aquariums sont proposés avec un bloc de filtration intérieur, incorporé. L’AERATION : La pompe à aire s’avère utile durant les grandes chaleurs, lorsque la hausse de température réduit la quantité d’oxygène dissous dans l’eau. Son emploi est également conseillé en cas de surpopulation. Les poissons ont eux aussi besoin d’oxygène, qu’ils absorbent grâce à leurs branchies. Cette pompe envoie de l’air dans l’aquarium par l’intermédiaire d’un tuyau dont l’extrémité est munie d’un diffuseur (petit cube de céramique poreux). La pompe doit être placée au dessus de l’aquarium. Cette précaution est indispensable car en cas d’arrêt de l’appareil, l’eau peut être refoulée hors du bac si le système n’est pas doté d’un clapet anti-retour. L’ECLAIRAGE : S’il n’est pas indispensable aux poissons, il est essentiel à la bonne santé et croissance des plantes. Dans les aquariums la lumière est essentiellement fournie par des tubes fluorescents, appelés NEONS. Seuls les tubes de type Horticole émettent les longueurs d’onde indispensables à la synthèse chlorophyllienne et à l’assimilation des substances nutritives. Les tubes sont à fixer sous le couvercle de l’aquarium dans une galerie pourvue de réflecteurs concentrant les rayons lumineux vers l’eau (A proscrire dans des aquariums demandant peu de lumière comme les bacs Tanganyika). La durée moyenne d’éclairage doit être de 12h par jour en une seule fois. Exemple : de 8h à 20h (1x12h) et non pas de 8h à 14h puis de 16h à 22h (2x6h) ou encore de 8h à 12h, puis de 13h à 17h, et de 18h à 22h (3x4h). L’EAU : Il est important de ne pas introduire les poissons avant qu’un équilibre biologique se soit établi, au terme des diverses réactions que l’on nomme « Cycle de l’Azote ». Le mot maître en aquariophilie est la « patiente » il est donc impératif de ne pas se précipiter et d’attendre le temps nécessaire à la mise en place des bactéries. Le risque : la mort des poissons et un déséquilibre dans l’aquarium qui vous obligera à tout recommencer au risque que cela vous décourage et vous dégoutte de l’aquariophilie. Pour maintenir une eau stable il est impératif de procéder à un renouvellement de l’eau de l’aquarium de l’ordre de 10% par semaine voir plus pour certaines espèces plus exigeantes. Plus le bac est petit et plus les changements d’eau seront fréquents et considérables. Un bac de 600 litres nécessite moins d’entretien qu’un bac de 20 litres. Le pH (Potentiel Hydrogène) permet de caractériser l’acidité de l’eau. Il est important de connaître le pH de son eau car c’est un des éléments de l’équilibre de l’aquarium. Le pH d’une eau se mesure selon une échelle graduée de 1 à 14. L’eau est dite ACIDE si le pH se trouve en dessous de 7. L’eau est dite BASIQUE ou ALCALINE si le pH se trouve au dessus de 7. Si le pH se trouve à 7, on dite que l’eau est neutre. Pour exemple : Les poissons du fleuve amazonien en Amérique sont des poissons d’eau douce, ils doivent être maintenus pour la plupart dans une eau acide (pH compris entre 6 et 7). Les poissons du lac Tanganyika en Afrique sont des poissons d’eau dure, ils doivent être maintenus dans une eau BASIQUE ou ALCALINE (pH au dessus de 8). Le GH (Dureté totale) ou TH représente la quantité globale de calcium et de magnésium contenue dans 1 litre d’eau. Plus la dureté est elevée, plus l’eau est minéralisée ; on la qualifie alors d’eau dure. Dans le cas contraire, on parle d’eau douce. En France la dureté s’exprime en degrés TH (°TH). Le symbole de cette unité non normalisée peut différer selon les pays mais elle est souvent exprimée en degrés allemands (°GH).

