Lorent Aquataz

Salut Tu es bien tombé en choisissant ce forum. Certes il est nouveau mais je cherche ICI à ne pas juger les néophytes qui démarrent dans l'aquariophilie. Sur beaucoup de forum les débutants se font luncher suite à leurs erreurs ... ici je suis contre ce genre d'attitude. Nous sommes ici pour aider les débutants et répondre à leurs questions et leurs attentes, le tout sans les juger. tu peux donc poser toutes les questions qui t'embarrassent, nous tenterons de t’apporter toutes les réponses dans la mesure de nos compétences et connaissances … dans le cas contraire nous n’hésiterons pas à t’orienter vers nos partenaires. A bientôt Aquatiquement Lolo-Tazmani92

je les mets tel que .. vivantes. Je les laisse un peu grandir dans un isoloir flottant afin qu'elles grandissent un peu car à la naissance elles ne sont pas bien grosses (à peine 2 mm) Aprés qu'elles aient atteint une taille respectable (environ 5 mm) je les lache dans le bac et mes cichlidés leur foncent droit dessus alors qu'elles cherchent à se réfugier dans les rochers ... bien entendu certaines arrivent tout de même à leur échapper, elles grandissent alors dans le bac et s'y reproduisent .... les nouvelles naissances se font alors directement dans le bac sans aucune intervention de ma part ... la boucle est bouclée. Je dispose d'un bac de 20L pour les repro. Si tu souhaites en acquérir je t'en procurerais avec plaisir au tarif indiqué. 10€ les 15. Aquatiquement Lolo-Tazmani92

certaines espèces de poissons se nourrissent en effet d'escargots mais pas toutes. Je pourrais t'apporter plus de précision sur les epsèces en questions ... si tu le souhaites. As tu une idée de ta future population .. si oui qu'en est elle ??? je pourrais déjà te dire si tes futurs poissons se nourrissent d'escargots. Ceux là (mes escargots) sont utiles pour aérer le sol ... leur coquille en forme de torpille est conçue à cet effet ... ils entrent dans le sol s'y déplacent et donc créent des zones d'air dans le sol .. ce qui l'oxygène et donc l'aère. trés utile pour les sols réalisés de sable fin où justement l'oxygène circule mal. Aquatiquement Lolo-Tazmani92

