David20

Morelia spilota ssp. comme ça t'es sûr de pas te planter! ^^

Ce qu'il veut dire, c'est que le complexe spilota repose sur des distinctions morphologiques (pattern, couleurs, proportions, etc...) variables au gré de bien des avis (scientifiques) différents, et au milieu desquels gravitent en plus des "formes" en captivité impossibles à certifier à cause de critères cumulés chez beaucoup d'animaux. En gros ton variegata est avant tout un superbe Morelia spilota, avec des critères de variegata, certes, mais aussi d'autres ssp, (dont de mc do )

Une référence oui, mais pas à jour (cf Podarcis hispanicus (lézard hispanique) qui est devenu Podarcis liolepis (lézard catalan). Source: MNHN EDIT: pareil pour ton autre lien. Je sais, je suis chiant... Pour exotica: Halloween est un terme qui se rapporte aux taches particulières du serpent, pas à sa couleur.

Et si je te dis que la dernière mue faisait 2.45m... Je te laisse faire le calcul

Pas de boite à lumière pour ce genre de low-key où je cherchais du contraste avant tout... C'est le genre de chose que je réserve pour des ambiances moins tranchées et "obscures".

Un D200 nikon monté par un 85mm 1.8 pour ce genre de vue, aidé de 2 flashs directs et 1 indirect. Si tu veux plus de détails techniques, c'est sur mon site! Pour celles et ceux qui voudraient rajouter ce genre de photo sur leur liste au père noël, histoire de décorer chez eux, c'est en MP ou par mail...

C'est bientôt noël!

Ton boa a un pattern très particulier mais ça n'est pas un arabesque pour autant. L'arabesque a des motifs bien carrés/rectangulaires formant des sortes "d'echelons" sur le dos.... C'est un gène co-dom je crois...

En même temps 28° au lieu de 32 au point chaud, ceci explique plus que certainement cela (le stress, donc le refus d'alimentation et les mues qui foirent). Pour info, 28° est la température "standard" où l'on met ce genre d'animal au repos en hiver...

Paillis de chanvre. 15€ les 200litres environ. Dispo dans les coop. (espace terrena, gamme vert...)

Et histoire de bien cramer le sujet, on fait comment quand nos BC ssp. sont issues de souches diverses et variées dans leurs antécédants, comme c'est cas de 90% des bêtes?

Ouep... donc ça condense à bloc juste à côté du bac (certainement à cause d'un "choc thermique" entre la température de l'eau et celle des copeaux à cet endroit)! On a souvent ce problème avec les racks d'ailleurs. Et on en revient à un classique problème de ventilations à améliorer.

pfffff! n'importes quoi alors là je proteste haut et fort : je suis pas d'accord! ça n'est pas parce que vous avez le sang chaud que êtes affectueuses pour autant... Un petit commentaire à ce sujet Fauna?

Je me permet de revenir brièvement là dessus car ça me parait important aux vues des conséquences d'une mauvaise gestion de l'hygro... D'abord mieux vaut ne pas trop "psychoter"... Un taux d'humidité dans l'air est important mais suivant les espèces, ce taux n'a pas nécessairement besoin d'être super précis (exemple type le BCI qui est à ce sujet d'une tolérance que je trouve complètement admirable, comme vis à vis des températures d'ailleurs, vu les conditions de maintenance pour le moins variables et parfois "extrêmes" de nombre de terrario!). En effet, petit regard sur le milieu naturel: Suivant les saisons mais aussi l'heure du jour, la saturation en eau de l'air peut énormément changer! (regarde chez nous, les matins brumeux signifient que l'on est à 100% de saturation, inversement les journées sèches (hiver comme été), on est plus aux environ de 20% si ce n'est pas largement moins à cause du vent par exemple (ce qui explique pourquoi on trouve peu de serpent à se balader les jours de grand vent au passage, le vent non seulement asséchant l'air mais en plus modifiant ponctuellement les températures ambiante de façon assez marquée ). Et face à cela, nos reptiles autochtones qui ont eux aussi besoin d'une hygro "idéale" ne s'en portent pas forcément plus mal... En captivité c'est pareil! sauf que l'on raisonne à une échelle différente, celle d'un modeste terrarium, les espèces que l'on héberge ayant un "idéal" d'hygro mais qui n'implique pas qu'on doive absolument le tenir coute que coute... Mieux vaut alors raisonner en terme d'intervalle d'hygro... C'est à prendre avec des pincettes bien sûr, car suivant les espèces et leurs origines, l'hygro devra être plus ou moins draconienne (M. viridis réclamant des milieux particulièrement humides par exemple) dans le sens ou le moindre écart un peu trop marqué peut créer des soucis sanitaires. Ensuite je reviens sur l'histoire de conception des terra... Dans une pièce "classique", on tourne dans une maison à plus ou moins 40/50% d'hygro (plus sèche si l'on a une cheminée ou si l'on y fume régulièrement). Avoir moins ou à peu près ça dans un terra signifie que la chaleur du point chaud (mais aussi et surtout de l'éclairage s'il est intérieur au terra!!!) tend à assécher l'air d'une façon que l'apport continu du bac d'eau ne parvient pas à compenser. Cela peut être dû à une mauvaise circulation d'air (ventil trop grandes, notamment les ventil hautes) et/ou à un point chaud trop vaste et/ou à un bac d'eau inadapté ou mal placé. Si l'hygro dans le terra est supérieur à l'hygro de la pièce, c'est que le tout fonctionne bien... Si l'on atteint pas l'hygro souhaiée pour autant, il y a juste quelques petites modif à faire le plus souvent. En dehors d'une révision de ces ventil (en en calfeutrant une partie), la solution idéale consiste à revoir le bac d'eau, tout simplement, en sachant bien que ce qui va contribuer à humidifier l'air sera avant tout la surface d'échange eau/air et non pas le volume d'eau du bac. ça veut dire qu'il faut, pour privilégier une augmentation de l'hygro significative, commencer par utiliser un bac qui soit vaste mais pas nécessairement profond. Selon que l'on l'on déplace ce bac plus ou moins vers le point chaud (au sol bien sur), les phénomènes d'échange peuvent s'accentuer. Une autre astuce peut consister à revoir son éclairage pour employer des lampes à faible dispersion de chaleur, ce qui évitera de trop assécher l'air... Enfin voilà quoi... lol