Si tu veux, pour t'aider à calculer le nombre de poissons à introduire, regarde sur mon site www.aquataz.fr à la rubrique téléchargement .. y'à un fichier de ma création qui te fera les calcules tout seul et en plus il te dit si les poissons que tu as choisi sont compatibles avec les paramètres de ton eau. Il existe en effet des poissons de petite taille qui portent l'appellation de NAIN sans pour autant qu'ils aient subit de modification génétique... c'est le cas par exemple des colisa chuna ou colisa lalia .. qui sont appelés communemment : GOURAMY NAIN car ce sont des Gouramy de petites tailles. Il se peut que ces Xipho soient aussi appelés comme cela de par leur petite taille. Renseigne toi sur l'association France Vivipares l'AFV (http://france.vivipare.free.fr/) Pour les corydoras, tu n'es pas obligé de ne maintenir que des poissons qui se reproduisent bien ... les corydoras sont trés interessants à maintenir en petit groupe (dans 60 l tu peux en mettre 6). De plus ils seront actifs au sol pour éventuellement manger les restes de nourriture mais attention ce ne sont pas des poissons poubelles ... il leur faut une nourriture adaptée et sépcifique (Pastilles pour poissons de fond). Maintenant saches que les corydoras se reproduisent trés bien .. il faut seulement faire baisser la température de 1 ou 2 degré .. cela provoque la ponte ... les corydoras pondent à la saison des pluis où l'eau est plus fraiche ... en faisant baisser ta température, tu simules la saison des pluis et ils pondent .... Aquatiquement

Salut E.T Si tu veux je peux modifier le profile de Maman pour qu'il devienne le tien. C'est vrai tu t'en sert plus que Maman ... Donne moi juste en (MP) les infos suivantes .. je dis en MP comme ça je serais le seul à les recevoir. - ta date de naissance. - ton pseudo (E.T. ou Deozza ..?) - ton mot de passe (E.T. ou Deozza ..?) Ainsi le profil Poppycapucin n'existera plus et sera transformé par le tien ... tu pourrais aussi créer ton propre profile mais tu perdrais l'historique de tes messages alors qu'en modifiant celui de Maman que tu utilises, tu conserves l'historique de tes messages . J'attends ton MP MP = Message Personel. Aquatiquement

Joli projet, tu le démarres quand . Connais tu le débit du filtre qui est vendu avec ton aquarium ? Ce bac est il vendu avec un chauffage car il en faudra un ? Je déconseille 2 espèces de Xipho. pour 2 raisons : Raison 1 : Risque d'hybridation entres les 2 espèces. Raison 2 : Ton bac est trop petit pour accueillir autant de poissons qui se reproduisent à une vitesse grand V. Je ne vois que des poissons de milieu et surface ... tu ne veux pas de poissons de fond ? Tu dis que tu t'es tourné vers les Poecichlydes ... Je pense que tu veux parler des Poeciliidés (vivipares et ovovivipares) commes les Guppy, Les platy, les Xipho, les Molly etc ... Je te déconseille les espèces naines ... ce sont des modifications génétiques et donc non naturelles ... perso je n'achète pas ces poissons afin de ne pas encourager ces manipulations génétiques. Si tu fais ces poissons là il te faudra une eau à 25°C avec un pH de 7.5 maxi. Attention quand tu acheteras tes poissons que le vendeur n'essaie pas de te refiler des XIPHOPHORUS HELLERI qui sont aussi des portes épées mais beaucoup plus grands ... 10 cm (à maintenir dans 120L minimum). Si tu cherches des aquariums et accessoires pas cher .. regarde les petites annonces sur le site aquannonce.com En voilà une pas mal http://www.aquannonces.com/ad3258.htm A+