Salut Seb. Tout d'abord merci d'avoir choisi notre forum. Trés jolis projet que ton bac cichlidé. D'après ce que j'ai pu lire tu comptes faire un bac africain. Sache que ton 300 litres peut accueillir du TANGA ou du MALAWi (les poissons sont plus colorés et plus facile à trouver) .. mais tu peux aussi faire un trés beau TANGA. Oui je te conseillerai vivement de mettre une plaque de polystirène entre le meuble et le vitre de fond de l'aquarium .. normalement cette plaque est vendu avec le meuble et le bac quand ils sont vendus ensemble. Cette plaque est obligatoire, elle évite que la vitre du fond casse et surtout elle absorbe les chocs. Pour le sable, tu peux en effet prendre du sable de chantier à condition qu'il n'ai jamais servi et qu'il soit bien lavé ... par contre attention à la granulométrie. On évite de prendre du sable trop fin qui sera mal aéré, il va colmater et ainsi créer de la pourriture dans les couches inférieures. Aussi certains cichlidés africains prennent le sable en bouche et retravaille le sol à leur guise ... si le sable est plus gros, ils auront du mal à le prendre en bouche et donc ton décor restera stable. Je te conseillerais de prendre du sable à la granulométrie identique à celle du sable de loire vendu en animalerie .. celui que tu comptes donc acquérir est correct, assure toi seulement qu'il n'a subit aucun traitement. Pour les pierres : on met des pierres calcaires pour que le pH monte afin d'avoir une eau alcaline (ou basique) dans le bac : c'est à dire pH > 7.5 Les lacs africains ont une eau DURE, nos cichlidés africains ont donc besoin d'une eau ALCALINE ou DURE ou BASIQUE contrairement aux cichlidés Américains qui ont besoin d'une eau acide (pH < 7) Je vois dans ton profile que tu es en région parisienne .. notre eau est déjà pas mal calcaire donc l'utilisation de pierres calcaires n'est pas vraiment obligatoire ... tu peux utiliser des pierres normales ... pour savoir si ton eau est calcaire, teste la à la sortie de ton robinet (pH). En ce qui me concerne, je rempli mon aqua de 200L uniquement à l'eau du robinet et je n'ai aucune pierre calcaire dedans .. mon pH est à 8.5, mon eau est donc bien DURE ce qui est parfait pour mes locataires. Maintanant sache que ton pH ne montra pas au dela de 8.3 même si ton pH mètre indique 9, en réalité on ne dépassera pas les 8.3 .. si tu utilises des pierres calcaires, ton pH n'excédera pas les 8.3 tu peux donc en mettre sans souci. A propos de ton pH mètre electronique, sache qu'il faudra souvent le calibrer et cela a un coût. je pense que les tests en gouttes te reviendront moins cheres. Je reviens sur les pierres .. tu peux utiliser des pierres récupérée dans la nature à condition de bien les nettoyer et les désinfecter (voir mon article sur le sujet - démarrage de mon 200L Tanga) .... par contre ne ramasse pas les pierres au bord des routes ... trop polluées. perso j'ai récupéré les miennes sur un chantier en construction à Nice. Ce sont des pierres issues des montagnes sur les corniches de NICE 06. Le responsable de chantier m'avait autorisé à ramasser les chutes qui n'ataient pas utilisées ... ainsi j'ai pu ramasser 30 kg de pierre naturelle. Etape de nettoyage : 1- Bain javélisé pour désinfecter 2- Brossage sous l'eau chaude 3- Rinçage à grand eau dans le lave vaisselle Concernant ta filtration elle est correcte : il faut que ta pompe puisse filtrer 3 à 4 fois le volume de ton bac en 1h ... tu as un 300L donc ta pompe doit pouvoir filtrer 900 à 1200 litres par H ce qui est le cas de ton filtre (1200l/h). Pour les territoires, ils seront à définir en fonction des espèces que tu souhaites maintenir. Veux tu des conchilicoles (espèce vivant dans des coquilles vides comme les BREVIS) et des pétricoles (espèce vivant dans les roches comme les JULIDOCHROMIS) ? Si tu veux des conchilicoles, il faudra leur prévoir une plage de sable. Voilà j'espère avoir répondu à tes questions si tu en as d'autres, n'hésite pas à revenir les poser. J'ai hâte de lire la suite de ton aventure et de voir les photos. Aquatiquement Lolo-Tazmani92

Bonjour, Afin de pouvoir observer mes poissons la nuit, j'ai réalisé ce petit montage électrique .. un ECLAIRAGE NOCTURNE ou LUNAIRE, à LED. Cet éclairage permet également aux poissons les plus craintifs de sortir lorsque les lumières sont éteintes, ils se sentent alors beaucoup plus en sécurité. ATTENTION : Ce dispositif ne sert pas à éclairer votre aquarium, il n'est pas conçu pour, son intensité lumineuse n'est pas adaptée pour la croissance et le bien être des plantes. Il ne sert UNIQUEMENT pour recréer un effet lunaire. Si vous voulez voir toutes les étapes de la fabrication de cette rampe de LED, rendez vous, sur mon site perso où se trouve un article complet avec photos, explications et schéma electrique à la portée de tous. Cliquer ici pour voir cet article sur mon site Aquataz.fr Aquatiquement Lolo-Tazmani92

Bonjour, J'ai démarré un bac de 20L pour y reproduire des Crevettes RED CHERRY, non pas par affection pour ces petites invertébrées mais plus pour avoir de la nourriture vivante en abondance pour mes cichlidés Africains. Vous pouvez trouver cela un peu barbare comme procédé, mais ça ne l'est pas plus que de reproduire des artémias ou autres crustacés ... les crevettes sont aussi des crustacés. De plus la nourriture vivante n'est pas donnée ... alors au tant se la fabriquer soi même .. c'est pourquoi je me suis équipé d'un petit bac de 20L dans lequel je reproduis crevettes Red Cherry et Guppys. Les crevettes juvéniles et les alevins guppys obtenus ainsi sont trés appréciés par mes cichlidés Africain. Si vous voulez voir toutes les étapes de la mise en route de ce bac , je vous invite à consulter, sur mon site perso, l'article que j'y ai consacré. Cliquer ici pour voir cet article sur le site Aquataz.fr Aquatiquement Lolo-Tazmani92