C'est pour ça que je tend des perches...

Commerce = activité professionnelle déclarée = CDC/AOE Ventre repro personnelle = activité amateur = pas besoin CDC/AOE0 Le loi est suffisamment "élastique" pour permettre aux préfectures de définir avec les DDSV leurs propres procédures d'attributions du CDC département par département, exemple: l'intervalle où un juv est considéré comme n'étant pas intégré à l'élevage. Les textes du code de l'environnement en matière de détention d'espèces issues de la faune sauvage ne t'apporteront pas plus de réponses, puisque les modalités d'application sont seulement définies au niveau départementale.

Je remonte ce post car je le trouve très intéressant en cette veille de saison froide d'une part, et d'autre part vu les très faibles ressources sur le web vis à vis du "repos des reptiles" et en particulier des espèces traitées dans ce forum... Je pense qu'un petit bilan sur ce qu'il faut faire, ne pas faire, comment le faire (et si possible bien), plus des explications sur les tenants et aboutissants des périodes de repos hivernales... Bref la totale! Hibernation, hivernage... Késako? Comment mettre ses bêtes au repos, les sortir, gérer la nourriture avant et après, le cyclage et la repro, etc, etc... Des volontaires pour s'y mettre?

Il n'était pas question effectivement de sous-espèces correctement décrites, mais aussi de localités douteuses qui tiendraient de "l'inter-spéciation"? (en fait je n'ai que des bribes d'info là dessus...) C'est vis à vis de ces localités que des études de détermination sont en cours pour les élever au rang de sous-espèces à part entière? (pour autant que la notion de ssp ait une valeur quelconque, ce qui n'est pas EN PLUS complètement reconnu par toute la communauté scientifique, sans que cela soit propre aux ophidiens bien sûr...)

et oui... lol

+1. du NC peut avoir des parasites autant que les autres. Pour la mue, il est effectivement complètement anormal qu'il ne l'ait pas faite d'un seul tenant (en morceau c'est une chose, mais sur plusieurs jours là y'a un problème!) +1 pour le bain comme le dit Fauna, mais à une petite manip près... 30/35° OK. Mais pas 15 minutes... entre 1/2 heure et 3/4 heures c'est bien mieux, car en détendant suffisamment la peau, un bain prolongé dans un bac à moitié rempli d'eau (avec un élément contre lequel il pourra se frotter et prendre appui pour garder la tête hors de l'eau, genre une branche ou une plante en plastique) évite de jouer à l'épluche-légume avec le reptile, sauf parfois au bout de la queue. Vérifie après le bain qu'il a tout perdu et retire les quelques petits bouts réfractaires (le fameux bout de queue souvent). Enfin, pour finir, prends le temps de comprendre pourquoi il t'a fait une mue pareil... S'il mange bien, ça n'est pas le stress (un regius sera dur à nourrir s'il tend à stresser). Si c'est l'hygro, corrige le tir (bac d'eau plus vers le point chaud du terra et quelques vaporisations quand il prépare la mue pour saturer l'atmosphère d'humidité. Vérifie les parasites quand même (pendant un bain tu le sauras vite...) S'il te refais le même délire malgré ces précautions, tu pourras envisager avec plus de sérieux une pathologie.