Un aquarium est la reconstitution d'un milieu de vie où chaque habitant doit trouver les conditions idéales pour y vivre longtemps et même se reproduire. Voici quelques conseils qui vous aideront dans votre installation. Sachez qu'un bon entretien de l'aquarium est un facteur essentiel de réussite. L'EMPLACEMENT DE L'AQUARIUM Il faut y réfléchir à l'avance car tout déplacement est difficilement envisageable une fois le bac rempli qui pèse 2 fois son volume. En effet un bac de 200L pèsera 400 kg une fois rempli, un bac de 100L pèsera 200 Kg et ainsi de suite. L'endroit choisi doit être calme pour éviter de stresser les poissons qui deviennent sensibles aux maladies en cas de stress. Il faut éviter un emplacement où le bac sera directement exposé aux rayons du soleil, sous peine de voir se proliférer toutes sortes d'algues. En résumé : évitez un endroit de passage (Votre entrée) et face aux fenêtres (rayons directs du soleil) LE VOLUME DU BAC Les néophytes préfèrent débuter modestement en choisissant pour premier achat un bac de 40 à 60 litres. Cela semble sage pour commencer à se familiariser avec les aspects techniques de l'aquariophilie, mais les petits volumes sont souvent à l'origine de déconvenues. Un bon équilibre biologique est difficile à maintenir dans un aquarium de petite contenance. Aussi il est bon de débuter avec 100 litres minimum .... mais cela est tout à fait possible dans un volume plus restreint à condition d'être vigilent et exigent quant à l'entretien de son bac. LE SUPPORT En premier lieu on vérifiera que le support (meuble) prévu est en rapport avec la taille du bac. Comme indiqué plus haut, le poids d'un aquarium en fonctionnement est bien supérieur à celui que son volume extérieur peut laisser supposer. Si 200 Litres d'eau représentent 200 Kg, il faut y ajouter le poids des décors, du sable, des équipements (filtre interne + chauffage) et le verre. Pour s'accorder une marge de sécurité lors du calcul du poids total d'un aquarium, il est recommandé de doubler le poids du volume d'eau. Ainsi un aquarium de 100 litres pèsera 200 Kg une fois rempli, un aquarium de 60 litres pèsera 120 Kg, un de 600 litres pèsera plus de 1000 Kg, soit 1 tonne. On trouve dans le commerce des meubles adaptés à tous les cas et toutes les tailles de bacs. Ne négligez pas le meuble, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher en aquariophilie. L'INSTALLATION Il faut veiller à l'horizontalité de l'ensemble à l'aide d'un niveau à bulle si possible. Il est fortement recommandé de placer une plaque de polystyrène de 2cm d'épaisseur environ entre le fond de l'aquarium (sous l'aquarium) et le meuble où il sera posé. Cela évitera une cassure de la vitre du fond en cas d'irrégularité du verre et aussi aidera à l'absorption des vibrations lorsque vous marcherez à côté par exemple ou encore lorsque vous fermerez les portes du meuble, si votre meuble est équipé de portes. Il est important de bien nettoyer votre aquarium avant de procéder à sa mise en eau afin de supprimer toute poussière ou saleté. Cela peut se faire à l'aide d'une éponge humide .. surtout n'utilisez aucun produit ménager (Alcool - eau de javel - lessive - produit pour les vitres) et pas d'eau très chaude qui risquerait de casser le verre qui ne supporte pas un choc thermique important. Il est bon également de tester l'étanchéité de votre bac en le remplissant entièrement puis en le laissant ainsi pendant 24h. Si vous n'apercevez aucune fuite c'est que tous les joints sont étanches. Après ses pré-requis, vous pouvez commencer l'aménagement de votre aquarium. LE SOL Il est conseillé et même recommandé pour un bac bien planté (Américain et Asiatique) que le sol soit composé d'un sol nutritif (engrais et terreau). Les bacs africain (Tanganyika et Malawi) sont pratiquement dépourvus de plantes, ils peuvent donc se passer de sol nutritif ... uniquement du gravier ou du sable suffira à la composition du sol. Pour les bacs bien plantés il faudra prévoir une sous-couche à base de terreau et d'engrais ... le tout sera ensuite recouvert de sable ou de quartz. Il est important de bien rincer le sable avant de l'introduire dans le bac afin de le débarrasser de sa poussière issue des frottements entre les grains durant le transport. Le gravier (sable ou quartz) est proposé de différentes couleurs et granulométries, à vous de choisir celui qui conviendra le mieux. Personnellement je trouve le sable de Loire d'un aspect plus naturel que le quartz. Une couche de sable de 3 à 5 cm d'épaisseur est indispensable, c'est là que vont siéger en partie les colonies de bactéries chargées de dégrader les substances nocives issues de la décomposition des restes de nourriture, des excréments et des animaux ou végétaux morts. Le sable de chantier ou tout autre matériau qui n'est pas conçu pour l'aquariophilie est à proscrire car il peut contenir des substances toxiques. Il en va de même pour le gravier aux arêtes trop vives qui peut causer des blessures aux poissons fouillant le sol (Corydoras). Il est intéressant de créer une pente sur le sol allant de l'arrière vers l'avant .. ainsi les saletés glisseront vers le devant du bac et seront plus faciles à retirer lors du nettoyage, aussi cela donnera un effet de profondeur une fois le bac rempli d'eau (effet loupe).