Salut Ayant arrêté l'américain, il me reste la moitié d'une boite de bâtonnets de tourbe JBL (TorMec activ) "Bâtonnets de tourbe active pour une eau tropicale naturelle". Je n'ai plus le filet vendu avec mais un simple bas de "Madame" fera l'affaire. A venir chercher sur place, sinon frais de port à votre charge. Aquatiquement, Lolo-Tazmani92

Je vends un lot d'escargots mélanoides de toutes tailles. le lot peut contenir entre 10 et 15 escargots ...(en fonction de la récolte) Prix (x10) = 3€ Prix (X15) = 5€ A venir chercher sur place dans le bac d'origine. Aquatiquement, Lolo-Tazmani92

Je vends une grande et fausse racine (en résine). Prix d'achat : 60€ Prix de vente : 40€ A venir chercher sur place (Asnières sur seine), sinon frais de port à votre charge. Possibilité de RDV en région parisienne. Aquatiquement, Lolo-Tazmani92

Salut, J'en ai déjà pas mal vendues via un autre site d'aquariophilie à 10€ les 12, mais il m'en reste toujours Si vous passez votre commande via ce forum ... vous bénéficier de 3 crevettes supplémentaires... :cheers: c'est pourquoi il est indiqué 10€ les 15 sur cette annonce. faites votre demande en répondant à cette annonce, vous bénéficierez de 15 crevettes au lieu de 12. Aquatiquement, Lolo-Tazmani92

Salut E.T., Merci pour ce petit message. Si tu comptes un jour mettre en place un aquarium chez toi, même petit, saches que je t'aiderais pour sa mise en route. Ce forum est là pour ça, n'hésite pas à y revenir poser tes questions. Saches que ce forum est associé au site web AquaTaz Pour info : de nouveaux sujets ont été postés hier. Aquatiquement, Lolo-Tazmani92

Bonjour Si vous venez de mon site www.aquataz.fr vous avez déjà vu cet article. Pour les autres, je vous laisse le découvrir : ICI Bonne lecture à tous. Aquatiquement, Lolo-Tazmani92

Salut, Suite au décés de ma femelle BREVIS, je recherche une autre femelle pour mon mâle veuf. Si vous vendez une femelle NEOLAMPROLOGUS BREVIS Chimba, je suis preneur à condition que le prix reste modéré. Si ce n'est pas une Chimba (lieu de pêche) faites toujours votre proposition. Si vous avez un couple à vendre provenant d'un autre endroit du lac que "Chimba" je suis également preneur. Mon mâle est un F1, je recherche donc une femelle F1 mais si c'est une F2 ou encore mieux une F0 je suis preneur. F0 = Péché en milieu naturel - Donc spécimen Sauvage F1 = Spécimen issu de reproduction F0 (En clair : Progéniture de spécimens sauvages) F2 = Progéniture de spécimens F2 (Les gd parents sont donc sauvage : F0) Etc ..... Etc ..... Etc ...... Aquatiquement, Lolo-Tazmani92

