XIII

J'ai lu que pour la reproduction, il fallait 30°C, donc, on peut en déduire qu'il se reproduise à la saison chaude. La Malaisie étant dans notre hémisphère, je pense qu'il faut sélectionner les mois de fin de printemps. Sinon, l'idée de faire un bac spécifique reproduction, pourrait être un projet intéressant à faire avec ma fille.

Bon, j'ai finis par craquer et prendre un Imbellis mâles et 3 femelles (pour 150 L d'eau, ils sont vraiment à leur aise). Du coup, deux des femelles ont tendance à poursuivre le mâle, la troisième est plus discrète, mais le pourchasse en solitaire quand les deux autres copines sont loin ou perdu dans le réseau de racine. Bref, le mâle semble être avec 3 jeunes filles très entreprenante. A noté qu'ils sont arrivé de chez l'éleveur mercredi 2 octobre 2013 et mi dans mon bac directement, leur acclimatation ne c'est donc pas fait chez le marchand (qui m'a commandé mes poissons lundi, ils sont fort chez Jardiland Istres, je vous recommande ce magasin question aquariophilie, ils sont très pro). Donc, la question, j'ai lu que la température de maintenance c'était entre 22 et 25°C et la température de reproduction 30°C sur la fiche... Est ce que je doit créer un bac séparé pour le repro ? (les parents mangent leur oeuf ?) ou bien je peux laisser tout le monde dans le bac ? Sachant que c'est un aquarium spécifique Imbellis et qu'il n'y aura personne d'autre.

Vu que tu donnes tes paramètre, je me permet de les reprendre : Test bandelette Le TH entre 30 et 90 .( tres dure) Conversion en GH => 16° et 50° Le TAC entre 4 et 9 ( vigilance ) Conversion KH => 2,25° et 5,06° Le pH entre 6,5 et 7 . Les nitrates 10 (parfait) Les nitrites 0 . Test goutte Ph 7.0 NO2

Un paramètre qui ne bouge pas, ce n'est pas louche, c'est un paramètre stable. Généralement, on cherche à détecté les variations de paramètre et c'est très rarement bon signe. Sauf pour le taux de nitrate qui baisse à devenir indétectable et encore, parce que ça veut dire que à terme, les plantes risque de mourir de faim et mourir.

De ma petite expérience : J'ai eu un bac en plein soleil derrière une baie vitré, du coup, j'allumais la lumière tard le matin (12 heure) et jusque 21h00 soit 9 heure de lumière artificiel. Le matin, cependant le soleil arrivait (en fonction de la saison) entre 10h00 et 12h00 et nous quittais que le soir vers 17h00 / 18 h00 donc, je laissais faire la nature. Mes plantes poussais à grande vitesse, la mousse de java adorait ça, les bain de soleil.

La coupure de 2 heures en pleines journée, j'avoue ne pas bien la comprendre. Attend, je regarde le ciel, je me remémore une journée... Non, le soleil ne se coupe pas en plein milieu de nul part. Donc, a moins que ton bac soit devant une baie vitré, orienter plein sud, l'idée de coupé l'éclairage en pleine journée et pas vraiment une idée naturelle. De plus, la durée de vie de tes tubes risque d'en être impacté, les starter faisant 2 fois plus de boulot chaque jour.

Vu la taille des nano, tu n'as en effet pas pour toi, le bénéfice de l'effet d'inertie qui est l'un des avantages des bacs plus volumineux. J'en parlais avec un ami aquariophile et il disait que la mode des nanos était un sacré piège parce que finalement, c'est pratiquement aussi chère qu'un aquarium plus gros, ça prend quasiment autant de temps à entretenir, c'est plus complexe à maintenir et en plus, la moindre erreurs se paye en cash, avec déséquilibre, mort des poissons... Du coup, il pensait, un peu comme moi, que c'est quand même pas un bon moyenne de commencé en aquariophilie et qu'il vaut mieux se "faire les dents" sur un bac plus volumineux qui pardonnera un peu plus les erreurs, avant de se lancer dans un nano (ou plusieurs).