LE CYCLE DE L'AZOTE Bonjour à tous Nous allons voir ici un des principes de base de l'aquariophilie....le cycle de l'azote. Tout aquariophile qui démarre un nouvel aquarium doit respecter et attendre le temps nécessaire au cycle de l'azote, allant de 4 à 6 semaines. Aucun aquarium nouvellement mis en eau ne pourra accueillir de poissons, crevettes, crabes ou escargots sans que le cycle de l'azote ait eu lieu. DEFINITION. Notre aquarium est un milieu confiné où l'eau circule en circuit fermé et où les déchets sont présents et libérés en permanence. Quels sont ces déchets : Poissons morts, urines, excréments, restes de nourritures, sans oublier débris végétaux. Ces déchets sont rapidement décomposés et transformés en ammoniaque (invisible dans l'eau mais mortel pour nos poissons). Le cycle de l'azote et tout simplement le cycle de transformation (par dégradation) de l’ammoniaque en nitrates (substance nettement moins nocive pour nos poissons). Cela est faisable uniquement par le biais de bactéries présentes dans l’eau … bactéries totalement absentes lors du démarrage d’un aquarium .. à la mise en eau. ETAPES. Le cycle de l’azote s’opère en 2 étapes, chacune représentative de 2 transformations. Transformation 1 : Ammoniaque en nitrites. Transformation 2 : Nitrites en nitrates. -1- Transformation de l’ammoniaque en nitrites. Une première bactérie va se charger de transformer l’ammoniaque (NH3) en nitrites (NO2). -2- Transformation des nitrites en nitrates Une seconde bactérie va s’occuper de transformer les nitrites (NO2) en nitrates (NO3). Les nitrites bien que moins toxiques que l’ammoniaque sont cependant toujours dangereux à long terme pour nos poissons .. c’est pourquoi il est important et nécessaire que la transformation en Nitrates (NO3) s’opère. Les nitrates tolérés par nos poissons sont tout de même à surveiller de très prêt car à forte concentration dans nos bacs risquent d’avoir des effets nocifs, c’est pourquoi il est important de renouveler régulièrement l’eau de notre aquarium par des changements d’eau hebdomadaires ou mensuels. Les plantes sont très utiles dans un aquarium car en plus d’être nécessaire pour la photosynthèse, elles sont consommatrices de nitrates. MONTEE DES NITRITES (appelée aussi : PIC DE NITRITES) Un aquarium récemment mis en eau contient très peu voir pas du tout de ces bactéries cités plus haut, c’est pourquoi il est nécessaire et obligatoire d’attente leur formation. Cette période peut durer entre 4 et 6 semaines. Comment s’en apercevoir ?, en testant les paramètres de son eau tous les 3 ou 4 jours jusqu’à constater une montée des nitrites (test à faire à l’aide de test en gouttes, plus fiables que les ceux en bandelettes). Une fois que l’on constate cette montée de nitrites, on testera les NO2 tous les jours à la même heure jusqu’à ce que le test montre une valeur de 0 ou proche de 0. C’est le fameux PIC DE NITRITES. A partir de là on peut commencer à introduire les premiers poissons .. mais par petit groupe de 5 ou 6 afin de ne pas avoir une grosse quantité de déchets que vont produire ces nouveaux arrivants sous peine de voir s’installer un second PIC de NITRITES qui tuerait sans précédent nos poissons. LES 5 REGLES A RETENIR. 1- Ne jamais introduire de poissons de suite après la mise en eau de l’aquarium. 2- Tester les Nitrites (NO2) tous les 3 ou 4 jours puis tous les jours dés la première montée de nitrites. 3- Attendre que le PIC de NITRITES soit complètement retombé avant d’introduire les premiers poissons. 4- Ne jamais introduire un grand nombre de poissons … par groupe de 5 ou 6 maximum. 5- Faire des changements d’eau fréquents pour maintenir un équilibre stable. INFORMATIONS IMPORTANTES. Les bactéries développées par le cycle de l’azote, se propagent dans les masses filtrantes (en grande quantité), dans le sol (en moyenne quantité) et dans l’eau (en très faible quantité). C’est pourquoi il est important de ne pas remplacer toutes les masses filtrantes le même jour … il faut espacer le remplacement des masses filtrantes de 2 ou 3 jours laissant ainsi le temps aux bactéries présentes dans l’ancienne masse filtrante de coloniser la nouvelle récemment installée. Si vous avez obtenu votre PIC de NITRITE 10 ou 15 jours après la mise en eau … je vous conseillerais d’attendre encore 10 jours par sécurité car un PIC de NITRITES arrivé si vite peut en cacher un autre. Ne jamais utiliser d'engrais ou autre produit pendant le cycle d'azote. ne jamais faire de changement d'eau pendant le cycle de l'azote ASTUCES UTILES. Si vous disposez déjà d’un bac en activité, vous pouvez prélever un peu de masse filtrante de ce bac pour en placer dans le filtre de votre nouveau bac, ainsi les bactéries présentes vont coloniser les nouvelles masses filtrantes dans le filtre de votre nouveau bac. De cette façon la montée de nitrites se fera plus vite, vous permettant ainsi de réduire le délais de 4 à 6 semaines. Si toutes fois vous aviez des questions, venez les poser dans la rubrique "Démarrage d'un Aquarium". Aquatiquement