4- APPAREILS ELECTRIQUES IMPORTANT : Ne jamais manipuler les éléments électriques lorsqu’ils sont branchés à une prise secteur EDF. C’est pourquoi toutes les manipulations qui suivent se feront équipements éteints et débranchés. Une fois les roches, les pierres, les ardoises et le sable installés, on peut positionner les éléments permettant de chauffer, contrôler et filtrer l’eau. Bien entendu cela peut se faire au tout début des travaux juste après le nettoyage de la cuve. 4.1 – ELEMENT FILTRANT - Pour ceux qui disposent d’un filtre à décantation : Y installer les masses filtrantes. - Pour ceux qui disposent d’un filtre interne : Le fixer à la vitre arrière à l’aide des ventouses fournies. - Pour ceux qui disposent d’un filtre externe : Fixer sur la vitre arrière et à l’aide de ventouses la canne d’aspiration avec sa crépine – Fixer ensuite de la même façon, le tube de rejet de l’eau sans oublier d’y mettre son bouchon au bout. Remplir les paniers du filtre avec les masses filtrantes. NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER UN FILTRE HORS DE L’EAU OU AVEC UN NIVEAU D’EAU TRES BAS 4.2 – ELEMENT CHAUFFANT - Pour ceux qui disposent d’une décantation : Installer le thermoplongeur dans son logement. - Pour ceux qui disposent d’un filtre interne : Fixer, à l’aide de ventouses, le thermoplongeur sur la vitre arrière, à l’opposé du filtre. (Si le filtre est fixé à droite, mettre le chauffage à gauche ou inversement). - Pour ceux qui disposent d’un filtre externe : Fixer, à l’aide de ventouses, le thermoplongeur sur la vitre arrière, à l’opposé de la canne d’aspiration. - S’assurer que le sable et le thermoplongeur ne soient pas en contact. Laisser 2 ou 3cm minimum entre le bas de ce dernier et le sable NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER UN THERMOPLONGEUR HORS DE L’EAU – LA VITRE CASSERAIT INSTANTANEMENT. 4.3 – ELEMENT CONTROLANT (Non électrique) - Placer le thermomètre sur une vitre opposée à celle où est déjà fixé le thermoplongeur. 4.4 – ELEMENT ECLAIRANT - Pour ceux qui disposent d’un bac fermé par une galerie éclairante : S’assurer que les tubes néons sont bien fixés et que le système électrique est bien protégé par étanchéité. L’ajout d’une minuterie peut s’avérer bien pratique par la suite. - Pour ceux qui disposent d’un bac ouvert : s’assurer que les lampes sont bien vissées ou fixées à leur support. Une minuterie peut aussi être utile. 4.5 – ELEMENT OXYGENANT (Voir l’encadré en page 5 – Paragraphe 3.2 : Mise en place du sable) Si une pompe à air est utilisée, il est préférable de placer le tuyau transportant l’air, sous le gravier de façon à ce que dernier faisant pression dessus, l’empêche de remonter à la surface. Pour encore plus de sûreté, il est possible de maintenir ce tuyau par des ventouses fixées sur la vitre du fond. 5- MISE EN EAU C’est l’heure de la mise en eau de l’aquarium. Le remplissage de la cuve peut alors commencer. Il n’est pas utile d’utiliser de l’eau tempérée puisque les poissons ne seront pas introduits de suite, l’eau aura le temps d’être chauffée par le thermoplongeur. Afin de ne pas trop déranger le sable, on peut placer une assiette retournée sur le sol et y verser dessus l’eau , ainsi le filet d’eau ne sera pas directement jeté sur le sable. Pour ceux qui utilisent un filtre externe, penser à remplir la cuve en dépassant légèrement le niveau maximal autorisé car le filtre pompera une partie de l’eau du bac dans son propre compartiment…environ 3 à 6 litres en fonction des modèles. 24H après la mise en eau, on peut planter et fixer les plantes (voir Chapitre 3 - Paragraphe 3.3 : Mise en place des plantes). Pour les plantes telles que ANUBIA, on peut utiliser du fil de nylon (fil de pêche) pour les fixer aux roches et pierres. Une fois la cuve remplie, on veillera à ce que les éléments électriques externes (Filtre externe – Eclairage) ne soient pas en contact direct avec l’eau. Une fois cette précaution prise, le raccordement électrique peut alors s’opérer. On branchera ainsi à une prise de secteur EDF, le filtre, le thermoplongeur, et l’éclairage. La plupart des thermoplongeurs sont équipés d’un témoin lumineux lors de la chauffe, ce dernier devrait d’allumer si le bac a été remplie à l’eau froide. Si ce n’est pas le cas, vérifier qu’il bien réglé sur 26°C (température optimale pour un bac Tanganyika) Au démarrage le filtre devrait pomper un peu d’eau du bac pour s’amorcer … s’il n’y arrive pas tout seul, il est possible de l’aider en pompant légèrement avec la bouche (se référer à la notice du materiel). 