J'ai comme un doute sur le fait que les bandelettes soient aussi imprécise que ça. D'ailleurs, je ne remet pas en cause leur imprécision, je dis juste que c'est un outil, comme un autre et qu'il faut en connaitre les limites pour bien l'utiliser. Il faut aussi séparé les genres, l'aquariophile amateur, qui désire que son petit bac de 30 L tourne et l'amateur éclairé qui fait de la reproduction et qui pour ce faire à besoin de matériel de pointe, parce que la reproduction est un art qui exige des connaissances et des appareillages pour connaitre les paramètre exacte de son eau, tant physique que chimique et qui achètera un conductimètre, une sonde phmétrique et un thermomètre électronique, ainsi qu'une batterie de test chimique pro pour analysé finement son eau. C'est toujours pareil, selon sa pratique, on a tendance à la généralisé à l'ensemble des personnes qui on la même pratique que vous. C'est un peu comme si un grand footballeur disait que "pour bien jouer au foot" il faut passer chaque jour 4 à 6 heures d'entrainement physique pour espère avoir un niveau correcte. L'ensemble des licenciés de se sport serait bien embêtés.

C'est marrant, parce que tu fais de ton cas personnelle, une généralité. Je pense, mais, c'est là encore une idée comme ça, en passant, que tu es peut être tombé sur un mauvais lot ? Il y a aussi la DLC, de veille bandelette peuvent aussi finir par ne plus donner de résultat "logique". Tu as pensé à tenté de comprendre ce qui posait soucis ? Je n'ai rien contre les test "goutte" mais, je n'ai jamais constaté de soucis avec les test bandelette, ils sont moins précis, certes, mais donne une idée de l'évolution général des paramètre d'un bac. Personnellement, plusieurs années d'utilisation de divers bandelette, test goutte, papier Ph (c'est très au point le papier Ph) j'en suis arrivé à la conclusion qu'un peu d'approximation n'était pas si grave, si on reste vigilant sur les écarts. A noter que comme tout test ou instrument de mesure, (les gouttes aussi) sont plus précis dans la valeur qu'il "cherche" à trouver. Du coup, le haut et le bas de l'échelle colorimétrique est forcément moins précise que ce qui se trouve au centre de celle-ci. Il faut aussi en tenir compte. Si par exemple, sur un test ph, l'échelle va de 5,5 à 9,5 avec un "pas" de 0,5 degré Ph il y a de forte chance que la valeur de 7,5 soit la plus "précise" et que l'écart autour de ces valeurs souffre d’imprécision. Un test goutte colorimétrique du Ph de ton eau aura les même soucis, ainsi que si tu sorts une sonde phmétrique, la valeur d'étalonnage va influencé la précision de tas mesure, si tu étalonnes ton Phmètre dans les valeurs base (acide), cela donner des valeurs imprécise à l'approche du 7 et encore plus sur des valeurs basique (au delà de 7 degré). Si tu as un aquarium spécifique (type amazonienne) avec des valeurs de Ph de l'eau très base, en effet un test bandelette de sert à rien si le Ph est compris à 6 degré. Mais, ça ne disqualifie pas pour autant le test à l'ensemble des aquariums de la planète.