Je vends un lot de pierres véritables. Celles qui constituaient l'amas rocheux de mon bac Tanga. Voir les photos sur mon site : ICI Prix : 1€ la pierre. Aquatiquement

Je vends un couple de PARACYPRICHRMIS NIGRIPINNIS. Ils se sont déjà reproduits (voir mes articles sur le sujet, soit sur ce forum, soit sur mon site : www.aquataz.fr) Mâle de 8 cm environ Femelle de 7 cm environ Ils sont nourris aux granulés + Artémias congelés + crevettes juvéniles vivantes Prix du couple 10€ (soit 5€ le poisson). A venir chercher sur place. Possibilité d'avoir une de leur progéniture mesurant encore 1.5 cm....je le donne gratuitement avec les parents. Aquatiquement

Je vends mon mâle NEOLAMPROLOGUS BREVIS avec sa coquille. j'ai également un des ses petits qui mesure maintenant 2 bons cm ... Je le donne avec si vous le voulez. Ils sont en parfaite santé Ils sont nourris aux granulés pour cichlidés, mais aussi aux artémias congelés et au crevettes vivantes issues de mon propre élevage. Prix du père avec ou sans son petit : 5€ A venir chercher sur place Aquatiquement

Je vends mon couple reproducteur de JULIDOCHROMIS REGANI KIPILI. Mâle de 6 cm environ. Femelle de 7 à 8 cm environ. Ils me font une ponte par quinzaine environ. Possibilité d'avoir leurs petits pour ceux que j'arriverais à pêcher....ils vous seront donnés gratuitement si vous prenez les parents. Je ne donne pas les petits gratuitement seuls. Prix du couple : 15 € (si je dois me déplacer) - 10€ (si vous venez les chercher) Aquatiquement

Question d'habitude ... A force tu reconnais tes protégés . Aquatiquement

perso je n'ai rien compris .... c'est quoi le premier mot ? et on fait quoi aprés ?

Ayé c'est choses faite .

OK j'ajouterai une rubrique PAPOTTE pour parler de tout et de rien en dehors de l'aquariophilie. Mais je filtrerai tous les messages postés . . car il est hors de question que cette rubrique soit une poubelle où des personnes mals intentionnées y déposent des messages douteux. :no colere: Je prépare ça, promis. Aquatiquement