Plusieurs raisons à une mauvaise mue: stress, hygro trop faible, une pathologie quelconque ou des parasites... Ou rien du tout, une mue pouvant parfaitement se déchirer toute seule dans un décor lors de l'éxuvie... (ce qui ne signifie pas une mue en lambeau on est bien d'accord) Du coup, pour moi: ton animal semblant récemment arrivé chez toi, ça peut simplement être dû au stress d'un nouvel habitat. Mais vérifies quand même ton hygro au cas ou et le bac d'eau (si c'est des parasites, il est fort possible que tu en trouves dedans). Si rien de tout ça ne cloche, attends la prochaine mue et tu verras bien... No stress... C'est à surveiller bien sûr, mais ça n'est pas catastrophique pour autant.

2 choses: les bains à répétitions, les massages et autres astuces (dont il faut se méfier si ça vient du web, car ce ne sont pas les inepties qui manquent), c'est bien sûr en cas de constipation avérée. Utilisés autrement qu'à bon escient, ces manipulations peuvent stresser fortement les animaux et justement (entre autre) les constiper... La deuxième chose concerne les cycles digestifs des serpents qui peuvent déstabiliser vu parfois leur longueur. Il ne faut pas pour autant "craquer" et céder à l'inquiétude, car souvent je le répète des remèdes inappropriés peuvent déclencher tout sauf une amélioration... Un BCI qui défèque une fois par mois n'a rien d'anormal, bien au contraire... Concernant l'alimentation, tu continues au rythme habituel, sans te tracasser...

Les petits issus de repro personnelles (que tu peux parfaitement faire sans souci légal) ne sont pas comptabilisés au sein de ton élevage, tu n'est donc pas hors la loi si jamais ta femelle t'en pond une pleine brouette... Par contre sont comptabilisés ceux que tu souhaites garder, ce qui t'impose d'être titulaire du CDC si cela t'amène à des effectifs supérieurs à 3 pour les BCI. Tu peux sinon librement vendre tes petits. Pour le reste je passe la main aux titulaires du CDC qui seront plus à même de t'expliquer les arcanes de la comptabilité en matière de vente de juvéniles...

+1 sur le fait de pouvoir nourrir pendant une mue, avec un bémol cependant, quant au fait que mue+digestion est parfois égal à régurgitation si la proie est acceptée (ce qui effectivement n'est pas systématique). En gros, Alx, tente de le nourrir cette fois ci, s'il refuse tu sauras que pendant une mue ça ne sers à rien de trop l'embêter avec une proie. S'il accepte et bien tant mieux, mais fiche lui une paix royal le temps que la mue passe afin d'éviter d'accentuer les risques de régurgitation. Amusante ton histoire sur les écailles qui doivent durcir lol... Tu peux bien sûr manipuler ton boa juste après une mue, y'a aucun souci à ma connaissance! ^^ Un petit mot enfin sur le fait d'espacer ou non les repas. Sur tu comptes reproduire ton animal une fois adulte, il est clair qu'il lui faudra être assez corpulent dans le cas en particulier d'une femelle. Nourrir régulièrement (5/7 jours) est un moyen pour optimiser la courbe de croissance des animaux, des animaux qui logiquement grandiront moins vite si tu les nourris deux fois moins souvent! Ceci dit il est important de savoir qu'en dehors d'une croissance limitée, il n'y a aucun risque sur la santé de l'animal à le nourrir peu (disons tous les 14 jours max pour un juv et tous les mois pour un adulte bien pepère, ces animaux pouvant sans aucun souci subir des disettes largement plus conséquentes dans leur milieu naturel), alors que ce n'est pas du tout le cas en prenant l'habitude de trop le nourrir (l'obésité est un phénomène bien plus courant qu'on peut le croire! Avec à la clé un risque notamment hépatique et une vie "bizarrement" beaucoup plus courte.). Conclusion: nourrir un BCI juv d'une proie de taille adaptée tous les 7 jours est parfait, mais il ne faut pas s'inquiéter si pour une raison ou une autre ce rythme est parfois plus "lache" (Tous les 15 jours), pourvu que l'animal ne sois surtout pas trop régulièrement nourrit (tous les 5 jours, pour un juv, est selon moi un minimum au dessous duquel il ne vaut mieux pas descendre). Une fois adulte, ce rythme peut être divisé par deux, sauf si l'on a des projets de repro.