Ensuite ils m ont dit que c etait pas normal d avoir des nitrates alors que je n ai pas de poisson dans mon bac . Ouah, ça c'est de l'observation très très bizarre, on peut parfaitement avoir des nitrates dans un bac sans aucun poisson. Il suffit d'avoir des feuilles de plantes qui se dégrade, les racines sont aussi une source de nitrate potentiel en se dégradant. L'eau de conduite où tu te trouves peu en contenir (en fonction de tas région). Ce qui n'est pas "normal" c'est d'avoir des nitrite dans un bac et c'est potentiellement toxique pour les poissons. Le débat bandelette vs gouttes, je pense qu'il n'a pas lieu d'être. Si tu veux une analyse rapide des paramètres de ton eau, sans devoir sortir la mallette du petit chimiste, toute les semaines, c'est une solution qui est bonne mais qui à ces limites. Il faut juste en être conscient. C'est à dire que les résultats que te sortent les tablettes sont moins précise, mais dans un surveillance hebdomadaire d'un bac qui tourne, ça suffit, sortir les tests des pro, c'est justement quand une bandelette te sort un résultat "hors norme" alors que ton bac est en cycle et tourne, là, c'est alors intéressant de faire un second test, avec les gouttes pour investiguer plus et éventuellement avoir des résultats "fins" des paramètre du bac pour comprendre d'où vient le problème. Pour faire baisser les nitrates, plusieurs solutions s'offrent à toi : 1 les changement d'eau, c'est efficace, surtout si ils sont régulier. 2 assimilation par les plantes de l'aquarium à pousse rapide, si peu de poissons dans ton aquarium ça doit maintenir le taux assez bas. 3 ne pas mettre de poissons dans ton aquarium et juste des plantes. 4 la solution des plantes extérieur avec racine pélagique, qui plonge dans l'aquarium ça peut aussi carrément aider à la baisse des nitrates. (Philodendron ça marche bien et ça adore l'eau). 5 Ajouter des engrais pour booster les plantes, mais veillé à ce qu'il ne contienne pas de nitrate (mais attention au K et au P dans ce cas là, jouer avec les NPK dans un aquarium peut être casse gueule, surtout si on n'aime pas les algues). A noter qu'un éventail de ces solutions permet de gérer au mieux le taux de nitrate dans un bac.

Si tu as du sable, je pense pas que ce soit utile d'ajouter des céramiques en plus, la surface pour tes bactérie est déjà énorme avec le sable. A noter que j'ai lu dans la notice de tas pompe que tu avais une section charbon actif. Elle se présente sous qu'elle forme ? Ce sont des granulé ou une mousse de couleur noir ?

Ce sont des anneaux en céramique (le diamètre et égale à la section) qui permette de faire un "nid" à bactérie. Tu peux aussi utiliser de la pouzzolane (tu en trouves sur les massif de fleur généralement). C'est pleine d’anfractuosité et de bulle, ce qui permet pour un volume réduit d'avoir une surface énorme. A l'échelle microscopique, c'est intéressant pour établir des colonies de bactérie. A noter que le sol de ton aquarium fait déjà ce "travail", donc, est ce que c'est utile d'en ajouter dans un filtre intérieur ? Je ne sais pas, dans un nano, peut être que quelques m² de nidification pour bactérie fait la différence.

Je continue de pensé que l'histoire des 5, 10, 25 ou encore 33% de changement d'eau dépende surtout de la quantité de poisson dans ton aquarium. Si tu as un aquarium avec un grand nombre de poisson, que tu nourris tout les jours et généreusement, alors là oui, tu pollues à mort le milieu et il faut changer d'eau très souvent. Mais, si tu as une quantité raisonnable de poisson, une bac avec beaucoup de plante à pousse rapide et que tu n'ajoutes pas des engrais tout les 4 matins, il me semble beaucoup moins utile de faire des changement d'eau important (25% c'est énorme) toute les semaines. D'ailleurs, vous parlez de 25% du volume réelle d'eau ou 25% du volume de l'aquarium ? Très souvent on sur-estime la quantité d'eau dans l'aquarium parce que l'on achète un 300 L, mais quand on a mis 50 L de sol, 20 L de décors ça ne fait plus "que" 230 L d'eau. J'ai vu des gens calculer aussi le poisson au L et partir de leur volume brute et donc, il était en sur-population. Il y a aussi le changement d'eau, 25% de 300 c'est pas pareille que 25% de 230 L. Comme je le dis, il n'y a pas de recette mécanique miracle et il faut adapté son entretien au type d'aquarium que l'on désir et de ces habitants. Faire confiance à la nature et laisse le temps faire son oeuvre. A noter que lorsque l'on commence à se lancer dans des projet de repro, là maintenance peut vitre devenir extrême et complexe, selon les espèces. Mais, là, on quitte la zone "aquario-déco" pour de 'l'aquario-amateur" et je pense que ce genre de projet est plus intéressant dans le cadre d'un club d'aquariophilie.