6- AVANT L’INTRODUCTION DES POISSONS Tout est prêt pour l’arrivée des poissons, néanmoins cela ne pourra se faire de suite car le bac n’est pas encore rodé. Les bactéries ne sont pas encore présentes dans le bac, les masses filtrantes et le sable. Il faut laisser le bac fonctionner ainsi pendant 4 à 5 semaines le temps que le cycle de l’azote s’opère et que le pic de nitrites passe. Si des poissons sont introduits à ce moment là ils courent tout droit vers une mort certaine. Une semaine après la mise en eau, il faudra commencer à faire, de façon hebdomadaire, des tests de nitrites (NO2) afin de contrôler le pic de nitrites. Dés qu’un pic commence, il faudra continuer les tests mais de façon quotidien afin de voir son évolution et surtout sa retombée. Ce n’est qu’après cette retombée que l’introduction des premiers arrivants pourra se faire. Pendant cette période de cycle de l’azote, on n’ajoutera aucun produit dans le bac. Pas d’engrais et pas non plus de bactéries vivantes vendues en commerce spécialisé. Il est préférable de laisser les choses se faire par elles mêmes. On pourra éventuellement jeter une petite pincée de nourriture en paillettes pour provoquer le pic de nitrites. 7- INTRODUCTION DES POISSONS 7.1 – PLANNING D’INTRODUCTION Maintenant que le PIC de nitrites est passé, l’introduction des poissons peut commencer. On veillera à ne pas introduire tous les poissons en même temps et le même jour afin de ne pas provoquer un nouveau pic de nitrites. Il est conseillé d’introduire les poissons par petit groupe ou par couple et à intervalle d’une semaine. On pourra procéder ainsi : 1er jour : introduction d’un groupe de 10 poissons de fond – Ex : NEOLAMPROLOGUS MULTIFASCIATUS. 8e jour : introduction d’un premier couple ou trio ou harem – Ex : ALTOLAMPROLOGUS SP COMPRESSICEPS Shell 15e jour : introduction d’un second couple ou trio ou harem – Ex : PARACYPRICHROMIS NIGRIPINNIS Et ainsi de suite … L’introduction des poissons se fera dans le noir (bac éteint) afin de ne pas stresser les nouveaux arrivants et les occupants déjà présents. Il est déconseillé de nourrir les poissons de suite après leur introduction …on attendra le lendemain. 7.2 – ACCLIMATATION Il est nécessaire d’acclimater correctement les poissons afin de ne pas provoquer maladies ou décés. Les paramètres de l’eau du bac qui va les accueillir ne sont pas forcément les mêmes que celui du bac de provenance. Il faut donc procéder à une acclimatation en douceur. La meilleur solution reste le goutte à goutte. Néanmoins il est possible de procéder autrement si on ne dispose pas d’un équipement goutte à goutte. 1- On fait tremper dans son bac le sac de transport où se trouvent les poissons de façon à ce que l’eau du sac prenne la température de l’eau du bac --- Durée : 15 minutes. 2- On ouvre le sac de transport pour en extraire un verre d’eau que l’on remplacera par l’eau de son bac. On continue de laisser tremper le sac dans son bac --- Durée : 30 minutes. 3- On retire de nouveau un verre d’eau du sac pour le remplacer par l’eau du bac tout en laissant le sac tremper dans son bac --- Durée : 30 minutes. 4- On répète l’étape 3 une dernière fois. 5- On retire le sac de transport du bac pour en extraire les poissons afin de les déposer délicatement dans le bac à la rencontre de leur nouvel environnement. NE JAMAIS VERSER L’EAU DU SAC DE TRANSPORT DANS SON AQUARIUM IL NE VOUS RESTE PLUS QU’A PROFITER PLEINEMENT DE VOTRE PETIT MONDE AQUATIQUE RECONSTITUE Retour à la PARTIE 1 Copyright © AquaTaz, 2009. (Administrateur - Tazmani92). Tous droits réservés. Reproduction interdite sauf pour usage personnel

1- PRECONISATIONS 1.1 - LE SOL (Sans substrat) - Il sera composé idéalement de sable (le sable de Loire est idéal) ou de gravier de très fine granulométrie car bon nombre des cichlidés (notamment les conchylicoles¹ ou les sabulicoles²) creusent le sol. Attention tout de même de ne pas utiliser du gravier trop fin afin qu’il ne soit pas aspiré lors des siphonages du bac pendant les entretiens. On n’utilisera pas de quartz qui serait trop coupant et risquerait de blesser la bouche des poissons. - Les coquilles de gastéropodes sont indispensables sur le sol si vous maintenez des espèces conchylicoles. Selon la taille de l'espèce, il est possible de mettre dans votre aquarium des coquilles d'escargots de Bourgogne. Il est également possible de mettre des bulots ou des des Neothauma tanganyicense . - On veillera à ne pas mettre de sol nutritif car les plantes seront quasi inexistantes, et celles utilisées n’en ont pas besoin pour la plupart. Aussi les cichlidés africains sont de très gros remueurs de sable, ils n’hésiteront pas à prendre le sable en bouche pour le déplacer, et formeront ainsi des cratères dans le sol .. ce remue ménage du sol peut engendrer une remonté du substrat . En résumé, pas de Substrat, ni de terreau, mais uniquement du sable (et non du quartz) et des coquilles vides. 1.2 - L’ECLAIRAGE (Faible) L’éclairage ne devra pas être trop puissant, environ 1 watt pour 5 litres. Une durée d’éclairage de 10h à 12h par jour est suffisante. 1.3 - LA FILTRATION Il est important de maintenir une eau propre et claire. Pour cela il est recommandé d’utiliser un filtre permettant une filtration de 5 à 6 fois le volume du bac en 1H. 1.4 - LES PLANTES (En faible quantité) Les plantes sont présentes dans le lacs en quantité très réduite ( ceratophyllum, vallisneria, Anubia). Elle participent à l'équilibre de l'aquarium notamment en consommant une partie des nitrates présents dans l'eau (Action de la ceratophyllum) ; ce qui n'est pas négligeable pour ce type de biotope. Bon nombre de cichlidés creusent le sol ; il conviendra donc de placer les plantes pas trop près de leurs territoires et d'en accrocher d’autres (anubia) sur des roches. 1.5 - LES ROCHES (Même calcaires) Un amoncellement rocheux est indispensable pour les espèces pétricoles³. Des pierres calcaires peuvent être une solution si votre eau est trop douce (sinon ce n'est pas indispensable). Penser à réaliser un amoncellement en hauteur car les poissons dominés trouveront refuge dans cette zone de l'aquarium – Pour réaliser un empilement stable de la colle à usage aquariophile peut être utilisée pour coller les pierres entre elles - les pierres à la base de l'édifice rocheux doivent être posées sur la vitre du bas et non pas posées sur le sable car bon nombre de cichlidés creusent et pourraient rendre l'empilement instable. On peut placer une plaque de plexiglas entre les roches et la vitre du fond de l’aquarium afin d’éviter les rayures 1.6 - LES PARAMETRES En aquarium, l'oxygénation du bac et le pH semblent être les 2 valeurs les plus importantes. Une excellente oxygénation et un PH voisin de 8,5 est idéal (le PH ne devrait pas descendre en dessous de 8). - La dureté de l'eau et la dureté carbonatée peuvent être élevées en évitant les extrêmes. - Les nitrites devront être, bien sûr, de 0 mg/l et le taux de nitrates devra être le plus bas possible (nul si possible). - Un PH de 8.5 est également idéal pour la reproduction de nombreux cichlidés africains. 