A noter que dans la pompe, il y a pas mal de bactérie sur les différentes partie de la masse filtrante, du coup, nettoyé souvent, c'est pas la meilleur des idées. En effet, nettoyé, ça veut dire que mécaniquement, tu vas réduire la population de bactérie et ça peut nuire à l'équilibre de ton bac. C'est comme les changement d'eau de 1/3 toute les semaines. Personnellement, mais, c'est un avis personnelle j'ai des toujours eu des aquarium densément planté et surtout avec des plantes qui poussent rapidement. Du coup, ça aide à maintenir le nitrate à un niveau bas naturellement. La pompe, je lui fout la paix et je l'a nettoie le plus rarement possible (tout les 6 mois au grand maximum). Les changement d'eau, nécessaire, mais pas de 1/3, pour justement ne pas prendre le risque de faire varié mes paramètre d'eau à la folie et tuer les occupants. Du coup, je table sur un 5% semaines, remplacé par de l'eau "neuve" avec des paramètre (ph / Gh / Th) le plus proche possible de mon aquarium (quitte à prendre les paramètre de mon eau de remplacement). A noter qu'en début de lancement, les changement d'eau sont déconseillé les 1er mois, d'une part parce que l'eau est une réserve à bactérie et qu'elle doit trouvé un équilibre et en plus, elle ne manque pas, au départ d'oligo-élément que les plantes vont fixé. D'ailleurs, les changement d'eau dans un aquarium planté, c'est plus pour renouveler les oligo-éléments pour les plantes que pour viré du nitrate, qui est normalement fixé (pour leur plus grand bonheur) par les plantes de ton aquarium. J'ai même rencontré, il y a quelques années, des aquariophile, qui avait des bacs, qui n'avait pas besoin de changement d'eau régulier, puisqu'il enrichissait leur eau d'oligo-élément directement. A noter que ces bacs, était peuplé par très peut de poisson et densément planté. Donc, avant de faire un travail "mécanique" en aquariophilie, réfléchir à ce que l'on fait et surtout du "pourquoi" on le fait. Au sujet de la fiche en lien : Mise à part la fréquence de nettoyage du filtre, que je trouve hallucinante, ce sont de bon conseil, mais peut être qu'en aquario-nano, c'est un rythme parfaitement valide ? Concernant les "nouilles" si il faut les changer, parce que en très mauvaise état (ça peut arrivé après plusieurs années), le mieux, c'est de les changer par tranche de 1/3 tout les 3 mois, en 9 mois, tu renouvelles ainsi l'ensemble de tes nouilles, l'astuce, un bas en nylon, tu enfermes les anciennes dedans, comme ça tu distingues facilement les anciennes des nouvelles quand tu les changes et tu évites les mélanges.

Si le bidon est fermé, normalement, il n'y a pas de date limite de consommation, l'eau pure est inerte biologiquement parlant. Laisse le à l'abris du soleil et à température constante (et si possible la plus froide possible) pour un stockage sur plusieurs mois. A noter que pour le mélange eau du robinet, eau "pure" il faut laisser reposé l'eau du robinet au moins 12 heures pour éviter d'introduire du chlore dans ton bac. Ce serait bête d'apporter du chlore dans ton bac ainsi.

Bonjour ; Si tu retires 1/3 de l'eau du bac chaque semaine (ou même tout les mois) et que tu remettes 1/3 d'eau osmosè, tu vas rapidement descendre en paramètre et finalement, avoir une eau sans plus aucun sel minéraux dedans et je doute que ton Betta apprécie. Il vaut mieux "coupé" l'eau osmosé avec de l'eau de conduite à un rapport égal à celui que tu as sélectionné à l'origine en remplissant ton aquarium. L'eau osmosé est par nature installe et donc, est impropre à la vie aquatique. Bien entendu si tu as mi un décors calcaire dans ton eau, ça peut compensé, un temps, l'apport d'eau pure, mais avec un risque que tes paramètre fasse le yoyo et ça, les poissons généralement, n'aime pas.

Tout dépend de la charge en ammoniaque, j'ai fait aussi de la chimie en étude, il est clair qu'a forte concentration, on le loupe pas. Maintenant, dilué dans 150 L d'eau, sous forme de trace de quelques micro-mole, personnellement, je n'ai jamais sentis l'odeur caractéristique. Il est clair que peut être que dans un nano de 20L, il est possible que la concentration soit plus forte et que du coup, l'odeur soit présente. Je note que mon pic de nitrite est passé ce soir, je pense que l'aquarium est en phase d'équilibrage, on va refaire dans 24 heures un petit test pour voir comment ça tourne !

Tu arrives à détecté l'odeur de l’ammoniaque ? A moins de goûter ton eau, j'ai peine à la croire.

Pour avoir testé les test en animalerie, souvent c'est fait un peu de manière peu orthodoxe. Après, tout dépend sur qui tu tombes. A noter que les test gouttes sont normalement, beaucoup plus précis que les test bandelette, mais là encore, tout dépend de ce que tu recherches comme information. Pour une surveillance rapide et régulière du bac, quand il est en cycle bien stable, un test bandelette c'est 2 seconde, ça permet de rapidement voir les paramètres de ton bac pour un coût modique. Si tu vois un test bandelette qui annonce des paramètre bizarre, tu sorts le test gouttes pour approfondir l'investigation et résoudre le soucis. Enfin, c'est ma vision du truc, il est clair par exemple, que les conseils du type "prenez le test nitrite et faite en tout les jours pour repérer votre pic" c'est juste pour vendre des tests. L'aquariophile patient, sait qu'il a 3 à 4 semaines de délais avant de mettre des poissons dedans, c'est là que le test de nitrite est important, juste avant de mettre quelques poissons dedans. Après, quand tu connais un peu l'aquariophilie, tu peux détecté le "moment" du pique de nitrite sans tester l'eau, tu n'as qu'à regarder tes plantes, la surface de ton eaux et il y a des signes qui ne trompe pas (la pellicule de bactérie en surface, la mousses qui se forme dans l'eau). L'aquariophilie, c'est un loisir de patience, comme le jardinage, il faut laisser le temps à la nature de faire son oeuvre, en l'aidant un peu, parfois, mais sans être trop interventionniste. Enfin, c'est ma pratique de l'aquariophilie.

Génial, la repro de bestiole aquatique, c'est fascinant !

Vu que j'ai mi en pause ma pratique de l'aquariophilie, je n'ai pas d'idée sur la qualité de la lumière LED. J'en ai une dans ma bibliothèque et pour lire, c'est génial, mais qu'en est il sur un bac et surtout l'éclairage pour les plantes, le spectre n'imitant pas celui du soleil (lumière blanche 10 000°K me semble t'il) ça colle pas ! Sinon, d'expérience de petit bac, l'équilibrage est à la fois plus complexe et plus délicat. De plus, un petit volume veut dire une faible inertie et donc, un "pilotage" plus complexe qu'un gros bac bien inerte. Quand je vois la mode des nanos, je me demande si il ne vaut mieux pas réserver ça à des aquariophile chevronné. Mais, il est clair que pour des crevettes, avec une pollution de l'eau quasi inexistante, si bien planté, c'est génial. J'avais quelques 30 crevette dans un bac planté uniquement de mousse de java et un taux de nitrate inexistant, c'était un 45 L (volume utile 40 L environs).