1.7 - QUELQUES CHIFFRES 1.7.1 L’eau PH GH KH NO2 NO3 Minimal 8 10 7 0 0 Maximal 9.5 20 11 0 0.5 1.7.2 L’éclairage (On recommande 1 w pour 5 litres) Volume NET de l’aquarium Puissance Calculée en watt Tube existant à Utiliser Bac de 100 l 20 Tube de 18w Bac de 125 l 25 Tube de 30w Bac de 160 l 32 Tube de 30w Bac de 180 l 36 Tube de 39w 1.7.3 La filtration (On recommande 5 à 6 fois le volume du bac en 1H) Volume NET de l’aquarium 5 x le volume du bac en 1H 6 x le volume du bac en 1H Bac de 100 l 500 l/h 600 l/h Bac de 125 l 625 l/h 750 l/h Bac de 160 l 800 l/h 960 l/h Bac de 180 l 900 l/h 1080 l/h 1.7.4 Le sable (On recommande 3kg pour 10 litres) Volume NET de l’aquarium Poids calculé en Kg Poids utilisé en Kg Bac de 100 l 30 kg 30 kg Bac de 125 l 37.5 kg 35 à 40 kg Bac de 160 l 48 kg 45 à 50 kg Bac de 180 l 54 kg 50 à 55 kg 2- NETTOYAGE 2.1 – NETTOYAGE DE LA CUVE - Bien choisir l’emplacement définitif de la cuve et de son meuble est important car une fois l’aquarium rempli et en activité ils seront difficilement déplaçables. Ne pas installer le bac à un endroit où il y aura du passage fréquent (Ex : dans une entrée) car les poissons seront stressés à la longue. Ne pas non plus exposer le bac à la lumière directe du soleil. - Une fois l’emplacement définitif trouvé, installer le bac sur le meuble en ajoutant entre les 2 une plaque de polystyrène qui absorbera les irrégularités et vibrations du meuble. - Nettoyer correctement, à l’aide d’une éponge humide et réservée aux travaux aquariophiles, l’intérieur de la cuve pour retirer poussière et autres particules invisibles. NE PAS UTILISER DE PRODUITS MÉNAGERS Si la cuve n’est pas neuve (cuve d’occasion ou cuve non utilisée depuis longtemps), il est conseillé de tester son étanchéité. Pour cela remplir entièrement la cuve d’eau et attendre 24h à 48h pour s’assurer qu’il n’y ai pas de fuite. 2.2 – NETTOYAGE DES DECORS (Pierres, Sable et Plantes) - Bien nettoyer à l’eau courante (sans produits) tous les éléments qui constitueront le décor. Ne pas hésiter à frotter (avec une brosse non métallique) les pierres pour les débarrasser de la poussière logée dans les creux. Si les pierres ont été ramassées dans la nature (Jardin, foret ou montagne), il est recommandé de les faire tremper dans une solution javellisée afin de les débarrasser de toutes bactéries. - Bien laver le sable, toujours à l’eau courante, de façon à le débarrasser de toute sa poussière. Utiliser pour cela une bassine ou autre récipient qui ne sera utilisé que pour des usages aquariophiles (C’est à dire, neutre, qui n’a jamais été utilisée avec des produits ménagers ou autres). Rincer le sable autant de fois que nécessaire jusqu’à ce que l’eau jetée ne soit plus trouble. - Bien nettoyer les plantes à l’eau courante pour les débarrasser de leur terre et escargots. Bien nettoyer les racines en prenant soin de ne pas les casser. Pour les plantes en pots : Oter le pot, retirer la mousse et les rincer à l’eau claire. Ne pas hésiter à frotter racines et feuilles avec les doigts. Pour les plantes en bouquets : Défaire l’attache en plomb, retirer la mousse et bien nettoyer entre les racines. NE JAMAIS INTRODUIRE DANS L’AQUARIUM, LES ATTACHES EN PLOMB, LA MOUSSE QUI ENTOUIRE LES RACINES ET LA TERRE. LES POTS DE TERRE EN REVANCHE, PEUVENT ÊTRE UTILISES COMME CACHETTES ET/OU SUPPORT DE PONTES. DANS CE CAS, BIEN LES LAVER A L’EAU CLAIRE EN LES FROTTANT AVEC UNE BROSSE NON METALLIQUE 2.3 – NETTOYAGE DES MASSES FILTRANTES Bien nettoyer à l’eau courante (sans produits) toutes les masses filtrantes, avant de les utiliser dans le filtre. - La ouate blanche devra être rincée sous l’eau claire puis essorée à la main. - La mousse (bleue, verte ou noire) devra être rincée sous l’eau claire puis essorée à la main. - La filtration biologique (nouille, céramique, substrat pro, billes) devra être rincée sous l’eau claire. NE JAMAIS SECHER LES MASSES FILTRANTES DANS UNE SERVIETTES 3- AMENAGEMENT 3.1 – MISE EN PLACE DES PIERRES ou ROCHES Il est recommandé d’installer les pierres à même la vitre du fond (celle faisant office de sol), avant d’y déposer le sable (On peut placer une plaque de plexiglas entre les roches et la vitre du fond de l’aquarium afin d’éviter les rayures). Les futurs propriétaires des lieux s’empresseront de creuser le sol à l’aide de leur bouche. Ainsi ils formeront des crevasses qui, à long terme déséquilibreront les éboulis de pierres provoquant ainsi leur écroulement. En positionnement les pierres, roches ou autres supports, à même la vitre du fond et en les recouvrant ensuite par le sable, ces derniers se retrouvent bloqués par une épaisseur de 5 à 6 cm de sable .. l’amas rocheux se retrouve ainsi prisonnier du sable et sera donc plus stable que s’il était déposé sur la couche de sable puis enfoncé d’à peine 1 ou 2 cm. Pour encore plus de stabilité et surtout moins de risque d’effondrement par la suite, l’utilisation d’une colle à usage aquariophile peut s’avérer très utile. Il suffit alors de coller les pierres entres elles et d’attendre que ce soit sec avant de procéder à la mise en eau. Il va s’en dire que ce genre colle est résistant à l’eau, même à long terme. Dans le cas où des plaques d’ardoises sont utilisées, il ne sera pas évident de les maintenir debout sans sable. Il est alors conseillé de les placer par la suite en les enfonçant dans le sable (attention à ne pas cogner sur le fond de la vitre pour ne pas la briser). 3.2 – MISE EN PLACE DU SABLE S’il est prévu qu’un bulleur soit utilisé : Avant de mettre le sable, fixer par ventouses sur la vitre du fond, le tuyau permettant le passage de l’air. Il sera ainsi maintenu d’une part par les ventouses, d’autre part par le poids du sable, ainsi il ne remontera pas en surface au fil du temps – il est toujours assez gênant de le replacer par la suite. (Surtout avec des poissons turbulents comme les Cichlidés Africains) Une fois les pierres positionnées à leur emplacement final et que le rendu est satisfaisant, il reste à déposer le sable dans le fond du bac. Attention de bien être certain que les pierres et roches soient à leur emplacement définitif car par la suite il serait contraignant de les bouger sans remuer le sable et provoquer un pic de nitrite. Pour un plus beau rendu et surtout créer un effet de profondeur, il est conseillé de réaliser une légère pente descendante de l’arrière du bac vers l’avant. On peut aussi confectionner un sol non linéaire (avec des différences de niveau, des vagues), cela aura un rendu plus naturel, mais en général on ne s’attardera pas sur la plénitude du sol puisque les futurs occupants de l’aquarium passeront une partie de leur temps à le remuer et à transformer le décor (d’où l’utilisation de colle pour fixer les pierres entres elles). Si des plaques d’ardoise sont à placer, on peut le faire à ce moment précis. Pour se faire, positionner les plaques à l’endroit voulu puis les enfoncer doucement dans le sable jusqu’à toucher la vitre du fond. Repositionner ensuite, à la main, le sable autour des plaques d’ardoise. 3.3 – MISE EN PLACE DES PLANTES Les plantes (s’il y en a) seront à planter dans le sol ou à fixer aux pierres, 24 heures après la mise en eau. On y reviendra plus tard, au moment de la mise en eau (Chapitre 5) Voir la suite ... Partie 2 Copyright © AquaTaz, 2009. (Administrateur - Tazmani92). Tous droits réservés. 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Bonjour Vends crevettes red cherry de mes propres reproductions. Prix 10 € les 15 Pas de Livraison, à venir chercher chez moi dans le bac de repro. Aquatiquement, Lolo-Tazmani92